Sziasztok!
Kaptam egy laptop tapot, mert tonkrement a csatija es gondoltam jo lesz ledet meghajtani vele. Viszont 19vos. Az a kerdes,h mennyire kultivalna a 12v szalag. Neztem step down konvertert, de azok meg ilyen 1-2Aesek, ami meg maxon ki lenne hajtva.

Ha picit mélyebbre nyúlsz, akkor találsz nagyobb amperű step down konvertert is.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Nincs beragadva valamelyik gomb? Ha le tudod húzni az alaplapról a gombsort, próbáld ki, úgy se megy távval?

Nincs sajnos, ezzel próbálkoztam legelőször. A bekapcs gomb is nagyon szépen, érzékenyen működik, és amint bekapcsoltam, még egy gombnyomásra kéne kikapcsolnia, azonban nem csinál semmit, ugyanarra a gombra se.

Szétszerelésnél amúgy egyből szemet szúrt a fedlapon ez a melegedési/égési nyom, nem tudom ez összefügghet e a problémával

Nem bírja (sokáig) a 19 V-ot, viszont LED-szalagok sok esetben kevesebb áramot vesznek fel a névlegesnél, ezért inkább mérvadó a saját mérés.

Noha tapasztaltam olyat is, hogy 6 hónap után már több áramot vett fel, a LED-ek öregedése miatt némileg csökkent a nyitófeszültség.

Noha a kondenzátorok rögzítésére használt ragasztó is képes befeketedni a melegtől, sőt még szenesedni is, ami már gond, mert a szén vezet, de az is lehet, hogy alul kifolyt az elektrolit.

A kondenzátor mindenképpen ellenőrizendő, szükség esetén cserélendő, illetve tisztítani is kell azt a részt.

[ Szerkesztve ]

köszönöm a tanácsot, akkor leszedem ezt a lapot, és kiméregetem a kondikat első körben

Jól mondja doki, azt a kondit mindenképp cseréld, nem tűnik ragasztónak ami mellette van, az inkább elektrolit. Én a hozzá "tartozó" stab kockát is cserélném, vagy a 3,3V vagy az 5V-hoz tartozik ez a kondi. Már csak azért is, mert ezek a stab kockák elég érdekesen tudnak viselkedni bizonyos esetekben, sima műszerrel mérve minden ok, közben meg mégse, és jönnek a furcsaságok a működésben.

Az a kondi nagyon rossz helyen van ott, körmöst kellene adni a PCB tervezőjének, hogy két forró hűtőborda közé tervezte be az elkót Nem kell méregetni különösképpen semmit, az a kondi biztosan rossz, úgyhogy azt cserélned kell.

Az új kondit úgy forraszd be, hogy ne ültesd rá a PCB-re, hanem hagyd hosszúra a lábait és a kondit felfelé irányítva, fektetve helyezd el. A mechanikai rögzítését egy borsónyi FBS pasztával old meg.

A kondit valahogy így helyezd el:

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Még egy kérdés, a képen bekarikázott (vékony rézszálnak látszó) valami az micsoda?

Nem lenne jó, ha kóbor vezetékdarabok szteppelnének le és fel az elektronikában

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Először is megszeretném köszönni a gyors és hasznos válaszokat.

leweegee2:
Melyik stabilizátorokat kellene cseréljem? Valamint a gyenge elektronikai tudásomból adódóan csak hogy biztos ne értsem félre a majd lentebb látható képen szereplő "IC504 KA378R33" feliratúakra gondolsz, ami a hűtőbordán van?

Donki Hóte:
Igen, elég logikátlannak tűnik így laikusként is, és a kondik falán látszik is nagyon jól az elszíneződés, h elég melegük lehetett, főleg úgy h volt hogy hétig, hónapig be volt kapcsolva szerencsétlen házimozi.
Ez a fektetett elhelyezés lehet nem fog működni helyhiány miatt, de majd megpróbálom, de biztos vagyok benne hogy több napot fog igénybe venni nálam a komponensek beszerzése.

Köszönöm az észrevételt, a képen látható rézszálnak tűnő dolog kutyaszőr Vannak házikedvencek, és kíváncsiskodtak h mit csinálok, valszeg beleszállhatott a szőrük miközben kerestem a hibát

Ha megengeditek, csatolnék még pár képet:

C513 - 16V 6800uF 85°
C511 - 16V 2200uF 105°

Eddig az 511es és 513as kondikat forrasztottam le, kapacitás mérésére alkalmas műszerem nincs sajnos, ellenállást, és szakadást tudok csak mérni, azzal meg gondolom sokra nem megyek.
A NYÁK alja amúgy elég patika szerintem, semmi korrózió nem látszik rajta. A C508as és 509-es kondi mellett sárgás színű anyag van, nem tudom h az a korábban említett ragasztó-e, vagy ad aggodalomra okot, és azokat is cserélni kéne-e?
A kiforrasztás utáni állapotról is fotóztam egyet, sajnos nem a legélesebb a kép. elfeketedett, barnás darabkák potyogtak le a kondi aljáról, a lapon maradt is ezekből pár, a kondik alja szintén látszik a képeken, szerintem nem vészes, vagy ti mit láttok, az elektrolit kifolyásnak nincsenek "csúnyább" jelei?

A kondenzátorok amúgy okozhatnak ilyen vezérlésbeli anomáliákat? Most végülis akkor melyik komponenseket cseréljem, hogy menjek majd a boltba jövő héten?

Nagyon szépen köszi a segítséget!

Amikor a kondi lent kifolyik, az nem így szokott kinézni, általában egyik lábat ki is rohasztja, ki is eshet. Itt a képen is látszik, hogy a huzalláb töve tiszta, nem korrodált.

Minden további nélkül előfordulhat, hogy a kondenzátor vagy hibátlan, vagy ha csökkent kapacitású is, de attól még működne tovább. A KA378R33 3,3 V-os disszipatív stabilizátor viszont bele tud fáradni idővel a magas hőmérsékletű munkába, amitől csökken leadott feszültség vagy időszakos hibákkal is szívathat. Előbb jól mérhető, utóbbi szívás.

Mivel 3,3 V a processzor tápja, lehet összefüggés a hibával. A bezöldült huzalt pedig azért érdemes cserélni, hogy ne rohadjon tovább. Többit, ahol csak a felületileg támadta be, olajos tisztítás is megoldja.

Ezek a kondenzátorok nem impulzusterhelésnek vannak kitéve, ami azt belülről fűti, szétnyomatja. Itt csak kívülről kapja a hőt, ezért fordul elő sok esetben, hogy semmi baja. Más esetben mégis, úgyhogy ez nem 100 %.

A sárga ragasztó hihetetlen hülye találmány, mint a bezöldült huzal is mutatja, még savas korróziót is képes okozni. Legszebb, amikor tápegységben 350 V volt közé kerül és ott húz át a feszültség, a ragasztónál, ami eredetileg szigetel ugyan, de az évek során beszenesedik.

Manapság már kerülik is a használatát, jobb cégek. Egyébként nem fontos leragasztani a kondenzátort, aminek főleg a gyártásnál van szerepe, hogy ne essen ki a panelból, még a forrasztás előtt, illetve hullámfürdő közben.

Utána esetleges vibrációs hatások, vagy a forrasztás meglazulása ellen védhet ugyan a ragasztó, de reálisan gondolkodva, te azt nem rázod ki onnan és lábait is kicsit széthajtva forrasztva, az életben többet úgyse jön ki onnan.

Ha ugyanúgy lerakod tövig, ahogy gyárilag volt, a kockázat elég "nagy": lehet, hogy 10-15 év múlva szedheted szét "megint".

Megjegyzem, az FBS a Gumiámhoz hasonlóan ecetsavas vulkanizációval működik, fémeket korrodálhatja, noha teljes száradás után távozik belőle elvileg az ecetsav, de alatta maradhat nyomokban.

Ebből viszont savmentes változatot szoktak használni a gyártók, amikor panelon ilyet látunk, hogy szilikongumival rögzítenek valamit.

[ Szerkesztve ]

Igen az ic 501 stabra gondoltam, de ahogy látom elég kurrens cucc, nem tudom be lehet e szerezni. A C511 mindenképp cserés, elég sok hőt kapott, meg amúgy is filléres dolog. Tápfeszeket kéne méregetni, hogy rendben vannak e? 3,3V, 5V stb. elég jól van feliratozva minden az alaplapon ahogy látom, szerintem az is rajta van hol hány voltnak kell lennie. Nekem egyszer egy 5V-os stab kocka csinálta a fesztivált, kb ugyanez volt a tünet, ezért gondoltam, hogy valamelyik haldoklik nálad is. De ez csak teória.

16850 a li ion cella kellene 5 db max 20A
Akus gagyibb csavarbehajtoba.
2000-3000mAh kapacitás jól jönne.
Nem aranyaron megbízható cella kellene.
Típus ajánlás kellene leginkább.
Illetve csak forrasztani tudom hegeszteni nem.
Köszönöm előre is.

Bontott cellákkal szoktam barkácsolni, úgyhogy csak megjegyezném, nem feltétlenül célszerű a kapacitásra hajtani, mert minél nagyobb, annál nagyobb lemezfelületet kell feltekercselni a tokba, ami kisebb terhelhetőséget von maga után, ami miatt rövidülhet az élete.

Márkás szerszámgépekbe nem véletlenül tesznek inkább kisebb kapacitású, de strapabíróbb cellákat, ami egyébként nem is olyan vészes, attól még elég sokáig kitart, átlagos használat mellett.

Nincs miből bontani újat kell vennem.
2 ah 2.4 jól jonne mindenképpen.

Dr. Szilikát:
A 2db kondi cserés, ez akkor egyértelmű.
Értem, akkor az IC504es komponens szintén cserés, 378R33 324van ráírva, gondolom elektronikai üzletben így megtalálom. leweegee2 szerint a másik, IC501es is cserés, azon ezt találtam: KIA7812A PI334. A harmadik stabilizátort ne cseréljem? Vagy első körben ne, és ha a mérés után valami nem oké, majd ráérek akkor foglalkozni vele?
Nagyon szépen köszönöm neked a tanácsokat, sokkal okosabb lettem, és majd odafigyelek mindenre ha majd az új komponenseket fogom berakni.

leweegee2:
Rendben, köszi. ÉS ha az IC501et nem találok, mivel tudom helyettesíteni? Vagy semmivel, mindenképp a régi menne vissza a helyére?

Igen, egész korrekt a lap, mindkét oldalon elég gazdagon feliratozott. Azonban mérni először az új kondikkal lenne érdemes, addig ne próbálkozzak ugye?

Donki Hóte:
Rövidszőrű magyar vizslák, igen gazdag szőrzettel

Forrfüles Samsung 30Q.
Anno kb. 700 Ft darabáron vettem Alin, most már mindenféle extra költség van, szóval most min. +30%.

Úgy árulják, hogy Samsung 30Q INR 18650 20A Rechargeable li-ion battery + DIY nicke

Szerintem előbb a kondizd újra, lehet azzal már megoldódik a probléma. Ha nem, akkor érdemes a stab ic-ket cserélgetni, mivel pár száz forintos ic-k én cserélném mindet, a már említett dolgok miatt. De erre visszatérünk ha a kondi csere nem segít, meg hogy mit mivel lehet helyettesíteni.

[ Szerkesztve ]

Sony Konion US18650 VTC4 - 2100mAh, 3,6V + Lötfahne U 7,08 eu
Molicel INR18650-P26A, 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku + Lötfahne U 5,49eu
2 van opcióban

Ezek közül a Molicelt venném (olcsóbb, nagyobb kapacitású), persze ha egy gagyibb csavarbehajtó megér ennyit.

Ha tudod a konkrét típust a lygte-info.dk-ra mindig érdemes ránézni.

https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Molicel%20INR18650-P26A%202600mAh%20(Gray)%20UK.html

https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Murata%20US18650VTC4%202100mAh%20(Green)%20UK.html

Oke, koszi

Sziasztok!

Van egy 5V-os, címezhető led szalagom, amit Arduino-val szeretnék meghajtani, akksiról. A dokumentáció szerint az 5 méteres szalag max teljesítményfelvétele 55W, nyilván cső gázon, ennek kb a fele lesz, maxuimum, vagy még annyi sem. (De azért ennyit bírnia kéne a rendszernek, hogy max fényen se dobja le a láncot.)

Arra gondoltam, hogy egy autó akksiból lehetne 5V-ot csinálni, és arról mehetne az egész, de gondolom "nem ártana" az akksit is monitorozni, hogy ne merüljön le annyira, amennyire már nem kéne.

Tudtok valami ilyesmi motyót, lehetőleg boltban megvehető állapotban, amivel ezt egyszerűen meg tudnám oldani? Vagy jobb ötletet?

Üdv!

Mit lehet arduinoval kihozni ezekből a szalagokból, amit a szalagokhoz adott mobiltelefonos vezérlővel és appal nem lehet elérni?

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Jah, egész sokat tudnak, tényleg, de számomra ezek a gyári fények nagyon túl vannak tolva, fényerőben is (bár gondolom ezt lehet állítani), meg intenzitásban is. Túl sok a gyors, idegesítő villogás, rohangászás.

Meg itt inkább az a lényeg, hogy szívesen tanulgatom, meg programozgatok rá ilyen-olyan effekteket, pár gombbal/szenzorral saját funkciókat, stb. Sátorra/sátorba szeretném egyébként; az is érdekes lenne, hogy a sátor formájához lehetne igazítani az effekteket/fényeket a szalag különböző részein. Ilyesmik.

[ Szerkesztve ]

Tanulni tényleg jó egy ilyen cucc

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Ha nem is használom, de láttam ilyeneket:

https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=lead+acid+discharge+protection

Csak a példa kedvéért, de aki itthon keresi, némelyik a hazai kereskedelembe is átkerül, Vaterásoknál stb.

volt időm elkészíteni a bekötést.
ha a telefon jack kábelen keresztül van csatlakoztatva akkor pattogás hallatszik, ha elindul a zene már nyílvan nem hallatszik

a bluetooth modullal megspékelve már a pattogás sem hallatszik

végül egy RCA kábelt forrasztottam a pinekre

Per aspera ad astra.

Molicel INR18650-P26A, 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku + Lötfahne U megrendelve remélem jó lesz

Hali,

Remelem jo helyen jarok. Elso korben csak puhatolozok, milyen lehetosegeim vannak.

Szuksegem lesz egy egyedi PCB-re. Viszonylag egyszeru, mert nem kell se resistor se IC se semmi. Egy kb 100x30mm teruletu PCB amin van 3 darab USB3-A side mount fele verzio es 2db Ethernet aljzat. Ezeket ugy kell elhelyeznem, hogy illeszkedjen a dobozban mar meglevo kivagasokhoz, plusz felfogatasokhoz. Ha ez megvan akkor valahogy a PCB egyik vegere kivezetni es ott valami egyedi pin-ekre kifejteni (esetleg ha a hely ugy engedi akkor vertical USB-ket felrakni a pin-ek helyett, szinten ugyanez az Ethernet reszen) amihez persze majd egyedi kabelek is kellenek. Ez az egesz lenyegeben egy USB es Ethernet "toldo" lenne, amire a kialakitas es a hely hianya miatt szuksegem lesz. Minimalis toldasrol van szo, ami maximum 8-10cm kabelt jelent.

A legfontosabb kerdesem, hogy milyen software-t valasszak? Az alkatreszek felrakasa nem gond, viszont azoknak a beszerzese es a PCB nyomtatasara is jo lenne ilyen bevallt hely. Nem baj ha kulfold es varni kell mire megerkezik.

Elore is koszi a segitseget!

Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...

Sziasztok!

Adott egy Kontaset rack szekrénybe tehető, szerelhető elosztó. Ide hogyan kell bekötni a kábelt? Amatőr vagyok de volt már dolgom szerelhető elosztóval, viszont ott egyértelmű volt, hova megy a két vezeték, de itt nem vagyok benne biztos.

Köszönöm a segítséget!

VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!

Ha jól tippelem az a pont a földelésnek lenne és akkor egy ilyen villás kábelsaru véggel:

Jó felét bontottad meg? A kapcsoló (ha van) felőli végén szerelhető.

Egy lehetőség:

https://easyeda.com/

Ha jól látom, most már önálló programként is telepíthető, régebben Chrome böngészőben működött csak.

A jelenlegi akuhoz 0.4 A a töltő egység ha dupla a kapacitás akkor érdemes hozzá egy 2 A töltő? Gondolom gyorsabban feltölt, kérés h univerzális 21V/2A lenne a legolcsobb hozzá az jó lenne e?

Koszi, en is ezt lattam sok helyen.
Rendeltem mar innen kesz PCB-t?

Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...

2,6 Ah kapacitású Li-ion akkuhoz 2,6 A lenne a normál töltőáram, de 2 A is megfelel.

Ha ez konkrétan 5x4,2 azaz 21 V végfeszültségű töltésszabályzó (azaz nem csak egy szokványos CV tápegység). Magam részéről egy 24 V-os monitortápot szoktam használni egy CC/CV modullal kiegészítve.

#79389 Smiley

Azt nem tudom, de a topikban láttam már olyat, aki látott onnan rendelt panelt is.

Köszönöm este lenne pár kérdésem még pár linken.es képem barkacsolnek...

Sziasztok!

Igen, én is úgy láttam hogy az a földelés.

leweegee2: igen jó felét, a másik oldalon nincs semmi.

Azt hiszem sikerült, jobban szét kellett hozzá szedni, ez az amire nem gondoltam, azt hittem elég ennyire. Találtam youtube-on egy videot róla, ott néztem hogy van. Persze a végére egy jó nagy baki, hogy az oldalát előbb rá kellett volna húzni a kábelra

VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!

Én innen szoktam rendelni:
https://easyeda.com/
Benne van a kapcs rajz szerkesztő, és a panel szerkesztő is. Az automatikus huzalozójára azt írják, hogy gagyi, kézzel kell illeszteni a vezetékeket, én is így szoktam. Rendelés után pár nap alatt megcsinálják, aztán még kb. egy hét a szállítás, ami persze már nem olyan olcsó. 5-10 db. panel legyártása, ha 100*100 mm-be belefér, 5 (Öt !) $ szokott lenni. Mióta ez a VÁM dolog van, azóta még nem rendeltem.
Amikor kész a rajz, egy gombnyomással átirányít a rendelésre, ő maga megcsinálja magának a számára szükséges fájlokat, neked csak a címet kell megadni. Meg persze fizetni

[ Szerkesztve ]

Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.

Eléggé hihetetlen, hogy ezt gyárilag így tervezték bekötni

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

https://www.youtube.com/watch?v=nT2n5CBn8t4

Csak a videót látom, de ez mi is akar lenni?

Ezt meg a Google dobta:

https://prohardver.hu/tema/hi-fi-rol_altalanossagban/hsz_89022-89022.html

"A blankolt fázist és a nullát á la nature beszereltem a csavaros fogadójukba. A földelő vezetékre tettem egy szemes sarut - (az eredetin is volt asszem) és úgy fogattam le anyacsavarral a helyére. Jó kis elosztó, gombokért."

Szia meg jött az aku. [kép]
A régit kibontva simán forraszthatom ezt vissza a helyére?
A töltő ről később linkelek hátha jó lesz.

Szuper, koszi az infot, akkor beleasom magam jobban.

Én mondol, Maga mondol, Én mondol. Így kell normál beszélgetni...

A régit elbontva a fülekre vissza forrasztanam az új cellakat.. Jó tanács a hozzá?

Legalábbis a zárlatok lehetőségére vigyázva, mivel az akkut sajnos nem lehet "áramtalanítani".

Meg a forrasztás okozta túlmelegedést is kerülni.

Védelem nem tudom, mennyire intelligens vagy akadékoskodó, ez majd elválik. Laptopakkunál követtem azt a módszert, hogy a negatív ponttól kiindulva egymás után csatlakoztattam be a tagokat, végül pedig éleszteni kellett a BMS-t, külső feszültség pillanatnyi rákötésével. Vagy a töltővel is lehet, gondolom.

[ Szerkesztve ]

Kicsit csiszoljam meg? Folyósito? És ne melegíteni sokáig.