A pár toldalék hatása elvileg semmi ahhoz a tortúrához képest, amin a jel átmegy, míg a hosszú vezetékeken és egyéb alkarészeken át eljut a célba.

2x2 MIMO, azaz kétcsatornás átvitel (ami a sávszélesség duplázását szolgálja), ugyanakkor kétirányú is, így jön össze a 2x2 elnevezés.

Feltételezésem szerint a földpotenciál a közös viszonyítási pont, vagyis aszimmetrikus jelátvitelről van szó, a fázis és nulla pedig 1-1 csatorna (jel szempontjából melegpont).

Bár a nullázott rendszer lényege, hogy a nulla és a védővezető a mérőnél még közös, de az nem jelent rövidzárat a hosszúhullámú jelre, a vezeték induktivitása miatt, ami nagyobb frekvencián nagyobb ellenállást (induktív reaktanciát) képez.

Klasszikus gondolkodással mondhatnánk ugyan, hogy a két szál vezeték jele úgyis "összekeveredik" útközben, de ez a MIMO trükkje, digitális címzés vagy ilyesmi, miáltal minden adat célba jut, de jobban nem mélyedtem el benne.

Kb mint a wifinél. Ott ugye alapból is csak egy közeg van. Beletetted a bogarat a fülembe, ki fogom próbálni mit tud 3 dróton és mit, ha leragasztom a földet .

[ Szerkesztve ]

Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.

Attól még működhet éppen, kapacitív csatolások, szivárgások eléggé kiszámíthatatlanok az adott frekvencián és környezetben, ugyanakkor több-kevesebb romlás is előállhat az adatátvitelben, amit meg a hibajavítás igyekszik kompenzálni, egy határig.

Esélyes, h működik, a régebbi powerline cuccok csak a fázis+nullvezetéket használták.

Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.

De az 1x2 elven, gondolom. Egy adatvonal és két irány.

Ennek az újabbnak meg az a lényege, hogy két vonal sávszélessége összeadódik. Mintha azt mondanám, hogy 2 érpár (mármint 4 szál), ha szimmetrikus jelátvitel lenne.

Ez meg aszimmetrikus, mint pl. a sztereó bal-jobb ér, plusz test a közös viszonyítási pont. Itt már a közös pont elengedése nem is tolerálható, persze ez másik világ, analóg, alapsávi jel, alacsony frekvencia. Nincs hibajavítás, a csatolások sem hoznak helyre semmit.

Sziasztok! Robotporszívó javításban valaki tudna infót adni? Adott egy Vileda A3 gép.Aksi feltöltve,bekapcsolás után néhány mp múlva leáll,mindhárom funkcióválasztó világít.YT-on találtam egy videót,tesztmódba lehet indítani.Kis kefe megy,mozgató kerekek mennek előre-hátra.Viszont a hasa közepén lévő gumi henger,és spirál seprű éppen csak megmozdul.Kézzel könnyedén akadás nélkül forgatható. Szétszedtem,motorra külsőtápról 5V neki,simán forog.Tehát nem motor hiba. Az alaplapot kivettem,a motort kapcsoló fet-et ( levéve a panelról- Q15 poz,szám) mérve jó. Alis teszter n-mosfet ként azonosítja.Akkor talán jó lehet?? Típusa FR9024N. Multival mérve csak a D-S lábai között tudtam mérni 131/300 mV. A környezetében ellenállások,diódák,tranyók jók.Két oldalas nyák,az átvezetéseket is mértem,rendben vannak.Valami ötlet jó lenne. A csatlakozó nélküli két tüskére megy a motor táp vezetékje.Köszi előre is!!

Üdv: Attila

Sziasztok!

Nyákkészítés lézerprinterrel - vasalás nélkül

Próbálta már valaki ezt a technikát? Aceton helyett gondoltam nitrohigitót használnék.

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Vasalással csináltam, annyi volt a trükkje, hogy vékony vásznat* használtam a vasaló alatt, a légrések, illetve a hőátadás kiegyenlítésére. Így elkerülhető a festék szétnyomása is.

Addig vasaltam, míg a vászon enyhén pirulni kezdett, akkor volt jó. Leoldás kromofág festékoldóval, illetve annak egy változatát használtam, ami lényegileg ugyanaz.

Ha ilyen oldószeres trükköt próbálsz, azt nem tudom, de eszerint ki kell kísérletezni, hogy optimálisan hasson.

* Lepedővászon, de nyilván nem műszálas, hanem "rendes" hőtűrő vászon.

Szintén vasalással használtam, én vászon helyett nyomtatópapírt tettem rá.
Érdemes a fóliát rögzíteni a szélein, mert elmozdulhat.
Én nagyobb nyáklapot használtam, s utólag vágtam méretre.
Arra is figyelj, hogy ennél a technikánál tükrözni kell a rajzolatot.
Ja, akár az izopropil alkohol, vagy lakkbenzin is jó a festéket eltávolítani,
csak többet kell dörzsölni.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ha már nyákkészítésnél járunk, én az átlátszó nyomtatófólia + tintasugaras nyomtató, illetve a fotolakk - sósav-hidrogénperoxid párost alkalmaztam, UV fénnyel történő exponálással.
A nyomatot átlátszó műanyag lappal szorítottam a fotolakkal általam már bevont fóliás lapra (lehet készen is kapni), az UV forrás egy kicsi, arcbarnító szolárium cső volt. Ezzel 5x5 - 10x5cm-es lapokat rendben lehetett exponálni. Előhívás 0,7%-os nátriumhidroxid oldatban, majd maratás. A lakk acetonnal, de nitro hígítóval is leoldható.
Utána még egy szappanos, dörzsiszivacsos áttörlés, öblítés és forrasztható a nyák.

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Az alábbi problémával kapcsolatban írok.
Nem bírtam ellenállni és beszereztem a parkside aksira pattintható X20V team aksiról üzemelő forrasztó állomását.
Nem várok csodákat tőle 5500 hufért.
Viszont zavar hogy nem tudom hőfokszabályozni, a 420-fokos pákahegy felszíni hőfok nem mindig jó.

Van tippetek hogy hogyan tudnám átalakítani hőfokszabályzósra?

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

PWM-szabályzót lehetne beiktatni, ami energiatakarékos módon venné visszább. Ilyen modulokat DC-motorok szabályzására is reklámoznak a kínai oldalakon, de nyilván erre is jó.

A megfelelő áramot és feszültséget kell nézni, illetve keresni. Gyakran 555 IC-vel oldják meg vagy más szabályzóval. Hacsak nem magad építed.

Ez persze az egyszerűbb módja, amikor csak manuálisan állítod, de nem alkalmazol hőérzékelést / visszacsatolást, amit beépített érzékelő hiányában az izzószál vagy PTC-kerámia fűtőbetét hőfokfüggő ellenállásának figyelésével szoktak megoldani.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm szépen a tippet, valszeg egyelőre a felső egyszerűbb megoldást fogjuk alkalmazni.

Viszont ha nem csak vezeték forrasztásra akarom használni, akkor fontos lenne a hőfok figyelés is idővel. Amúgy Ő rola van szó: [link]

Mindenképp küldök visszajelzést a parksidenak hogy a következő változatot a fentiek szerint fejlesszék.
Elhiszem hogy az eredeti amiről copyztak nem biztos hogy tartalmazta és biztosra akartak menni.
De ha a fenti 2-őt beleteszik, meg megoldják hogy övre lehessen akasztani úgy hogy nem égetem meg magam, akkor lehet végül kapnak egy fasza terméket, picivel drágábban amit vennének is a szakik helyszíni szerelésekhez.
Hisz egyébként van piaca az aksis forrasztóknak.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Na, én is megvettem, s szerintem a hét folyamán bele fogok nézni.
(Ugyanolyan hegyeket használ, mint a forrasztó állomásom, ami egy plusz
érv volt a beszerzése mellett.)
Ha szerencsém van, találok benne valami egyszerű ki-bekapcsoló
automatikát, amit kis munkával módosítani lehet.
Ha nem, legfeljebb kitalálok valamit.
Egyébként az a gyanúm, hogy szabványos fűtőszál van benne, olyan,
ami a 24V-os forrasztó állomásokban is van. Akkor pedig jó eséllyel
lesz benne hőérzékelő is.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sokszor látom sima hálózati transzformátorokon, hogy "Földelni Tilos!"
valamelyiken azt olvasom "Csak beépítve használható!"
és van amelyiknek van külön föld kivezetése gyárilag.
Mi a különbség valójában?

[ Szerkesztve ]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Régen tanultam trafóról.
Leválasztó trafót csak akkor lehet földelni, ha primer hálózat is földelt.
Csak beépítve használható, ez biztosan változott, így pontosan nem tudom.
Csillag vagy zegzug trafó, aminek van földelése.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Biztonsági leválasztásnál a szekunder bármelyik ágának földelése eleve értelmetlen, hiszen a biztonságot ásná alá, illetve bizonyos alkalmazásnál még áramkört is zárhatna galvanikusan, mármint zárlati áramot is okozva.

Csak a vasmagot sem jó földelni, mert ha szerencsétlen esetben leégne és vasmaghoz zárna a tekercs, az is gond.

Egyébként a jó biztonsági trafó kritériuma az egymás mellett szeparált primer-szekunder, ami kisebb eséllyel ér és/vagy ég össze, mint az egymásra tekercselt.

Mindamellett vannak olyan biztonsági szigetelésű toroid trafók is, ami teljesíti ezt a feltételt, megerősített réteget raknak közé valószínűleg, vagy akárhogy is oldják meg, de hatósági engedélyt kaphat az egymásra tekert is, ezek szerint. Mármint anélkül, hogy szekunderen kötelező védőföldet írnának elő a használatához (akkor viszont már nem biztonsági trafó).

Beszerelés gondolom az IP00 védettséggel lehet összefüggésben, illetve bekötési pontok érinthetősége, vezeték rögzítése miatt is. Nyilván furcsa lenne csak úgy lengőre rákötni valami vezetéket.

IP00: Not protected from solids. Not protected from liquids.

[ Szerkesztve ]

Van egy régi fémházas diavetítőm, arra is rá van írva, hogy földelni tilos. Abban is lehet ilyen transzformátor?

Dr.Szilikát:
Amit említettél, biztonsági szigetelésű toroid trafót, azt tesznek a kettős szigetelésű erősítőbe is? Azt hiszem ezeket sem szabad földelni.

[ Szerkesztve ]

Abban biztonsági trafó van, egymás mellett szeparált. Ezáltal (illetve a további belső dupla szigetelések miatt is) a készülék kettős szigetelésűnek minősül, melynek fémvázát földelni tilos:

Indokolatlanul barkácsolt földelés veszélyes lehet, amikor egyéb hiba folytán feszültség jelenhetne meg a földhálózaton és készülékre is átvihetné a feszültséget.

Ezért a szabványalkotó a kettős szigetelést tekinti magasabb biztonsági fokozatnak, amit a védővezetős / földeléses rendszer csak lejjebb rontana, aminek sok értelme nincs.

Noha régebben voltak földeléses BEAG erősítők is, ma már a háztartási kategóriában a kettős szigetelés feltétel a földhurok kivédésére is.

Professzionális kategóriában vannak kapcsolható földeléssel ellátott eszközök is, ahol az üzemeltető igény szerint állíthatja be.

[ Szerkesztve ]

Az egymásra tekert primer/szekunder úgy kaphatja meg, hogy a kettő közé raknak egy földelő lemezt, így nem lehet kapcsolat a kettő között akkor sem ha leég.

Anno valamikor építettem egy páka tarfót.
Nem tudom pontosan milyen típusu a trafó, de nem volt föld kivezetése.
Tettem egy biztosítékot a primer elé és a szekunder után.
Egy fém dobozba tettem bele, ami nincs közvetlen kapcsolatban a trafóval,
és magát a fémdobozt leföldeltem.
Jól jártam el ?

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Ilyen esetben arra kell figyelni, hogy a 230 V-os részek (vezetékek, érintkezési pontok, kapcsoló, ilyesmi) biztonságos, illetve kettős szigeteléssel legyenek ellátva, ami a fémházzal való érintkezést gyakorlatilag kizárja.

A trafó maga biztonsági kivitelű legyen, ami jelzés hiányában, az egymás mellett szemmel láthatóan elválasztott tekercsek alapján gyakorlatilag kijelenthető.

A fémházat viszont nem ajánlatos védővezetőre kötni, a már említett veszélyek miatt. Elvileg műhelyben, munka közben is adódhatna olyan helyzet, hogy valaki fázist fog, míg a másik kezével földelt fémrészt érint, vagy az is kellemetlen tud lenni, ha bármi hozzáérne kívülről a fémházhoz, ami véletlenül feszültség alatt van és elcsattannak dolgok.

Külföldi oldalakon is előjön (nyugati és orosz oldalakon is egyaránt találkoztam vele, de kézenfekvő is), hogy a forrasztópáka vagy hőlégfúvó közvetlen földelését is veszélyesnek tartják, holott a sztatikus töltések elvezetése céljából elegendő ellenálláson keresztül megoldani. Így nem tud életveszélyes, vagy épp a javított készülékben kárt okozó zárlati áram létrejönni, viszont a töltéseket elvezeti az ellenállás.

Nyilván más téma pl. egy mosógép, ahol a motor tekercsei vagy épp a fűtőszál biztonságos konstrukciója nem oldható meg, testzárlat adódhat.

Ilyenkor van szükség egy kényszermegoldásra, azaz a fémtest védővezetőre való kötésére, ami elméletben nem olyan jó, mint a kettős szigetelés, de jobb a semminél.

[ Szerkesztve ]

Elenyésző, mert inkább az áttételek a zajosak, nem maga a motor.
Persze elkopott szénkefénél van külön hangja, de akkor használva a forgórész sínyli meg, és dobható ki.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

A törpefeszültségű pákáknak szokott lenni földelővezetéke, vagy külön szálon vagy a kábelen belül. A külön szálat igény szerint köthetjük bárhová, pl. egy hatékony megoldás a javított készülék fémváza.

Hálózati pákánál magam is rendeltem olyan kínai darabot, ahol a fémrész egy rugós érintkezőn keresztül a földeléses villásdugóval közvetlen kapcsolatban van.

Erre szokták javasolni többen is, hogy a direkt kötés bontása, ellenállás beiktatása.

Teljesen kiiktatni, a háromeres kábel helyett felszerelni egy kellemes hajlékony kéteres kábelt, elméletileg problémás, ha például elpattan a kerámia PTC fűtőbetét vagy bármi zárlat keletkezne. Itt bevallhatom, hogy én mondjuk éltem ezzel a vezetékcserével, de nem ajánlhatom senkinek, magam számára is kétséges, kísérlet, saját felelősségre.

Persze az is igaz, hogy ilyen hálózati pákánál az ellenállás sem védi ki a betétzárlat / belső zárlat problémáját, áramütési lehetőségét. Töltések elvezetését oldja csak meg.

[ Szerkesztve ]

Illetve nem csak a töltések elvezetését, hanem páka által a készülékben okozható földzárlatot, netán a védőhálózatról visszatérő káros feszültséget, noha az inkább csak elméleti lehetőség.

Mostani legolcsóbb kínai 12V akkus fúró kiváltására keresek alternatívát. Ennek a nyomatéka elegendőnek bizonyult, és fordulatszáma is pont jó (300-500rpm). A leváltás oka egyedül az, hogy sokáig-folyamatosan használom tápról, és a hangja zavaró egy idő után.
Tudtok valamit ajánlan merre induljak? Mert akkor ezekszerint az, hogy simán lecserélem egy kefementes verzióra, nem hozna hangerőben javulást...

Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!

Van kefementes abban a teljesítményben, súlyban?

mezis

Teljesítményben nincs, az nagyobb lenne (max ugye nem használnám ki).
Súly meg értelmes határok között nem számít, nem kézben van tartva.

[ Szerkesztve ]

Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!

Jellemzoen a hegy fold, azaz vedovezeton van.
Ez akkor izgalmas mint ahogy en jartam nemreg, a hazi gyartmanyu ups-emet elesztettem bekapcsolva. Az ups vedovezetos, a kimeneti negtiv foldre kotve. A pozotiv agba kellett menet kozbe forrasztanom es a biztositek azonnal kiolvadt.
Ilyenkor jol jon a bonthatos kivitel, es a sztatikus nyavajak miatt egy 100kohm nagysagrendu ellenallas.

Közben jött adapter az adapterhez, azaz a fura csatis powerline dobozkát sikerült konnektorra varázsolni. Ahol bedugtam, van közepes-gyenge wifi jel, kb azzal azonos sebességeket adnak ki a mérőoldalak .

Kérdezhetnénk, akkor miért nem wifi: egyrészt asztali gépbe macerás, másrészt a kütyü funkcionál wifi routerként is,kiterjesztve a hálót oda, ahova már tényleg nem ér.

Mindig meglep milyen sokan hiszik el, hogy van ingyen ebéd.

Tisztelt Hölgyek és Urak!
Kisebb javítást kellene otthon eszközölnöm (mikrokapcsoló csere egy egéren).
Hol, milyen forrasztópákát érdemes vennem ha olcsón akarom megúszni?
Már van egy szabályozás nélkülim ( 30W-os), azzal dolgoztam egy párszor, és tudom milyen béna vagyok.
Szóval ennek a munkának nem állnék neki megfelelő páka nélkül. Mivel nem használnám sűrűn (évi 2-3x?), nem költenék rá sokat.

Előre is köszönöm az ajánlásokat.

"What is bravery, without a dash of recklessness!"

Csináltam egy ilyen állítható kimenetű "tápegységet" Lm 317,és BD245.Működik,tehermentesíteni akartam az 1A terhelhetőségű 317-et.
Elvileg összejött,gyakorlatban meg ízzik a hatalmas hűtőborda. Hogy kellene ezt kivitelezni? 25A-t tud a BD papíron.1A terheléssel,már forró a nem kicsi borda...Többször nekifutottam különböző tranzisztorokkal,eredmény ugyan ez.
317 kimenete rá van direktben kötve a BD bázisára.Ellenálláson keresztül,ugyan így melegszik. A kapcsolás rossz,vagy nem lehet stabil egyenárammal vezérelni a tranzisztort? Nem értek hozzá,sosem tanultam ilyesmit. Mi a megoldás? 5-6A-nek már örülnék,langyos hűtőborda mellett...

Nem a pákán múlik, amit linkeltél, használható. Nyilván nem tudjuk milyen egérről van szó, de nem lenne olcsóbb egy új? Főleg, ha amúgy sem kell új páka.

Én egy ilyesmi barkácsáruházit használok évek óta (ennél jóval olcsóbb volt). Tudom, hogy nem nagy szám, de szabályozható és arra az évi pár alkalomra megfelel. Apróbb munkákhoz azért nem ártana hozzá egy jobb fej.

Amúgy szerintem is jó lesz az, ami van. Arra figyelj, hogy ne melegítsd túl sokáig, nehogy a környéken lévő alkatrészek lássák kárát.

[ Szerkesztve ]

Mindegy, milyen tranzisztor, akár MOSFET is. Lineáris (disszipatív) szabályzó lényege, példa kedvéért:

- Bemegy 18 V, kimegy 12 V.
- Megterheled 1 A árammal.
- A tranzisztoron 6 V esik és 6 x 1 = 6W teljesítményt fog, illetve kell elfűteni.
- Saját értékeid behelyettesítve.

Ezt csak kapcsolóüzemű konverterrel tudod elkerülni.

Szóval elfelejthetem a több amperes terhelést,evvel a megoldással...

Nem tudsz esetleg egy FAÉK egyszerűrégű megoldást? Bemegy kb 16V,kijön 12V. Ez kellene úgy 7-8A max kijövő árammal.Akku töltés.

Nem én lettem kérdezve, de egy 100w-os hagyományos izzó a trafó primer körébe sorosan, és meg is van az automata töltőd. Ha két 100w-os körtét használsz még a kimenő áramot is tudod szabályozni, gyors-lassú viszonylatban. Nem akarlak untatni a részletekkel, próbáld ki, működik. Feltéve hogy savas ólom akkumulátorról van szó és hagyományos trafóról.

[ Szerkesztve ]

Köszi a reagálást,egyenáramot kell szabályozni...Váltóval könnyű lenne

A trafó szekundere után van egy dióda nem? Ott már (lüktető) egyenáram van, te a primerrel szabályzod a szekundert. De lehet nem értem a szituációt, nem autó akkut akarsz tölteni hagyományos trafóval?

[ Szerkesztve ]

Neeem.Ingyen áramról van szó! Napelem.

Ja akkor ne pazarold a megtermelt energiát analóg szabályzókkal, nagyon rossz a hatásfokuk. Neked egy ilyen vagy ehhez hasonló megoldás kell, tudom nem olcsó, de jóformán bármit elő tudsz állítani bármiből vele ami egyenáram.

A napelem önmagában is áramkorlátozott, azaz áramgenerátoros jellegű, mivel van bizonyos belső ellenállása. Csak nem mindegy, mennyire "erős", vagyis az akkura direktbe kötve mekkora áram alakul ki, fénytől is függően.

Ha feltételezünk olyan kisebb napelemet, ami eleve nem is képes kártékony nagyságú áram produkálására, azt rá is lehet kötni direktben az akkura, viszont a feszültséget figyelni kell, akár egy egyszerűbb áramkörrel, ami egy szinten lekapcsolja a töltést. Plusz be kell iktatni egy diódát is arra az esetre, ha nincs fény, mivel az akkut visszamerítené.

Az sem ideális, hiszen pl. egy 14,4 V végfeszültségű akkut ezen a ponton még nem jó lekapcsolni, nincs teljesen feltöltődve. Ahhoz még ezen a feszültségen kell tartani, míg a felvett áram visszaesik kb. 0,02C értékre. De az már feszültségszabályzást is igényelne.

Egyszerűbb esetben, ha bírja az akku, direkt (diódás) kötés, feszültségfigyelés, lekapcsolás. Vállalva a nem teljes töltést. Igényesebb esetben hozzávaló MPPT szabályzó.

[ Szerkesztve ]

Nagyon szép,nagyon jó,nagyon tetszik! Nekem elég lenne,100W-os,otthon elkészíthető egyszerű megoldás. 12W 8A. El sem hiszed,mennyi gyári modult tettem már tönkre...Egyikben sem volt túlterhelés védelem.Az minek bele ugye?

Az a gond,hogy Li-Ion akkukról lenne szó...Nagyon kényesek,a túltöltésre.
Most próbálkozom velük először,előtte hagyományos akku volt,az bírta a mindent is!

[ Szerkesztve ]

Én egy ilyet használok régóta, ezzel mindent is fel lehet tölteni, plusz megölhetetlen, nekem legalábbis nem sikerült (még) A bemenetre bármit rá lehet kötni ami egyenáramot ad, a kimenetre meg lúgos, savas, nicd/nimh li-ion/polimer vasfoszfát akkut köthetsz, van cc/CV mód, meg az anyám tudja még mi... párszor már ajánlottam itt másoknak, irtó hasznos kütyü. De ez is relatíve sok pénzbe kerül, és házilag nehéz megcsinalni, olyan megoldást sajna nem tudok neked ajánlani.

[ Szerkesztve ]

Van egy pvm-es szolár töltőm.Ólom akkuhoz.Annak a kimenetét nem lehet valahogy leszabályozni 12V-ra? Pl sorba kötött diódákkal? Az legalább kapcsolóüzemű!

Cuki töltő

Ha li-ion és 3 cella sorosan, akkor 12,6 volt kell neked, ha a jelenlegi solar töltő 14.4 voltos, akkor három dióda sorban az mínusz 1,8 azaz pont 12,6 jön ki. De fingom sincs ez képes e így li-ion cellát tölteni... Lehet nem fogod megúszni, valami töltésvezérlőt venned kell... Mit szólsz ehhez? Ez pont azt tudja ami neked kell. Balancered és/vagy BMS van az akkukhoz?

[ Szerkesztve ]