Lehet, egy picit alacsonyabb hullámhossz + nagyobb fényerő megoldaná, pl ilyesmi, de tényleg csak hasraütve: [link]
Írják is, hogy 940nm a legáltalánosabb hullámhossz.

[ Szerkesztve ]

Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!

Érdemben nem tudok segíteni de egy 1,1-1,3V nyitófeszültségű infa ledet gyilkosság áramkorlát nélkül 5 voltról megküldeni. Még extrém kis kitöltési tényezővel is.

Elnéztem, tényleg 940nm. Boltban vettem egy marékkal, csak annyit tudtak mondani, hogy 940nm, kérdeztem mekkora árammal lehet hajtani, mondta az eladó, hogy 10-20mA Gondolom ez csak tipp volt, mert a típusát se tudta megmondani. Néztem pár vishay infra LED adatlapot, peak current-re 200-300mA van mindegyiknél megadva. Persze ettől még lehet, hogy ez tényleg csak 20mA-t bír, de őszintén, nem nagyon hiszem...

Az 5V a tranyó miatt asszem csak 3,8V (vagy 4,4V kevertem a darlingtonnal), de igazad lehet. Ennek ellenére sok kapcsolási rajzot lehet látni a neten, ahol nincs az ir led előtt védő dióda. Tized másodpercenkig van csak hajtva 50% PWM mellett.

[ Szerkesztve ]

Impulzusüzemben szokás hajtani, úgy lehet 200mA is.

Mutogatni való hater díszpinty

Tized másodperc alatt láttam lerobbanni panelről 360 amperes fetet , egyszerre hármat Igaz egy 48V/900Ah akkupakk tette ezt de simán.

Tesla tekercs építése közben ~110 MOS-FET-et küldtem a másvilágra, sk. !

"Magyar az, aki Magyarországon született, itt dolgozik és itt adózik!"

De akkor mi a baj, miért ilyen szerény a hatótávolság??

Fura amúgy. Gyári távokban van olyan, ami akár a szemközti falról visszaverődve is elég impuzust ad a vevőnek. Én sem értem.
Látható LED-re cserélni egy távban, és a te cuccodban, hátha kijön az eltérés?

Szkóp, és jelalakot megnézni, peak to peak-et?

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Egy szkópos jelalak sokat segítene...

"Magyar az, aki Magyarországon született, itt dolgozik és itt adózik!"

Elhiszem, de nincs

Fogsz egy mobilt, a kamerát indítod és belevillogsz a gyári távirányítóval is meg az építettel és szemre megnézed, melyik villog jobban

Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!

Üdv.!

Forraszd át a gyári távirányítódból az infra LED-et, és akkor "meglátod"!
Keress egy olcsóbb "donort". (Nekem van a fiókban egy marékkal: TV, Videó magnó, DVD lejátszó,...)

mezis

Nincs-e?
Ha csak néhány kHz-ről van szó: [link]

mezis

78kHz.
De éppen építés alatt van egy blackpill alapú oszcilloszkóp, de még két alkatrész hiányzik hozzá így nem tudom elkezdeni.
Lehet összerakom "parasztba' " és megnézem vele úgy.

[ Szerkesztve ]

78 KHz?!? Nemrég építettem házilag infra áramkört (igaz, én NE555-össel), de rohadjak meg papírzsákban, ha nem mindenhol azt írták volna, hogy a szabvány távirányító vivőfreki 38 KHz!

Kiegészítés:

Itt van e!

[ Szerkesztve ]

QNX is cool!

De jó, hogy végre valaki észrevette, hogy hülyeséget írtam, persze, hogy 38kHz
Ettől függetlenül jelalakot vizsgálni akkor is kevés lesz egy 42-48kHz hangkártya. A 192kHz hangkártyámat meg nem reszkírozom ezért.

Próbáld ezt [link] .

Sziasztok.

Adott egy alkatrész (dc-dc áramgenerátor,driver) próbáltam minden módon keresni(szövegesen, képpel, angolul)de sehogy nem találok még csak hasonlót sem.

A mért bemeneti feszültség 28-29V, kimeneti 26V
A mért kimeneti áramerősseg pedig fix 500mA
(9db párhuzamosan kötött 3W ledet hajt)

Nagyon sok drága, számomra feleslegesen sok komponensből álló drivert talalok, ahol állítható a feszültség, es az áramerősseg is. De nekem egy egyszerű, fix áramú driver kellene

Így néz ki:
[kép]
[kép]

Van esetleg ötletetek h miként keressem?

Logic analyzerem van, de a jelalakról az sem mond sajnos semmit. A jel pedig maga jó, mert a tévé veszi.
A vivőfrekvenciát mondjuk lehetne vele tesztelni.

De most akkor csinálni 38 kHz-es ( ) vivőfrekit csináltál az áramkörben, ugye? És csak írni írtál 78 kHz-et?

QNX is cool!

Nemrég csináltam hasonlót,kondenzátor bankkal . Ment a levesbe egy step down is. Egyenlőre hanyagolom a nagyobb kondikat...Nem ér ennyit . Volt ám atomvillanás

Nem én intéztem ezt a részét, hanem az Arduino library

A látszattal ellentétben nem vagyok amúgy teljesen fogalmatlan az ügyben , néhány éve kísérleteztem vele, hogy a vivőfrekvencia és a PWM kitöltési tényező változtatása segítségével hogyan lehet csökkenteni a sugárzás hatósugarát úgy, hogy a vevő oldalon az adó irányát és a távolságát is meg lehessen becsülni (egy játékot terveztem ezzel), és elég jó eredményeket lehetett vele elérni, ráadásul kiderült, hogy 31kHz és 45kHz közt gyakorlatilag mindegy a frekvencia. Csak ezek a kísérletek pont az ellentétes irányban (hatósugár csökkentés) tettek lépéseket, ezért most nem sok hasznát veszem.

Szóda gép hűtő motor nem indul, csak ha kézzel rásegítek.
Még nem szedtem szét.

1,5 uF kondit ir az adattábla. Ez zavarszűrő kondenzátor?

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Nem az segédfázis kondi, ezzel van eltolva 90 fokkal a mágneses tér a segédfázis tekercsen, hogy el tudjon indulni a motor. Ha kapacitásszegény akkor biza nem indul, mérd ki vagy cseréld ki, nagy eséllyel ő a bűnös.

Ne nőj fel! Csapda!

Nem soros kötés véletlenül? De akkor 26 / 9 = 2,9 V jut egy LED-re, viszont inkább 3 V fölé szokták hajtani. De nem zárható ki ez sem.

Noha van olyan COB LED, amiben belül vannak soros (vegyes kapcsolású) chipek, de azok nagyobb teljesítményűek, úgyhogy valami itt nem áll össze.

Néha / gyakran benézik laikusok, amikor nem is a driver hibás, ezért nem ártana jobban átlátni, hogy mi itt a gond.

[ Szerkesztve ]

Ha van egy BluePilled, még egy ötlet [link] .
Holnap lehet én is kipróbálom!
Inkább ez [link] .

[ Szerkesztve ]

Black pill-em van, direkt a hs402 oszcilloszkóp projekt miatt, de még egy alkatrészt nem sikerült beszereznem hozzá.

Köszi.

Én is erre gondoltam.
Holnap szétkapom.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

500 nF -ot mértem a 2 uF helyett.
Itthon csak 3 uF -os volt, így azt építettem be.
Pöpecül indul, a hangja is jobb lett.

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Billentyűzetből bontottam ezt a kábelt ez a fekete kábel saru mi lenne? Van egy egér meg van törve a kábele ezt forrasztanám bele.

Földelés. Vagy levágod, vagy a földre kötöd. (Az USB káblosz árnyékolása.)

Mutogatni való hater díszpinty

A kábel árnyékoló harisnyájának földelése. Az egérben bizonyára nincs erre csavar.
A 4 ér bizonyára elég lesz az USB-hez, vagyis levághatod.
A ferrit gyűrű is csak akkor szükséges ha szupertitkos, lehallgathatatlan kapcsolatot kell biztosítanod.

[ Szerkesztve ]

mezis

Igen nincs csavar az egérben, csak a 4db kábel van bele forrasztva az egér paneljába.

Na, itt egy szkópos jelalak:

Ezt a LED két kivezetésén mértem, de magán az ESP gpio-n is ugyanezt a jelalakot kaptam.

Mi okozhat ilyen jelalakot? Vmi parazita kapacitás lenne?

Nem igazi szkóppal néztem, csak az említett blackpill + tablet kombóval. Mivel nincs hozzá kész az elektronika, egy opampot kötöttem elé, hogy ne vágjam taccsra a tabletet véletlenül, attól lehet?

Sziasztok!

Adott Olaszországban egy kis lakás, ahol relatív régóta senki nem lakott. Mikor kimentem, megpróbáltam felkapcsolni a villanyóra biztosítékát, de még egy pillanatra sem sikerült, tehát azt gondoltam valami zárlatos. Kikötöttem a teljes lakást az óráról, tehát a kimenőn nincs semmi, és így is ugyanaz a helyzet. Létezik hogy a megszakító elköszönt az állásban, és ez a problémája? Illetve ezt ki lehet vajon cserélni az óra komolyabb szétbarkácsolása nélkül? Vagy az létezhet, hogy "távolról" letiltják mert nincs élő szerződés? Köszi előre is, csatolok egy képet, hogy lássátok miről van szó. Megütögetni próbáltam, hátha segít, de ugyanaz maradt a helyzet

[ Szerkesztve ]

DZ47S-63

https://www.ien.eu/uploads/tx_etim/Shunt-release_Circuit_Breaker.pdf

https://www.google.com/images?q=shunt+trip+coil

S-betű jelentése szerint van egy kioldó tekercs, amire 230 V-ot lehet kapcsolni és akkor (is) megszakítja az áramkört.

Ha maga az eszköz hibás, lehet plombával ellátva, amit feltörni nem szabad.

Később néztem csak, a doboz sarkánál a két alsó csavar lehet plombált, ami sérülés nélkül nem is nyitható.

Köszi szépen! Azok nem plombáltak, simán kiszedtem őket, de csak a ház bekötése (két alsó piros vezeték) köthető így le, a biztosítékhoz nem enged hozzáférést.
Akkor ezek szerint van esély, hogy (akár távolról?) rákapcsoltak egy kioldó tekercset és azért nem megy az egész? Mármint ha ez a tekercs aktív akkor létezik, hogy nem is engedi felkapcsolni a kapcsolót?

[ Szerkesztve ]

Üdv. Olyan gondom van, hogy egy autó vonóhorog csatlakozóján a test és a világítás lába között 7V feszültség esik, amitől halványan világít az utánfutó lámpája. Az okára pontosan nem jöttünk rá, van egy Smart Connect box nevű vezérlő doboz a 7 lábas vonóhorog csatlakozó előtt, valószínűleg a can-bus miatt, de ennek a cseréje elég drága lenne. Előbb megpróbálnám egy ellenállással párhuzamosan kötve. Ha rákötném az említett 2 lábra, azzal megoldódna? Mekkora ellenállás lenne célszerű, ami Wattra azért bírja a folyamatos használatot?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

7V esik...? Hogyan esik? Véletlenül nem 7V mérhető? az nagyon nem ugyanaz. Most melyik a jó kérdés?

Ez nem világos nekem. A test és a világítás lámpa kimenet között mennyi a feszültség?
A két kimenetre kötött ellenállás mivel lenne párhuzamos?
...huhh, OK, más sem érti

[ Szerkesztve ]

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Jajj. Feszültség esik, áram folyik, nem? Azt hittem, ezt itt azért mindenki tudja.
Elnézést, annyit kihagytam (azt hittem, egyértelmű), hogy NINCS utánfutó rádugva a csatlakozóra, és semmi nincs felkapcsolva, se nyomva, tehát teleken alaphelyzetben van az autó, és a csatlakozó is, így mertem 7V-ot a 2 láb között, hall 0V-nak kéne lennie.
Részletesebben: 7 lába van az utánfutó csatlakozónak.
Az egyik a test, a többi a pozitív (bal index, jobb index, világítás 1, világítás 2, féklámpa, ködlámpa).
A gond, hogy 7V van ( )a test és a féklámpa között, ezért halványan világítanak a lámpák a féket nem nyomva is (mivel LED-esek, főleg érzékenyebb az alacsonyabb feszre is), természetesen 12V megvan a féket nyomva.

Az ellenállás pedig ugyanazt segítené, mint pl. a belső világításra párhuzamosan kötve, ha kínai, rosszul méretezett ellenállású LED izzó van benne, és halványan világít pár Volt feszültségen is. Ellenállással nem világít, mivel kisebb az ellenállása annak a komponensnek, mint a LED izzónak, így az ott folyó áramot az adott feszültségen az ellenállás veszi fel.
Így érthető?
Az ellenállás a test láb, és a féklámpa láb közé menne, tehát párhuzamosan azokra. (Vagy akár 1-1 külön-külön a féklámpa izzójára.)

ViZion: a test és a világítás között 0V van (esik...), ha nem nyomjuk a féket, és nincs világítás sem. Ez így jó is. Viszont a test és a féklámpa között 7V, ha nem nyomjuk is. Ez így nem jó.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Kicsit egyértelműbben fogalmazhatnál, ahogyan azt itt mindenki tudja...
A feszültség esés egy fogyasztón vagy áramköri elemen mérhető. Ha Nálad a két láb között 7 V van, akkor ott nem 7 V ESIK, hanem a 12 V esik 7 V-re valami miatt.
Ha már ezt mindenki tudja, akkor lépjünk is tovább.
Alap probléma az, h 7 V van a féklámpánál, de ettől a világításnak nem kellene halványodni. Vagyis nem a 7 V a probléma, hanem a 12-7= 5 V, ami valahol elkúszik... ezt egy ellenállással korrigálnád, ami nem jó irány, de mivel megbontani nem akarod, kész.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Ne jujgass egyem a zúzádat. Hülyén írtad le a kérdésed, ennyi. 7 voltot mérsz erre leírod hogy ennyi esik. Persze, kinnt az eső, az esik .
Az utánfutó aljzat szakszerű bekötésérőé tartott kismonológért külön köszi "80-ba már kötöttem be ilyeneket de kösz a felvilágosítást

Magyarul ledesítetted az utánfutót és halványan világít állandóan.
A féklámpát állandó kontroll alatt tarja a modul (az indexeket is), így érzékeli hogy nem égett ki.
Vagy átprogramoztatod a modult ledre, vagy visszateszitek a 2x21W égőket, vagy amit írtál, kell egy ellenállás. Azt ki kell totózni, egyébként az a 7V kis terhelésre is le fog esni, első körbe 100 ohm körül kezdeném. Ha beválik,legalább 5W, és ne bandázsold bele a kötegbe nagyon, maradjon szabadon.

Ha jól értem azt írja, hogy alapállapotban (fékezés nélkül) van 7 V, fékezéskor megvan a 12. Tehát inkább az a kérdés, hogy honnan kerül oda? Terhelés nélkül se illik összeszedni neki. Lehet, hogy valahol már rossz a vezeték szigetelése, és gyengén összeér valamivel, amin alapból ott a 12 V? De valószínűleg az van, amit tordaitibi ír, hogy a kontroll miatt van.

[ Szerkesztve ]

Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.

Köszönöm, végre valaki érti. Igen, írtam, hogy minden nélkül, alapesetben is a 0V helyett 7V van. Ennyi.
2011-es az autó (Opel Meriva B), nem hiszem, hogy a vezetékkel lenne gond, egy vonóhorgos bolt szerint tipikusan a box romlott el, szokásuk. Más minden működik, egyedül a féklámpa rosszalkodik. Másik autókon tökéletes, meg is mértem a csatlakozót, és jól is működik a futó, amiben nincs ilyen box (2003-as Astra G, 1999-es VW Sharan).

tordaitibi: nem, nem a LED-esítéstől világít, az előző autón, és másik 2-n nem világít... A gond az, hogy 7V van, mikor 0-nak kéne lennie. Ha nyomom a féket, megvan a 12V. Ezt írtam az előbb is, csak az "esés" volt a zavaró mindenkinek... A zúzám maradjon inkább meg.
Én is kötöttem már be, minden gond nélkül, ha hiszed, ha nem, szakszerűen. Csak abban az autóban nem volt ilyen szirszar Smart Connect box, ami elromolhat (el is romlott). Hátsó lámpáról jött minden, ahogy jönnie kell.
Az ellenállásos részt köszönöm.
Annyit utánanéztem, hogy irányjelző izzó helyett LED-re csere esetében 6 ohm, 50W-os ellenállást lehet venni több helyen, de azt sokallom. Nem emlékszek, régi motoromon, mikor a relé maradt, csak izzó helyett lett LED index, mekkora ellenállást tettem bele.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Akkor is ott a 7V amikor normál 2x21W utánfutót dugsz be?
Ha igen, a modulba a kapcsoló fet megmakkant és átereszt, ennek megoldása nem ellenállás.

Nem dugtunk rá semmit. Üresen mértük ki a csatlakozót az én autómon (G Astra) és apám autóján (B Meriva). Az enyém jó, alapesetben sehol nincs fesz, csak ha világítás, index, fék, stb. kapcsolva van. Az övé rossz, mert világít a féklámpa halványan, másik autókon nem. Megmértük a csatlakozót, 7V van 2 láb között, ahol nem kéne lennie. Nem tudom máshogy leírni.
Ha visszaraknánk a lámpát (egybeépített olcsó LED-es lámpa, tehát nem izzócsere volt), akkor is valószínűleg az autó felől ugyanúgy kijönne a 7V, pedig nem kéne, mert 3 másik autón sincs ilyen gond.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99