Mondjuk nem panaszkodom, ahogy nézem egy csupasz balun trafó többe kerül, mint ez az eszköz így egyben. Adapternek elmegy, inkább a hangerőszabályzás a fontos.
Ha meg rendes szimmetrikus eszköz kell, akkor meg inkább veszek egy megfelelő dedikált vonalszintű hangrögzítőt idővel, amin nem kell semmit átalakítani.
Viszont kérdéses egyáltalán használható-e az XLR bemenet ezen? A kimenet meg csak dísznek van, ha jól gondolom (mit kapcsol a hideg oldalra egyáltalán, passz). Szimmetrikus->aszimmetrikus adapternél a hideg oldalt ideálisan be se kéne kötni elvileg, nem? Mintha vhol azt olvastam volna, hogy földre húzva okozhat kárt a forrás eszközben.

Hangfrekvenciás trafó sajnos nem intézhető el annyival, mint mondjuk a Sokol rádió kimenő-, illetve fázisfordító trafói. Vagy olcsó, de az olyan is minőségileg, vagy nagyon drága, ha tényleg jót akarsz.

De a hangtechnikában az egyik ér földelése (mint aszimmetrizálás egyik módja), nem olyan tragikus dolog, mint mondjuk az antennatechnikában, azaz rádiófrekvencián, ahol az illesztetlenség miatt fellépő állóhullámok fogalmával és trükkjeivel is meg kell barátkozni.

Miután itt a szimmetrizálás fő szerepe a földhurok és a hosszabb kábelek zajproblémáinak kivédése, ebből következik, ha nálad eleve nincs földhurok és nincs hosszú kábel, az már egy másik helyzet. Nem véletlenül hozta ki az ember, végeredményben:

https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/goldpoint-sa2x-nobsound-ns-05p-passive-attenuator-comparison-technical-measurements.7324/

Introduction
The BIG QUESTION: will the NS-05P at 14 895 Ft provide similar performance to an SA1X which is 10x $$$?

The BIG ANSWER: it depends.

Unsatisfying for TL;DR but unfortunately this is the correct answer. With optimal setup conditions both will perform similarly. But when the setup is more challenging, serious shortcomings of the NS-05P are revealed.

At 6 dB attenuation very large performance differences are observed. Cable capacitance has a dominating influence on high frequency roll off.

Lesson: keep cables short between Passive Attenuator Output and Amplifier Input. Lower capacitance cables provide better performance.

------------------------
Conclusion
When used with at least 20 dB attenuation and very short, low capacitance cables the Nobsound NS-05P will come close to the performance of Goldpoint SA1X. With attenuations between 1 and 20 dB high frequencies will be diminished as demonstrated above and deteriorate further with higher capacitance cables and longer cable runs.
---------------

Egy profi eszközben potméter helyett (aminek sztereó együttfutása problémás lehet, illetve minőségileg is gondot okozhatnak az RC szűrőhatások / impedanciák / szórt kapacitások) precíziós ellenállásokat használnak osztóként, ami nyilván drágább, viszont nem feltétlenül és nem mindenki veszi észre a különbséget:

Te szuzanyam, most olvasom vegig, hat ekkora feneket keriteni ennek...
Minden szimmetrkus kimeneten vagy trafo (qurva ritka) vagy elektronikus elem (altalaba jobb ME.) van, barmelyiknek akarmelyik meleg kimenete foldelheto barmilyen karosodas nelkul. Es kesz is a megoldas.
Azaz szimm. xlr, az egyik melegpontot letesteled es kesz a szimmetrikus-asszimetrikus atalakito. Visszafele nehezebb sokkalta mert differencial kimenetet kell csinalni,.azaz vagy trafo vagy szimm.kimenetu ME. de itt pont az ellenkezoje van. Utana egy potenciometer, egyszer belovod a jelszintet es a poti osztasaranyt kivaltod 2 darab diszkret ellenallassal.

[ Szerkesztve ]

Javaslom még a DI box -ot nézd meg. Ez hasznos ketyere a földhurok elkerülésére, így gyakran használotos hangosításoknál. Ezen túlmenően pedig asszimetrikus bemenetet alakít szimmetrikussá. 10 000 Ft. körül tétel és van rajta 0, - 20, -40 dB kapcsoló is:

[ Szerkesztve ]

[itt részletesen le van írva minden variáció]
Ez meg egy gyári adapter bekötése, simán testre van kötve az egyik szimmetrikus kimenet.

Sziasztok!
Mikrójavításban jártas valaki? Adott egy mikrohullámú, ami ki tudja mennyit volt használva, meg aztán mennyit állt a pincében. Bekapcsoltam és szikrázott szépen. Gyors utánajárás után annyival lettem okosabb, hogy alapvetően a szikra jó jel, mert akkor működik a mikró, szóval komoly baj nincs talán . A másik dolog meg, hogy elég gyakran a csillámlemez retkesedése okozza ezt. A leülepedett zsír izzik fel, vagy mi. Hát ami azt illeti tényleg elég retkes, a lemez is, meg az egész beljese a mikrónak.
Találkozott már valamelyikőtök ilyennel? Tényleg csak azt a lemezt kell kicserélni és annyi? Vagy ha nincs rajta égési nyom akkor elég megtisztítani?
Bocsi a hülye kérdésekért, csak egyrészt tök jó lenne megjavítani, mert akkor kb "ingyéből" lenne egy tök jó mikróm (ami ráadásul grillezni is tud, van benne egy fűtőszál is), másrészt meg nagyon akarok/merek matatni vele, semmi tapasztalatom nincs ez ügyben. Nem drága ez a lemez amúgy egyáltalán, csak nem szeretném fölöslegesen tovább szikráztatni. Kicsit ijesztő
Köszi

Nincs benne valami fém (fólia, fém részecske) és az szikrázik? Illesztések rendben?

[ Szerkesztve ]

Azért egy pohár vizet ugye raktál bele? Ne pörögd túl, ha koszos takaritsd ki a belsejét, a csillámot meg cseréld ki, idővel "elöregednek".

Normális takarítás.
Utána ajánlott a csillámlemezt cserélni mert arról általában nem lehet roncsolás nélkül teljesen eltávolítani a ráégett koszt.
Tökéletesen működik nélküle de fontos szerepe van, a fröcsögő zsír, vízgőz ne a magnetronba landoljon.
Ha ezután is szikrázik, akkor valami nagyobb baja van, de jó írták, a teszthez lagalább egy bögre vizet bele kell tenni.

Ha jó lett, akkor a grill részt legalább 5 percig üzemeltesd, ne az első sütnivalóra gőzölje a rárakódott égett koszt.

[ Szerkesztve ]

A zsír / olaj megég, szenesedik, szén vezet, akkor jön a gond.

Ezért célszerű már hamarabb zsírtalanítani időnként, amikor még nem szikrázik. Utána a sérülés függvénye, jó esetben lehet éppen tisztítható, a szenes rész korrekt eltávolítása / lekaparása után. Nyilván ez nem az anyag értéke miatt érdekes, hanem így hamarabb munkára fogható, sürgős esetben.

Ha nagyon átégett, akkor már nem lesz jó, lyukasan nem véd. De kipróbálhatod addig is, nélküle. Csak ne menjen bele semmi az üregbe.

[ Szerkesztve ]

Köszi srácok az infókat, ma kisuvickolom a cuccot és kipróbálom.

Csak a szakmai érdekesség kedvéért, manapság előfordul, hogy a csillámlemez helyett (ami egy bányászott anyag, emiatt relatív drágább és fogyatkozik is lassan a természetben), hőálló műanyagot építenek be.

Üdv.A tv optikai kimenetéből szeretnék meghajtani egy normál fülhalgatót.A Tv n van HDMI. Arc csati is melyikből lenne egyszerűbb a fülhalgatót használni.Valami konkrét ötletet szeretnék ami működik.

BT nincs benne? Egy olcsó BT vevővel meg lehet hajtani egy fülest. Bár nem tudom mennyire szokványos a BT hang tévéken. Lehet csak periféria protokollokat tudnak, passz.
Bármilyen digitális kimenethez szükséged lenne egy DAC-ra legalább, ami nem olcsó dolog.
Esetleg egy régi házimozi erősítő olcsón. 10-20k-ért mentek a 10-20 éves 5.1-esek a használt piacon már régebben is. Optika szokott lenni rajtuk. HDMI-s erősítő az viszont relatíve új technika, olyat nem hiszem hogy találsz vas árban.

[ Szerkesztve ]

Kipróbált darabot sajnos nem tudok, csak láttam ilyen kis dobozkákat Aliexpressen (ami többszörös áron nálunk is kapható), Toslink --> RCA átalakító, vagy HDMI ARC is létezik.

Erősítő vagy külön kell hozzá, vagy Jack-kimenete elvisz még egy fejhallgatót is.

Az nem tudom, mennyiben számít, hogy amikor a TV-t, a menüjében átállítjuk optikai kimenetere, a saját hangszóró elnémul általában, azaz vagy-vagy használható csak.

Én valami ilyen kütyüben gondolkoznék, esetleg ez.

[ Szerkesztve ]

Szia.Amit most használ az egy BT adó+Bt vevő és fülhalgató.Ezt vonal szintű jellel meghajtva elég a hangerő a fülesen.(euró scart vagy 3,5mm jack). Viszont a Tv optikai kmenetéről már nem elég hangos.Végülis egy olyan átalakítót keresek ami az optikai jelből legalább a scart kimenő jelét produkálja.

Sziasztok, remélem jó helyen járok

Gyereknek van egy elektromos quadja, aminek a töltője elveszett.
Találtam egy állítható adaptert, 6V, max 300mA.
Akkumulátor 6V 4,5 Ah
Szerintetek ez jó lesz töltőnek? Nagyon lassú lesz a töltés?
Eredeti töltőjére 8-10 óra töltési időt írt.

kösz
Z

Ólomakksi van benne, mint a motorokban? Inkább egy autós töltő kellene akkor hozzá, ami tud 6V-os akksit is tölteni (szerintem kb mindegyik tud).

Egy pontosan 6 V-ra stabilizált adapter nem alkalmas, csak a példa kedvéért:

A talán többek számára autóból ismerős szám (14,4 V) fele, azaz 7,2 V lenne a standard töltési végfeszültség, csak az AGM akkuk valamivel magasabb szintet is elbírnak, ami több energia tárolására adhat lehetőséget.

Ugyanakkor lehet még az áramkörben egyéb alkatrész, ezért legjobb talán töltés közben méréssel követni a feszültség alakulását, már ha valaki nem tudja pontosan lekövetni az egész áramkört, illetve működését.

Megjegyzem, az akku nincs még 100 %-ra töltve a végfeszültség elérésekor. Ezen a szinten kell tartani, míg az akku által felvett áram visszaesik C/50 értékre, akkor van tele.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok,

A teraszra valamekkora árbócra kéne feltennem egy TV antennát, mindig TV vételéhez. Ezeknek a villámelhárítását hogy szokták megoldani? Vagy hogy kell megoldani? Nyilván jó pár méteren belül nincs villámhárító.

Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.

Szia, szerintem sehogy, nem kell vele foglalkozni. Alapvetően az épület villámvédelmét kellene megoldani (ha ilyen igény felmerül), de az drága mulatság. Zivatar idején én igyekszem mindent kihúzni már előre, amíg otthon vagyok. De az antenna csatlakozót ritkán, csak ha nagyon heves vihar vonul át.

Sehogy-A lakás biztosításba szokták bele foglalni.

Magát az árbócot kell földelni, ha nem akarod, hogy a lakásba vigye be az energiát / tüzet, illetve lehet számolni azzal is, hogy akár be is fogja vonzani a villámot, lévén a legmagasabb tárgy a környéken.

Ahhoz viszont megfelelő elvezetés szükséges a földbe:

http://antenna.hu/antennak-villamvedelme-hogy-elkeruljuk-megrazo-elmenyeket/

Lejjebb, a kábel útjában lévő splitterek földelő fülét is földelni, ami elvileg mehetne a hálózati védőföldre is:

Ugyanazt teszi mellesleg mindegyik TV, amelyik védőföldeléses hálózati dugasszal van ellátva: a koax. input galvanikusan közös a készüléktesttel, közös a hálózati védővezetővel is.

Ezen készülékek szerintem valamivel jobban is védettek a villámkár ellen, mint a földeletlen hálózati dugósak, ami mellesleg a tápegység teljesítményével is összefüggésben van (a komolyabbak földeléses kivitelűek).

Gondolom, alábbiak is a védővezetőre testelnek közvetlenül (TV-ben biztos, hiszen azt sokat láttam és egyértelmű, ilyet nem szedtem még szét):

Ha nem közvetlen összekötés lenne a védővezetőre, akkor szikraköz vagy varisztor lehetne elméletben, de annak nem sok értelmét látnám.

Meg az is biztos, hogy az antennába csapó villám energiáját ez nem nagyon fogja elvezetni, ezért lényeges az árbóc külön földelése.

[ Szerkesztve ]

Van itthon egy 50 és egy 43 as Lg+ két 43 colos Samsung egyiknek sincs földelt dugója.

Manapság nem nagyon jellemző, a kettős szigetelésük miatt nem is ajánlott a földelt dugó.

A kettős szigetelésű dolgokat tilos földelni.

Van itthon egy 50 és egy 43 as Lg+ két 43 colos Samsung egyiknek sincs földelt dugója.

De mit akarsz ezzel közölni? Egyik TV ilyen, másik olyan rendszerű / konstrukciójú. Hozzászólásom a kérdésre fókuszált és még így sem tudtam rövidebbre vágni.

Az még egy külön téma, vagyis már nem fért bele a szövegbe, hogy pontosan mitől és miért kell egyik készülékre földeléses dugó, másikra csak "lapos" dugó.

Ez nyilván nem ötletszerűen történik, hogy mi van éppen raktáron.

Ha nem bádogtetőd van, először próbáld meg a cserép alól a TV antennát.
Nekem 40km-re lévő Tokaji adót rendben vette a padlástérben lévő antenna, amíg a tetőt le nem cseréltük Lindabra. Pedig nincs optikai rálátás, már a szomszéd ház rögtön "árnyékol".

mezis

Mennyiben mérvadó a tárgyalt kérdés szempontjából, ha én szétnézek a szervizem raktárában, vannak földeléses konstrukciók is bőven, de nehogy azt hidd, hogy csak korábbi, nagyobb teljesítményű plazma, illetve fénycsöves hátterű LCD-knél.

Rengeteg LG LCD is fut jelenleg aktívan, a bizonyára sokak által ismert csatlakozóval, még a kisebb, 32 collos kategóriában is:

Nem beszélve a nagyobb teljesítményű OLED készülékekről (de most erre nehogy azt higgye valaki, hogy csak a teljesítményen múlik).

Inkább azt kellene látni, hogy előzőnél miért is kanyarodtam abba az irányba?

Egyszerűen csak a szakmai indoklás részét képezte, miszerint a koax. kábel árnyékolása és a védővezető összekötése nem ördögtől való, hanem eleve tervezett is lehet, sok esetben. Vagyis ezért nem kell tőle félni, előnye viszont nagyon is van, de ezt szintén a szerviztapasztalatok támasztják alá.

Vagy akkor másik példa, a számítógépbe tesznek tunerkártyát, koax. antennabemenettel. Az is direkt galvanikus kapcsolatba kerül, a hálózati dugón, illetve PC-házon keresztül a védővezetővel. Földhurok persze lehet miatta, de az is egy másik téma.

Irreleváns ilyen szempontból, hogy most kinél, milyen TV található éppen otthon. Másnál meg más található, van ilyen.

[ Szerkesztve ]

Class II eszközöket amúgy miért nem földelnek? Értem én, h kettős szigetelésű érintésvédelem, de miért tilos földelni?

Nagyságrendek kérdése minden, lehet kis villám, lehet nagy villám stb.

Nem mindegy, hogy az energia egy részét elvezeti a földelt árbóc a földbe, meg az sem mindegy, hogy másik részével igyekszünk megkerülni a TV-t, a felvázolt módokon.

Vagy megoldható az is, hogy beküldjük a rendszerbe, lehetőleg set top boxon és HDMI-kábelen keresztül irányítva az ívet a hálózat felé, hogy biztosan kinyíródjon az alaplap is. Meg a tápegység is, az alapos munka jegyében. Boxot magától értetődően beáldozva.

A kettős szigetelés magasabb biztonsági szintet képvisel a szabványalkotó szerint, ezért azt földeléssel lerontani értelmetlen, sőt veszélyes.

A készülékház földelése egy műanyag turmixgépnél mondjuk nehezen lenne értelmezhető. A kettős szigetelés annál inkább, hiszen a motor tengelyét ténylegesen kötelező szigetelő közdarabbal illeszteni, nem csak egyéb mechanikai okból van ott elválasztva.

Egy betonkeverőnél már jobban lehetne kártékonykodni, amelyik gyárilag kettős szigetelésű, konkrétan a motortengely is elválasztott, illetve az egész motor nem érinthető módon van konstruálva.

Okos ember mondjuk leföldelné, de a hálózat valamilyen meghibásodása miatt feszültség kerülne a védővezetőre, az menne a betonkeverő vázára és ott a baj. Ezért nem szabad földelni.

Vagy egy fémházas erősítő is lehetne példa, amiből létezik gyárilag kettős szigetelésű, létezik földeléses, de még a kettő között is van olyan, ami kapcsolható földeléses (földhurok be-ki opció).

Toroid trafó például nem mindegyik teljesíti a kettős szigetelés biztonsági feltételét, ezért voltak olyan erősítők, főleg régebben, ami földeléses rendszerű volt. De az Orion hifik például már kettős szigetelésűek voltak, toroid trafóval.

Ezért nincs jobb egy jól konfigurált lakásbiztosításnál.

Az soha nem árt és én is szívesen megírom a szakvéleményeket a villámkárról, de azért nem minden biztosítottnak felhőtlen a mosolya, ilyen esetekben. Ahogy én tapasztaltam.

Azért írtam, hogy jól konfigurált, és valami nevesebb biztosító.Nekem beballagott a villám a kábelTv szolgáltató kábelén.Egy szó nélkül fizetett.Egy normálisan kiépített villámhárító rendszer esetleg össze mérhető a védett értékkel.És még akkor is megvan az esély, hogy a villám például a kéménybe vág, vagy bárhová.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok. Lenne egy tv táp ami zúg/búg. Nem tudom eldönteni hogy a kondi vagy a tekercs ad ki hangot. Ha leveszem a kondikat és beüzelem egy kicsit hogy tényleg a kondi a rossz e az gond lenne?

Mármint kondik nélkül bekapcsolni elég furcsa ötlet, ha úgy gondoltad és még az sem mindegy, hogy melyikről van szó, agyonvágod ezáltal vagy sem. Ráadásul kondenzátor nem búg. Aktív PFC tekercse búghat például.

De ilyenkor pontosabb infók szükségesek, mert attól függ, hogy 1000 mázsa készülék után eszembe jut róla valami típushiba vagy sem.

technika 904b aw14

Rosszúl mondtam, bocsánat. Nem tekercs az. Hanem más lehet. Igy hirtelen nem látom ki mi is lehet az. De innen jön a hang

Bő fél évszázaddal ezelőtt láttam egy öreg mestert. Kukorica daráláshoz telepített egy benzines motort. Amikor már rendesen pöfögött a szerkezet, egy nagy, hosszú csavarhúzóval "szondázta" a csapágyakat. Nekitámasztotta a csavarhúzót a motor különböző pontjaihoz, a csavarhúzó nyeléhez meg a fülét szorította.

Többször használtam már a technikát szerkezeti zajok behatárolására. Pl. egy autó "síró" csapágyának helye egyértelműen behatárolható volt. Próbáld ki, sokkal több infó juthat a fejedbe. Csak a 230 (350) V-ra vigyázz!

mezis

Jogos. Nem is rossz ötlet. De én félek attól hogy elpukkan, felrobban ott valami. De kipróbálom

17IPS71 panelszám mondjuk többet elárul ilyenkor, mert több típusban, többfélét variálnak és Vestel, Orion, Hyundai akármi is lehet, amiket már követni is nehéz.

Míg a PCB sokkal egyértelműbb, noha az önmagában csak egy "nyomtatvány" száma , amibe még mindig pakolhatnak több variációban alkatrészeket, de azért az alapokat mégis meghatározza.

Finomabb részleteket meg a vonalkódos címke, ami alapján vehetsz másikat, ha pont ugyanolyat akarsz, illetve mást nem is ajánlatos, vagy módosítást igényelhet.

Kimondottan zavaró búgás nem rémlik ezzel kapcsolatban, már ha búgás fogalma alatt valami kellemes 50 Hz szinuszt értünk, vagy 100 Hz esetleg. De voltak már zavarok ebből is fórumon, amikor valakinek egy zizegés, netán sípolás is csak "búgás", az ő fogalmai szerint. Ezért nehéz már így követni ezt is.

Hűtőborda alatt a primer MOSFET található, az nem búg. Aktív PFC ezen nincs (ami búg néha), mert elég kis teljesítményű, jó hatásfokú tápegység, ami nem tépázza meg nagyon a hálózatot, ezért PFC nélkül is meg tudták oldani.

A primer pufferek kiszáradása elvben okozhatná a toroid szűrők vagy akár a trafó zúgását is, ami jó példa arra is, hogy nem mindig az a hibás, ami a hangot adja. (Mint amikor nem az a bűnös, ami leég vagy kiolvad, mert biztosíték.) A hangok visszaverődése pedig kifejezetten megtévesztő tud lenni, de arra fórumon említett valaki egy bevált trükköt:

— Papírból csövet tekerni és a csövön keresztül fülelni a hangforrást... és tényleg működik.

[ Szerkesztve ]

A hangal kapcsolatban igazad van. vestel 17ips71. Nem konkrétan a hangal van a gond, hanem hogy nem kapcsol be. És ha bedugom kb 1mp után jelentkezik a hang, nem azonnal. De a hangot hogy tisztázzuk akkor felveszem és belinkelem hogy egyértelmübb legyen