Üdv. Kollégák (lehet) hülye kérdést fogok feltenni: Összehasonlítok pár laptop akkut. Van névleges feszültsége, ami ugyan az mindnek, ez rendben van, viszont van egy olyan, hogy kapcsolfeszültség, ami 1000-2000mV-vel nagyobb, mint a névleges. Itt jól gondolom, hogy minél magasabb, annál jobb állapotúbb az akku?

Nem, ez a töltöttséggel függ össze. Az az egy az jobban fel van töltve, mint a többi.

Ráadásul a kapocsfeszből nem tudsz állapotra vonatkozó információkat levonni, de még a töltöttségre se könnyen, mert amper szintű terhelés mellett kellene nézni.

Akku %-os állapotát a benne lévő fuel-gauge IC méri folyamatosan, azt az SMBusz-on keresztül kiolvassa a laptop és az azon futó diagnosztikai progik mint pl. az Aida, azok megmondják neked.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Igen, én sem értem. Teszek be a "+" ágra egy üvegbiztit, azzal nem hibázok, de számomra érthetetlen ez. Ahhoz, hogy egy biztitábla elfüstöljön, eléggé nagy áramnak kell mennie, megkockáztatom, az 55W-os izzó áramfelvételének többszöröse kell folyjon a körben.

Nem tudom, kapcsolóüzemű tápja van-e, 12V DC kell a LED-nek. Szükséges ide kapcsolóüzemű? Nem elég valami stabilizáló áramkör? Milyen impulzusok hathatnak vissza?

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

Az előtétellenállása 220Kohm-1Mohm közötti általában vagyis 0,1-0,01Wkörüli a fogyasztása.
Fázisceruzába is ez van és a testeden keresztül záródik a 230V és semmit nem érzel, még vizes kézzel se, sőt nyalogatva sem. Ez utóbbit csak saját felelősségre, inkább fagyit vagy az aszonyt.
Vagyis az átfolyó áram a 0,0001A azaz 0,1mA vagyis 100mikroA alatt van.

Például egy 10,8 V névleges feszültségű akku cellánként 3,6 V.

Feltöltve cellánként 4,2 V azaz 12,6-ot mérsz. Merítéskor pedig bármelyik cella 2,5 V alá esne, a védelem megszakít és ledobja a gépet, se kép, se hang. Már amennyiben a rendszer nem figyelmeztetne már előbb. Tehát ez így különösebben semmit nem jelent.

Problémás akkunál inkább az szokott előjönni, hogy tárolás közben egyik soros tag túlmerül 2,5 V alá, holott a társai még jól tartják magukat. Ez általában egy "bűnjel", hogy az a tag betegeskedhetett már korábban, emiatt selejtezték valószínűleg az egész akkut. Amennyiben ismeretlen az előélet.

#80953 csabyka666

COB LED, ami azt jelenti, hogy a kb. 3,3 V nyitófeszültségű fehér chipek sokasága van integrálva, vegyes kapcsolásban. Hogy 6,6, 9,9 vagy akár emelt feszültségű a betáphoz képest, és akkor step up konverter kell hozzá, ki tudja.

Te tudnád, ha megállapítod. De az természetes már ebben a kategóriában, hogy kapcsolóüzemű DC-konverter állítja be pontosan a stabil áramot, ami a kis dobozban rejlik.

Ezt így értem, de ha a gyártó megad 12W-os teljesítményt, 12V-on, vagyis 1A áramfelvételt, akkor függetlenül az alkalmazott kapcsolástól ez felugorhat ennek sokszorosára is? És ha igen, miért nem old le a biztosíték?

[ Szerkesztve ]

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

Azért is említettem, hogy ilyen fórumos kijelentés nem mérvadó. Hiszem, ha láttam. De akkor nyilván elemzem a hiba okát (vagy minimum a lehetséges okát), elektronikát is átnézem stb.

Most mellékes is, hogy 12 W a driver bemenetén vagy kimenetén értendő. Nem olyan nagy a különbség, elég jó hatásfokú az elektronika, de ezt érzékelheted a kis doboz melegedéséből.

A 230 V-os lámpáknál a bemenőt értik alatta, tehát a LED-re annyival kevesebb jut, ami a driver vesztesége.

van egy kérdésem, hátha tud valaki segíteni
örököltem egy karácsonyi ledsort, de van egy dobozkája, mód váltó funkcióval, amire semmi szükségem (főleg, mert minden bekapcsoláskor más módban világít, és én meg időzítővel működtetném)
így néz ki a vezérlő két oldala:

a feketével jelölt vezeték csak átmegy a mikrokapcsoló alatt a másik oldalán, tehát az egyértelmű, hogy mivel kell direktre kötni
a másik befelé jövő vezeték viszont 2-ben végződik. mindkettőre szükségem van? kössem őket össze, és működni fog? ki tudom egyáltalán iktatni ezt a vezérlőt a rendszerből?

[ Szerkesztve ]

“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell

Sziasztok! Adott egy Candy CED110 mosogatógép. a hibajelenség a következő..... a mosogatógép tablettát nem adja ki mosogatás közben, az alaplapján, volt egy repedt 16 lábas ic, ami a reléket vezérelte, azt kicseréltem, a reléket leteszteltem, mind működik. a hibajelenség továbbra is fentáll. Megis akad a mosási program. Merre keressem, a hibás alkatrészt? A segítséget előre is köszönöm!

Ha jól sejtem, a négylábú valami stab. IC lehet, átlósan kékkel jelöltem a GND-t, van bemenete és kimenete, utóbbi a kondi pozitív lábára megy elvileg.

Erre a pozitív tápra kapcsol a tranzisztor vagy FET, amit a processzor vezérel. Ahol piros nyilakkal jelöltem, elvileg egy forrasztással rövidre zárható.

Ki fogom próbálni, úgyis kiszereltem a lámpatesteket a kocsiból. Megtáplálom 12V-tal (PC tápegységgel) a LED-et, és járatom 10 percet, közben mérek egy áramfelvételt.

Annyiból nem lesz teljesen mérvadó, hogy az autóban 14,4V-on fog működni (ilyen tápom nincs), de ha jól gondolom, nagyobb feszültségen ugyanakkora teljesítményhez még kevesebb áramot fog felvenni.

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

Illetve annyiban korrigálnék, hogy negatív stab. IC lehet inkább (közös pozitív táp, azaz pozitív GND), kimenet a kondi negatív lábára, a LED-ek közös pontja pedig pozitív.

De átkötés szempontjából ugyanaz.

Pontosan ahogy írod a piros nyílhoz kell a 2 pötty,
viszont a 4lábú az egy graetz, a két TO92 meg triak vagy tirisztor.

[ Szerkesztve ]

Ha csak az a baj, hogy nem adja ki a tablettát simán dobd bele.

a program is leáll.....hibajelzéssel.

ha jól értem, akkor a két pirossal jelölt pöttyöt összeforrasztom, és az egészből kiiktatódik a vezérlés? (tehát ha bedugom a konnektorba világít, ha kihúzom a konnektorból, akkor meg nem, és nincs egyéb funkció)
mire szolgál a harmadik szál a kifelé (ledek felé) menő oldalon?

“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell

Nézd meg a 3 lábú alkatrész típusát, tranzisztor bázisa, MOSFET Gate például, noha végül utóbbira lyukadtam ki.

A 4 lábúnál azért szavaztam stab. IC-re, mert ha szokatlan is, de rémlik valami ilyesmi, de az is igaz, hogy a vezetéken, panelon nincs +/- megkülönböztetve, ami az összeszerelésnél sem segít.

De ha így a félhullámú egyenirányított feszültség a LED+, illetve arról ágazik le 150 kΩ az elkóra, ami a kis processzor tápját adja (ezeknek annyira jelentéktelen az áramfelvétele, hogy ilyen nagy ellenállás nem irreális), így elmehet elvileg. Másik ellenállás valószínűleg 50 Hz órajelet ad az IC-nek, az AC-ágról.

A kapcsoló pedig lehet 2 db MOSFET, már azért is, mert az nem igényel vezérlőáramot.

[ Szerkesztve ]

Ki mennyire van otthon autóerősítős témában? Még régebben mutattam a boomboxom, amit hamarosan upgradelek (nagyobb dobozba kerül, mert nagyon kevés a térfogat a szettnek). A tápellátást egy brand gépből származó Dell ATX táp (pár púpos kondit cserélni kellene a szekunder kör végén, de ettől fügetlenül megy) végzi. Szerencsére potméteres, így meg tudtam növelni a feszt egészen 13.2V-ra (csak a 12V-os ágon, a másik kettőt hiába tekerem...), ami terheléskor beesik 12.9 körüli értékre (ez jó, mert eddig 11.85 körüli feszről ment, mikor megkergettem). Az erősítő egy oldschool Alpine 3550, ami hídban hajt egy MTX Terminator komponens szettet (persze sztereóban, 1+2 és 3+4 módban). Az Amp-Performance adatai szerint ilyenkor 2x85W a plafon, amit kiprésel magából, 13.5V mellett (1% torzítással), ez relatíve sok. A kérdésem, hogy érdemes-e DC boostert vennem, és magasabb feszről etetni az erősítőt?

Amit sikerült a netről előtúrni a témában, hogy minél jobban megközelítjük a maximális tápfeszt (14.4V), azonos jelszinten magasabb teljesítményt kapunk, érezhetően alacsonyabb torzítás mellett. Konkrétan egy mérést is láttam, 13.5V mellett 75W/1% volt a végeredmény, azonos bemenő jelszint mellett 14.38V mellett 80W és 0.009%, utóbbinál szinte teljesen szabályos volt a színuszhullám.

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

Ezért kell csökkenteni a bemenő jelszintet (hangerőt) és akkor lehet, hogy 70 vagy 65 W-on jutsz el ugyanoda, hogy 13,5 V-on is elérhető minimális torzítás.

Azonos bemenőszint mellett természetes, mivel a feszültségerősítés állandó, így a végfok ugyanannyit akar kipréselni, csak nem fog sikerülni (vagy nem torzítás nélkül), amennyiben nem tud elegendő tápfeszültségből dolgozni. De ha csökkented a szintet, csökken a torzítás is.

https://elektrotanya.com/alpine_3550_schematic.pdf/download.html#dl

Úgy néz ki, az erősítő belső DC-konvertere nem visszaszabályzott, hanem a TL494 fix PWM módban dolgozik, így a bemeneti feszültség változása hatással van a kimenetre. A kimenet értékét nem látom feltüntetve, de 30 V-os pufferek vannak, példa kedvéért lehet mondjuk 2 x 25 V a végfoktáp, változó.

Ha stabilizált tápegység lenne, az mondjuk azzal is járna, hogy alacsonyabb bemenő tápról nagyobb áramot akarna felvenni az erősítő, miközben a végfoktápot stabilan igyekezne tartani, terhelés alatt (is).

Lehet, hogy egyszerűbb lenne a DC-konverter feszültségén állítani, de ha később 14,4 V-ot adnál rá, vissza kell venni. A felesleges konverziók veszteséget képeznek, végül az ATX tápra is nagyobb terhelést ró.

Itt vannak példák, piros nyíllal jelöltem, itt megoldották, hogy az IC figyeli a kimeneti feszültséget, ezt nem látom az erősítőnél.

Üdv!
Ilyen csatlakozót kellene vennem. Mi ennek a neve?
[kép]
[kép]

Sziasztok!

Nem tudom jó topikba írok-e, ha nem, nyugodtan irányítsatok át a megfelelőbe. Amit szeretnék csinálni az egy jelenleg kézi hajtású kukorica morzsoló (lenti képen) átalakítása elektromos üzeműre.

Van itthon egy régebbi Whirlpool automata mosógép, illetve egy Hajdú keverőtárcsás mosógép. Ezek valamelyikének motorja alkalmas lehet a daráló meghajtására? Ha igen, melyik lehet jobb ilyen célra?

[ Szerkesztve ]

"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"

A keverőtárcsás túl gyorsan pörög (ékszíjas áttételt is beleértve), vízszivattyúhoz jó például. Az automata motorja, alacsony fordulatú (mosó) módban elvileg jobban megfelelne.

A morzsoló műszert ismerem, nagyszülőknél volt ilyen, túl gyorsan nem lenne jó pödörni vele, pozdorjává vághatná a kukoricát.

Nem tudom mekkora erő kell, de az autómata mosó motorja nagyon gyenge.keverő tárcsáshoz esetleg egy hajtómű?

[ Szerkesztve ]

Rápakolja azt a bazi nagy áttételt, ami gyárilag is a gépen van, elég az. gyerekként én is tekertem ilyet, nem kell nagy erő hozzá.

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

A feltöltött mosógép dobjának forgatásához, tömegének megmozdításához nagyobb teljesítmény szükséges, így érzésre.

Én egy energomat komfortban cseréltem utóljára motort, annak emlékszem az adat tàblájára. Mosó 50, centri 800W. Most mik vannak a mosógépben nem tudom.

Csak nem valami whirlpool gép? Szerintem ilyet venni nem nagyon tudsz vagy bontva, vagy pl. a siniről rendelve szerelt kábelként tudod beszerezni. De ha találsz szólj, mert nagyon régóta nyomozom én is.

Az igen.Nálunk a cégnél sok tekercselő azzal megy PIKO trafóval szabályozva.

Hőkezelő kemence. Köszi, akkor nehéz lesz beszerezni.

Én annyira jutottam, hogy a stocko-contact a gyártó, és ECO-TRONIC maga a csatlakozó típus, de hogy hol lehet beszerezni az passz. Mosó/mosogató/szárítógépekben van ilyen csati, főleg a whirlpool használja, de sok egyéb gyártó is. Próbáld meg egy háztartási gép szervizben, ott tudnak szerintem neked segíteni.

Erre gondoltok?

Ez de Agyturbinkusz beszólás volt

tudom, hogy ez nem tv-szerelő topic, de egy szakihoz irányítás is jó lenne, ha és egyáltalán...

szóval került hozzám egy ORION T19-DLED készülék (T.EME.380.61 alaplap) és bekapcsolható, a logó bejelentkezik, majd sűrű stby led villogást (kb. 30 mp-ig) követően újraindul (bootloop)

látszólag nem hardveres a hiba, de nem találtam hozzá megfelelő firmware-t vagy amit találtam is, nem tudtam USB-ről flash-elni, szerintem chip-kiszedős móka kellene...

kit/mit javasoltok a javításhoz?

cmdr PETER W. VOLKOV

De, ez TV szerelős topic

Mutogatni való hater díszpinty

Parancsolj itt a dump, már csak találnod kell valakit aki megírja az ic-t.

BTW a flash IC típusa mi? Ha már.

Mutogatni való hater díszpinty

Nekem az Avast gyanúsnak találta:

mezis

Egy .bin file nem fog vírust tartalmazni (meg ha tartalmaz is, nem fogod lefuttatni a gépen).

Mutogatni való hater díszpinty

Nekem nincs itt Avast, a Firefox írja ki az alábbit. Előbb azt hittem, a .bin fájl nem tetszik neki valamiért, de kiderült, hogy ugyanazt feltöltöm másik oldalra:

https://easyupload.io/9jxkix

Erre nem jelez. A román oldalra jelez, pedig a két fájl binárisan összehasonlítva 1:1 ugyanaz:

Most már csak az érdekesség kedvéért (komolyan én sem gondolnám):

https://www.virustotal.com