A művelet vége felé már borsónyi bumszlit raktam rá a saját ónomból, úgy sem volt hajlandó megolvadni a gyári cucc. Hőlégfúvóm nincs, szerintem a célért nem is fogok venni, de észben tartom, mint megoldást. Remélhetőleg nem találkozom többször ilyennel mindenesetre.
Köszönöm a választ!

Valójában nem másik ón olvasztja meg, hanem gyanta savja tudja elegyíteni.
Emiatt írtam külön hangsúlyozva, hogy gyantás ónnal.

Gyanta nélküli ónból (én ezt hívom bádogos ónnak, mert ahhoz külön savazóval forrasztanak) bár mennyit rakhatsz, nem fog elegyedni, s labdacsként ráül másik ónra.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Valószínűleg kuka lesz nálam. Azt hittem, hogy csak elektronikai gondja van.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Az ABS dobozba belülről ragassz (forrassz) etil-acetáttal valami vastag abs lemezt, amiben már megállnak stabilan a rögzítő csavarok. Vagy csinálj szendvicset ABS lemezdarabokból, a középsőbe belefúrsz egy anyát, és azt ragaszd be. Az ABS nagyon jól hegeszthető oldószerrel.

Jó ötlet koszonom.

Jimi Hendrix-Purple Haze

"egy egészséges li-ion cella töltés közben normál esetben teljesen hideg marad"
szerintem ez nagyon nem így van, ezt hol olvastad? milyen töltőárammal?

Hát 0,5C es az alatti toltessel nem melegszenek fel jelentosen. Persze melegszik minimalisan.
Ahogy nő a hőmérseklete ugy csokken a toltes hatasfoka.
De egyebkent 20℃ on elég szép hatasfoka van. Vmi 95%felett.

Jimi Hendrix-Purple Haze

Ez nagyon is így van, ha egy kicsit is melegszik, akkor annak a cellának már nagyon megnőtt a belső ellenállása. 4A-al töltve egy 18650-es cellát töltve nem szabadna melegnek lennie.

4A az már tulzás. 18650nél. 3A az meg elfogadhato. Persze van pelda arra is hogy 5A rel toltik de gyári megoldasokban 1C-t nem nagyon lepik túl. Csokkentene az elettartamat.
De ott mar melegszik is vmennyit(nem hideg teljesen) mert nincs 100% hatasfoka a toltesenek. Kémiailag lehetetlen.
Ahogy oregednek egyre jobban melegdnek a gyorstoltestol.

Jimi Hendrix-Purple Haze

Tehát akkor azt állítjátok hogy egy új,gyári 18650-es akkut, tegyük fe ami 3400mAh-s, 700mA-el töltve nem szabadna hogy melegedjen?

Külső hőmérsékhez viszonyítva 1-2°C eltérés van csak, azaz igen.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

hmm. nagyon érdekes, én olyan cellát még nem láttam ami ne melegedett volna pedig eredeti cellák vannak itthon mind 18650-es és 26650-es méretben.

Pl: mobil készülékben lévő akku sem melegszik ekkora töltő áramon.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Sziasztok!
Ebben a kapcsolásban van még valami hiba? Olyan szekrényt kéne csinálnom, ami egy darálót indít csillag-deltában, valamint egy ventilátort direktben. Először a ventilátor induljon el, majd ha elindult a daráló, akkor a ventilátort ne lehessen kikapcsolni. Először mindig a darálót keljen. A csillag delta kapcsolást az eaton dilm katalógusból szedtem ki.

[ Szerkesztve ]

A K1 és a Q11 mágnestekercsek fel vannak cserélve, valamint
szerintem fölösleges a Q13-as és a Q15-ös segédérintkező az
időrelé tápkörében.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Q15 és q13-nak nem szabad egymásra nyitniuk véletlenül. Azért van felhasználva, a bontóérintkezőjük, hogy csak akkor húzzon, meg az egyik ha a másik már visszament alaphelyzetben.
Valamint ha a q11 hamarabb kapcsolna, mint a q13 akkor a q13 sokkal nagyobb eséllyel menne tönkre. Vagy valami hasonló.

A Q13-Q15 keresztretesz rendben, azzal nincs gond, nem arról beszéltem.
Időrelének itt meghúzási késleltetésűt szokás használni,
s akkor nem kell így megbonyolítani a kapcsolást.
Így a Q11-Q13 gyakorlatilag egyszerre kapcsol.
De igazad van, elnéztem, ez működik így is.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ez a kapcsolás a táp megszűnése után a kondi kisülésekor nem fog negatív feszültséget generálni a mute lábon?

udv az uraknak.
kovetkezo a nyomorom. van egy csudalatos lg lcd tv-enk, ami eleg draga volt anno (en mar hasznaltan vettem). sajnos a problemaval csak a vetel utan joval kesobb szembesultem mert almomban nem gondoltam hogy van ilyen, vagyis nincs, megpedig fejhallgato kimenet. nincs rajta. vicc, hogy mar ezt is lesporoljak rola, uj aron 160e-be nem fert bele...

na gondoltam mi sem egyszerubb ket kanoc a ket hangszorora es egy jack aljzat (rca meg scart-al nem akarok szorakozni meg kulso erositovel stb, persze a scartot ratettek, az marha fontos volt..).
szetszedes utan azzal szembesultem hogy mindket hangszorora egy + es - kanoc megy, es nincs kozos pont. a ket negativ az nem test es nem is kozos. igy nem tudom rakotni az aljzatomra mert nem hiszem hogy orulne ha a ket negat kozositenem. hogyan lehetne ezt egyszeruen megoldani?

[ Szerkesztve ]

Buy books not gear.

Én két pici trafóval oldottam meg, havertől kaptam valami zsebrádióból szedte ki asszem.
Hát nem egy csúcs, de egyszerű és occsó..

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

Ha van optikai kimenet, márpedig szinte biztosan van, akkor köss rá egy toslink-rca átalakítót. Például ezt, 6$ és nem kell gányolni. Az én Samsung tv-men volt ugyan füles kimenet, de sehogy sem tudtam megoldani, hogy egyszerre szóljon a hangszóró és a füles (egy vezeték nélküli fülest kötöttem rá), hogy ne kelljen minden alkalommal bedugni, meg kihúzni. A Scart nekem azért nem volt jó, mert azon csak a tv műsorok hangja jelent meg, a külső hdmi és tv felvételek hangja nem. Ez végül nagyon bejött, tápot a tv usb-jéről kap.
Amúgy mire szeretnéd használni a fülhallgatót? Mert ha a hangszóró vezetékeire kötöd, a hangszórót nem fogod tudni lenémítani, hogy fülessel hallgasd a tv-t.

[ Szerkesztve ]

A hangszórók kikapcsolásást manuálisan, egy kétáramkörös kapcsolóval ajánlanám, vagy olyan jack amin ez megvan de ez ritka állatfajta. A +- kimeneteket a test közelébe se tedd, véletlenül sem, elhullik a végfok.

Szép kis rövidzárat rajzoltál...

[ Szerkesztve ]

×××

"Mert ha a hangszóró vezetékeire kötöd, a hangszórót nem fogod tudni lenémítani, hogy fülessel hallgasd a tv-t. "

nyilvan a fejhallgatot es a hangszorot nem szeretnem egyszerre, hanem vagy egyik vagy masik. ezert vagy kapcsolos aljzat vagy siman egy kapcsolot tennek ra.
nem remlik hogy lenne rajta optikai de nem is akarok azzal bajlodni.
hdmi-rol nem akarok nezni (hallgatni) semmit, max usb pendriverol.
szeretnem ha a hangerot a sajat tavvezerlojerol tudnam allitani igy meg mindig a belso hangszoro kicsatolas lenne a legjobb, kulso kutyut nem szeretnek, plane amit nekem kell kulon csavargatnom (potival vagy tavval).

Buy books not gear.

igen ilyesmi rajzokat lattam a neten, de kozben vannak akik irtak hogy nem jo, de hogy miert nem azt nem tom.
eleg gaz, hogy egy ilyen egyszeru dolgot nem voltak kepesek megoldani mert ahogy olvastam masok is lg tv-kkel szivnak.

tsu: Szép kis rövidzárat rajzoltál...

en nem latom, hol?

Buy books not gear.

Valami ilyesmi lenne a megoldás:

Az ellenállás értékét próbálgatással lehet meghatározni.
A hangminőség viszont lehet, hogy nem lesz a legjobb.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Nem tanúlmányoztam még belülről lapos Tv-t.Milyen hangszórók vannak bennük,milyen ,teljesítménnyel,impedanciával? Azon törtem a fejem,van egy Philips lapos Tv-m elég szörnyű hangal,gondoltam lekötöm a belső hang keltőt és kivezetem a hangot két normális hangfalra.

[ Szerkesztve ]

Ravilagitanal, hol a zarlat..?

Meg lehet próbálni. Meg kell keresni a belső erősítő bemenetét,
és azt a jelet kell kivezetni egy külső erősítőre.
Persze lehet, hogy csak a TV hangszórói képezik a szűk keresztmetszetet.
Ez esetben elég lehet csak azok jelét kivezetni két jobb hangú hangfalra.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Az utóbbira gondoltam,azért kérdezem mire készüljek?Egyáltalán hangszóró van benne,rendes hagyományos,vagy valami zümmer?

ahogy irtam, en mar szetszedtem az enyim es abban mezei hangszorok vannak, persze jo keskeny es hosszukas alakuak hogy elferjenek. a bekotes a gond mert nem lesz kozos foldjuk es a negativ jelolest se huzhatod a foldre ha netan kulso erolkodot tennel ra.

Buy books not gear.

igen az ellenallasra en is gondoltam nehogy egy rovidzar taccsra tegye. legnagyobb gond hogy le kell szerelnem az egesz cuccot a konzolrol, plusz kicsavarni ezer csavart a burkolatbol hogy hozzaferjek a kanocokhoz. az nem okoz nekem lelki problemat hogy kifurjam egy aljzat es/vagy kapcsolo szamara a burkolatot.

Buy books not gear.

Erre valaki?

Sziasztok! Pár napja kérdeztem, hogy hogyan kell összeállítani piros és fehér ledekből világítást. Írtátok, hogy a piros ledek elé kellene ellenállás a fehérek elé nem ha 2 ceruzaelemmel hajtanám.
Mi történik, ha nincs ellenállás? Mert tegnap itthoni "szarságokból" kiforrasztottam 8 fehér és 5 piros ledet. A fehér ledes cuccban volt egy ellenállásos panel. Azon végigpróbáltam a ledeket, hogy túlélték-e a kiforrasztást. Mind működik is. De csak úgy kiváncsiságból rápróbáltam az ellenállás nélkül és úgy is működtek. Ha huzamosabb ideig használnám akkor lenne gond vele? Vagy hogy is van ez?

I5 9400F, Asrock B365M Pro4, Asus RTX4070 Super Dual EVO 12GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ

túl nagy áram fog a LED-en folyni, ami nem egészen tesz jót az élettartamának.

Nokia 6030 Hardcore User // I Panic Restaurant by Taito

A piros ledek nyitófeszültsége jóval alacsonyabb a fehérekénél.
Ráadásul nagyjából úgy viselkedik, mint egy nyitóirányú dióda.
Azaz már kis feszültségemelkedésre is nagy áramnövekedéssel reagál.
Ilyenkor elkezd melegedni, aminek hatására csökken a nyitófeszültsége,
még nagyobb áramot szeretne felvenni, s a folyamat vége hőhalál.
A ledek áramát mindig korlátozni kell.
A fehér és kék ledek esete 3V-os tápfeszültségnél különleges,
mivel azok névleges nyitófeszültsége többnyire 3V felett van.
Világítanak 3V-nál is, de kisebb árammal, mint amire tervezve lettek.
Egy szó, mint száz, ha a piros és fehér ledeket ellenállás nélkül
párhuzamosa kötöd a 2 ceruzaelemre, a pirosak melegedni fognak,
míg a fehérek csak pislákolnak, vagy nem is világítanak majd.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

A tegnapi nap folyamán jól megszívtam, és szeretném tudni a miértjét. Egy kicsi előszobát csöveztem és húztam be (az első komolyabb ilyen tevékenységem, bár a villanyszerelőnek aktívan segítettem, mikor újrahúztuk a házat vásárlás után, de a kötést csak néztem mindig).

Két fényforrás volt tervben, a bejárati ajtó külső és belső oldalán, a belső, előszoba felőli váltó lesz, a konyhából (következő helyiség) és rögtön az ajtó belső oldaláról kapcsolható, a kinti az ajtó mellől. Szóval áram a konyhából jött, kapcsolószállal együtt, az ajtó fölött kötésdoboz (1.5m) majd további másfél méter után a váltókapcsoló, majd innen 40cm a fal másik oldala. Mivel a végén már siettem, csak a szerelvényeket raktam fel, lámpát még nem, és érintés nélküli fáziskeresővel ellenőriztem a dolgokat. Ami gyakorlatilag mindenhol jelzett, ami nem nulla vagy föld volt, függetlenül attól, hogy elvileg nem is lehetett áram alatt a vezeték (kapcsolószál mindkét oldala, úgy hogy se kapcsoló, se lámpa nem volt rajta). El jöttem dolgozni, és egész este azon gondolkodtam, hogy mit rontottam el.

Másnap megnéztem fázisceruzával, és feltűnt, hogy az elméletben nem áram alatt lévő vezeték alig parázslik, mig a valóban áram alatti erősen világít a ceruzával. Ekkor elővettem a multit, és be is bizonyosodott a dolog. Minden kötés jó, ahol a cerka és az érintésmentes világít és jelez, ott 0V van...

A kérdés hogy hogy mitől világít a ceruza, ha nincs feszültség alatt az a szál, mindkét vége a levegőben? Oké, egymás mellett fut 5-6 szál, de akkoris. Indukció? A multiméter miért nem mér rá semmit?

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

Megsérült vezeték burokok és vagy közvetlenül érintkeznek, vagy nagyon közel van.
De kötéseket újra átnézném, hátha vezető elkötést történt (több fázis vezető, máshova lett kötve).

Legtöbbször csövezési hibának számít(ezért anno buktattak), hogy cső hajlításkor behopadt.
Ez azért rossz, mert legyalulja szigetelést behúzáskor, kisebbik gond, hogy nehéz behúzni.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

És mi van akkor ha a pirosat csak egy elemmel "hajtom"?
Azért keverek ennyire mert bementem a somogyiba és a nagyon hozzáértő jóember elkezdte mondani, hogy az nem csak úgy van hogy veszek ledet meg ellenállást, hanem mindent ki kell számolni. Mondom magamban, kösz a segítséget...Én hogy számoljam ki ha ő se tudja.

[ Szerkesztve ]

I5 9400F, Asrock B365M Pro4, Asus RTX4070 Super Dual EVO 12GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ

A bekötést átnéztem természetesen, de mindent rendben találtam, a csövek, ugyan kezdő vagyok, és csak magamnak csináltam, de szerintem jól vannak hajlítva, minden íves, a hajlatok kicsi oválisak, de nincs törés sehol.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vezetékek MBCU-ból vannak (ebből nagyon túlvásaroltunk a felújításkor), ezt bontottam szét a belső erekre, és ugye ennek a külső szigetelése kicsit vékonyabb.

Viszont továbbra sem tiszta, mert se lámpa nem világít, se multi nem jelez, és minden működik rendesen. A fázis egy szálon jön be, és két helyen szakad meg, abból egy átkötés (villanykapcsolóba be és tovább), minden jelölve van, ami más szín, de fázis, az alternatívok közötti szál megszakítás nélkül van fűzve.

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

…hajlatok kicsi oválisak

Ilyen, derékszögű hajlításnál nem létezik.
Rendesen behorpad, különben nem lehet derékszögbe rakni.

Viszont távolról nehéz megmondani, hogy mi a gubanc.

Az, hogy fázis dugaljt is ellát, magában nem okoz gondot.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Jófelé tapogatózol és megmondom őszintén, bár nagyon sok ilyen RC tagot építettem be pl.digit. ic-k reset lábára (hogy pl. a tápfesz visszajöttekor egy számláló mindig alapról induljon stb.) és ilyen mute alkalmazásokba is, de ezzel a részével nem is foglalkoztam.
Valakinek akinek van áramkör szimulátor programja, le kéne szimulálni, mi is történik ilyenkor.
A kondi a táp megszűntekor pár msec-sec múlva a +tápsínen, ami ilyenkor testnek fogható fel az áramkör saját külső-belső rezisztív áramkörein keresztül, elkezd kisülni, a polaritásokat itt nem tudom hogyan határozzam meg.
Megoldás lehet a szokásos dióda a kondi két lábára, a + felé nyitóirányba. Ez a táp elvételekor a tápfesz csökkenésének arányában mindig kisüti a kondit, 0,4-0,6V eltéréssel a kondi feszültsége követi a tápfeszt.

Az indukcióhoz áram is kellene, inkább kapacitás.
A 0V-ot mihez képest mérted ? (A Nulla be van kötve ?
Dugasz tápból, akkuból köss 10 - 20V.ot a majdani fázist vezetőre, úgy mérd a másik végét.
(Engem nagyon megvezetett egy 100MOhmos bemeneti ellenállású multiméter: 3 - 5 V-os váltó feszültséget mértem vele sehol, sehová be nem kötött vezetékeken! Az áram az 0mA volt).)

mezis

Természetesen be van kötve, a védőföld is, még szakadásnérő módban is rámértem a kettőre (az óránál közösítve vannak, ezt tudom), jelzett, szóval az rendben. A 0V-ot mindig a nullához mértem, annál a konnektornál, ahonnan indulnak a dolgok. Az egész onnan indult, hogy a fáziscerka a váltókapcsoló mindkét szálánál jelzett (úgy hogy a túloldalán semmi nem volt), multival viszont korrekt módon láttam, mikor hol van feszültség. Engem igazából ez zavart össze...

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

kosd le a kapcsolokat, csokikat es ugy merd at. lehet a kapcsolo nem tokely vagy ilyesmi.

Buy books not gear.