Végeredménye, hogy annélkül nem lehet kiszedni a kapcsolót míg szét nem szedjük, ám a rugó és pöcök garantáltan kilő.

A házból a kapcsolót "kiszedni" simán lehet az oldalán található nyelvecskék összenyomásával. A "szétszedés" meg tényleg az általad leírt jelenséget produkálja. Nincs ezzel semmi baj, ezek a termékek nem arról szólnak hogy házilag megbütyköld. Amíg műkszik adig OK, ha megdöglött, vegyél másikat. Pontosan kiszámolják, hogyan tartson a műanyag fül üzem közben biztosan, és hogyan pattanjon el ha szét akarod szedni (biztosan!) Az a 16A DC meg egy nagy kamu! A DC egy nagyon aljas áramforma kapcsolástechnikailag. Egy 16A-es sima mágneskapcsoló (AC) már 3-4 A DC-től kifekszik egy év alatt. Vannak persze spec DC kapcsolók horroráron, de ezekben van ívoltó, spec érintkezőanyag, szupergyors bontás, stb. Ugyanez a jelenség Ohmos terhelésnél. Az a mágneskapcsoló, ami simán visz 10 évig egy 1,5 Kw-os motort (induktív), 2 év alatt lefekszik az 1 Kw-os fűtőbetéttől (Ohmos). Nem véletlenül találták ki a szilárdtest reléket!
Összegezve: az a kicsike kapcsoló ha tud tartósan 2A DC-t, az már jó.
Neked meg úgyis 230 V-os kell, úgyhogy ne tétovázz! Átalakításról meg ugye a leírtak alapján szó sem lehet.

[ Szerkesztve ]

Akkor látom nem értetted az írásomat.

A kávéfőző kapcsolója köze sincs amit linkelt képhez.
Kapcsoló billenőjében van 2 horony, ami a házon! lévő lyukban kialakított 2 pöcökön billen.
Maga a kapcsoló billenő feszíti és a kapcsoló házat és így rögzíti a kicsúszástól, de az elfordulástól maga a kapcsoló billenője véd.

De du. rakok fel képet róla.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Hehe, örülök h. mindenkinek tetszett.

Viszont vissza a szakmába. Szeretnék csinálni egy USB-s hangkártyát, azt fogja követni a már elkészült csöves otl (E88CC) fejhallgató erősítő. A PCM2903C-t szemeltem ki a TI-től, ez mindent tud, amit kell.

Így néz ki a gyári kapcsolási példa hozzá:

Hogyan lenne célszerű teljesen elválasztani a digitális és az analóg részeket? Az egyértelmű, hogy az analóg és a digitális földeket nem keverem össze, de akkor már két külön kis táp is lehetne.
Valamint az az ÉS kapu a bal felső sarokban vajon miért kell? Amikor csatlakoztatjuk az áramkört az USB-re, akkor kinyit, és a D+ -t felhúzza a tápra az ellenálláson keresztül. Na de ha nem lenne ott, csak simán a Vusb az 1.5kOhmal össze lenne kötve a D+ -al, akkor is pont ugyanaz történne.

szerk: a 12-es és 13-as láb az "Agnd"-re lenne kötve, mert az ADC része nem lesz használva..

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

És kapu vezérli a 3 darab USB eszközt.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Mit vezérel? Ha a 3 HID-re gondolsz, azok a hardveres mute, Vol+, Vol- gombok.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Az és kapu ha nincs USB bedugva folyamatos jelet ad, így a dac önkényesen nem szál el valahova... Hanem garantálhatod, hogy egy pontra áll mindig (hardveres mute, ha nincs bedugva az USB). És az NAND kapu.
Két galvanikusan is független táp kell.
De ha ajánlhatok akkor legyen az 3 is és a DAC-ból kijövő jelre a kondik után tegyél egy-egy kis kicsat trafót ami után ha kell analog erősítés még akkor ugye a harmadik tápot oda. (1Vrms-nél már biztos nem kell.)
Trafónak: Monacor Ezekből 2 van otthon nagyon jók én is majdani saját DAC-omnak tartogatom! (Phono fokozat után illetve gyári DAC után próbáltam!)
De ha a DAC chip a 600 Ohm-ot nem bírná (adatlap) akkor tegyél elé egy kis FET-es sourcekövető fokozatot.
Nyáron tervben saját DAC-ommat ugyan megterveztem és rengeteg hasonló ötletet szereztem innen onnan csak még nem építettem meg.
A morganjones-nak meg 1Vpp jel már bőven elég ezt is érdemes figyelembe venni mer ha szegényke 2.5Vrms-t kap akkor baromira le kell majd tekerni a potit ott meg már nagyon kevés poti szimmetirkus.

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

Hogyan lenne célszerű teljesen elválasztani a digitális és az analóg részeket? Az egyértelmű, hogy az analóg és a digitális földeket nem keverem össze, de akkor már két külön kis táp is lehetne.

Részben igazad van. Ugyanakkor ez csak a NYÁK kivitelezésénél jelent sok figyelmet. Olvasd figyelmesen az adatlapot:

Ground voltage differences, AGNDC, AGNDP, AGNDX, DGND, DGNDU : ±0.1V.

Ami az én olvasatomban egyetlen pontban létrejövő randevút jelent a 2 föld számára.

[ Szerkesztve ]

Jah hogy NAND kapu, úgy már értem miért van ott. De annak a rajzjelét én nem ilyennek ismerem, kellene oda egy kis karika a végére.

A kimeneten 2Vpp-t tud kiadni maximum, így valószínűleg egy 1:2-es fix ellenállás osztó megoldaná a gondot, a hangerő beállítását meg 1dB-s lépésekben tudja az IC -60dB -ig. Szóval külön poti elvileg nem fog kelleni.

A kimeneten a trafó viszont meglepett. A teljes galvanikus szétválasztás miatt került gondolom oda, de elég drágák és nem tudom van-e gyakorlati haszna. Én simán csatoló kondit tennék oda, valamilyen jóféle Wima MKP "tömb" kondit, 4-10uF értékben. Ez jóval olcsóbban is megvan. Mi a véleményed erről? (hogy mit bír a kimenet ohm tekintetében, azt nem tudom, csak a 10kOhm load impeadnce van megadva)

A teljesen független tápokat még nem tudom hogyan csináljam meg. Igazából az USB tápjától függetleníteném magam, az egyszer tuti, de azt hiszem ez a Vdd esetén nem megoldható, azt onnan kell vinni, hogy a port működjön rendesen. Nem tudom, utána kell néznem mert USB-vel nem foglalkoztam még ezen a téren.

Lompos48: ilyet olyan módon láttam már, hogy az analóg meg a digitális föld csillagpontokat egy helyen 1ohm-os ellenállással kötötték össze.

Kernel: neked nem, de az én életkorom még 2-essel kezdődik.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

....ilyet olyan módon láttam már, hogy az analóg meg a digitális föld csillagpontokat egy helyen 1ohm-os ellenállással kötötték össze.

Az lehetséges. Biztonságból azért illik megnézni, hogy melyik ágon mekkora áram folyik, figyelembe véve az előbb említett ±0.1V-ot, ami határérték.

Igen ismerem a nand kaput, de ami a lenti rajzon volt, az sima and. Itt az eagleben már jó a rajzjele.
Itt tartok most a rajz szerkesztéssel:

Még azt az LC szűrős szétválasztást lehetne megcsinálni a táp kimenetén, de annak a méretezésében nem vagyok tapasztalt. Amúgy szerintem sikerült találnom egy elég jó 3.3V-s tápot a TPS79133 személyében. [link]

Amit még nem tudok, hogy mit csináljak ennek az erősítő kimenete és a csöves erősítő bemenete között, mivel annak az erősítőnek is van egy tápja saját földdel, meg ennek is. Gondoltam arra, hogy csak a jelvezetékeket kellene összekötni, a földeket nem.

vodkaboy22: jöhet, de a trafót mindenképpen kihagyom.

Lompos22: Igen értem. 0 ohmon keresztül kötöttem össze őket, így egy pontban fognak találkozni. Ha esetleg kellene, akkor meg be lehet valamit tenni közéjük, de szerintem jó lesz így.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Sziasztok

Lenne kicsi gondom.
Mivel szépen elsőként elkaptam a influenzát?, emiatt itthon vagyok (38-39°C).

A srác elhozta tegnap a töltőt és a hőbiztosítéknak annyi.
Ennek találtam alternatívát
Eredeti: 250V/2A 130°C
Helyettesítő: 250V/2A 125°C
(Ezt asszonnyal is eltudom hozatni).

A problémám a kapton szalaggal van ,ami már csak 5-6cm maradt.(nem tudok újjért menni most)
Viszont van itthon Tésa papír festő maszkoló szalagom.

Evvel helyettesíthetem, hogy még a héten elkészüljön?
Mivel 125°C-nál úgyis leold, így még meg sem pörkölődik, mert csak 300°C felett pörkölődik.
(tudom, mert már a pákátval próbálgattam.

Köszönöm

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Saját tapasztalat és utánolvasással összegyűjtött tippek trükkök usb-s DAC-hoz, hogy profi legyen.

1: USB 5V-át ne használd semmire (maximum jelszinten, hogy be van dugva-e vagy nem)
2: 2db galvanikusan is független táp Digital oldal DAC és IC-khez és Analog oldal. (Ha trafós leválasztás után kell még egy analog fokozat akkor annak is még egy galvanikusan független táp) Magyarul min 2trafó.
3. Legtöbb fő IC-nek saját stab IC! (Pl DIR9001, PCM290x, jelútban lévő más IC-k is.) Analog oldalán nem kell azért minden műverősítőnek saját stabIC. (Ez azért van mert ezek a digit eszközök a tápvonalat nagyon zajossá tehetik és ha párhuzamosan vannak egymással tápon kapcsolatban egymásra hatással lehetnek.)
4. Használj saját oszcillátort! (Ne műverősítőset hanem kvarcosat, hogy meglegyen a korrekt órajel és így minimális legyen a jitter.)
5. A digit IC-ket SMD-vel old meg és egymáshoz minél közelebb kis helyen legyenek rövid kapcsolatokkal.
(itt előny a 3 rétegű nyák ugye a középső GND-nek.)
6. Tápokban a stab IC-k után tegyél legalább 1000uF kondit és közvetlen a digitIC-khez tantál 10uF + kerámia X7R 10-100nF
7. Ajánlatos táplábhoz az ICknél közvetlen közel 100Ohm/100Mhz-es ferritbeed tétele.
8. Ha 3.3V-os táp kell akkor azt ajánlatos megoldani 2 stabIC-vel. 2 lépcsőben és a két IC közé is tegyél 1000uF kondit.
9. Analog oldalt érdemes 24V-ról FET-el megoldani ha feszültségjeles a DAC kimeneted, vagy +-12V-al jó műverősítővel neminvertáló kapcsolásban (OPA2134, LM4562) Az LM mivel nagyon gyors körültekintett körítést igényel ne gerjedjen de megéri használni mivel audiofrekvenciás célokra van kifejezetten tervezve.
(LM4562 = Lm49720 csak más név de ugyanaz a monolit)
10. Minden jelkábel legyen rövid árnyékolt.
11. 2db csillagponti földelést igényel (egy digit egy analog), ha gondolod 1Ohm+ 100ohm/100Mhz-es ferritbeadel sorosan összeköthető (ez elrendezés függő és ide már hogy jó legyél kell scope.)
12. Érdemes Balanced csatlakozást is kitennék (XLR), ha van hozzá erősítőd. (Jobb jelzaj viszonyt ad többek között.)
13. Analog táp Digit táp között is legyen árnyékolt fal illetve ők a kapcsolástól is legyenek árnyékolva.

PCM- USB kapcsolás okulni jó

Korrektebb táp elrendezés de még nem 2trafós.

Természetesen ez már komolyabb drágább út is lehet de amit tudsz és megvalósítasz belőle az segíthet.
Sok kicsi sokra megy

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

power ledekkel szeretnék világítani. ezeknek már kell a hűtés, ezt tudom. az ebayen nézegetem a ledeket, jó részük hűtőcsillagon van, amit csavarral is lehet nagyobb hűtőfelülethez rögzíteni.

viszont az jó megoldás lenne, hogy pl. az ilyen, csillag nélküli ledeket ezzel a ragasztóval felragasztom pl. alumínium U-profilra? ha jó, akkor mekkora hűtőfelületet illik számolni wattonként?
ha nem jó, akkor inkább mi az ajánlott eljárás/ragasztó? alul lennének a ledek, felette a borda, de a rengeteg fúrást és csavarozást, ha lehet, kihagynám.

az érintkezőket persze fentebb kell hajlítani, mivel ellenkező esetben pont a hűtőfelülethez érnének, ami nem feltétlen előny

[ Szerkesztve ]

Erre valaki?[ (#35016) darvinya ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Módosítottam pár dolgot ennek függvényében. A két táp még okés, de a két trafó dolog már túlzás.

Az 50ppm-es quartz oszcillátor azt mondod nem elég jó? Miért kell annyira nagy elkó a tápok kimenetére?

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Szia!

Szeintem nem a legszerencsésebb alu profilra ragasztgatni, mivel ezeknek a ledeknek az alsó síkján vannak a kivezetések, a jobb hőátadás, és a síkba forraszthatóság végett. Nem vagyok biztos benne, hogy fel tudnád úgy hajlítani, hogy ne érintkezzen a profillal. Ami nálam van, annak az alsó síkjából is állnak ki lemezkék, síkba forrasztáshoz. Mint itt.
A ragasztó jó lenne egyébként hozzá.

Ha nekem kellene ezt a problémát megoldanom, én inkább ezt szerezném még be, és csavaroznám az alu profilra, vagy ahova kell. (nem drága, kb 500huf a 20darab.)
Persze, egy csepp hővezető paszta, vagy egy pici csepp a linkelt ragasztóból ajánlott alá.

van ugyan ebből a ledből csillagos is, akkor azt rendelem. nem (sokkal) drágább, mint csillag nélkül. csak azért gondoltam, mert így eggyel kevesebb hőátadó rétegen kellene a melegnek átmennie.

nekem is folyamatosan pár nap alatt kinyúvadt az aksim. mi is bemértük. teljesen véletlenül jöttünk rá, hogy a magnó előlapja szívja. ha az előlap nincs rajta, nem szívja az aksit, de ha rajta van, akkor igen. pedig nem megy a kijelző, nincs bekapcsolva a magnó, és mégis. de biztos több minden lehet.

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

De quartz oszcillátor már ehhez a projecthez elég jó.
Annyira nagy elkó azért kell (Low ESR & IMP kell ráadásul), mivel a digit IC-k tápvonalon kihathatnak egymásra és erre a DAC IC "nem jól reagál" (Növeli a mintavételi hiba esélyét és zajosabb jelet fog adni a konverter a belső analog részének). Ha megnézel egy profi labor DAC-ot. Ott minden digit IC-hez közvetlen közel van saját stab kocka nagy kondival párosítva ott egy műszerben akár 10-20db stabIC is lehet. (Láttam hasonlót.)
Én sem hiszem, hogy a felsorolt dolgok mind ég és föld különbséget adnak csupán leírtam azt amit olvastam és tapasztaltam. Nem tudom, hogy ezek többsége mekkora különbséget adnak hallható szinten mindenesetre én maximalista módon sokat megfogadnék belőle.

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

Egy egyszerű kérdésem lenne:
Milyen módon tudnék plusz 2db ledet, egy erősítő hangerőszabályzó lede után kötni?

"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."

Akkor a félreértés elkerülésére: a hangerő szabályzó tekerőjében van egy led gyárilag.Ez a poti paneljére csatlakozik kábeles úton, és oda szeretnék még két ledet "beletoldani".

"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."

Sorosan semmiképp nem akartam, mert gyanítom nálam sincs túl sok kraft tartalékba.Esetleg még azon gondolkodtam soros megoldásnál, hogy 1 ledet a potis után kötök, egy másikat meg a loudness led után, mert az mindig be van kapcsolva.

"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."

Itt csak egy IC van, de cseréltem a kondikat a táp előtt és mögött ul-esr és impulzus szűrésre is jó 10uF tantál kondikra.

Kernel: végül is most néztem, hogy 2*3V szekunderes trafóról simán mehet a két graetz, és akkor nem éri szó a ház elejét. Kap még egy-egy zénert is a tápok bemenete, aztán jóság lesz!

Skillet: ilyet én is tapasztaltam, a rádió tápjának egyik szála rossz helyre volt bekötve, így a procija sosem maradt áram nélkül, hiába tűnt úgy, hogy ki volt kapcsolva.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Kap még egy-egy zénert is a tápok bemenete, aztán jóság lesz!

Hová teszed/kötöd? Mi értelme? Biztos jóság? Tényleg. Kekeckedek...

Egyetértek nem feltétlen muszáj elvégre csak fölös és zajos.

Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.

A bemenet és a föld közé kötöttem be őket (5.6V-s Z diódák), mert a táp IC csak 6V-t visel el a bemenetén. Ugyan elméletileg csak 4.23V mehet rá, de láttam már szélsőségesen megemelkedni trafó kimeneti feszültséget kis terhelés mellett.

Lehet fölösleges, csak gondoltam biztos ami biztos, mivel normál üzemben nem fognak kinyitni az 5.6V-s Z diódák.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Csak azért mert a Zener diódák zaja nem a legkisebbek közé tartozik. Valószínű, hogy még az Ir<Iz zónában még nincs, vagy elenyésző.

Azt ismerem, hogy a letörésnél hatványozottan jelentkezik a sörétzaj. No de elvileg nem kerülne ennek közelébe a tápfeszültség, így ki sem nyitna.
Mondjuk ha azt mérem majd, hogy nem megy el a trafó egyenirányított kimenete 6V fölé, akkor akár el is hagyhatom őket a nyákról.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

sziasztok újra. nemrégiben gondom akadt a sega dreamcast rgb jelével. konkrétan fekete-fehér maszlag volt, az is csak homályosan.

itt az -elméletileg- gyári bekötés:

itt pedig a dreamcast lábkiosztása:

ezen látszik, hogy a 13-as láb a kompozit.
viszont van egy 10-es is, az meg kompozit szink szál/jel.
elgondolkodtatott amit
KERNEL írt:
Látszólag egy teljes értékű kompozit-kimenet szerepel a rajzon, ami elvileg adhatna képet kompozit-módban. De majd elválik, legalább szinkronjeleket adjon, mert az viszont kell az RGB-hez.

ezen töprengtem. ezek szerint kell a kompozit szál, különben toszik működni az rgb. szuper. ezt eddig nem tudtam.
bújtam a netet, külföldi oldalak. aztán olvastam mindenfélét. az elmúlt 15 évben sokminden történt a kis sega géppel. voltak hiba topikok is bőven. aztán, megtaláltam. a gyári bekötés a sega dreamcast rgb kábelében... nem a sega 13-as lába van bekötve a scart 20-as pontjára, hanem a 10-es. az adja a szinkronjelet.
ezt olvastam tegnap este. ma reggel átforrasztottam azt az egy szálat és láss csodát.... tökéletes. megy a scart rgb. amit gyárilag dobozoltak hozzá, sima kompozit (sárga, fehér, piros) kábelt, azokon gondolom a 13-as kompozit lehetett talán bekötve, de a scarton (rgb) a 10-es szinkron jel. hát ezt hiányolta a tévé.
volt vele szívás, de megoldódott. köszönöm a segítséget.
közben egy másik dreamcastet is vettem. az enyémen ugyanis az av kimenet 5voltos lába nem működik valamiért. ez most egy pal gép. 2e ft volt, mivel az olvasófej halott. az alaplap, a ház és a táp megért ennyit. elrakom. alkatrésznek még jól jöhet.
még egy kérdés, az rgb jeleknél 10voltos 220uf-os kondik vannak. ezeket érdemes lehet 16 voltosra cserélni? vagy semmi értelme, nincsen jelentősége, esetleg még rosszat is teszek vele?
köszönöm.

[ Szerkesztve ]

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

Sziasztok! Vkinek nincs véletlen otthon elfekvőben SW2694 típusú IC óccsón?

Sziasztok.

Van egy elég amatőr kérdésem, kérlek ne lőjetek le érte.
230V/24V 3,5VA trafó 24V-on mekkora áram leadására képes? Hogy kell ezt számolni?

Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán

I(max)= 3.5VA / 24V= 146mA.

[ Szerkesztve ]

P=UxI, ebből következően I=P/U, azaz 3,5 VA osztva 24V-tal,
egyenlő a kivehető árammal.
A 24V, 3,5 VA-es trafó elméletileg kicsivel több, mint 145 mA
leadására képes.
Ha nem jól szellőző helyen, esetleg zárt dobozban lakik az a trafó,
nem javasolt ekkora árammal terhelni.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ez így elég karcsú. Szükség lenne valami trafóra, ami legalább 18 voltot lead, meg 1 ampert.

Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán

Egy kicsit bővebben, ha lehetne.
Milyen feszültség kell: egyen, vagy váltakozó?
Ha egyenfeszültség kell, az stabil legyen-e,
vagy ha nem, kb milyen határok között ingadozhat?
Egyéb információ híján az is segít, ha elmondod,
konkrétan mit akarsz megtáplálni.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Egy labortáp áramkörét szeretném táplálni. 18 Váltó kellene, egyenirányítani és pufferelni tudom.

Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán

Akkor nincs mese, ilyen trafót kell keresned.
Vagy egy 18V-os, vagy egy 2x9V-os, legalább 18VA-es trafót keress.
Szerk: Elméletileg lehetséges, hogy a labortápod elmenne egy
24V-os, minimum 1A-es kapcsoló üzemű tápról is.
Ezt mondjuk csak a labortáp ismeretében lehetne eldönteni,
valamint kérdéses, hogy nem drágítja-e meg túlzottan a projektet.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

A probléma ott van, hogy már egy 18VA-s trafó is igencsak megtoldja a költségeket.

Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán

Ez eddig teljesen oké. A probléma ott van, hogy ez suliba készül, még a tanulási fázisban vagyok.

Mondjuk most fog földhöz vágni az idegrángás. TINA-ban megcsináltam a kapcsolást, áramfigyelővel, meg minden. Erre nem indul el, mert hogy Demó változat!

Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán

Ha pesti vagy, akkor javaslom a HR elektronikát.
Mert ott van egy rakat bontott trafó, persze nem méreg drágán.

(#35051) atesss

De ezt most hogyan jött a volt kérdésemhez?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke