- Mindenképp szét kell húzni, a menetek nem érhetnek össze.
- Mindkét fűtőbetétnek azonos teljesítményűnek kell lennie!
- Mérd meg az ép fűtőbetét ellenállását és pontosan ugyanolyan ellenállású legyen az új fűtőbetét is.
- "És ilyen menetes M4x20mm véget honnan lehet szerezni": Nem dobod ki a régit, különben fúrhatsz lyukat egy hosszú sárgaréz csavarba.
- Menetátmérő: Nálam az egyenes, méterre vásárolt cekaszt kb 5 mm-es pálcára kellett csavarnom ahhoz, hogy a kvarccsőbe kis lötyögéssel bele férjen. Az ellenállást igazítottam a meglévő, ép fűtőbetéthez.
Én a Vaterán találtam megfelelőt, méterre kimérve. Valami ilyesmit: [link]

[ Szerkesztve ]

mezis

Mindenképp szét kell húzni, a menetek nem érhetnek össze. De kétszeresére? Ezt olvasom: This Heating Wire should be stretched up to at least twice as original length while using. Mert a táblázat szerint egy 500W-s 20 cm és nekem 27 cm kell. Ebbe a csőbe meg egy hosszabb volt szerintem beletuszkolva, alig bírtam kihúzni és van vagy 10 éves a grill. nem is találom a neten és a kikönyvet sem találom pedig már fél éve meglett. Ha 2x500W-st teszek bele amit 200-ról 270-re kihúzok gondolom jó lesz, mivel van hőfokszabályzója 230 c-fokig és így is ki be kapcsolgatott állandóan. Nézve a hasonló állítható időzítéssel a grilleket 800-1200 W-ig terjednek.
Köszi a törődést de a saját gyártmányt kihagyom mivel az ellenálokkal nem vagyok jóban.
A mostani 10mm belsőben volt a 6mm-s spirál, amit meg találtam az 4mm-s külsővel 0.4 dróttal készült.
Ebből a linket szálból mennyi kellene erre a 27 m-s csőbe? Na az eladót is megkérdeztem.

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

- Kevés lesz a 7cm-es széthúzás.
- 10mm-es belső átmérőhöz én kb 9mm-es átmérőjű tekercset javaslok. A sokkal kisebb átmérőjű tekercs kicsi széthúzással könnyen menetzárlatossá válhat.
- "Ebből a linket szálból mennyi kellene erre a 27 m-s csőbe?": Írtam volt: annyi kell, amennyinek pontosan ugyanakkora az ellenállása mint az ép fűtőbetéetnek
Mennyi is az ellenállása az ép fűtőbetétnek?

mezis

Ezt elméletileg nem bonyolult kiszámolni.

Ha 500 watt a teljesítménye és 230 V-ról működik, akkor könnyű kiszámolni, hogy 2,17 amper kell ehhez a teljesítményhez.

230 V-os feszültség pedig 106 ohmos ellenálláson csinál 2.17 A áramot. Csakhogy ez az az ellenállás, ami akkor jelentkezik, ha a fűtőbetét sötétvörösen izzik, és sajnos ennek semmi köze a betét hideg ellenállásához.

Vagyis hiába méri meg az ép betét hideg ellenállását, ha nem ugyanolyan anyagból lesz a másik betét, akkor hideg/meleg ellenállások aránya egészen más lehet, tehát a hidegen mért ellenállás nem sokat mutat nekünk.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Értem, nos ez valóban elég speckó cucc. És ha vennél egy ilyet és kibelezed, majd átrakod csak a fűtőszálat a tiédbe?

Ezt csak az értheti,aki szeret barkácsolni.

"Ebbe a csőbe meg egy hosszabb volt szerintem beletuszkolva, alig bírtam kihúzni "

Nem volt az hosszabb szerintem, csak valószínűleg egyszer melegen lett mozgatva (kapott egy ütést) a készülék.
Az fűtőszál sárgán, esetleg közel fehéren izzik üzem közben, ha ilyenkor kap egy nagyobb erőhatást akkor tartósan alakváltozást tud szenvedni.
Olyan ez kicsit, mintha a régi 100wattos izzós stekklámpát oda koccintod bekapcsolva, általában rögtön megnyúlik benne a spirál és szépen belóg, de lehet el is szakad.

A szerkentyűt ha szétszedted, elvileg látod vagy visszatudod következtetni a bekötését.
Soros vagy párhuzamos volt-e a két fűtőspirál?
Nem mindegy, hogy 120V vagy 230V az 500W fűtőspirál.

Ha a működő fűtőspirál nincs úgy össze gubancolódva, mint a szakadt, akkor mérhetsz rajta egy ellenállást.
Amúgy tényleg lekopott róla minden azonosító ?

Bár mondtad nem akarsz csinálni házilag, de ha már szembejött egy vidinyó ide teszem
Make an EASY coil heating element winding
https://youtu.be/I-5_MN5_Fmc

NA AKKOR MINDENKINEK EGYBEN.

Mén anno én vettem Édesanyámnak és 3 éve megörököltem ezért a ragaszkodás. Örök életemben ami lehetett megjavítottam. Térdig gipszelt lábbal csináltam a Trabin generál javítást, stb. Igaz vígan meg is vehetném de miért ne. Ha ilyen nehéz a az adatok alapján kiszámítani milyen hosszú anyag szükséges a tekercshez akkor ezért volt az eladó a Vaterán elutasító. A vevő majd kiszámolja válaszolt. Na másik 0.55mm termékénél ott a kívánt adat. 0,55 mm-es 5,86 ohm / méter Gyártó : KANTHAL AB SWEDEN 1280 C DSD és az eredeti is 0.55mm-s.
Holnap kiszedem a másikat is alulról és megnézem, hogy mi van vele. Habár a képen látszik, hogy kicsit volt csak széthúzva gyárilag és a külső átmérője a 10 mm csőben csak 6 mm volt.
A bekötése meg soros kötés, vagyis jobbra fent bement az áram a túl oldalt lement az alsó szálhoz és itt jött a másik vezetékhez jobbra.
Volt rá ragasztva egy papir amin csak a neve volt: DELTON
megtaláltam a hagyatékok közt a füzetet amiben le volt írva egy pár adat de elkeveredett mivel akkor semmit nem találtam a neten róla. kb 10 éves. Ütést biztos nem kapott a sarokban van a szekrényen és 3 évig ment nálam.
Folyt köv. Jó éjt.

[ Szerkesztve ]

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

Ez a videó tökéletes, benne van minden létező információ, amire Beni2360-nak szüksége lehet.

A végén ott vannak a képletek, hogy hogyan tudja kiszámolni a szükséges menetszámot, ha tudja a kvarc csövének a belső átmérőjét.

Tudja, hogy nagyjából 90 - 100 ohm hidegellenállású betétre van szüksége az 500 W teljesítmény eléréséhez, tudja, hogy az általa kinézett 0,55 mm vastag ellenálláshuzal kb. 5,5 ohm/m ellenállású, tehát tudja, hogy kb. 18 méter huzalra van szüksége.

Azt mi nem tudjuk, hogy milyen átmérőjű a kvarc csöve, de ha mondjuk 25 mm átmérőjű, akkor 20 mm vastag rúdra kell neki tekerni a betétet, hogy beleférjen a csőbe.

Ha 20 mm vastag rúdra tekeri, akkor egy menet hossza 6,3 cm lesz, vagyis a 18 méter szükséges huzalt 285 menetben tudja feltekerni a rúdra.

A 285 menet szélessége az 285 x 0,55mm, ami egyenlő 156 mm-el, vagyis ilyen hosszú lesz a tekercs, ezt probléma nélkül ki lehet húzni a szükséges 270 mm hosszra.

Ennyi az egész, a téma zárható

(Persze ez csak egy elméleti számítás, ha a kvarc csöve kisebb átmérőjű, akkor kevesebb huzal fér bele, tehát nagyobb méterenkénti ellenállású huzalt kell neki vennie, de ezt csak ő tudja magának kiszámolni.)

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Amikor a hozzászólásodban linkelted, hogy hasonlóról van szó, annak fűtőszálai külön kapcsolhatók, azaz csak felső, csak alsó, illetve mindkettő fűt.

Amikor csak 1 db működik, annak egyedül is el kell viselni a 230 V-ot, arra írtam, hogy 2 x 500 W a betét, illetve összesen 1000 W, párhuzamos kötésben a maximális teljesítmény.

De ha neked olyan típus van, amiben csak egyszerre működhet a kettő, soros kötésben, akkor az külön nem bír el 230 V-ot, hanem 2 x 115 V-ra vannak méretezve. Nem mindegy.

Max. teljesítmény pedig a készüléken szerepelni szokott, hacsak nem esett le.

Felső spirál - grill
Alsó spirál - tészta előmelegítés
Mindkét spirál - főzés, sütés

[ Szerkesztve ]

Már vagy 2x leirtam, hogy a kvarc cső 10mm a belselye és 27 cm. De meggyőztettek ezekkel a részemre érthetetlen szamitasokkal egy új beszerzeserol. Köszönöm már csa a választás vagyis a grill választás maradt hátra. Ezek szerint most már a 2. szallszakad sütöm van, végleg megy a lomba.

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

De meggyőztettek egy új beszerzéséről.
Meg is rendeltem.
Köszönöm a segítségeket.

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

Bocsi, de nem igazán tudunk eligazodni azon, amiket írsz.

Többször leírtad azt is, hogy 230V/500W-os fűtőbetétet keresel, ilyeneket linkeltél az aliexpressről is.

Aztán a legutóbbi beírásodban azt írtad, hogy a két betét sorosan van kötve, tehát mégsem 230 V-ról, hanem 115 V-ról működik az (500W-os ) fűtőbetét.

Ha pedig az általunk írt számítások érthetetlenek a számodra, akkor tényleg jobb, ha veszel egy új grillsütőt

[ Szerkesztve ]

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Mivel nem tudtam, hogy számít e a soros kötés, úgye ez csak az este derült ki.
Mivel 1000w-ra saccoltam be ezért kerestem 500w-t de még nem tudtam, hogy soros kötéssel más a szitu.
Mint írtam már meg is rendeltem az újat. Barkácsolás elmarad. Azért

[ Szerkesztve ]

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

500 + 500 W mindenképpen 1000 W.

Csak nem mindegy, hogy 1-1 fűtőszál 230 V vagy 115 V-ra van méretezve. Utóbbi esetben csakis soros kötés jöhet szóba, a mi hálózatunkon.

230 V-os betéteket lehetne párhuzamosan vagy sorosan is kötni, csak utóbbi esetben negyedére esik vissza a teljesítmény. 2 x 125 W, azaz összesen 250 W lenne belőle.

106 ohmra jönne ki az üzemi (meleg) ellenállás:

https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html

Gratula az új mini sütőhöz !
Ha jól láttam, ebben már fémköpenyes fűtőszál van, ezek már strapabíróak, itt nincs ilyen összeugrott a spirál probléma.
A gyerekkori kicsi szendvics melegítőben is ilyen van és a mai napig üzemel.

[ Szerkesztve ]

Szeretnék egy jelzőfényt egy alternatív kapcsolóba, de azt kéne jelezze, hogy ég a lámpa a pincében. A fényforrás 14W LED.
A kapcsolás meg, így lett anno kivitelezve.

A kép forrása
Van erre valami jó megoldás, vagy fúrjak lyukat az ajtóra és akkor látom, hogy égve felejtetem e ?

Ezeknél gyöngy szemek én mennék a fűtő szallak? Vagy kerámia betét végig?

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

Alábbit 230 V-on egy 15 W-os izzóval kipróbáltam sorosan kötve (nem tévedés, van egy régi 15 W-os E27 izzólámpám, tesztcélokra). Főkörben a 47 ohmon esik kb. 3 V, a piros LED nyitófeszültsége 1,8 V tehát az is számít, hogy piros legyen. Plusz betettem még egy 47 ohmos előtétet a piros LED-számára.

https://www.make-it.ca/3mm-led-specifications/
https://www.rapidtables.com/calc/electric/watt-volt-amp-calculator.html

Tehát gyakorlatilag egy áramérzékelő / áramfigyelő kapcsolás, ebben a formában. Mint kiderül a számításokból is, ez így negyedwattos ellenállásokkal is elmegy, de ha véletlenül nagyobb fogyasztó kerül be, akkor ki fog égni.

#80519 Beni2360

Még az érdekesség kedvéért, tehát esetedben 1 db 230 V / 1000 W spirál is lehetett volna, amit egyszerűen megfelezel, kettévágsz.

[ Szerkesztve ]

Tippre valamilyen hőálló, elektromosan szigetelő porral vannak feltöltve.
Itt magnézium oxidot írnak
https://youtu.be/ZV1yuBxdA4Q

Itt van pár gyártási folyamat
https://youtu.be/Mi7tahGus9I
https://youtu.be/GpFAxl7sqfg

De röviden
A fűtőspirál egyik vége megkapja a porcelán fejet a megfelelő véggel, (menet, saru..ect)
A fém burkolati csöveket, (réz saválló, vas..ect) függőlegesen behelyezik a töltő gépbe, ahol egy fűzőtű segítségével behúzzák a rövidebb fűtőspirált, ami így megkapja az előfeszítését, ami egyben segíti, hogy a fűtőspirál menetei ne érjenek össze másrészt a burkolati cső oldalához se érjen sehol.
A gép vibráció segítségével, finom elektromosan szigetelő porral tölti fel a csövet, majd később felhelyezik a másik végére is a porcelánfejes végződést.
Azután tesztelik, hogy jó-e, majd ha kell, akkor alakra formálják.

Sziasztok

Ez a fajta ptc biztosíték használható védelemre?
5Vos nyomasszenzor, 0-5V kimenettel. Az 5Vra gondoltam ha a szenzor zárlatos lesz.
[link]
Köszönöm

nem semmi.

Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro

Vagyis az 5 V tápforrásod akarod védeni a zárlattól, arra alkalmas, mivel a szenzor talán 1 mA körül vesz fel, ez a PTC meg 50 mA névleges / 150 mA letörési érték.

Bár ilyenre szokás beiktatni védelemként pár ohmos apró ellenállást, ami zárlatól egyszerűen kiég. Mivel itt kis áramról van szó, 10-100 ohm nagyságrend sem vészes.

[ Szerkesztve ]

Igen az 5v ágába tenném, mint biztosíték a szenzor elé.

Végülis a 1206 smd pad ott lesz, arra gondoltam elöször aztán észrevettem ezeket. Árban 33Ft nem vészes.

[ Szerkesztve ]

holgyekurak, van par elfekvo cuccom, nem szivesen dobnam ki de en mar biztos nem hasznalom fel es csak kerulgetem oket.
6 db mutatos muszer, nem sokat tudok az allapotukrol, meretuk a kepen latszik. van egy nagyon kicsi, meg egy él mutatos. a barnakhoz van egy skala es az egyiknek lejott a mutatoja ,de megvan vissza kell poccinteni egy kis ragasztoval.
aztan itt van ez a 400VA-os 24V-os trafo, eleg nagy es nehez.
a cuccok bp-en belbudan vannak, nem nagyon tudom/akarom vinni messzire, foleg a trafot nem. ha valakinek kellenek jelezze, sokaig nem tartogatom (muszerek egyben, de legjobb lenne ha minden kellene egybe ).

A camera does not make art, the artist makes art.

Köszönöm.
Anno ha emlékeim nem csalnak - mert azóta már cserélve lettek a kapcsolók - a keresztfater az "L" fázisba kötött bele - tehát az izzóval sorba - egy zseblámpa izzót, ami méretezve volt ha jól tudom.

Az öreg ötletesen egy sorkapocs és némi rézhuzal segítségével csinált foglalatot neki, és csak ott volt a kapcsoló mögött, akkoriban még ezek a tejszerű, opálos kapcsolok voltak amiken áthatolt a fény.

Milyen képlet van erre amúgy ?

Az egyszerű kalkulátor tud segíteni, amit szoktam linkelni.

Pl. megtudhatjuk, hogy egy 230 V / 60 W-os izzó 260 mA áramot vesz fel nagyjából, melegen. Tehát, ha sorosan kötök vele egy 6,3 V / 0,3 A skálaizzót, ami régen divatban volt, az elvileg elbírná ezt az áramot, csak nem tudom, a 60 W-os izzó hidegárama nem nyomná-e ki, ez próba kérdése.

Egyéb esetben a zseblámpaizzóval lehet kötni még párhuzamosan ellenállást, ami az áram egy részét elvezeti. Vagy jobban túlméretezni a kis izzót. Másik megoldás pl. vasalóban a fűtőszálnak volt egy leágazása, azaz leosztott feszültség, a zseblámpaizzó részére.

Fenti példában fordítva is érvényes, ha 300 mA áramot folyatok a kis izzón, akkor 6,3 V esik rajta, tehát ez levonódik a 230 V (vagy régen 220 V) tápfeszből, de a nagy izzónak maradna még bőven feszültség.

Köszönöm a segítséget.

Ilyen kis jelgenerátorral, van valakinek tapasztalata ?
[link]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Sziasztok!

Kérdeztem már, FET kapcsolással kapcsolatban. Van ez a kapcsolás, itt az ellenállásokat nem fordítva kell betennem a GATE-re? GS közé közvetlen az ellenállás, elé sorba a 150R.
[kép]
Mivel betettem az opto csatolót így nem kell logic level FET, DPAK/TO252 tokozásban kereshetek így másik típust? Mire kell figyelnem a választásnál? Maximum 1A amit kapcsolok velük, PWM nincs, csak ki-be.

Köszönöm!

[ Szerkesztve ]

Mi a különbség a kettő FET között?
[link]
[link]
Miért kerül az első 530Ft-ba a második 200Ft-ba?
Én nem látok nagy különbségeket, vagy nem veszek észre valamit?
Ezt a második típust kipróbálnám, igaz ez is logic level, de ez gond nekem?

Eleve a logikai szint, tehát az egyik már 5V Gate-feszültséggel is elég jól terhelhető, míg a másik többet igényel, azonos áram kapcsolásához.

Továbbá a MOSFET-ek piacán 65 vagy 75 mΩ csatornaellenállásnak is már jelentősége van, kritikus alkalmazások esetében. Meg egyéb apróbb különbségek, ami az adatlapon látszik a görbékben stb., de esetedben lényegtelen.

A rajzon kérdezett ellenállás is mindegy lenne, jelen alkalmazásnál. Még a leosztás sem csökkentene sokat, azaz maradna elegendő feszültség a Gate-re. De így is jó.

15 k lehúzóra azért van szükség, mert a zöld LED 2,6 V nyitófeszültségre húzna le nagyjából, ezért biztosabb, ha van még külön egy GND-re lehúzó ellenállás.

A te alkalmazásodba mindegy hol van a negatív ellenállás, szerepe hogy lehúzza a gatet nullára, ne lebegjen valahol az univerzumba mert akkor nem tud lezárni.

Az hogy két hasonló paraméterekkel rendelkező alkatrész miért tér el 100-500%-al árba annak ezer oka lehet. Legegyszerűbb magyarázat hogy a Hestore az egyiket sokkal olcsóbban be tudta szerezni mint a másikat.
Másik magyarázat, nem bogarásztam az adatlapokat de elképzelhető hogy néhány paramétere a drágábbnak nagyságrenddekkel jobb, pl. határfrekvencia, kapcsolási sebesség, stb.

Köszönöm neked is és Dr. Szilikátnak is!

Gondolom hasonló "lelke" lehet, mint a sok évvel ezelőtt 8038-as IC-vel működőnek. Annak így nézett ki a szinusz jelalakja.

mezis

Uraim, egy kis segítséget szeretnék kérni.

Vettem a neten egy pár ezer forintos, bolt kirakatába rakható... izét. Ez egy 14 centi átmérőjű korong, ami szép lassan forog és bemutatja a ráhelyezett termék minden oldalát. Kirakati termékbemutató basz. Van benne valami minimális vezérlőelektronika, gombokkal lehet programozni, hogy három sebességgel jobbra forogjon, balra forogjon, vagy jobbra-balra ingázva forogjon. Kínai fosch. A hirdetett tulajdonságát hozza, szépen pörög, azzal nincs gond, de egy aprócska porbléma mégis van vele: egy ponton a burkolat alatt extrém módon melegszik. Már-már attól félek, hogy a műanyag burkolat is megolvad ott. Égetően forró. Szóval én ezt a melegedést nem nevezném egy normális terméknél üzemszerűnek. Persze tudom, miért nem vettem ugyanezt a terméket német gyártótól, az tutira nem melegedne, de ezen lépjünk túl, most már itt van nálam ez.

Amiért idefordultam: egy önként jelentkezőt keresek, akinek van indíttatása hobbiból szétszedni és emberfeletti elektronikai tudással megnézni, hogy:
- mi az, ami melegszik (alultervezett ellenállás, túl magas feszültség, akármi)
- orvosolható, megszüntethető a melegedés kisebb, nagyobb értékű, vagy más alkatrésszel?

Három darab tripla Á-s kisceruzával megy.

A munkát / befektetett időt természetesen honorálnám némi alkoholtermékkel. Nem sürgős, csak érdekel, hogy van-e megoldás.

Akit érdekel, aki talál ebben a feladatban némi kihívást, csörgessen meg privátban, átadom a cuccot vizsgálatra.

QNX is cool!

Akkor is melegszik, ha nem elemről, hanem külső tápegységről megy a tápellátása

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Kipróbáltam. Érdekes módon akkor 3-4 centivel odébb melegszik! Egy kicsit kisebb hőfokon, de határozottan érezni ott is. Szinte már elviselhető.

Elemről működtetve az oldala melegszik, kábelről meg az alján.

Mondjuk nem értem, hogy miért kisebb a hő, hisz az USB 5 Voltja > 3x1,5 = 4,5 Volt

QNX is cool!

Tervezett elavulás (elromlás) chip. Ez van...

Az lehet azért, mert az elem nagyobb áramot tud leadni, és adott ellenálláson az áram négyzetével egyenesen aranyos a hő veszteség.
A másik lehet feszültség konvertere jobb minőségű mint amit az elem után raktak... ha rajtam mulna akkor 1db konverter lenne, és pl dióda vedi egymastol oket.

Ilyen a tiédnek is az alja? Ugye nincs egyszerre bent a li-ion akku és az elem is, mert az okozhat érdekes dolgokat. Amikor a tápegysegről próbáltad az elemek bent voltak?

Nem, egyszerre mindig csak egy áramforrás volt.

QNX is cool!

Üdv topik!
Inverteres szaki van a csoportban?
24voltos kvázi beltéri (kamion) invertert kellene vennem, 1-1.5kw közötti elég, laptop miatt tiszta szinusz szükséges.
Milyet? Melyiket? Elég hülye vagyok amikor vásárlásról van szó, kiadok több pénzt ha valami jobb valamiben.
Igazából echte japán invertert szeretnék (yaskawa mitsubishi, etc) de fogalmam nincs, hogy ezeknek van-e egyáltalán importőre, akár az euban is...
De ha valaki azt mondja, hogy "ezt vedd, ez tuti jó, ebből még nem hoztak vissza" akkor meggyőzhető vagyok. (Csak szeretek különcködni((: )

どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。

Valószínűleg 5V-ról megy digitális vezérlés, illetve a motormeghajtás is, ami lehet kefés DC-motor, H-hidas meghajtás, PWM-szabályzás. De ekkor kell még valami csigás lassító áttétel is általában.

Hogy kefe nélkül, három fázisú elektronika, direct drive meghajtás, az talán kevésbé nézhető ki belőle.

Viszont az alacsonyabb tápfesz. megemelésére lehet még egy külön step up DC-konverter is beépítve, valószínűleg ilyenkor az is melegszik még. Itt a kisebb feszültséghez nagyobb áram tartozik a bemeneti oldalon, amitől szokott is melegedni a konverter.

Mindamellett azt is látni kell, hogy főleg a kis AAA ceruzaelemekben olyan túl sok energia nincs, tehát egy részét így hő formájában elpazarolva nem túl gazdaságos az egész. Azaz nem tart sokáig.

[ Szerkesztve ]