Valami ilyesmi a TV tápjának a nygfeszültségű része, mindenkéépen csak 1db teljesítmény kapcsoló tranzisztor van benne, ami az egyenfeszültség nagyfrekvenciás kapcsolgatásáért kell legyen, különben nincs mit transzformálni.
Ha aktív PFCs lenne, szerintem kellene legyen benne mégegy kapcsoló elem, ami a két tápvonal között kapcsol.
Van még ott az a bizonyos 2db dióda, nehány SMD alkatrész, egy IC és egy optocsatoló.
Egyedül a dupla bemeneti szűrőáramkör a szokatlan, a PC tápokban csak egy szokott lenni.
A két plusz dióda a hálózati oldalon üzemképes, mértem.
A FETet kivettem, ugyan csak a védődiódát tudtam benne mérni, egyébként nem vezet, nem zárlatos.
Kerestem egy másikat, ami kicsivel minden paraméterében több, mint ami benne van, kicseréltem, úgy is ugyanaz a jelenség, semmi sem változott.
A nagyfrekvenciás trafó bemenetén mér a műszer ingadozó, de magasbb feszültséget, nyilván a nagyfrekvenciás szaggatás miatt.
készenléten 300-500V között jelez, bekapcsolt állapotban pedig megnő, 700-900V között jelez.
Van a FET közelében még kettő, pár mikrofarádos kondi is, ha csak nem azt használja töltés tárolásra az aktív PFC üzemre és azért mérek magasabb feszültséget.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Különösen jó mély átvitele van az elkészült erősítőmnek, viszont az késő éjjel illetve rosszul hangosított filmeknél probléma, mert az effektek ütnek de a beszéd meg halk...

RC felül áteresztő szűrő lenne a megoldás, az erősítőm bemenetén egy 1uF soros kondi és 470k ellenállás van, ami közel 0Hz vágási frekit jelent.

A kalkulációim szerint ha bekötök sorba egy 4.7nF kondit (valami Wima mkp / mks típust, ami hang célokra is fasza) az 1uF-al, akkor 72Hz lesz a vágási frekvencia. Abban vagyok kicsit tanácstalan, hogy hová méretezzem a vágási frekit, menjek-e el pl. 200Hz-ig.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Közben eszembe jutott, hogy lehet egyszerűbb és célravezetőbb odatenni az erősítő alá a grafikus equalizeremet, amin állítani is tudok mindent, normál esetben meg nem nyúl bele a hangba, csak kijelzőként működik, ha bekapcsolom.

Bár ettől függetlenül még lehet értelme egy általános mély vágó funkciónak az erősítőben...

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

En személy szerint nem javasolnám az erősítő karakterisztikájában a beavatkozást. Pont azért építetted, mert a cső karakterisztika amit hallani akarsz.

Igen, de ugyanakkor valamit kezdeni kell a leírt problémával... Most éppen begrebbeltem 1 DVD-t mert anno pocsék módon masterelték, majd gépen ki fogom szedni belőle a hangsávot, azt normalizálom valamivel aztán visszarakom a videóba. Ugyanakkor ez egy kivételes eset a film egyéb úton beszerezhetetlen volta miatt.

Az erősítő karakterisztikájába beavatkozást természetesen csak ilyen esetekben használnám, mert pl. haverjaim hajlamosak rá, hogy nem napközben, hanem késő estére jönnek át filmet nézni amikor már azért a hangerővel gondolni kell másokra is a társasházban, főleg a mélyek miatt.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

300Hz-ig fel vinném, így emeled beszéd érthetőségét is, viszont 550Hz-en emelnék.
Vagy EQ-val beszabályoznám és esti kapcsolásos kapcsolóra építeném.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Heló megint, az lenne a kérdésem, hogy egy újonnan vásárolt elektromos kisgép motorjánál a szénkefék "bekopása" járhat-e erőteljes égett szaggal / szemmel látható füstépződéssel.

Nem.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Sziasztok. Egy hasznalt de meg jo 12v 63Ah 600A autoakkut mire lehet hasznalni vagy hagyjuk ott cserenel? Azt csinalja hogy egy hetig semmi gond aztan ha picitt hosszu a bepakolas ido a kovsiba ajtok nyitva akkor nem indul az auto de bebikazas utan megint nincs semmi gond egy hetig

Eladó: GTS450

A "vasasnál" 2-3ezret adnak érte.

Ezt tudom de valami tapnak vagy ponthegesztesre nincs valami diy megoldas vagy akarmi. Youtubon mar mindent kitalaltak. Csak hasznalt olomakkurol nem talalok semmit :)

Eladó: GTS450

veszel mellé egy olyan ups-t, ami külső akksis és használod a keringető szivattyúdhoz

All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!

Töltsd fel,tedd be a sarokba.1 hónap múlva nézz rá,ha 12V alatt van,akkor kuka...

Ez egy jó próba, én is javaslom !

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Azt honnan gondolod higy a Pb-Ca otvozet ciklikus? Eppenhogy nem, a Ford talalta ki hogy majd xsoda lesz de a csoda elmaradt Raadasul mas egy kicsit a toltesi gorbeje, 14,7v a maximim es egyaltalan nem ciklikus.
Az otvozetek eppenbogy pont nem a melykisutes hanem az egysegnyi sulyra eso minel nagyobb inditoaram miatt kerulnek az olomba, ezzel fordizltott aranyba csokken a ciklus es melykisutesallosag.

Minel jobban megyunk a munkaakku es solar akku fele, annal inkabb tiszta olom a cellaracs es annal tobb az 1 wattorara eso suly, ezt sajnos semmilyen otvozettel nem lehet kikerulni.
Vagy litium csak az meg meg hobbyzni eleg draga

[ Szerkesztve ]

Nem jól értetted !
Az egy hibrid akku volt, legalább is papíron (vegyelemzést nem végeztem).
Az egyik lemeze Ca ötvözetű ólom volt, a másik tiszta ólom.
A ciklikus akkuk lemezei meg ugye tiszta ólom lemezek szoktak lenni (egészen pontosan ólom-antimon) még hozzá vastagabbak a normál indító akkuénál.
Bizonyára abból következtethető az, hogy erre is-arra is jónak tartották, de ez persze a gyakorlatban nem volt így.
Úgy tudom, az ólom akkuk, talán negatív lemeze szokott erősebbek korrodálódni, így valszeg az volt a Ca ötvözetű, amiről köztudott, hogy kevésbé korrodál, így elvileg tartósabb, mint egy hagyományos ólom akku.
De bizonyára a Ca ötvözetnek is van hátránya az előnyei mellett, erre már pontosan nem emlékszem.
Az az akku, ami most 14 éves, és bár már indító akkunak nem felel meg, de még mindig hosszan tartja a feszültségét pedig felirata szerint CaAg ötvözetű ólom akku.
Most látom, már Te is leírtad a lényeget.

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A ciklikus/melykisutest elviselő akkumulátorok egyik nagyon fontos paramétere, a max kivehető áram! Egy 150Ah kapacitású mély kisütést elviselő akkumulátor kb 40A kezdeti árammal terhelhető károsodás nélkül. Ezért nem jó indító akkumulátornak az autókban.
Előnye ~ de 1.8V-os cella feszültségig kisüthető, VRLA fajta, büntetlenül.
~ 2.25V a Float ha készenléti üzemben működik.
Az autókban használt akkumulátor kb fordított a paraméterek tekintetében, az indító áram 500A -től kezdődik, de nem szeret ~2V alá menni cellákként.
Vagyis a névleges kapacitása NEM vehető ki büntetlenül.

Így mellékesen, most töltök egy 90Ah autó akkumulátort ami 0V rá volt kisütve, nem tudom milyen hosszú ideje.

A trükk a megindításnál, stabil 13.8V a kapcsokon, a kapcsoló üzemű tápra jellemző nagyfrekvenciás lüktetéssel. Egy fél nap alatt eljutottam odáig, hogy 2A-re állítottam a töltőt, és így szép lassan vissza alakítja a lemezek felületét. Itt rontja el majdnem mindenki!
Nem szabad C/10-zzel tölteni, hanem minnél lassabban.

Nem lesz 100% a kapacitás tekintetében, de szerintem újra indító képes lesz.

Egy autó akkumulátort már vissza hoztam ezzel a módszerrel.

Köszönöm a fórumozók névében is.

40 voltra emlékszem, tűszerű impulzusroka. Nekem volt ilyen az autóban, de pár hét után tönkrement. A másik probléma, hogy időnként beriasztott miatta a riasztó, szóval autóba fixen nem javaslom betenni.
Akku regenerátor, vagy valami hasonló neve volt.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ezeket mind én is ismerem, nagyon sokat búvárkodtam a témában, mikor bele kezdtem a napelemes rendszer építésébe.
Amiért meg vettem az amlített akkut, hogy úgy reklámozták, mint erre is arra részben jó akkut, mivel egyik lemeze Ca ötvözetű, másik lemeze hagyományos ólom és bár nyilván annyit nem is vártam ciklikus üzemben, mint egy kifejezetten erre gyártott munka, vagy szolár akkutól, de azért vártam volna egy kb. 100 ciklust.
Másrészt ennek az ára töredéke volt egy munka akkunak, ami akkoriban még drágább volt, mint most.
Ez után már tényleg egy kifejezett munka akkut vettem meg, az bírta is 2 évet. Azért csak 2 évet, mert ennél én hibáztam, elfelejtettem, hogy ez hagyományos ólom akku, nyitható kupakos cellákkal és szükséges néha a víz utántöltés. 2 év után téli időszakban, amikor amúgy is kevés a töltés, hírtelen lesett a kapacitása, csak akkor jutott eszembe, hogy ellenőrizzek benne folyadékot, de ekkor már késő volt.
Töltöttem bele, megpróbáltam minden praktikát, de hiába, megint csere lett a vége.
Most már egy zárt, kötött elektrolitos van, mivel annak bizonyos paraméterei még jobbnak igérkeznek, amelett, hogy vízzel nem kell utántölteni. Igaz, ez fele olyan kapacitású, mint az eddigi akkuk, mivel az ára meg kétszere, de eddig kifogástalan.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Készítettem ilyen kapcsolást, azzal is próbáltam az amlített bedöglött munka akkut illetve egy szintén bedöglött indító akkut, de egyiknél sem vált be, nem történt semmi.
Persze az is előfordulhat, hogy hibásan kiviteleztem a kapcsolást, de erős a kétségem, hogy maga a kapcsolás nem jó, ha maga az elv jó is lenne regenerálásra.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Akku cserénél van olyan műhely, ahol 1000Ft-ot adnak érte (beszámítják).

mezis

Asszem ez volt az a kapcsolás:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Mivel te már beleástad magad, nem pont neked hanem csak általánosan.

Kicsit hosszú, ha van kedvetek olvassátok végig.

Pb akku két módon hal meg (most attól tekintsünk el hogy leesik a Gellért hegy tetejéről)

Az egyik az amikor a használat során a cellarácsokból kipereg az aktív anyag. Ez a hőmérsékletváltozások és a töltés-kisütés során, különösen nagyobb áramoknál történik, lazul a rács. Mélykisütésnél eléggé durva is lehet a fizikai változás, szinte görbülnek a lemezek.
Ezt teljesen kiküszöbölni nem, de lassítan lehet.
Hagyományos szerkezetnél ez a kipergett anyag szépen leül a cella aljára és mivel kitűnő vezető, egy magasságot elérve rövidre zárja a pólusokat, ez a teljes cellazárlat.

Ezt kiküszöbölendő találták ki hogy az egész rácsot feltekerik, a két pólus között üvegszál fátyol van és ebben van elnyeletve az elektrolit, a kénsav. Másodlagos, igen pozitív hatása a technológiának a nagy fokú rázásállóság, és a kénsav kiömlésének teljes megszűnése, akár fejjel lefelé vagy bárhogyan beépíthetőek és esetleges edénytörésnél is képesk tovább üzemelni.
Ha túltöltik, a desztillát víz kifúj a túlnyomás szelepen, javításra, elektrolit pótlásra nincs lehetőség, ezért nagyon oda kell erre figyelni.
AGM, Absorber Glass Mat. A mostanában divatos EFB, Enhanced Flooded Battery az gyakorlatilag ugyanez belülről csak speciálisan sok indításra tervezve (divatos start-stop mód).

Ez a módszer sem küszöböli ki a másik öregedést, a szulfátosodást.
Ez a kisütve magára hagyott vagy rossz töltési metódust és rossz töltési feszültségen töltött akkuk betegsége.
Mivel minden kisütésnél szulfátosodik az aktív felület, ez egy üzeműllapot, nem ez a veszélyes hanem amikor örgedés vagy rossz kezelés miatt kemény ólomszulfid kristályok alakulnak ki.
És ez utóbbiak már nem alakulnak vissza a töltés során..
Eredmény az aktív, a kémiai folyamatban részt vevő felület csökkenése.
Ez egyenlő a kapacitás csökkenésével és a belső ellenállás megnövekedésvel.

Erre született a megoldás, az akku szulfátlanító készülék.
Lényege hogy a kis időtartamú de hatalmas áramú tűimpulzusokkal bombázza a cellát, ettől a kemény kristályok fellazulnak, széthullanak és ismét részt tud venni az egész felület az elektrokémiai átalakításban.
A művelet nem veszélytelen az akkura nézve, akár cellazárlat is lehet a következménye, és nem 100% a javulás sem, ha az egész felület már szulfátos akkor értelemszerűen nem tud visszaalakulni.
Nyitott, hagyományos akkuknál a folyamatot meg lehet támogatni kémiai szerekkel amit a cellába kell önteni.

A nosztalgia emlékek amik szerint a régi akkuk bizony tovább bírták, 3 okra vezethetők vissza, és igaz is némileg.
Az első hogy anno túlméretezett akkuk voltak a kocsikba, ennek jótékony hatását nem kell részletezni az élettartamra.
A másik hogy sokkal vastagabbak voltak a rácsok, sokkal később elakult ki a szulfát és még ilyenkor is maradt anyag ami részt vehetett az elektrokémiai folyamatban.
A harmadik hogy a régi szelénes egyenirányítók jelentős visszárammal rendelkeztek, így az akku egy ilyen töltés során meg lett rendesen "mozgatva" , egy 5 amperes töltési áramcsúcsot követett egy pár 10-100mA kisütés és ennek jótékony hatása a szulfát oldására vitathatatlan.

[ Szerkesztve ]

Szomszédasszony fél évig szopott a rossz akkuval.Úgy kezdődött,hogy nem indult a kocsi.Biztos lemerült...Szólt nekem,hogy töltsem fel.Feltöltöttem,előírt árammal,és feszültséggel,2 óra alatt tele lett...Mondtam neki,akku kuka,kapacitás vesztett.Nem hitt nekem,mert az akku 1 éves csak! Még a generátort is kicseréltette a szerelőjével,mert az soha nem vágta őt át,és különben is öreg a generátor,mondta neki...Sokadszori nem indulás után elmentünk,vettünk bele új akkut.Nekem lett igazam. Neki meg 70 000 forintja bánta a makacsságát.Tanulság: nem az akku életkora a döntő,hanem az állapota.

Mondjuk ha egy akku 1 év alatt tönkre megy, akkor ott vagy az akku gyártási hibás, esetleg olyan gagyi mönőség, az kb. egyenlő a gyártási hibával, vagy az autó elektromos hálózata nem megfelelő, nem tölt, vagy túl tölt, esetleg valami folyamatosan szopogatja az áramot, ettől pedig egy idő előtt elszulfátosodik és lecsökken a kapacitása.
Ha az új akkuja is hamar tönkre fog menni, akkor vagy nagy peche van az akkukkal, vagy tényleg hiba van az autó elektromos rendszerében.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A szelénes egyenirányítóhoz hasonló volt szerintem a germánium karakterisztikája is, én azzal láttam régi akku töltőt.
De ha valóban ez a legjobb töltési mód, akkor egyutas egyenirányítás és egy kb. 100ohmos ellenállás az akkuval párhuzamosan, így erősen szaggatott áramot, impulzusokat kap az akku, a holt periódus alatt pedig van egy minimális kisütés is.
én ehhez hasonlóban gondolkodtam 555-ös kapcsolássa, ahol egyik periódusban a töltőáramot kapcsolja az akkura, másik periódusban pedig egy nagyobb teljesítményű ízzót kapcsol rá az akkura, így a töltés mellett van nagy kisütés is egy-egy pillanatra.
A két periódus időtartamát pedig úgy állíítanám be, hogy kb. atöltés idejének egy ötöd-egy tizedéig menjen a kisütés.
De nem építettem meg, nem próbáltam.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Köszi! Megpróbálok keresni. A lábkiosztás meg az ellenállás egyezzen? Mert van még rajta egy sereg betű meg szám. Lehet az lesz a vége, hogy veszek egy komplett nyákot a rajta lévő kacatokkal.

Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.

Ilyen nem jó neked? 9V DC és ugyanaz a lábkiosztása is, igaz nem omron.

Vagy itt mind 9V DC, valamelyik csak jó lehet neked.

[ Szerkesztve ]

Üdv,

össze raktam egy PID-es, ssr-es kapcsolást egy régi olaj sütő hőfok szabályozására. Ha hálózatra dugom a az olaj sütőt működik -> gondolom a fűtő betétje jó. Ha szilárd test reléről kapja az áramot még se fűt. A pid szabályzó vezérlést kiadja a ssr-re még se melegedik.
Kicsit elakadtam a példa kapcsolások alapján van össze rakva mint amit a neten meg lehet találni.
Mi lehet a hiba ? Hol ronthattam el ?

(Pid szabályzó Rex c100-as és Fotek ssr)

Szerk: Sima izzóval működik a dolog.

[ Szerkesztve ]

Lehet láma kérdés, de amikor a szilárd test reléről kapja a delejt, akkor a sütő be van kapcsolva maxra? Vagy egyből a fűtőszálra van kötve?

Próbáltam mind két módon. Egyik esetbe se ment. Kivehető a "sütő" tartálya. Amint a fűtő szál nem érinti a csatlakozó felületeket, a delejt jelző led elkezd világítani (ha az eredeti bekötést használom). Próbáltam meleg szendvics sütővel is jelzi hogy kapcsol az ssr, de a szendvics sütő ledje nem világít és nem is melegedik.

Milyen vastag vezetéket használsz? Egy olajsütő meg a szendvics sütő kicsit többet eszik mint 100w. Itt egy rajz, ahol vastaggal van szedve, oda combos vezeték kell ami elbír 10 A-t is ha kell. Ha megvan a keresztmetszet akkor meg hibás az SSR, szerintem.

Úgy gondolom elég vastagot, de egy kis szakaszon (5cm) kisebb dimenziót, ezt kicserélem olyanra mint a többi. Másik SSR-el is próbáltam, viselkedésük megy egyezik.
Még arra gondoltam hogy nem fázist szakít az SSR, hanem nullát és ezért nem megy, de hiába forgattam a dugót nem változott a dolog.

Akkor passz. az nem lehet, hogy a pid szabályzó van rosszul beállítva? Egy izzó elég lomha, ott nem jön ki ha valami nem ok. Nem lehet ezeket a pid szabályzókat tisztán termosztát üzemmódban (ki/be) használni?

Ahogy nekem lejön a Ca azért is kell, hogy mechanikai stabilitást adjon(Csak saját gondolat, kérem javítani ha nem jo ). Vagyis egy helyhez kötött akkumulátor eseteben, teljesen lényegtelen, főleg ha a kivehető áram maximalizálva van.

Ergo nem értem teljesen miért vetted meg az első sorban azt az akkumulátort, hiszen, az én elgondolásom szerint Sehogy sem lett volna jo, ami a paraméterekből lejön.
Tudom olcsó volt....

Az angol nyelvterületen van egy mondás: I'm too pour to buy cheap things

Kb annyit tesz, hogy túl szegény vagyok, ahhoz hogy olcsó vacakot vegyek. Ugye azzal többszörösét fizeti ki az ember.

Mindent hagyj így csak az ssr vezérlést bontsd el és kapcsolgasd külső tápról.
Ha jó, akkor az ssr jó.

A modul kimenetre tegyél külső ledet, ha az is jól működik, a kitöltési tényező (pontosabban a fázishasítás pillanatnyi helyzetétől) függvényében változó fényerőt sajnos valószínűleg nem lehet szemmel látni de ha világít, akkor a modul is jó.

Ha így van akkor tranziens zavarok vannak, érzékeny a modul, ha van lehetőség rajta akkor külső táppal kéne próbálni.

Mégegy. A SSR véletlenül nem nullátmeneti kapcsolós?
Akkor összezavarodik minden elég szépen, sose fog gyújtani ha 5-8 foknál nagyobb a gyújtási szög és ezek nem szeretik az impulzusgyújtást, ez érthető, a belső vezérlésnek kellene kis idő mire kiadja a nullátmenetre szinkronizált triak gyújtó impulzust.
Kéne a pontos típus.

Izzóval lehet hogy kínjába produkál valamit.

[ Szerkesztve ]

Null átmenetes csoda mind kettő. Egyik olasz másik eredeti kínai. Fura mert egy fűtő ellenállást kellene melegítenie, amibe nincs sok csoda. (Ha közvetlen kötöm.) Korábban már csináltam ilyen kapcsolást, igaz azok ipari dolgok voltak és nem házi ekecsölés, de akkor legnagyobb gondom az volt hogy abba a tömlőbe milyen hőmérőt építettek be.
Nah keresek valami külső tápot hogy tudjam kapcsolni az SSR-t.

Köszi mind kettőtöknek a segítséget.

Nah feltámadt halottaiból a dolog. Szét szedtem a PID szabályzott és láttam valami kis ?kondi? alkatrész forrasztása nem volt jó, hideg forrasztásnak tűnt az SSR kimenet környékén.
Át forrasztottam, most is ugyan úgy világit a vissza jelző led az SSR-n csak most kapcsolja is az áramot.

Pid típusa Rex c-100. Ha másnak is lenne hasonló gondja a jövőbe.

Köszi! Elmentettem. Utánanézek, hogy jó lesz e.

Nem mindegy, hogy egy okos hülyéskedik, vagy egy H.Ü.L.Y.E. okoskodik.

Jött hozzám egy elektromos gördeszka (Yuneec EGO2) . Nehezen indult el, gyenge volt, most már nem megy. A tulaj cserélt akkut, de nem lett jobb.

Szétszedtem. Az elektronik jónak tűnik, legalábbis látható baja nincs. A mechanika (a motorról fogasszíjas hajtás a kerékre) jó, legalábbis kézzel forgatva nem szorul (csak baromi retkes).

Valami 10 eres csatlakozója van a motornak... Esélytelen mérnem rajta, pláne más motort bekötni.
A motor ugyanis, ha bizonyos pozícióban áll, simán elindul, eléri a 20km/h végsebességet (persze felfordítva néztem, lefogni nem próbáltam). Más pozíciókba forgatva nem indul, vagy ciripel, esetleg recseg.
Mi okozhatja ezt? Inkább motor, vagy inkább a teljesítményelektronika?

Köszi minden tippet

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Itt egy lábkiosztás, hátha segít.

[ Szerkesztve ]

Wow, köszi Fene gondolta, hogy ilyesmi fent lesz. Viszont ettől még jöhetnek tippek, hogy mi lehet inkább a rossz... Nekem olyannak tűnik, mintha a motor egyik tekercse nem működne.

Mutogatni való hater díszpinty

Nem lesz egyszerű mérkőzésed.
Ha a kolléga által mellékelt rajz szerinti, akkor van a motorba 3 tekercs (brushless DC motor) és van 3 Hall szenzor, ez utóbbiak aktívak mert 5V Dc a tápjuk.
Azért ciripel és gyenge vagy bizonyos pozíciókban nem indul mert vagy leszakadt valamelyik hall jeladó, vagy meghibásodott és nem tudja a vezérlő hogy hol van éppen a forgórész pozíciója.

Az 5 voltot rá kéne adni és lassan forgatva mérni a 3 hall kimenetet.
Testhez és a pozitívhoz is.
Ezen 0-5V körül, vagy ha nem is ennyi de határozott néhány V négyzögjelnek kell lennie forgatáskor.
99% hogy ez vagy az összekötő vezetékben van a hiba.

[ Szerkesztve ]