Hú de okos valaki!

Peace, testvér!

Egyébként szerintem ilyesmi trafót próbálj használtan szerezni, ha boltban akarsz, a gatyád is ottmarad. Az ilyesmit ipari/félprofi/profi vevőknek szánják, úgy értem gépek/készülékek építőinek, ilyesmi, ott meg van haszonkulcs-szorzó jócskán.

Nem'tom hol lax, de a helyi használt piacon, öreg szakiknál meg ilyen helyeken keresgélj. Én legalábbis ezt tenném.

P.S.:
A házi maszek tápok építői gyakran maguk tekerik a trafót, de ehhez megintcsak anyag meg ilyesmi kell. Vagy ismerős, vagy egy jól felszerelt tanműhely. A tesóm csinált régen ilyesmit, engem még nem vett rá a szükség.

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

OKKÉ! Legyen béke

Tudom hogy drága,de gondoltam hát ha...
Egyébként én is méreteztem ill. tekercseltem már trafót otthon még annó szakközepes koromba, egyébként nem is lett rossz(a Quad405-höz készült, és még mindíg megy ). Most ez nem oldható meg a lakás miatt, nincs műhelyem.

Hali!

Így megépítés után mi a véleményed erről a tápról?
Jó a stabilitása? A ténylegesen beállítható fesz tartomány?

Hali.
Érdekelne, hogy ki mennyiért tud(na) nekem nyák lapot készíteni, minden meg van tervezve, csak nem tudom elkészíteni, mert nincsenek meg hozzá az eszközeim.
Egy soros porti vezérlőről lenne szó, a program és a kapcsolási rajz letölthető volt valaha a classic.winamp.com/plugins címről.

Ha valaki 2 oldalas nyákot tud készíteni az előnyösebb lenne

Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!

Na, kérdezősködtem kicsit:

1. Conrad (www.conrad.hu)
2. Toroid-Tec (www.toroid.hu)

A Toroid-Tec legyárt neked akármit, extra kivezetések, stb..., ha a bőséges alapkínálatuk nem lenne megfelelő. Állítólag meglepően olcsók. Kérj árajánlatot!

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

''minden meg van tervezve, csak nem tudom elkészíteni, mert nincsenek meg hozzá az eszközeim''

Ne mondd már, hogy nem tudsz egy nyáklapot elkészíteni, pláne ha megvannak a tervek is!
Veszel pl. alkoholos modell festéket, meg kül. vastag ecsetet és vas(ferri)-kloridot. Veszel még az elektrobolban nyáklapot.
A kész nyáktervet átrajzolod a nyáklapra és kifested a megmaradó részeket, majd a vasklorid oldatban lemaratod, a festéket alkohollal letörlöd és kész is!

Bár ha jól értem, még sincsen meg minden terved, mert nincsen nyákterved. Akkor viszint ideje, hogy megpróbálj a kapcs. rajzból nyáktervet készíteni. Ezt leginkább papíron teheted meg, úgy, hogy megpróbálod az egyes alkatrészeket valami előnyös elrendezésbe összeszedni, majd ez után megpróbálod összehuzalozni, kb 2-3mm-es vonalakkal. Utána átnázed, hogy mely vonalakat lehet előnyösebben vezetni, illetve mely alkatrészeket lehet előnyösebb helyzetben elhelyezni és e szerint készítessz új nyáktervet. Majd ezet mégegyszer tovább finomítod és akkor már egyre sűrűbb, kompaktabb és logikusabb elrendezésű lesz.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi

Ez egy IC típuszáma lenne???
Beírtam keresőbe, talált is sokmindent, de IC-hez hasonlót sem adott ki.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A papíron történő tervezéstől sokkal gyorsabb és egyszerűbb egy free CAD progival megtervezni, pl. Eagle 4.xx. Ez egy könnyen kezelhető praktikus kis progi. Megrajzolod a kapcs.rajzot és ő auto-route-ol, vagyis automatikusan elkészíti a Nyáktervet.
[link]

Üdv skacok!
Nekem is lenne egy kérdésem a NYÁK kidolgozással kapcsolatban.

Gépen circuitmakerben megterveztem a fóliarajzot. Van NYÁK-om is. A kérdés, hogy hogyan vigyem rá a rajzolatot??????

1.Régebben próbálkoztam fotolakkal, de a pauszpapírhoz lézernyomtató kellene. Mindegy kinyomtattam tintasugalason só erősen a fedés miatt. Ott bukott el a dolog, hogy UV után a lemosófolyadék ott is elkezdte leszedni, ahol nem kellett volna miközben más nem fontos helyen még nem jött le. Ráadásul Hidrogénperoxidos maratóm van. Csináltam vele egy próbamaratást sima kis darab nyákon. Hát, 5 sec alatt lekapta az egészet, ráadásul a sósav nem túl egészséges még higítva sem. A vasklorid emiatt jobb.

2. Próbáltam rajzolatot felvinni lakkfilccel. Ez egész jó nem túl bonyolult rajzokig.A sűrű rajzolathoz már túl vastag(bunkó)/nekem 2-3mm/.Nemtom a vékony lakkfilc mennyire vastag?

3.Lehetne körömlakkal is, de az szintén vastag lenne.

A 2. és 3. módszerekkel az is baj, hogy a furatok helye, az azokat körbevevő fólia nagysága sem kontrollálható. Pl. 40 lábú PIC, vagy bármilyen IC.

Továbbá vannak vasalható fóliák is, de azokat még nem próbáltam, viszont azt hallottam, hogy az sem tökéletes.

Légyszi adjatok tanácsot hogy tudnám felvinni a réteget és lemaratni, ill. hol lehet vaskloridot szerezni??

Köszi.

Legjobb házi módszer még mindíg a Laser fóliára(nem paus papír) nyomtatás és foto eljárással(P20) levilágítás, előhívás, maratás.

A hidrogén-peroxidos maratód biztos nagyon erős volt, hígitásra szorul, tegyél bele több vizet.

Vas-klorid régebben bármely gyógyszertárba beszerezhető volt, manapság csak nagyon kevés helyen lehet fellelni. De pl. most láttam hogy a Conrad-nál lehet rendelni 1kg~2000HUF.

Ui.: Valszeg a tintás nyomtatás nem volt jó ötlet részedről, mindenképp lézerrel kell.

Még egy valami ami most jutott eszembe: ha viszont már olyan finom rajzolatú a nyákod amit már nem tudsz egyszerű lakfilcel megrajzolni, azt érdemes megrendelni nyákgyártóktól. Nézz itt szét: [link]

Légyszi fejtsd ki ezt a lézerfóliás dolgot!

/Végülis az a lényeg, hogy takarja a nyákot. Fóliára nehéz nyomtatni(ugyan én tintasug-ral próbáltam), mert a festék nem oszlik el egyenletesen. Nagyítós vizsgálat után sok a hajszálrepedés, ráadásul a fólia vastag, nagy az alávilágítás, alámarás veszélye. Sztem ugyanez van lézernél is. Ezért maradtam a pausznál, mert ott a tinta beleivódik a papírba. Itt már szinte nincs hajszálrepedés, de tény hogy a lézer tökéletesebb lenne, mert az beleéget a papírba./

A maratószernél meg:
hidrogénperoxid:sósav:víz = 1:1:1 arányt használok

[Szerkesztve]

Régebben néztem ezeket a cégeket.
A többségök furatszám (Pads) alapján dolgozik, továbbá az oldalak. Ráadásul nekem nem a fóliarajzot kell odaadnom, hanem azt mondják, hogy adjam oda a kapcsolási rajzot és majd ők megcsinálják. Ez tovább drágítja.
Összefoglalva: nekem a lábszám miatt túl sokba került volna, egyébként már van otthon nyákom, lakk, maratószer, akkor meg minek?

Hőálló fóliára nyomtatod lézernyomtatóval az előzőleg elkészített NYÁK tervet, majd felület tisztítás/zsírtalanítás után a nyers NYÁK-ot lefújod Positiv20 fotolakkal.
Száradás után elhelyezed a kinyomtatott fólián a fotolakkal előkészített NYÁK-ot és megvilágítod UV fénnyel. Ez után előhívod nátrium-hidroxid oldatban - így a megvilágítást nem kapott részek fognak csak rögzülni a NYÁK-on, a többit az előhívó folyadék leoldja.
Utána mehet vas-klorid oldatba maratás céljából.

"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast

Aha szóval hőálló fólia!

Azt hogyé adják?

Egyébként az eljárással tisztában vagyok, csak mint montam UV után a lemosófoly. levisz olyan részeket is amiket nem kéne, és ez a megvilágításra, az pedig a nyomtatás minőségére vezethető vissza, gondolom. Így átfogalmazom a kérdést: Ha lézerrel nyomtatok pauszra vagy hőálló fóliára, akkor lemosásnál megmarad a rajzolat?

A hőálló fólia nekem nem nagyon jött be a valóban szakadozott rajzolat miatt. Pausszal szép rajzolatot tudtam csinálni, viszont az ideális levilágítási idő azzal irdatlan hosszú lett, pedig 80W-os HgLI-lámpát használok. Van Transparent nevű (a sima géppapírt valamennyire áttetszővé varázsoló) spray is otthon, de azzal még nem próbálkoztam élesben. Szemre a pausz kissé több fényt enged át, mint a Transparent-tel kezelt vékony géppapír, ráadásul az utóbbi anyag hatása nem tart örökké, a papír másnapra olyan lesz, mint volt. Van ezzel valakinek tapasztalata?
(Régebben vettem olyan spec. fóliát, amelyet tintasugaras nyomtatóval lehet használni. Sosem próbáltam ki, pedig egy vagyonba került..)

Nekem tökéletesen bevált ez a fólia, igaz egy kicsit drága ezért egy A4-es lapra általában többet is rányomtatok. Ha jól emlékszem 10e HUF/doboz, de mivel ilyen drága egyes papírboltokban darabra is adják, így 100HUF/db.

A lényeg hogy jó legyen a lézernyomtatód, mert én is voltam hogy a suliba nyomtattam ki és az tényleg halovány volt, de ilyenkor azt tettem hogy kinyomtattam mégegyszer és egymásra helyeztem. Viszont amit otthon nyomtattam az tökéletes volt.

Hi

Kösz az infót.
Már próbálkoztam ilyen progikkal, de valhogy nem nyerte meg a tetszésemet, hogy ilyen-olyan formátumban, külön alkatrész listával, forrasztási pontokkal, rajzolattal, stb. kell megadni a kívánt kapcsolst, mire elkészíti esetleg azt a rajzot. Szedtem össze vagy három ilyen progit is, de mindegyik bonyolúlt volt számomra. Mire meg megtanulom, akkorára kézzel is megvan.
Egyébként a megadott linkben csak egy korlátolt FREE verzióhoz lehet hozzájutni, ami talán 10*8cm-es nyákot hajlandó max. tervezni, másrész a német szöveget sem igazán értem, igaz a progi van angolul is.
Mindegy, azért letöltöttem ezt is, majd meglátom.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Ezt említettem hogy csak free a progi. Hobbi szinten, próbálkozás, tanulás céljára ez is jó. És ha megtetszik akkor meg kell venni, ami nem is olyan sok egy CAD rendszerhez képest.

Reszemrol Eagle+műnyomó papír+lezernyomtato+vasalo. [link]-> [link]
Akar ketoldalas nyakhoz, es 0.8mm-es osztasu TQFP tokhoz is eleg jo. Persze nehany db-nal nagyobb mennyiseg mar erosen mazo beallitottsaguaknak ajanlott. Foleg nagyobb ketoldalas, es sok lyukas nyaknal. (.65mm-es tokhoz is sikerult egy pici nyakdarabot gyartanom igy, de az mar nagyon maceras volt...)
1.27mm-es osztasu SOIC, vagy egyszeru DIP tokokhoz meg egy oskori 300dpi-s Laserjet IIIP-vel is lehet ''nyakot nyomtatni''.

szerk: cadsoft.de oldalnak van angol resze. De nehany eagle leiras angolul: [link], [link]. Meg egy magyar: [link]

[Szerkesztve]

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Pont a felső linket akartam ajánlani.

Mostanába ujrakezdtem egyszerübb panelokat gyártani, és ezzel a módszerrel elsőre sikerült kiváló minőségű nyák-ot gyártani.
Szép felíratokat, és logo-kat is lehet tenni rá, 8-as betűmérettel nyomtattam, és tökéletes lett.


Nekem nem jött be a nyáktervező program...
(mivel elég egyszerű a dolog, de nagyon egyedi megoldások vannak benne)

Hi

#1996-ra valaki??? [link]
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi!

Üsd be ezt a Google-be és csemegézz a találatok között: ''Low drop voltage regulator''
De tudod mit - itt egy [link]

Esetleg ezt próbáld meg: [link]

[Szerkesztve]

"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast

Hi

Kösz az infót, bár ez a megoldás nekem is ezsembe jutott, de megelőztél.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Üdv!

Csináltam képeket:
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]
[link]

A leírást levettem, remélem nem baj. Ja, és csúnyán forrasztok, tudom, nem kritizálni, nemrég halt be a forrasztóállomásom (aminek a trafóját a táphoz használom), így a régi pákával csináltam. A szűrőkondi alatt a trutyi melegragasztó, a kondit rögzíti. Ha van még kérdés, írj!

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Kösz a képeket!!!

Nincs mit. Látszik minden rendesen? Levehetem a képeket? Esetleg csináljak még valamiről?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Köszi! Leveheted a képeket. Egyébként a BD250-es tranyó mennyire melegszik? A kit nem tartalmaz hűtőbordát hozzá?

Most szántam rá magam és megrendelem én is a PM-35-ös modullal együtt + doboz + 10ford. poti + toroid. Nem lesz óccsó, de ennyit rászánok, mert így lesz egy spéci tápom.

A dobozról, potiról és a PM35-ről majd várom a tapasztalatokat! A BD normál üzemben terhelésfüggően melegszik, kis terhelésnél egyáltalán nem. Viszont áramkorlátos üzemben iszonyatosan forró, a képen látható bordát kb. 10sec alatt fűtötte fel annyira, hogy nem bírtam megfogni. Ja, a BD bordája nem jár a kithez, de a szigetelő csillám igen. Az LM317 alatt lévő borda benne van a csomagban, és a hozzávaló csavar+anya is.

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Holnap rendelem meg, elvileg másnap már kézhez is kapom (na ezt megnézem). Persze majd mindent leírok, ha tudok majd képeket is csinálok. Nem tudom mikorra készülök el vele, nem szeretem elkapkodni. Ja meg a trafót se tudom mikorr kapom készhez.

Üdv.

Ui.: Te mit csinálsz mostanság a tápon kívül?

Kéne nekem valami egyszerűbb (egy-két ic-s) infra ado+infra vevő kapcsolási rajz hangátvitelhez (fejhalgatóhoz) sztereó üzemhez. Előre is thanx.

Itt egy adó: [link], meg a hozzátartozó vevő: [link]. Ez természetesen csak egy példa, biztos jó sok integrált infra adó és vevő chip létezik. De sztereó hangátvitelnél azért olyan túlságosan egyszerű áramkörre ne is gondolj, mert azok minimum vivőfrekvenciás működésűek. (Az IC-párok beszerezhetősége ill. ára meg egy másik dolog. Lehet, hogy egy olcsó, kész infrás fejhallgatóval jobban jársz, ha nem szeretnél sokat bűvészkedni.)

Hi!

Képzeld el! Alig hittem a szememnek, de már ma meg is kaptam az árút! Vagyis itt a LT-20, a PM35/3, a 10 ford. poti, stb...

Még nem kezdtem el összerakni, mert a nyák rajzolatról akarok egy fotót, de csak a melóhelyen van digigép.

Egyébként nagyon jól néz ki a cuccos. A poti nagyon precíz, eszméletlen mennyivel finomabban lehet az ellenállását változtatni.

Csak ajánlani tudom neked is.

Üdv. Majd még írok a fejleményekről!

ezt a lézer fóliásat elmagyarázod + ezt a P20-asat is?

vas klorid z ócsó én fél lityit vettem nyáron 690-ér asszem. én nem lakkfilccel hanem csak sima alkoholosal csináltampontosabban: edding 141F típusúval. és jó lett.

Íme egy link ahol elég jól le van írva a házilag készítésű jó minőségű nyák készítése: [link]

aha ez neem macerás.
marada vékony alkoholos filc+ vonalzó + majd kipróbálom a lézernyomtatós-vasalósat.

Valaki segítsen plíízz!

Tehát van egy sony hcd rx80 hifitornyom. Ebben a végfok szarakodik. M62427FP-A hang proci van benne, és ez igencsak melegszik. Ha bekapcsolom, akkor 10 másodperc alatt forróvá válik. Először szépen szól, majd miután túlmelegszik az említett végfok, akkor a hang visszaesik háttérzajra, és csak nagyon halkan lehet tovább hallani. Amíg nem melegszik túl, addig tökéletesen megy, szépen szól, nem búg, nem gerjed, de miután túlmelegedett, akkor csak a kikapcs, kihűtés segít. Majd újra bekapcs után megint megy szépen egy kis ideig, de természetesen ilyenkor már gyorsabban túlmelegszik. Ja, és minél több kakaót csavar rá az ember, kis mértékben, de gyorsabban melegszik túl az említett cuccos.
Már mindent körbemértem, körülötte minden olyan értékű, ami kell. Bár ha nem annyi lenne, szerintem nem is menne a bekapcs után sem egy ideig normálisan. De akkor mitől melegszik?? Zárlatos lenne?? De ez miért nem hallatszik a hangján?

Ha kicserélném, az segíthetne? Hol tudnék ilyen hangprocihoz hozzájutni?

Ja, itt van a tech specje a chipnek : [link]
Rajz, meg bekötés, meg minden megvan róla. Természetesen a chip körül minden alkatrész ép, nem égett, nem sérült. Amit nem sikerült kimérni, az a rajzon szereplő mikrocomputer interface 6 szálán mik mennek. Gondolom ezek választják a bementek mikéntjét, de ez működik is randesen, vagyis ha váltok cd-ről kazettára, rádióra, akkor az megy rendesen, szvsz nem ez a gond. Természetesen minden funkcióban melegszik az ic ugyanúgy, ahogy leírtam.
Esetleg mit próbáljak még kimérni rajta?
Ha valaki tud linket, helyet, ahol ilyet emberi áron be lehet szerezni, azt megköszönöm, ha belinkeli.

Ötlet? Senki?

Szerintem nem macerás ez a fajta módszer. De egyébként ezt le lehet egyszerűsíteni azzal hogy veszel már fényérzékeny réteggel előre bevont nyákot. Ilyet elég sok helyen beszerezhetsz Pl.: RET, v. Conrad (ez drágább).
Ha van ilyened akkor már csak ki kell nyomtatnod fóliára a rajzolatot, le kell világítani UV fénnyel, ezt követően TN-140-el előhívnod, majd vaskloridba kimaratni.

Ezzel sokkal jobb minőség elérhető mint filcel.

szerintem a végfok IC-ket maceráld nem hinném h az előerősítő IC szarakodna. de elképzelhető,de szerntem a végfok IC-k melegszenek túl. nézd meg a bordákatjól fexenek-e fel?

LukE,
Digit-Tápügyben valami előrelépés?

(eddig nem mozgattam eziranyba a labaimat, szoval elorelepes meg nincs.
epp elszinezeseket es hasonlo fassagokat kene tanulnom, hogy kedden ne b**nak meg belole )

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Hi

Szerintem is nézd meg az IC(k) bordáját, ha van rajta (gondolom), mert ezt nem írtad!
Ha van rajta és a helyén van rendesen, akkor biztosab hibás az IC, de ha nincs, vagy nincsen a helyén, akkor a hűtésen kell csak javítani.
Ha a borda csak szolidan meleg, miközben az IC már tüzes, akkor pedig a hővezetés terén lehet baj. Tegyél egy pici pöttyöt proci hűtő hővezető pasztásból és úgy szereld vissza rá fixen, erősen rögzítve a bordát.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Ami kb nulla munkaval megvalosithato:
- PC kapcsolat (soros port, vagy FTDI-vel virtualis soros USBn keresztul, wingyogy/linux/mac tokmind1, persze gep oldali programot meg kell irni ha nem terminalt akar bamulni az ember)
- DAC-cal feszstabnak ref. feszultseg. Remelhetoleg egy LM1084 vagy hasonlo allat eleg lesz. Ennel (5A) nagyobb terhelhetoseg mar allatsag/kazan lenne.
- ellenallas osztoval kimeno DC fesz. merese.
- A kozos GND-hez kepest pozitiv kulso feszultsegek merese.
- Feszultseg kiirasa LCD-re.

Amihez dolgozni is kell:
- Gyakorlati megvalositas
- Aram meres, aram korlat a stab ICn kivul.
- Ha nem mukodne a DAC+stab IC parositas valamiert.
- Negativ, vagy nem a kozos GND-hez kapcsolodo feszultsegek merese.

Tulkeppen megvalosithato:
- Digit I/O.
- nehany csatornanyi PWM.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι