önkormányzati lakás cigányokkal - szerintem mindent elmond

akkor álmennyezet szigeteléssel és az oldalfalakra is valami... egyszerűbb lenne már egy ház, komolyan én 40nm-en úgy ellenék a kis telkemen

Uhhh, kemény, nem irigyellek.
Nekem is volt bajom a fölső szomszédommal a korábbi lakásban. Minden csütörtökön kezdték a bulizást, és vasárnap dőltek ki. Minden találkozásunk majdnem tettlegességgel ért véget. Közös képviselőt nem érdekelte.
A többi lakónak a másik ház másik oldalára nézett a hálószoba ablaka, és őket így nem zavarta. Pont én voltam a legrosszabb helyzetbe.
Ha belátható időn belül elköltözöl, akkor én inkább valami spéci füldugót javasolnék, mert erre el lehet ám költeni a jó isten pénzét is, és nem lesz tökéletes.(mondom úgy, hogy nem tudom, mennyit szánnál a projektre)
Ha ébresztőre kelsz, akkor vegyél okos órát, ami rezeg, és arra felkelsz akkor is, ha be van dugva a füled

Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej

Ez a nullázás, a TN rendszer. Ha megbontod, akkor csak földelt rendszered lesz, az a TT.

Ezt így fórumon keresztül nem igazán lehet elmagyarázni egy laikusnak (?), ezzel a kérdéssel szabványok foglalkoznak, amik megértéséhez kell villamos ismeret. Esetleg ha van konkrét kérdésed, akkor arra hamarabb kaphatsz választ.

Témához kapcsolódó olvasnivaló.

A tiltott nullázás nem érdekes most számodra.

[ Szerkesztve ]

Ez üveggyapot, de ugyanilyen technikával van cellulóz anyagú fújható hőszigetelés is.

Intensa_man: kérj ajánlatot padlás szigetelésre ilyen cégektől. Pár helyen megbontva a fölső deszkát, be tudják juttatni az anyagot.

[ Szerkesztve ]

Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105

Ahh most jött egy feles hónap ahol fával is tüzeltünk és még csak 10k. Sztem megáll 20-ba nagy hidegben csak gázzal.

a füldugók évek óta társaim
csak már néha sokkk hogy napközben is hallom a lépteket, rendesen néha összerezzenek egy-egy nagyobb zuhogáskor

Azért nem értettem a két napra 1,2 köbméter gázt,hiszen egy köbméter durván 100 Ft.

Sziasztok,

Remélem jó helyen járok a kérdésemmel. Vettem egy lakást, és saját kezűleg újítom fel. Elkezdtem felszedni a lerakott parkettát, és alatta valami poros cuccot találtam. Utána olvasgatva és szétszedve az egészet rájöttem, hogy kohósalak és sitt van a parketta alatt, valamint összevissza "párnafák" amik nem igazán vannak jó formában.

A kohósalak jó tulajdonságait szeretném megtartani, így a következő folyamatra gondoltam. (parkettással, statikussal egyeztetve)

1# A jelenlegi parkettát és a rossz állapotban lévő párnafáit felszedem
2# A sittet lelapátolom a kohósalak tetejéről
3# Új fenyő párnafákat a salakba helyezem elegyengetem
4# Klikkes OSB lapot fektetek a párnafákra
5# Laminált padló telepítése

Szerintetek így jó ? Esetleg találkozott valaki ilyesmivel? Ha igen hogy oldotta meg?

Üdv.: RohamDroid

Üdv.: Csaba

Ott már nem érdemes kihagyni azt a 30 centit szvsz. Nekünk kicsi a fürdőszoba (3x2) jobban tetszik plafonig csempézve (Arté Pinia Bez), plafon festett fehér. 10m2 fölött már én se csempézném fullosan.

Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...

Egy barátomnál így csinálták, ahogy írtad. Ott a párnafákat nem szedték fel, csak nútféderes osb ment rá, majd svédpadló ragasztva.

Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105

A régit mindenképp fel kell szedni, mi is csináltuk ezt a panelban anno.
Korhadtak voltak a párnafák, mozogtak. Erre ment rá az osb majd a laminált, de egy hét után ugyanúgy mozgott nyekergett az egész.
Dobhattuk ki az OSB-t, felszedtünk mindent aztán telibe öntöttük betonnal, legalulra lépésálló hungarocell.

Biztos nem raknék salakba párnafát. Betont is szoktak húzni a salakra.

3 rétegűt találtam (kívül műanyag, aztán vékony alumínium, majd belül vastagabb műanyag). Lehet pár cm-t elmarad a gyári hossztól de eléggé a bojler tetejéig ér.
Minek azokat cserélni? Anódot kell és kész.

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Én tutira nem vesződnék ezzel a párnafával. Ha rendesen meg akarod csinálni sztem betonozz. Szedj annyi salakot, sittet amennyi a rétegrend miatt szükséges esetleg annyival többet, hogy 8cm hőszig is beférjen és inkább adj neki egy rendes aljzatbetont.

"A kohósalak jó tulajdonságait szeretném megtartani"
Mire gondoltál? Milyen jó tulajdonságai vannak?

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Sziasztok,

Köszi mindenkinek a választ! Most elég rendesen elbizonytalanodtam. A szomszédnál így van csinálva ahogy én akarom ott nem kezdett el nyekeregni pedig 4 éve történt ez a felújítás. 15mm vastag OSB-re gondoltam a szomszédnál csak 10mm-es van. A jó tulajdonsága alatt azt értem hogy elvileg elég jól hangszigetel és hőszigetel is. Ráadásul a lakás víz háztartását is szabályozza a netes próféták szerint.

Ha neki állok betonozni akkor újra kell számoltatnom statikussal a dolgokat. Lapátoljak ki mindent, vagy annyit hogy a mostani szint maradjon a végére? Minimum milyen vastagnak kell lennie az Esctrich betonnak?

Köszi mindenkinek!
Üdv.: RohamDroid

Üdv.: Csaba

5-6 cm-ben már elég.
..én tuti betonoznék, és amit lehet kibontanék, majd szépen teletömni amilyen vastagosan csak lehet EPS 100-zal.

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Az OSB-nél a helyes rétegrend: párnafa, rá vakpadló (ritkított deszkázat), erre csapnútos OSB (legalább 15 mm vastag), erre akármi ragasztva, vagy úsztatva. Amit napjainkban előszeretettel felejtenek el, az a ritkított deszkázat. Igaz ugyan, hogy az OSB 15 mm-től lépésálló, de meghajlik és ettől fog nyekerni akármi, mert ha más nem, az OSB nyekeregni fog. A másik, hogy ezt illik csavarozni és ragasztani is.

A kohósalak addig tud szabályozni páratartalmat, amíg nem teríted le párazáró fóliával. Ezt meg hülye, aki kihagyja, mert egy felázás miatt a száradási időt minimalizálja, gyorsabban lehet helyre állítani.

Statikus meg nem kell, ami tömeg a betonnal bekerül, az a kilapátolt salakkal kijön. Ki kell lapátolni, lépésálló szigetelés a helyére, teknőszigetelés, beton.
Betonozni szép és jó, soha jobb aljzatot fapadló alá! De száradjon ki! Na, ez idő és/vagy költség. És lehet számítani aljzatkiegyenlítésre is, a tapadóhidat nem elfelejtve.

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!

Nekem 3 év után már az alaplap belül rozsdás szokott lenni. Anódot mindenképpen cserélni kell, akkor az alaplap, meg a fűtőbetét már nem vág földhöz.

Szia, köszi szépen az infót. Na akkor hívhatom megint a statikust. Nem akarok csak úgy nekiállni betonozgatni a 2. emeleten

Üdv.: Csaba

Sziasztok!
Csőtermosztátot milyen távolságra kell tenni a kazánra az előremenőnél?

A koszért bocs. Szóval eddig fent volt az ezüstös részen (1), most meg leraknám a majdnem a kazán tövébe (2). Jobb lesz így vagy mindegy, mivel szabályozható a termosztát? Csak azért gondoltam, mert jelen esetben kell az 50-60 fokos víz, hogy rendesen fűtsek, talán így meg elég kevesebb is, vagy rossz a logikám?

Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.

Sziasztok!
Fojtatva a tegnapit, a következő kérdésem lenne. Ha SOS tűzoltásként, és persze csak ideiglenesen a padláson csak simán lerakok kőzetgyapot táblákat, azzal érek el eredményt? Gondolom itt is a több jobb elv érvényesül, így 15 cm vastagban gondolkodtam a lenti kép alapján. De mert nem vagyok szakember (csak egy fillérb@szó Magyar), lövésem sincs, hogy a képen lévő fajtákból melyik lenne az ideális.

További kérdés pl, hogy ha nem tudom megcsinálni az egész padlást, akkor képződik-e hőhíd, és így többet ártok-e, ártok-e, mint amit nyerek.

Tekercs, vagy tábla nekem az ideális?
Bármi egyéb tanács, mielőtt megveszek 130nm anyagot?

Köszönöm, és légyszi a szakemberek ne szedjék le a hülye laikusról a szenteltvizet...

[ Szerkesztve ]

Minél közelebb.
Amúgy is csalni fog egy kicsit, mert a kazántérben valamivel magasabb lesz a víz hőmérséklete mint az előremenő csőben.
A többit meg nem értem. A termosztát szabályozza mikor kapcsoljon be a szivattyú, minek akarod a termosztátot szabályozni? Ha eddig kellett az 50-60 fokos víz ezután is kelleni fog.

(#85972) intensa_man

Ilyen a födém a házadon?
Mert ha igen, akkor szerintem a stukatúr közt kellene kitöltened. Ha csak ráteríted azzal adsz a a szarnak egy pofont.

[ Szerkesztve ]

A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.

Nálunk simán felnyomtak 5 tonna betont a hetedikre, a lépcsőházban vitték fel a csövet
Egyedül az erkélyre nem ment beton, kivitelező szerint ott necces lett volna a plusz tömeg.

Más: fúrót kellene vennem, de teljesen laikus vagyok. Téglafalat kell fúrnom plusz a födémet, hogy csillárt tudjak feltenni. E gerendás födém, beton béléstesttel kitöltve.
Milyet érdemes erre venni?
A panelba fúrókalapács kellett, de gondolom ide téglához nem kell olyan masszív gép.

[ Szerkesztve ]

Ilyen:

Egyébként valaki említette tegnap a papíros szigetelést. Utána érdeklődtem, 2100ft/nm, plusz kiszállás, bontás, és visszaépítés. Ez nálam kb 300e lenne komplett. A fűtést elnézve max1-2 tél alatt visszahozná az árát... Ha bárkit érdekel bővebb infó, szivesen írok részleteket.

Fent is beton van szóval fúrókalapács kell
Téglát meg fúrhatod kikapcsolt ütéssel.

"If in doubt, flat out!" Colin McRae

Tegyük fel leteríted a tetőt, de hogy oldod meg hogy a ragaljánál a két deszkázás között ne fújjon be a szél?

A stabil diktatúra ugyanúgy társadalmi alku eredménye, mint a stabil demokrácia, csak az alku logikája más.

jogos...
Akárhogy próbálom is csavarni, ez bizony nagy, és szakembert igénylő munka...

Ha most rendelnék flexibilis csemperagasztót, azt meddig lehet felhasználni? Ha már a szállítási díjba beleférne, nem vacakolnék külön vele, hanem hozzátenném. Jövő májusba lenne felhasználva.

Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej

Rakd bele egy fólia zsákba, zárd be egy gyorskötözővel és nem lesz baja. a lényeg, hogy ne érje nedvesség, és a levegő párájától is el legyen szeparálva.

üdv, föccer

Építésztechnikus. Építőmérnök.

Ha 300-ért megcsinálják _szakszerűen_, anélkül, hogy mozdulnod kellene:
Lehet, hogy csak feleennyi lenne ha leterítenél 10-20cm hőszigetelést, de az csak ideiglenes megoldás, abból is rosszabb fajta. Ha érdekel, tudok mutatni pár fotót arról, hogy néz ki egy üveggyapot paplan 10 év után, egy olyan padláson, ahol nincs tetőfólia.

runner: szép dolog a maximalizmus, de célszerű egy egyszerűen megoldható száraz technológia helyett teljes bontást és vizes technológiát ajánlani, 20-30m3 salak kitermelésével bónuszként?

Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105

Nem tudom, hogy a tetőfólia mennyire megoldás. Minden vályoggal kapcsolatos oldalon azt olvasom, hogy semmit nem szabad vízzáróvá tenni, mert a falak belülről fognak vizesedni, és penészedni... Közben meg minden szakember arról beszél, hogy 3 réteg fólia, meg víz zárás, meg stb. Akkor most kinek higgyen a mezei laikus?

Ide a befúvás a nyerő. Több kivitelezőt is kérdezzél meg, lehet van olcsóbb is.

mostanában néztem ennek a csatornának a videóit, hátha segít: youtube

A TETŐfólia az a tető síkjában van, a gerincnél ki kell szellőztetni. De ennek nem sok köze van a padlásFÖDÉM hőszigeteléséhez. Max. annyi, hogy cserép héjalás esetén a por beszáll a padlásra, és ráülepedik az üveggyapotra.

Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105

Vályogtéglás falazatú épületet szigorúan tilos párazáróan szigetelni! Aki mást mond/vállal, azt el kell kerülni.

Tetőre szigetelés lehet és kell is tenni. Ha csak ideiglenesen rakod fel, akkor takarítsd le a födém tetejét, amennyire kell, hogy kvázi egyenes legyen és ne legyen fent semmi. Venni kell páradiffúzív fóliát, vagy vékony geotextilt. Ezt leteríted, majd mehet rá a szigetelés. Tekercses is és táblás is jó. Táblás kicsit drágább, de egyszerűbb lerakni ha kicsit és/vagy tagolt a födém, illetve nagyobb vastagságnál ajánlottabb. Mezőnként rakod a szigetelést, ha végzel egy résszel akkor a tetjére szintén páradiffúzív/geotextil terítés. Lehetőség szerint nem rálépve a leterített szigetelésre.

Érdemes a teljes felületet, telibe beteríteni. Ha nincs rá pénz, vagy anyag, akkor azon helyiség felett ahol folyamatos tartózkodás van.

Minden centi számít, de a leggazdaságosabb a legelső centi. Födém szigetelésre minimum 10, de inkább 20-25 centit kell rakni. Én 30 centit fogok felpakolni. a saját házamnál.

A fenti módszerrel nem kapsz járófelületet. Ahhoz deszkákból kalodát kell építeni és abba pakolni a sziegetelést.

Ez gyors, egyszerű, viszonyag olcsó megoldás.

üdv, föccer

Építésztechnikus. Építőmérnök.

A kérdésem, h a padláson, a födémre miért páraáteresztő fóliát rakjon le?

Azt megértem, h a vegyes falazatot, pláne a vályogot nem szabad hungarocellel leszigetelni, de a fa födémnek ehhez mi köze van? A páraáteresztő képessége a vályogfalnak a padlástér felől fektetett párazárófólia miatt semmilyen mértékben nem fog változni.

Ha a padlástér felől nem párazárófóliát rak le, akkor a házban keletkező párától idővel a gyapot össze fog esni, és dobhajta ki.

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

A táblás kőzetgyapotra szavazok, és alá a párazáró fóliára. Ha telente meg szokta hordani hóval a padlást, akkor a gyapotréteg tetejére páraáteresztő fóliát érdemes fektetni még.

Nézd meg az árakat, ha ki tudod hozni úgy ugyanannyiból, és belefér a teljes költségvetésbe, érdemes két rétegben megvenni és átfedéssel lerakni. Mondjuk 2 x 10 cm-t. Vagy, 1 x 5 és 1 x 10.

Ahhoz h később járható legyen, érdemes minden gyapottábla sarkára gyártani pl. OSB lapból ilyen kereszteket:

Erre később pallót, OSB táblát, bármi tudsz fektetni és úgy lehet járni rajta, h nem nyomod össze a gyapotot.

Hőhíd biztosan keletkezik, ha bizonyos helységekre nem fektetsz gyapotot, célszerű lenne az egészet egyben megcsinálni.

Egyébként a gerendák közé befúvós módszer sem rossz, a kapcsán annyit olvastam, h idővel ott a fa gerenda is hőhidat képezhet.. nyilván jobb, mint egy betongerenda, de ha az ember kifújatja, egy egybefüggő záróréteget én akkor is raknék még puszba az egészre, úgy a tuti.

DoItYourself

Magamnak én így csináltam, véleményem szerint ez a legtisztességesebb megoldás.

20-30m3? Egy átlagban 55-60 m2-es panelnál? Azért ne túlozz, az max 7 m3. Persze nem kicsi meló, az egyértelmű h a másik variáció egyszerűbb.

[ Szerkesztve ]

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Mert a lakásban termelődő pára önmagában a nyílászárókon nem tud távozni. Nyilván erős és folyamatos szellőztetéssel ez lehetséges, de ezt nem csinálja senki, mert drága a fűtés, így muszáj a födémen átereszteni a nedvességet.

Ideiglenes megoldásról volt szó és a szigetelés felett is páradiffúzív fólai van, nem "marad" benne a szigetelésben a nedvesség, mint a polisztirol lapokban.

Építésztechnikus. Építőmérnök.

A csőtetmosztát csak a szivattyút kapcsolja ki és be.A termosztár tekerőjén azt tudod beállítani hogy milyen hőmérsékletű előremenőnél kapcsolja a szivattyút.Azt nem befolyásolja hogy a kazán milyen hőmérsékletű vizet csináljon.Minnél közelebb kell teni a kazánhoz akkor a legjobb.

Padlásfödém, párazáró fólia nélkül...

[ Szerkesztve ]

Továbbra sem tudok ezzel a gondolattal azonosulni, lásd kunberci által beillesztett bejegyzést is.
Ha nem zárod le a párát akár a lakórész felől a födémen, akár közvetlenül a padlástéren, a pára le fog csapódni a gyapoton! Sőt, mivel jelent esetben fa födém van, a leges legbiztonságosabb a lakótér felől volna párazárni a mennyezetet, h esetlegesen a fa födémen, gerendázaton se csapódjon le.
Pár ezer ft-ért már van páramentesítő, amivel beállítható az ideális páratartalom, s persze jó ha van egy konyhai elszívó és telente pl. érdemes erősebb kicentrifugázni a ruhákat, ha nincs mód külön helységben teregetni..

Lehet h ideiglenes megoldás címen indult a postja, de amiről most beszélünk (komplett padlástér hőszigetelés), az már nem ideiglenes megoldás.

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Írtam korábban, belülről csináld, álmennyezettel. Eleve a stukatúr plafon állandóan megreped, illetve a gerendák meghajlanak idővel, így a fal és a plafonközép között 5-10 cm is lehet a behajlás.

Ebben az épületben van 260-290 es belmagasság (szerintem), simán lehet 20 centivel lehozni a plafont.

"in medias res"

"Egy átlagban 55-60 m2-es panelnál?"
Se méretet, se lakástípust nem adott meg.

Intensa_man eseténél szerintem nincs különösebb értelme az ideiglenes hőszigetelésnek, olvastátok mit írt az elején a rétegrendről??

[ Szerkesztve ]

Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105

Nálunk se lett párazáró a födémen, a kivitelező szerint másképp nem tud távozni a pára a házból, körbe van teljesen szigetelve az egész ház.
Kérdeztük hogyan tudunk pakolni a padlásra, azt mondta a födém gerendákra lehet léceket csavarozni és arra, de teljesen lezárni nem szabad, a lécek között is hagyni kell 5-10 centit.

Írtam is vissza, hogy az álmennyezet sem egyszerű, mert a mozgás érzékelők szinte mind a plafonról lógnak.

(#85995) föccer
Mindenképp szellőzőre kell megcsinálni, mert később lesz néhány nyílászáró csere is. A gerébtokos ablakok maradnak, így ott is lesz némi levegő áramlás, de az egy rétegű ajtó, és ablak mindenképp kötelező cserés. Valahol meg kell állnunk a szigeteletlenség, és a pára bezárás között félúton...

[ Szerkesztve ]

Ma délután volt kint egy gázszerelő.(nem a Lőrinc ) Kb 2 méter kémény bélelésére lenne az anyagár 150000 Ft, és kb még 150000 Ft az engedélyeztetés.Kondenzációs kazánról van szó.
A papírmunkát még megértem, de 2m csőrendszer valóban ilyen drága, vagy csak le akar rántani? Erre még rájön a munkadíj.

Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej

Az a baj,hogy,mindenki a szigeteléssel ,párazárással,hőhíddal foglalkozi,közben elfeléjtik,hogy szellőztetni is kell,ha pénzbe kerül akkor is.