Nem írtad mihez kell az inverter.Laptopot lehúzhatod a listádról.Laptop egyenáramról is elmegy,nem kell neki színuszos inverter. 19V-os táp is elég neki,úgy tudom kamionokban általános a 24V. Egy olcsó step down konverter 19V-ra beállítva maximálisan elég.

Noti, botmixer, szendvicssütő (7-800w), ilyesmi.
Örömmel lehúznám, de alienwarehez nincs 19vos dugó, csak a tápegységes megoldás működik sajnos. Eddig sima szivargyújtós megoldással használtam egy asus ultrabookot, de ez egy sima usb eszköz csatlakoztatása után közvetlenül (érthetetlen módon) elhalálozott... Szóval az alienem beköltözik az fülkébe, ehhez viszont hálózati szinuszos inverter kellene, mert kár lenne érte.
(Vagy valamit tudsz amiről még nem hallottam )

[ Szerkesztve ]

どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。

Laptop adapter az kapcsolóüzemű ezért elmegy bármiről ami 170-300V között van, színusz, négyszög, trapéz, egyenfesz. Csak emiatt totál felesleges szinuszosat venni. A szendvicssütőnek meg abszolút mindegy, lévén ohmos terhelés.
Aminek tiszta színusz kell azok a fordulatszámszabályzós barkácsgépek, dekopír, fúrógép, kalitkás vagy más aszinkron motoros berendezések, pl. régebbi keringetőszivattyú és a hagyományos transzformátorral rendelkező berendezések valamint az aktív pfc-s tápegységek.

A gond az hogy ez már szerintem a 3 pines ahol a laptop meg a charger megbeszélik a 3. pinen a töltési paramétereket, ezért csak a sajátjáról fog elindulni a töltés.

Arra figyelj hogy a kamion az 24 voltos és a 12 voltos szivar és stekker dugaljak egy külön konverteren kapják a 12 voltot, kb. 100-150W a maximális terhelhetőség. Ha többet dugsz be letilt vagy kiveri a biztosítékot. Az általad megkívánt 1kW körüli teljesítmény 12 voltról 80A felvett áramot jelentene, ez abszurd egy szivargyújtóból.

Ha meg közvetlenül az akkura támadsz a 24 voltra, akkor elveszíted a kisütésgátló funkciót és a chassis komputer hülyét fog kapni és riasztani fog állandóan mert rendellenes fogyasztót érzékel.
1kW 24 V mellett az 42A vagyis 1-2 óra alatt le lehet meríteni az akkut az indításképtelenségig.

Ezt nem értik meg sokan, amikor szigetüzemű kis napelemes töltőt, 200W panelt meg egy 72AH akkut letelepítettem több terepen lévő őrhelyre, legalább telefont lehessen tölteni a kollégáknak meg éjjel menjenek a ledes lámpák, mindig megjelent egy színhülye (nem rád értem most) a 2kW iverterrel meg a mikróval, kvfőzővel, hősugárzóval (!!!) még jó hogy a mosógépet nem hozta el otthonról.
És hiába magyaráztam nekik hogy ha ezeket használja, a 72Ah akku kb. 15 percet se fog bírni.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok,

Hobby elektronika topik, hát ha lesz valakinek ötlete mi a gond, amennyiben nem ide való kérem törölni :

Van egy Hikvision rögzítőm (kamera rendszerhez). Kb 1 hónapja kaptam ismerőstől, használtan (ingyen). Tegnap észre vettem ,hogy nem érem a szoftverében(IVMS) a kamerákat. Átnéztem az egész hálózatot és arra jutottam, hogy minden rendben van, a rögzítő lesz a ludas. Ki is cseréltem egy korábban használt szintén Hikvision rögzítőre, azzal minden simán ment. Látta a kamerákat, az élő kép rendben volt. Pár óra elteltével szédszedtem, kitakarítottam. Átnéztem a benne lévő 2 db hdd-t, hogy nem az a gond. Mind két HDD 100/100%-os volt. Gondoltam visszarakom, s láss csodát ment....ma reggelig. Felkelek nézném az élő képet, hogy jó -e. Ismét ugyan az a hiba. Mi lehet a gond? Első gondolatom az volt hogy a tápja rossz és ki kellene cserélni?!
Valakinek valami tipp esetleg?
Furcsa az egészben az, hogy a 4 kamerából mindig csak 1-et lát a többinek nincs élő képe.

Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS

Elkokat kellene ellenőrízni, hogy nem száradtak ki a több éves folyamatos üzemben.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Sziasztok!

Olyan szigetelő anyagot keresek, amit a nyákra lehet nyomni és nagyfeszültség ellen véd. Egy tápegységben van 2 db trafó (20.000 - 25.000 V), ezektől kellene elválasztani a többi alkatrészt. Állítólag van egy tubusos cucc, ami kinyomópisztollyal használható, de nem tudom a nevét.
Én magam laikus vagyok a témában, de ha ismertek egy-két ilyen anyagot, elkérném a nevét, vagy linkjét, abból már ki tudjuk választani a megfelelőt.

Előre is köszönöm a segítséget.

iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/

Az 1kw az nem állandóan lenne kihasználva. A laptop kb 300wattot eszik nagyonmaxon hajtva (amúgy kb 80-120), és egyszerre csak egy dolog menne róla. Azaz vagy laptop, vagy sütő, vagy riszfőző, stb. Sajnos kétakksis az autó, azaz nincs benne külön munka akksi... Ez egy hiba, tudom, de bérelni ezt tudtam egyelőre. A következő vontató két külön 240Ah-s akksival lesz ellátva az indítók mellé.
De ez kb egy év, addig meg ki kellene találnom valamit a megdöglött noti helyére, és sajnos nem nagyon tudok olyan értelmesebb notit, ami sima 24v-os dugaljról elmegy mint a megmurdelt Taicihi30-am. Aztán ha már esetleg veszek is másik notit és nem az itthonit viszem el, akkor már olyat fogok venni ami azért játékra is használható.
Szóval ezt a problémát kellene valahogy megoldanom. Amúgy be van húzva a fülkébe két külön madzag 24v-nak.

どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。

Mi miatt gondolod, hogy szükséged van rá?

Mármint ha megnézed a régi katódsugárcsöves TV-t/monitort, akkor látod, hogy a sorkimeno egy külön kis szigeten lakik, sokszor legrés és Ground Plane ami körbe veszi.
Vagyis PCB tervezés közben ez megoldható SZVSZ.
A másik akkora feszültség direktben nem szokás érintés védelmi okok miatt, főleg ha teljesítmény is van mögötte.
Leválasztó trafó mondjuk 110V-ra átalakítani?

Szigetelő zselé a neve, vagy van ilyen kétkomponensű gumi, hasonló célokra, esetleg ez.

[ Szerkesztve ]

Ha már átütött, akkor nem elég a "krémes pakolás".

mezis

Gumiám vagy FBS ragasztókkal rengeteg TV sorkimenő trafót mentettem meg a kidobástól, a maga idején. Olyan esetekben, aminek beszerzése, cseréje mondjuk problémás lett volna, vagy az utángyártott minősége problémás.

Olyan is volt, hogy valakinek már több trafót cseréltek, de egyik sem tartott sokáig. Erre én rendeltem egy újat, de a szigetelését is megerősítettem. Ember utána nem jelentkezett.

A képződött szilikongumi tökéletes nagyfeszültségű szigetelés, hiszen gyárilag is abból van sok szigetelés, gumisapka (képen is látható) stb. Csak hagyni kell 48 órát, hogy az ecetsavas vulkanizáció befejeződjön. Fémalkatrészeket esetleg korrodálhat az ecetsav. Kinyomópisztolyos szilikongumi is lehet. (Nem nagyon kedvelem a "szilikon" szót ebben a kontextusban, fogalmi zavar.)

Tehát itt 25 kV, illetve nagyobb képcsöveknél 30 kV feszültségről van szó. Legtöbb esetben a trafó nyakánál ütött át a szigetelés és csattogott az ív a legközelebbi alkatrészek / elkó irányába, vagy a vasmag irányába. Némelyiknél oldalt repedezett a műanyag és onnan húzott az ív (alsó nyíl).

Ilyenkor alaposan letisztítottam a felületet alkohollal vagy benzinnel. Ez lényeges, mert tökéletlen ragasztás esetén alatta "kibújt" az ív. Sokan itt követték el a hibát, nem végeztek megfelelő tisztítást. Utána szilikongumiból jó vastag réteget vittem fel, a nyakon körbe, illetve oldalt.

[ Szerkesztve ]

Pontosan a kérdésre válaszoltál, a zselé lesz a befutó. Köszönöm!
A kétkomponensű gumi linkje nem működik, de megtaláltam.

iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/

Neked is köszönöm.
Ez egy lézergép tápja és a magasfeszültségű kábelcsatlakozást is "szilikonnal" szigetelik gyárilag, illetve a lézercső cseréjéhez gyárilag mellékelnek egy fehér színű, szigetelő pasztát. Ez most ugrott be, úgyhogy köszönöm a tippet, szerintem van is 1-2 tubussal belőle.

A további tippjeidet is köszönöm.

iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/

Igen, ami direkt erre készül, azt savmentes összetételben oldják meg, hogy ne korrodálja a fémes részeket. Mármint a vulkanizálódott anyag már semleges, de előtte, illetve a réteg alatt kezdetben még dolgozhat a sav. De ez általában jellemző ezekre a gumis anyagokra:

≥ 21 kV / mm

Ezt nevezik egyébként átütési szilárdságnak az erősáramban. Amikor vastagon megpakoltam a sorkimenőket, tisztában voltam vele, hogy nagyon jól szigetel, de azért inkább nyomtam neki bőven.

[ Szerkesztve ]

Akkor neked valóban egy normális inverter kell, ha igényled legyen színuszos.
Ezekből sok van a piacon, tudsz választani.

120W az 24V mellett 5A körüli fogyaztás, ezzel lehet kalkulálni már de a számolgatás nem veszi figyelembe a kinnti mínuszokat, a télen nehezebben induló motort és az akkuk jelenlegi állapotát.
Ha néha bejön a 6-800W még akkor ezzel értelemszerűen tovább csökken a rendelkezésre állási idő.
Az invertekbe szinte mindegyikbe van alacsony feszültségre riasztás majd kikapcsolás funkció, a jobbakba egyénileg állítható küszöbértékekkel. Ilyenkor marad még egy indításnyi szufla az akkukba. Télen ezt nem szabad nagyon kihegyezni, kellemetlen meglepetés egy nem induló autó.

Ha ezt az üzemmódot minden nap használod, az akkuk sokkalta gyorsabban mennek tönkre.

A 800W is 30A feletti terhelés, ha vékony madzagon viszed be az utastérbe akkor azon is el fog veszni nem kevés.

Majd kitapasztalod.

[ Szerkesztve ]

[link]
Van egy ilyen sor. 4 szín, kettő hibás lett. A kékeknél mozgatással megtaláltam, ott egy LED-nél volt elengedve a forrasztás. A sárgák előtte még néha felvillantak, de most már nem. Úgy néztem, hogy az első 4 körül lehetett valami gebasz, így kivágtam az első 4-et. 4x45 LED-ről van szó. A kivágott rész nélkül a 41db villogva elindult, de amikor még egyszer meg akartam nézni, akkor már csak felvillant, ha összeérintettem a két drótot.
Kinyírtam?
Gondolom így túl sokat kap. Az működne ugye, ha betennék a 4 LED helyett valamennyi ellenállást? Van ehhez valami kalkulátor, hogy 45 helyett 41 sárga elé mennyivel nagyobb kellene?

Te látod pontosan a konstrukciót, de ha 180 LED és négy áramkör, az 45 db egy körben.

Fehér LED esetében 3 V névleges nyitófeszültség, az 135 V összesen és mindegyik LED-del van sorosan 1-1 ellenállás, ezeken is kb. ugyanannyi esik, összességében 20 mA eredő effektív áramot állítanak be. Ezekből kiiktatni nem nagyon lehet, ugyanis a meghajtás itt nem áramgenerátoros, rövidítés esetén nőni fog az áram. Igaz, hogy arányokat tekintve pár LED hiánya még nem növel sokat (mérni kell), de legalább azok ellenállásai maradjanak a körben.

Azért effektív, mert ilyen megoldások egyenirányított pulzáló 100 Hz hullámról szoktak működni, pufferelés nélkül, triac villogtató elektronikával, közvetlen a 230 V-ról, tehát a hullámalak effektív értékét kell tekinteni.

Szigetelés azonban nem teljesíti a nálunk elvárt kettős biztonsági szigetelés feltételét, ezért ezt én is borítékoltam volna, hogy forgalmazni se mernék ilyet.

A szakadt LED-eket be kell határolni, sajnos a soros körben egy hibája esetén egyik sem világít. De olyan is előfordul, hogy bevillan.

[ Szerkesztve ]

Az ilyen LED-ek darabonként ellenőrizhetők egy DVM-el....

mezis

Nem néztem a dobozát, mert azt faszán leszigeteltem 1-2 éve, miután kiiktattam belőle azt a 8 féle villogó funkciót, hogy fix legyen.
Sárga LED. Valamekkora ellenállás van a kis dobozában, azt bent hagynám. Jön ki a vezeték, és rögtön ide tennék megint ellenállást, és oda jönne a 45 helyett már csak 41 sárga LED.

Amit találtam kalkulátor, ahol engedte megadni a 135V-ot és a 3V-ot a 45 LED-el, az 1 Ohm-ot hozott fel,
és 41 LED-re pedig 680 Ohm-ot.

Így látatlanban ez bődületes baromságnak tűnik, vagy elképzelhető, hogy így jó lenne?

Sárga LED-nél 1,9 V elméleti nyitófeszültségről lehetne beszélni (gyakorlatban lehetnek eltérések):

https://www.make-it.ca/3mm-led-specifications/

45 x 1,9 = 85,5 V összesen.
Ehhez 144,5 V-ot kell ejteni a 230 V-ból, 20 mA árammal:
144,5 / 0,02 = 7225 ohm összesen, ami 45 darabra osztott:
160,5 ohm

De nem állítom, hogy pont ilyen van nálad is beépítve. Mivel a kétutasan egyenirányított (100 Hz) félhullámú szinusz effektív értéke azonos az AC-szinusszal (ugyanazon félhullámok, csak egy irányba forgatva), ezért így egyszerűsítettem a számolást, de itt vannak azért még elvi aggályok, most nem részletezem

Ha a példa kedvéért 4 db LED hiányozna 41 x 1.9 = 78 V-ra jönne ki és 152 V jutna az ellenállásokra. Ha azok a feltételezés szerint 7225 ohmot tesznek ki, akkor még csak 21 mA-re nőne az áram.

De a gyakorlatban amúgy is 20 mA alatt működik valószínűleg alapból, tehát 4 db hiánya még semmi ilyen szempontból.

Egyébként úgy is felfogható, hogy egy ilyen LED 20 mA terhelhetőségű és ha tényleg annyi folyik rajta, akkor sárga esetében:

1,9V / 0.02A = 95 ohm ellenállással lehetne helyettesíteni.

Oké, köszi.

iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/

Ez lett volna a kérdés másik fele, hogy melyiket érdemes? Pont azért mert ezeféle van.
Illetve, ha már itt vagyok, Yaskawa, vagy Mitsubishi, esetleg valami japán gyártó termékét be lehet-e itthon szerezni. Dzsunkabalrarizsliszttel nem szeretném kockáztatni, hogy kigyulladok
Mindenesetre köszönöm az infókat

[ Szerkesztve ]

どんな時代だろうが、機械は決断しない、 戦闘は人間がやるんだ。

Itt van egy tartósan 500 W-al terhelhető 24/230 V-os inverter (az 1 kW-ot azért nem kell elhinni ).

Az ára nem vészes, vegyél kettőt és akkor mindent tudsz róla működtetni.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Gondolom így túl sokat kap. Az működne ugye, ha betennék a 4 LED helyett valamennyi ellenállást?

A 4 db kipurcant sárga LED helyett miért nem teszel be 4 db jó sárga LED-et?

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Visszaállítottam 45db-osra, és sötétben láttam, hogy néha egy nagyon kicsit felvillan sárgán az összes. Elkezdtem szétbontani, és a csipogós beállításon a multiméterrel a 10.-et lebontva megtaláltam, hogy hol a hiba. Az egyik led egyik lábán volt egy 1,5 kOhm-os ellenállás, és a felső lábánál engedett el a LED lábától. Most már fasza, csak állíthatom vissza az egészet, mert szétszedtem a doboz takonyragasztását, 3 helyen elvágtam a vezetékét amikor kivágtam belőle 4db-ot, majd szétszedtem 10db-nál a zsugorcsövet.

Csak véletlen volt, hogy a kivágott 4 után villogott rendes fényerővel, mert erről a 4-ről is leszedtem a zsugort, és 4 jót vágtam ki gyakorlatilag.

Donki Hóte: Most már jó az összes, de egyébként azért nem próbáltam berakni helyette 4 jó sárgát, mert nincs. Hideg fehér-eim lettek volna csak kéznél.

[ Szerkesztve ]

Nem tudom mennyit szánsz rá.
Amikor napelemeztem, az IVT gyártmányúakat favorizáltam de sajnos nem a legolcsóbb kategória.
Magyorországon gyártja a Panelectron, én 5-6 éve a telephelyükön vettem a cuccokat, Budapest 16. kerületbe.
[itt vannak a 24 voltos színuszosak]

Szerk, úgylátom megszűnt a telephely. Csak webáruház van.

[ Szerkesztve ]

Nincs ebben semmi kivetnivaló, elfogadott a kváziszínusz.
Lehet a jelelak trapézforma és több lépcsőből összerakott is, amolyan homokvár forma.
A négyszögnél sokkalta kellemesebb, kisebb igényű aszinkron motorok is elmennek róla, míg a négyszöget nem tolerálják.
A tiszta színuszt eléggé nehéz összerakni.
A régi, elektromos kályha helyett is használható valódi színuszinverterek mondhatók valódi szinuszosnak.
A mostaniak a szekunder körben alkalmazott nagyfeszültségű, gyors kapcsoló félvezetőkkel több 100 lépcsőből rakják össze, megnézhető szkóppal. Ergo, ha hasogatjuk a szőrszálat, egy 200ezres "tiszta színuszos" inverter sem tiszta színuszos mert az csakis forgógéppel előállítva lehetséges.

Sziasztok!
Raktam (volna) most kintre egy plusz lampat es megneztem,h nincsen-e valahol gubanc. Azt talaltam,h ami a dobozba megy vezetek annak a nullaja es a foldje kozott csipog a multimeter. Gondolom az annyira nem tuti, meg kellene nezetnem. (0ohmot mutat ra)

Mivel közösítve vannak (jó esetben) és a mérőponttól válnak ketté (jó esetben) így a mérés jó volt, és nincs gubanc.

Mindig tanul az ember ujat. Most kiprobaltam,h random konnektorban a hazban megneztem es a fold meg a nulla kozott tenyleg csipogott.
Koszonom az infot, igy akkor befejezem a munkat

Itt aza helyzet hogy a táp része bedöglott. meg lehet az egész. probaltam direktbe 5vot kotni ra(5v es környil-kre) de nem mukodik.
ezzel mit lehetne csinalni? kidobni?

[ Szerkesztve ]

Jimi Hendrix-Purple Haze

Az inkább azt bizonyítja, hogy nagyon jó, minimális ellenállású a földvezeték, illetve érzékeny a FI-relé.

Normál üzemi állapotban a fázis és nulla árama pontosan egyforma. Ugyanakkor a nullavezetőn az éppen üzemelő fogyasztók árama feszültségesést hoz létre, illetve a konnektornál ez a földpotenciálhoz képest kissé megemelt AC-szintet képez.

Ha ezt a pontot átzárod a védővezetőhöz, valószínűleg elvezet annyi áramot, ami a FI-relénél már hiányozni fog, azaz megbillen a fázis-nulla egyensúly.

A FI-relé viszont erre "harap", az a dolga.

Egyébként egy villanyszerelő trükk, hogy próbalámpát (konkrétan izzót, nem LED-et) kötni a fázis és védővezető közé a konnektornál. Ha van FI-relé, annak ettől le kell oldani, ha nincs akkor az izzó működése bizonyítja, hogy a védővezető jól működik, azaz vezet.

Más kérdés, hogy ez a teszt is csak körültekintéssel alkalmazható, mert ha valahol hibás lenne a rendszer, elvben előfordulhatna, hogy az izzóval feszültséget küldünk valakire, akire nem akartunk. Azért is nevezem trükknek, hivatalosan szabálytalan is.

[ Szerkesztve ]

Igen, ezt én is tudom, de amikor összeérintem a zöldsárga és a kék vezetéket, az olyankor fordul elő, amikor mondjuk egy fogóval egyszerre vágom el a vezetékeket, és ilyenkor az adott áramkörhöz tartozó kismegszakító le van kapcsolva (mert ha nem lenne, akkor elég nagy csattanás keretében a kismegszakító oldana le ).

Szóval kismegszakító lekapcsolva, áram (elvileg) nem folyik, ha egyszerre vágom a zöldsárgát és a kéket egy csípőfogóval, akkor mégis lemegy a fí relé. Sokan azt mondják, hogy ez normális, csak az okát nem értem. Ha nincs fázis az adott vezetéken, akkor milyen hibaáramra old le a 30 mA-es fi relé

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Olvasd el is Dr.Szilkát magyarázatát:
"...nullavezetőn az éppen üzemelő fogyasztók árama feszültségesést hoz létre..."
Vagyis valamekkora feszültség jelen lehet a kék dróton. Ezt a feszültséget a FI relét MEGKERÜLVE eljuttatod a villanyórához.
"Ha ezt a pontot átzárod a védővezetőhöz, valószínűleg elvezet annyi áramot, ami a FI-relénél már hiányozni fog, azaz megbillen a fázis-nulla egyensúly."
Vagyis ami a fekete vezetéken átment a FI relén, annak csak egy része ment vissza a kék vezetéken a FI relén keresztül. Ha ez a hiányzó áram eléri a 30mA-ert, akkor a FI relé leold,

mezis

Ha ott nem is folyik áram, a nullahálózaton egyéb fogyasztók árama folyhat, amibe valamilyen úton beleszólhat az elvezetés, amit létrehoztál. Elvileg kimutatható ilyenkor valami minimális feszültségkülönbség is, amit a vezetékeken folyó áramok hoznak létre.

Vagyis valamekkora feszültség jelen lehet a kék dróton. Ezt a feszültséget a FI relét MEGKERÜLVE eljuttatod a villanyórához.

Ez gyakorlatilag természetesen lehetséges, bár elvileg nem így kellene lennie, mert mint azt itt is írták, a nulla (a kék drót) a villanyóra előtt össze van kötve a védőfölddel (a zöldsárgával). Ezért jelzett a korábbi kérdező műszere zárlatot, amikor a kék és a zöldsárga közötti ellenállást mérte.

Ha tényleg van valami kóbor feszültség a kék vezetékben a zöldsárgához képest, akkor hogyan tudom kimérni, hogy hol keletkezik ez a feszültség és a villanyóra előtti összekötés miért nem húzza le nulla potenciálra ezt a feszültséget

Bár a teljes ház fullra újra van vezetékezve, de lehet, hogy valahol egy kötés meg van lazulva, ezt kellene valahogy megkeresnem (bár a villannyal egyébként totálisan minden rendben van a házban).

[ Szerkesztve ]

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Ha nem jelentős a feszültségkülönbség, az előfordulhat a vezetékek ellenállása miatt, a rajta folyó áram függvényében. Rá kellene mérni itt-ott, hogy mennyi ez a különbség.

Köszi, akkor azzal kezdek, hogy több helyen mérek feszültséget a nulla és a föld között különböző (nagyobb) fogyasztókat be/ki kapcsolva, aztán vagy látok valamit, vagy sem...

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Ha már Fi relé-nulla-föld-ről van szó.

Anno(több mint 25 éve) kellett készítenünk próbalámpát, ami kettő 2db-ból kellett állnia.
Ezzel lehetet ki világítatni fázis-nullát és nulla-földet.
Fázis-nulla között teljes fényerővel világított, Nulla-föld között halványan.
De már elfelejtettem a bekötését , s egyáltalán nem találom hogyan van bekötve, és milyen izzók kell hozzá.

Valaki még emlékszik rá?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Véletlenül nem nulla-fázis között világított halványan, és két fázis közt teljes fényerőn?

Hmmm…ez jó kérdés, mert már nem emlékszem, mihez kellett készíteni.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Leskicceltem.
Ha csak 0,1ohm a vezetékek összes kötési és átmeneti ellenállása az 100mA hibaáram, a 30mA év relét leveri.
De ha csak 0,03ohm már akkor is.
Szerintem nem kell méricskélned, ha mégis akkor mérjél feszültségesést.
Óradoboz, hosszú vezeték, fogyasztó egy 2kW hősugárzó és így mérd mennyi esik a betáp és a konnektor között.
A feszültséget nem sok értelme van mérni a dobozba meg a konnektorba mert 0,5-1V alatt értékekről van szó, annyit meg ingadozik a hálózat mire besétálsz a szobába a multiméterrel. Ha épp leesik 5-10 voltot akkor máris infarktusközeli állapotba kerülhetsz pedig csak a hálózat esett le.

Ez arról szólt, hogy régen a 380 V (azóta már az is felment 400-ra) ne nyomja ki a 220-as izzót, ha véletlenül vagy szándékosan két fázis közé nyúl vele az ember.

Legfeljebb azt látta a fényéből, hogy 220 vagy 380.

Fázis-nulla és fázis-föld között normális esetben 220 (230) V-nak kell lenni, noha a dolog biztonsági részét, aggályát már említettem.

#80598 tordaitibi

Nem úgy gondoltam. Ahol a konnektornál a nullát és védőföldet összeköti és emiatt lenyomja a FI-relét, azt nem köti össze, hanem rámér. Ha minimális feszültség is, de érdekes lehet.

[ Szerkesztve ]

Ha a nulla-védővezető között halványan izzik a próbalámpa akkor az nagyon rossz omen mert minimum 50-60V van közöttük.

Az amit leírtál az a 3 fázisú rendszerek próbalámpája, 2 darab 25-ös égő sorba. Mivel 1 darabbal nem lehetett 380 (400) voltot indikálni mert kb. 1-2 másodperc alatt égett ki az izzó.