Köszönöm az észrevételt, mert nem értettem a képet.

Hangszóró nélkül ellenőrizni kell a kimeneti DC-szintet, ami 0 V normális esetben. Ha hiba miatt eltolódna, a hangszóró membránját is elhúzná, ilyenkor a terhelőáram okozhat némi búgást, pontosabban 100 Hz morgást, mivel a tápegység pufferkondenzátorait is "meghúzza". Ezeket a táppuffereket is ellenőrizni célszerű.

A kapcsolás érdekessége a pluszban beépített műveleti erősítő, amivel DC-kompenzációt valósítottak meg, talán nem tűnt eléggé stabilnak az alapkapcsolás. R7-C11 aluláteresztő szűrőként jobbára már csak DC-t továbbít, a műveleti erősítő negatív visszacsatolása pedig egy kondenzátor, ami 100 % AC-csatolást képezve nullázza az AC-komponens erősítését.

Így végeredményben a kimeneti DC-jelet azonos fázisban (+) ráerősíti a TDA negatív visszacsatolására (-), ezáltal javítva a kimeneti 0V stabilitást (drift). Már ha hibátlanul működik ez a kis segédáramkör is. Ugyanakkor ennek hiányában is működnie kell, mint ahogy a gyári alapkapcsolás is működik.

R3 rövidre zárható a teszt kedvéért, ezáltal némítva a bemenetet, avagy kizárva a máshonnan érkező zavart.

Ha az IC hibája miatt búgna (selejt, hamisítvány), az túlzott melegedéssel is jár elvileg, mivel épp a túláram (túl nagy nyugalmi áram) miatt jöhet be némi tápzúgás.

[ Szerkesztve ]

((R16, C15, U3, R22, R7 és C11 felesleges. R21-el sorba raknék 22uF kondit és úgy a testre.)) A tápellátásnál milyen szűrő kondik vannak (+18V és -18V testhez képest, C32 és C38)? Ha nincs a bemenetre kötve semmi (C1 lóg a levegőbe) akkor is jelen van a búgás?

[ Szerkesztve ]

Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni

Közben a kondiról beugrott, ezt a szokásosan alkalmazott kondenzátort kihagyták, ami biztosítja ugyan a 100 % DC visszacsatolást, ezáltal a kimenet stabilitását, csak sajnos rontja a mélyátvitelt is, noha ez értékfüggő is, ugyanakkor idővel kiszáradhat, egyéb hátránya is lehet.

Ezért a jelzett kondenzátort kihagyták, helyette a műveleti erősítővel stabilizálták, így korrektebb a mélyátvitel is bizonyára.

Hello! Tudnátok ajánlani egy szakit, aki rá tudna nézni a Denon DA 300 USB DAC-omra?
Az a hibajelenség, hogy bekapcsolást követően aránytalanul melegszik, és egy idő után nem ad ki hangot. Néha kikapcs bekapcs segít, de leginkább az, ha kihúzom, és hagyom kihülni.
A táp bemeneti csatlakozójánál a leginkább meleg, és ott nagyon.

Köszönöm @Agyturbina, @Attix70 és @Dr. Szilikát
A hangszóró kimenetre "kikeveredett" valahogy a 18V DC táp, ez okozta gondot. Most már szól, viszont mintha más lenne egy kicsit a hangkép a másik oldalhoz viszonyítva. Érdemes ilyenkor mindkét TDA2030-at cserélni?

Ilyenek általában vagy jók, vagy nem jók. Utóbbi legtöbbször a totál zárlat, esetleg szól, de torzan, halkan.

Noha semmit nem lehet biztosra mondani, de leggyorsabb lehetőség a behatároláshoz a két IC felcserélése, ha nincs kéznél másik.

Szerencsére 2 db IC-re ruháztam be, úgyhogy volt +1. Kicseréltem, de valóban nem lett jobb a helyzet: továbbra is hallok némi különbséget elsősorban a magas frekvenciák tekintétben, ugyanazzal az egy hangszóróval hallgatva.

Ha a #80048 hozzászólásomban linkelt kapcsolásból elfelejtjük a jobb oldalon található 4,7 uF-os kondit és magas hangszórót, akkor mi az, ami befolyásolhatja a magas frekvenciákat a hangszóró kimeneten?

Az R8 (R39) felett lévő 220 nF -os kondi?

A kimeneti soros RC-tagok az esetleges nagyfrekvenciás gerjedést fogják meg, mint a C46 is, ami a nagyobb frekvenciák erősítését nullázza, kioltja. A hallható tartományra ezek nem hatnak.

Aszimmetria esetén a két bemenetet kell összekötni (monósítani) próbára, hogy biztosan egyforma jelet kapjon a két végfok.

Tegnap nem akartam tovább szaporítani, a soros RC-tag szerepe lehet elvileg még olyan túllövések, meredek impulzusok megfogása is, amit a negatív visszacsatolás esetleg nem bírna elég gyorsan feldolgozni, belengéseket okozva jelben.

Amikor viszont stabil gerjedés, oszcilláció áll elő a nem hallható tartományban, az ellenállás elkezd fűteni, le is éghet, illetve a végfok maga is melegedhet, rendellenesen.

Szereld szét és ha akkor is melegszik, akkor könnyebben be tudod határolni a hőforrást. Lehet, hogy egy chip az oka, amire elég lenne bordát tenni. Lehet tudni, hogy ez korábban jelentkezett-e?

Sajnos valami még mindig nem jól működik az erősítővel. Kijut a 18V DC a hangszóróra. A táp részen 2db 4700uF-os kondi van. Az okozhatja a gondot, vagy az erősítő kapcsoláson valamelyik másik kondi(k)?

18 V-ra kiakadva nem is szólhatna egyáltalán, hangszóró le is éghet, membrán kiakad, IC felfűt.

Táppuferek ilyet nem okoznak, ha kapacitásszegény, esetleg búgást okozhat. De a végfok akkor is igyekszik a kimeneti DC-t 0 V-ra szabályozni, már amennyiben adottak a feltételek, azaz +18 és -18 V megléte.

Nyilván ezt a GND-szinthez képest kell értelmezni, azaz összesen 38 V a végfok tápfeszültsége. Azért van két részre osztva, mert így elhagyható a kimeneti DC-leválasztó a hangszóróval sorosan, ami több ezer mikrós kondi lenne, ha lenne. De az nem egy jó megoldás, egyszerűbb erősítőknél alkalmazzák.

A D1, D2 rendben van?
Mekkora egyenáram folyik a hangszórón?

mezis

Sziasztok! Abszolút amatőr vagyok; egy Nikon Coolpix fényképezőgép lcd paneljét szeretném kicserélni. A cseredarab már megvan, de a leírás P000 Philips csavarhúzót jelez. Azt hittem, a sajátom elegendő (egy kínai csomag, 16 bitfejjel), de a legkisebb fej is túl nagy (PH00 jelzés van az oldalán). A kérdésem az lenne, hogy mivel a fenti írás P000 jelzésű csavarhúzót említ, amiket találtam, azok pedig PH0,00,000 jelzésűek, ez ugyanaz lehet? A "H" jelzés számít?

Köszi & üdv

Mindent tudok a rákászszakmáról...

ugyanaz, mert ha pentalobe lenne akkor 0-nál nagyobb számozása van Px szóval ha 0 00 000 akkor 99% PH lesz nem P

Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |

Szuper vagy, köszönöm a választ!

Mindent tudok a rákászszakmáról...

A hülyének is megéri...

“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)

Aki megnéz róla teszteket,elhatárolódik

OFF
Aki meg ért hozzá, mint én , vesz kettőt, egyet bedugtam otthon egyből nulla a villanyszámla egyet bedugtam Pakson, már is nem kell a Paks2 és azóta otthon meg termelem a villanyt.

Üdv, valakit nem érdekel egy Fahrenheit 28111 páka?
Apámról maradt rám, soha nem volt bekapcsolva, valószínű tévedésből vette, mert táp nincs hozzá
Nekem ezen kívül van 3 230V-os, egy kiforrasztó állomás, 3 állomás 5 fejjel, nem akarom ezt is beüzemelni

Két nagy tábla étcsoki vagy konvertibilis más csere érdekel.

Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |

Üdv.!

Lassan 10 éve van a fiók mélyén egy alig használt fejhallgatóm.
Konkrétan egy Skullcandy Snoop Dogg Skull Crusher

Eredetileg 3,5mm jack aljzaton csatlakozik.
Ahhoz hogy egyáltalán megszólaljon, szükséges 1 db AA ceruza elemet tenni a kábelen lógó vezérlőbe mely egyben a subwoofer erejét szabályozza.

" In addition to powerful 30mm neodymium drivers for stellar audio reproduction, there are also 30mm vibration speakers, which vibrate at a frequency of 100Hz. "

Kérdés hogy átalakítható-e USB csatlakozásra hogy a ceruza elem kihagyható legyen a körből?
Gondolom az USB 5V -t is le kell szabályozni 1,5 V-ra amire szintén kellene ötlet.

5V-1,5V leszabályzásra: [dc-dc-konverter] Ennyi a megoldása.

Az eszaki szondaval mi a bajod
Szuper talalmany. Nem a 35 eves Termoteka vagy a c24 melle termeszetesen.
Vagy a lakotelepeken szerinted mire tamaszkodik a futesvezerles egy 160 lakasos haznal? 160 szobatermosztatra?

Ezt a részét, köszi.
Gondolom a hangszórók bekötése pedig csak akkor derül ki ha szétkapom az eredeti fejest.

Nem teljesen érthető, talán USB-n szeretnéd a meghajtást is?

Egyébként Jack hangátvitel és USB-táplálás képezhet földhurkot is, megoldástól függően. Valójában még az sem törvényszerű, hogy a belső elem negatív sarka biztosan GND szint.

Azert elotte szet kene szedni es megnezni hogy a ceruzaelem negativja az az audio jack negativja vagy fuggetlen. Ha nem akkor erdekes is lehet a vegeredmeny az usb tapegyseg es a jack bedugasakor.
Zugas gerjedes igy sincs kizarva.

Szerk, Szilikat megint megelozott

[ Szerkesztve ]

Igen, kizárólag USB-ről szeretném.
Nem sok értelme lenne egy plusz vezetéknek csak az elem kiváltásara.
Szétszedem, talán közelebb kerültök a lehetséges megoldáshoz mert hogy én teljesen laikus vagyok.
Abból indultam ki hogy a jack kábel max. 3 szál vezeték.
USB-s fejesek léteznek, aljzatban bőven van plusz lábkiosztás a subwoofer körnek.
Egyelőre el sem tudom képzelni az elem+subwoofer hangszóró hajtását.

Amikor egy kazán egyetlen lakást (házat) fűt, akkor nem sok értelmét látom egy külső hőmérséklet érzékelőnek. Ott van a lakásban a termosztát és +-0,5 (+-0,25) °C-fokon belül kapcsolgatja a kazánt (fűtést, hűtést).
Egy soklakásos épület, lakótelep más eset, ott kalkulálni kell milyen külső hőmérsékleten, szélsebességen, napszakban,... mennyi kívánt a hőigény.

mezis

És milyen DAC-ot szándékozol beépíteni?

Szerintem arra gondol,hogy csak simán ráköti,és szól

Ilyen csatlakozó kellene mind 2 fele.....[kép]
[kép] egy erősítő be lenne használva y kábelt kellene gyártani egy venti hűti a a vezérlő panelt egy a táp részt szellőzteti.
Az alaplapon egy van onnan oszatanam szét kettő ventinek. 0.8A a 8x8 cm ventilátor így nagy terhet nem jelent.
Merre hol keressek ilyet?

van usb-c - jack kanoc lehet azzal menne, igaz azon meg tapfesz nincs.

nem tudom az a kolonc erdemben csinal e valami hasznosat (tucctucc novelesen kivul), en levagnam a ..csaba es ra egy sima kanoc jack-el.
amugy ahogy neztem nem egy nagy kincs ilyen 60 dolcsiert lattam eladottat, az nem egy nagy penz ennyiert kerdes erdemes e kuzdeni vele.

A camera does not make art, the artist makes art.

Hogy forrt fel, a termosztát leállítja a kazánt.Ott valami rosszul volt méretezve, szerelve. Amíg gázzal fűtöttem a C24 es cirkó mindíg a max előtt volt nagyon kicsivel.Sose forrt a víz.

Nincs terv DAC beépítésre.
Sound Blaster X4-em van Steelseries Arctis 3-al hallgatva.
Ezt a fülest csak Snoop Dog miatt vettem mert 10-en éve is szerettem de talán 4x volt a fejemen. Műbőr hullik a szivacsról és nem is oly kényelmes a viselése egy idő után.
Az elem végett nehéz a rövid kábele amit főként kültéri sportokat űzőknek szántak, igaz a vezérlő felcsatolható de gép előtt ülve nincs sok értelme.

Barret001

Pontosan.
Szeretném megmenteni, egy kényelmesebb fejesbe átültetve ha nem nagy macera.

rednifegnar

"amugy ahogy neztem nem egy nagy kincs ilyen 60 dolcsiert lattam"

Új korában sem volt drágább 80$ körül mentek.
Nem is a pénz hanem a "tucctucc" mert ez olyat szól amit nem nagyon lehet más fejesből kihozni.
Jön a mély de úgy hogy közben leesik az agyad (nyilván a vibra motornak is köszönhető) mint mikor beállsz a hangfalak elé vagy az otthoni mélyládát is bekapcsolód és a gyomrod is beremeg.
DnB zenék alsó frekvenciás mélyeit egy 30-40k-s fejes sem minden esetben adja vissza.

Tettem fel pár képet a szétszedett állapotról. Onedrive mappa

Szerintem abban a rendszerben a külső termó ellenére is felfort volna a víz.

Ez nem olyan egyszerű, USB fejhallgató létezik, de abban gyakorlatilag egy kis processzor van, bedugod a számítógépbe, a rendszer digitális hangeszközként felismeri.

Az meg csak egy analóg fejhallgató, szokásos L / R bemenettel. A mélycsatornát magának képezi, mint egy 2.1 erősítő lényegében, amihez kell még az elem is. Vannak az USB "hangkártyák" (hülye szóval, hiszen nem kártya), elvileg legalább valami ilyesmi kellene hozzá: