Sziasztok!
Ezen a kapcsolási rajzon szereplő C1 és C2 kondenzátorok között mi a különbség a kapacitásukon kívül (gondolom a rajzjelükben való eltérés miatt van különbség köztük)?

A C1 elektrolit, polaritásfüggő, a C2 nem polaritás függő kondi.

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

Köszönöm!

Még egy kérdés felmerült. Meg lehet oldani ennek a kapcsolásnak a tápellátást egy 12 Voltos betáppal? Gondolom a +12 volttal jelzett pontokra a betáp pozitív ágát, a földdel jelölt pontokra pedig az RCA bemenet negatív ágát kéne kötni. De a -12 volttal jelzett pontokra mit kéne tenni?

[ Szerkesztve ]

Egy közép kivezetésű +/- 12 V os táp kell.Az IC + lábára +12V a -lábára -12V kell.A föld jelre a közép kivezetés.

Akkor tulajdonképpen ez egy 24 Voltos táp lenne -12 voltos pécsett el?

Pécsett helyett offset akar lenni.

[ Szerkesztve ]

Áttanulmányozom, köszönöm! A kivitelezéssel kapcsolatban is kérdeznék. Első körben próbapanellel gondoltam megvalósítani. Viszont a NYÁKra tehető, pl. jack, vagy RCA csatlakozók lábai nem feltétlen olyan vékonyak, hogy beleférjenek a próbapanel kis lyukaiba. Erre van valami kiforrott megoldás, vagy vékonyabb lábú csatlakozókat is be lehet szerezni, esetleg csak nyomjam össze kicsit a csatlakozók lábait?

Próba panel v. előre fúrt nyák(ebből több fajta is van, pl: soros, 3 osztású soros, pöttyös)?
Utóbbinál kompatibilis minden nyákra szerelhető alkatrésszel.

(#49009) Kernel

R1-nek fontos a feszültségosztásos szűrés?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Vagy nyomod, vagy fúrsz. Vagy szerzel aminek kicsi a lába.

Köszönöm.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ha simán a -12 volt helyére ugyanúgy 0 Voltos föld kerül, akkor mi történik?

...vékonyabb lábú csatlakozókat is be lehet szerezni, esetleg csak nyomjam össze kicsit a csatlakozók lábait?

Lehet ellenálláslábakat forrasztani a csatlakozóra, azzal már rádughatók a panelre. Persze vigyázva!

Igen, végül is az utolsó bekezdés józan paraszti ésszel is logikus, ha végiggondolja az ember.

Akkor hogyan lehetne megoldani a tápellátását a linkelt kapcsolásnak, ha van hozzá egy 12 Voltos, 2 Amperes stabil táp, kondenzátor, ellenállás, meg dióda (az, hogy pontosan milyen, még meg kell néznem)? Trafó az sajnos nincs.

Találtam egy ilyen kapcsolást itt. Mivel a 12V feszültség már megvan, gondolnám, hogy a trafó nem szükséges. Viszont nem tudom, hogy ez a "virtuális föld" nevű dolog mennyire egészséges egy erősítő tápellátásánál?

[ Szerkesztve ]

Gondolom a 2*6 Voltra felezéshez is az aktív elektronikás megoldások kellenének.

Ez esetben kénytelen leszek jövő héten nézni valami trafót, vagy esetleg valami kész, szimetrikus, 2x12 Voltos tápegységet (ha egyáltalán létezik ilyen). Örültem volna, ha az itthon lévő alkatrészekből össze tudom hozni, vagy legalább kisfeszültségnél maradhatok teljes egészében, nem kell 230-as vezetéket behúzni a betáp miatt. De ezek szerint ez nem kivitelezhető.

[ Szerkesztve ]

Üdv mesterek

Van egy Sony Wm Ex521-es walkman, aminek van külön vezérlő csatlakozója.
Alaplapja Ex500-505-ös valójában.

Távirányítóhoz mindenféleképpen kell külön vezérlőegység?

Találtam ezt, de nem tudom jó-e?

Köszönöm

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Sziasztok!
Először is köszönöm a sok segítséget, már üzemel a LED díszvilágítás a motoron nektek köszönhetően! A minap COB LED szalaggal cseréltem ki a féklámpát (21/5W izzó), és a művelet ugyan sikeres de akadt némi probléma.
A gond, hogy a fényszalag megérzi az összes fogyasztót majdnem. Akkuról ha felkapcsolom a fényszórót (H4) felére csökken a szalag fényereje. Ha még az index is megy, szinte már csak parázslik. Ha visszarakom az egyik izzót a féklámpába, akkor meg teljesen elmegy a fényerő, szinte nulla. Beindítva a motort jobb a helyzet, akkor azért stabilabb fénye van, de ilyenkor is látni a fesz. ingadozást a fényszóróra és indexre reagálva. A díszvilágítás egyáltalán nem érzékeny semmire, így jött az ötlet, hogy a pozitív pólust közvetlen az akkuról veszem le és láss csodát így a COB szalag is stabil fényt ad a fogyasztóktól kvázi függetlenül.

Banális kérdésem pedig, hogy miért?? Általános iskolás fizika ismereteim szerint nem látom a logikát ebben a jelenségben, hisz igen nagy valószínűséggel nincs sorba kötve a féklámpa a fényszóróval és az indexel. Illetve a teljes rendszer párhuzamos mivolta számomra lényegében nem változik attól, hogy "közelebb" van-e az akkuhoz a fogyasztó, vagy előbb még átmegy n méter vezetéken és kapcsolón.

Illetve miként orvosolható a probléma szakszerűen? Relézzem be a féklámpát és kössem közvetlen az akkura?
Köszönöm!

Csakhogy áram ami esik párhuzamos kapcsolásnál, és emiatt van a jelenség.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Azt hinném az áram nem eshet be csak úgy, hisz mi akadálya annak, hogy többet "húzzon" az akkun/generátoron? Látszólag a 2x21W izzónak nem volt ilyen gondja, a 2x6W LED-nek van?! Pillanatnyi beesést még érteném, de azonnal fel kéne épülnie a nagyobb áramnak.

Valamint miért nem probléma, ha "közelebb" van akkuhoz, akár közvetlen az akkusarura kötve? Mindkét esetben közel ugyanazt az áramot kellene leadnia (plusz 1-2 méter vezeték/kötés ellenállása). Nem így van?
Akkor be kéne esnie minden esetben, nem?
Köszi!

Illetve ez esetben a kb 15W-nyi 5050 smd LED szalag fénye miért nem esik be úgy semmilyen másik fogyasztóra? Azok közvetlen az akkuról mennek.

Sziasztok! Szerintetek van a következő történetben logika: a közelmúltban a nagyszüleim házában, ami kb. 60 éve épült, felvittem 2 db tökéletesen működő E27-es energiatakarékos izzót. Betekertem a szintén kb. 50-60 éves csillárba, de egyik sem világított. Hazahoztam őket, de ezután már nálam sem világítottak.
A kérdésem, hogy merjek-e próbálkozni ismét, de most már LED izzókkal? Van olyan, hogy öreg kábelezésű házban az öreg csillárok egyszerűen tönkreteszik a modern izzókat?

"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"

A normál izzók mükődnek abban az öreg csillárban?Nem lehet hogy az öreg foglalatba nehezen betekerhető lámpán megpattant az üveg a tekeréstől.Egyébként nincs olyan,csak hibás és hibátlan csillár van.

Igen, hagyományos izzók tökéletesen működnek benne. Nem éreztem, hogy erőltettem volna a betekerést. Igazából attól félek, hogy betekerek 1000-1500 Ft-os LED izzót és azonnal tönkremennek. Lehet, azt csinálom, először kipróbálom őket itthon, és ha mind jól működik felviszem őket és egyenként betekerem ott is.

[ Szerkesztve ]

"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"

Ezek ilyen izzók lesznek. Elvileg nem gagyik.

"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"

A régi foglalatok sárgaréz érintkezői nem annyira rugalmasak, mint a mostaniak, ahol a közép érintkező alatt kis spirálrugó is szokott lenni.
Óvatosan megpróbálhatod a középérintkezőt feljebb hajlítani, az oldal érintkezőt meg kijjebb. Fázis ceruza kötelező, régen szokás volt a földvezetéket szakítani meg a kapcsolóval ! Ilyen esetben a főelosztónál vagy a villanyóránál kell lekapcsolni.

mezis

Én is erre jutottam.
De áramköri rajzon is látszik, hogy erre szánt aljzat máshova csatlakozik, mint az alaplapi.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Alaplapi gombok komparátor és key in -re van kötve, míg ajzat komparátor(Remo 2) és R Data Out-ra(Data 3).

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Üdv!

Egy AA elem hány ampert tud folyamatosan leadni? Van bármi köze az mAh értékének hozzá? Vagyis, nyilván van, de nem hiszem, hogy ezek annyira bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet.

4 darab együtt bírna folytonos 10 watt terhelést?

Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?

9-12 volton kellene 10 wattot kiadnom. Egy voltage regulatorral oldanám meg a kimenő feszt. Kérdés, hogy az aksik bírnák-e.

Köszi

Vagy 9V-ossal jobb lenne ezt megoldani?

Ha a klasszikus 6F22 típust gondolod, akkor eleve elvetendő.

Van bármi köze az mAh értékének hozzá?

Csak annak van igazán köze. Ráadásul mivel ott van a "h" (óra) is, ettől függ a folytonosság időtartama.

Én nem gondolkoznék R20-asnál (D type) kissebbről (9V-hoz legalább 8 sorban, ha utána még regulátort is teszel). Azokból van (nekem is) 4000mAh-s.

...bírnák a folyamatos 2.4 amperes kifelemenetet...

Nem sokáig. A folytonosság nagyságrendje nem nagyon fogja meghaladni az órát.

[ Szerkesztve ]

5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne. Ez esetben sem javaslod az AA akksit? Ni-Mh akksikból szándékozom megoldani.

Ha a 9V-ost kidobtuk

Ilyesmivel szeretnék feszt szabályozni. Hogy 9-12 között maradjon.

Szóval, a 2.4 A csak úgy feldobtam, mert 2400maAh van sokra írva.
Kb olyan 1.6-1.7 amper kellene az aksikból.

Ennek is kell legalább 2V feszültségtartalék, hogy jól működjön. A max. 12V-hoz pedig 10 cella kell sorbakötve.
Az 1.6-1.7A-es áramot megpróbálhatod valami ideiglenes fogyasztóval, mérve a cella feszültségét.

5-10 percnél nem menne többet egyszerre, és kb naponta is ennyit menne.

Akkor is tölteni kell néhány nap után. A 2.4Ah-s nem nagyon bírja tovább összesen 1 óránál töltés nélkül. Az akkuknak pedig a túlzott kisütés sem okoz örömet. Semmiképp nem lehet számolni a nominális kapacitással a kapocsfeszültség megtartásával.

A max. 12V-hoz pedig 10 cella kell sorbakötve.
Ezt hogy érted? Miért kellene annyi, ha van fesszabályzó? 4 AA-ból 6 volt ki (eleinte), 1.6-1.7A-al, be a szabályzóba, 12 volt ki 0.8 Amperral kb. Vagy nem?

Ha egy boost konverter, akkor igazad van a cellák számával. Én a másikat feltételeztem. Ha alkáli elem, akkor 4 cella hozza a 6V-ot, ha akku, akkor nem elég. És a konverzió sem 100% hatásfokú. Ezért a számításod csak ideális esetben lenne igaz, az pedig nem létezik.

Nyilvánvalóan
De lényegében akkor ez a koncepció a felépítéssel működik/het, ugye?

Mert még semmi sincs megrendelve, és ötletem sincs, mi az, amivel 1.5-2 ampert terhelhetnék egy AA akksira.

[ Szerkesztve ]

Ahogy néztem, maximum 1 ampert tud leadni a nem tölthetős AA. Ez elég kevéske.
Nézek még tölthetőst meg baby és góliátot is. A végén még konkrétan aksit veszek és nem elemezek

A D típúsú (góliát)-ból is csak 1.2 amper jött átlagban. Az AA 07-0.8 közt volt átlagban. Vagy hibásan mértem?

[ Szerkesztve ]

Köszi, átforrasztás után jól működik!

Panasonic 2700 mAh-s AA akkuból most sikerült rövidzárral 2.6A-t kicsikarnom, de már hetekkel korábban voltak töltve. D típusú Panasonic 4000 mAh-sról holnap fogok nyilatkozni, mert hónapok óta nem voltak töltve. De már így is rábólintok, hogy jó lenne.

3x 1.5V elem sorba kötve nálam rövidzár esetén legalább 3.5A -t adott le 10 másodperces mérés alapján. Amúgy 4.5A -t tolt ki magából a kezdeti időpillanatban.
Illetve nem relevánsak a méréseim, mert az 1.18 - 1.42 - 1.42V ot adnak le egyenként, de iránymutatónak jó lehet.

[ Szerkesztve ]

asd

Ezekből az adatokból pedig lehet számolni az elem belső ellenállását. Abból pedig Ohm törvénnyel számolgatva kiderül, hogy mi marad a feszültségből kisebb terhelés esetén.

Értem, Köszi
De nem megy lejjeb a feszültség, mikor rövidzárral "játszunk"? Van nekem egy 12 voltos házikészítésű tápom, abban rövidzárral 12 helyett csak kb 3 volt marad, de 4 amper. Elemeknél ezt nem igazán tudtam megmérni, nem volt lehetőségem rövidzár mellett még a feszültséget is mérni. Mindenesetre, én 2.4 Ampert csikartam ki sorba kötött AA elemekből. 1.45 Volt körüliekből. Rövidzárral és távirányítós autó motorjának lefogásával.