Amikor az egyetemi szakosztályban oktattunk NyÁK tervezést, még ha szivatásnak is hangzik, bejártuk a létrát. Elsőre sávos/forrszemes proto panel, aztán nyákmaró filccel rajzoltuk, aztán terveztünk és toner-transzfer, majd végül gyártás.

Utoljára TDK miatt csináltattam itthon panelt, az UniPCB-nél (számla miatt). Majd a későbbiekben JLC. Az új vámszabályok óta összevárok több munkát, és úgy rendelem, mert a szállítás az, ami érdemleges összeg. Amúgy 2 ill 4 dollár 10db 100x100 befoglaló méretű panel. Ennyiért nem érdemes a nyomtatót bekapcsolnom, nemhogy a vasalót.
Bár nem tudom mi fg gyorsabban elszállni, a dollár vagy az áram

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

#84732,#84733,#84735
Rááldoztam egy mai napot:szétszedtem,meg van a két lyuk de potinak semmi nyoma.De azért köszi a tippet nektek(illetve annak is aki ajánlotta de nem találtam a kommentjét).

Ami történt még:van egy "Mekosonic music centre"(nem "center") szintén hasonló kazetta problémával.Itt is van két lyuk de a gumiszigeteléstől nem látom,de tovább nem tudom szétszedni mert a motor hátsó borítására(ahol a lyuk van) mintha rá lenne "szorítva" a motor kör alakú burkolata.

Remélem itt elfér - https://sites.google.com/site/geriprojekt/ - https://github.com/kgregoryan - Az ember téved,a gép hibázik.

Hát nem tudom, de meredek volt Megnézem majd másképpen is, meg nem papírbakelit alapúval.

Mutogatni való hater díszpinty

A porvédő szigetelésen át lehet dugni egy megfelelő méretű műszerész csavarhúzót, ami a trimmerhez illeszkedik. Noha inkább műanyag eszköz kellene, mert a fémmel, ha túlnyomod, vagy oldalra hajtod, leér a motor fémrészéhez, ami zárlat. Bár a gyakorlatban emiatt nem szokott tönkremenni, csak felpörög egy pillanatra.

De erre nem szabad adni, mert lehet, hogy neked véletlenül mégis tönkremegy.

Van olyan is, amikor nem a motor házában van a szabályzó áramkör, de ez a ritkább, mint ahogy röpsúlyos szabályzóval sem hinném, hogy össze lehet még futni, ezek már régen is elavultnak számítottak.

Amikor nekiálltunk motort javítani (alkatrészhiány vagy takarékos javítás miatt), a fenéklemezt óvatosan lefeszegettem általában, esetleg ki lehet reszelni a gyári beütési pontokat is, ha van.

Amikor a panel mellett oldalról, egy lapos csavarhúzóval befeszítünk, ez egy kritikus művelet, sérülhet a panel, de azért sikerülni szokott, kellő óvatossággal.

Utána a külső házon belül van a motor, azt is szétszedni, de a kefére vigyázva, hogy ne sérüljön. Majd tisztítás, a kommutátorszeletek között is tűvel, kefebeállítás, összerakás.

Nem tudtok valahol 1-1,5mm vastag 20mm széles vörösréz szalagot? 1 méteres darab kéne, akku átkötéseket csinálnék belőle.
Keresésre csak 1-2 négyzetméteres táblába találok, az meg óriási mennyiség nekem.

Kérdezz rá, hátha van hulladékuk.

Mutogatni való hater díszpinty

Háát nem tartom valószínűnek, mindehol a tábla ár van kiírva, nem találtam ahol darabolnának.
Van itthon sárgaréz, abból meg tudnám csinálni az átkötéseket de utánanéztem, a igazak a táblázatok, a vörösréz fajlagos vezetőképessége 1,7, a sárgarézé 7,1.
Létezik hogy rosszabbul vezet mint pl. a vas?
És nálam 100-120 ampereket kéne vinni.

Még lenne az a verzió hogy megcsinálom 3x6mm2 vezetékkel, 3-3 szenmes saruval. Az akkupakkokon 3 darab m6 menet a rögzítés.
Létezik emberi áron olyan sarunyomó fogó amivel meg tudom nyomni a vezetékre a 6mm lukú, 6mm2 vezetéket befogadó réz sarut?

9x6 azaz 54 ilyen kötés kéne, ennyinek neki se állok forrasztani.

Ha a nikkel jó a 18650 akkukhoz,akkor mi a gond a sárgarézzel? Nem értem a problémát.

33x1-es és 24x1-es szalagok vannak az ún. "hajlékony" réz sínben.
Van némi rontott átkötés nálunk, de csak a 33x1-esből.
Tehát, ha abból is meg tudod oldani, kb 35 cm-es darabokat tudok adni.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Vasnál jobban kéne vezessen...

Amúgy ha nem is darabolnak, hátha van valami selejt tábla, amiből jó pénzért levágják neked, mert azzal is keresnek...

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Fene tudja, lehet túldimenzionálom. 20x1mm az 20mm2, ekkorával gondoltam a pakkokat összeköni. Nem pillanatszerűen hanem pl. 15-20 percig 100-120A is mehet át a kötésen.

Elméleti kérdések:

1. Ha a szikra rongálja a felsővezetéket, miért nem megy 2 áramszedővel a jármű, hogy ezáltal kisebb szikra keletkezzen? (A kopás nagyobb lenne, mint a szikra által keletkezett sérülések?)

2. Kádba dobott hajszárító. Miért az embert rázza, akinek teste nagy ellenállással bír, miért nem a vizen keresztül testelődik le a kádhoz, vagy szimplán lesz valóban rövid rövidzár a vezeték 2 csupasz szála között pár mm-re a víz csekély ellenállásának köszönhetően? Miért a hosszabb utat és nagyobb ellenállást választja?

3. Ha egy nagy jó minőségű napelemet egy nagy fényerejű, de kis fogyasztású LED-del terhelünk és világítunk is meg, az lehet "örökmozgó" egy manuális beindítás után, vagy nincs olyan teljesítményű napelem, ami ezt hosszú távon tudná biztosítani? Értelemszerűen a LED pont annyit vagy kevesebbet fogyasztana, mint amit a napelem termel.

4. Ha az elkók töltés elvétele után azonnal kezdenek merülni (feszültség esés fogyasztás alatt), hiába használ az ember mondjuk 6000uF-ot egy LED-hez, hogyan lehet mondjuk 2mp-es egyenáram kimaradást szinten tartani a kiesés idejére (drága) akku nélkül? Pl. 5V-os fix feszültség esetén, míg az akku vagy 3,7-4V Li-Ion vagy 4,8V NiMH feszültséget biztosítana csupán, de 5 - 5,2V-ot kéne tartani a kiesés idejére... akár 2-3A terhelés mellett. Ez mivel oldható meg a legegyszerűbben, legolcsóbban?

Egy USB töltőről van szó, ami 9 eszközt képes tölteni egyszerre: 5V 12A 6 csatlakozóra elosztva
QC3.0 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A
USB-C 3A
QI 7,5-10W
Valamiért újkora óta 6-8 óránként, de olykor 3-4 percenként kikapcsol, elmegy a kijelzője is (ahol méri a tölést (A) teljes fogyasztást (W) és a táp feszültségét (V)) 1-2mp-re, majd megy tovább, függetlenül, hogy van-e rajta fogyasztás. Most pl. 0,3A és 1 fogyasztó van rajta, mégis 3-4 percenként újraindul... de 7 fogyasztóval nagy terhelés mellett is van, hogy órákig jó.
Ezt próbáltam kikondizni a tápról jövő 5V-ra téve a kondisort 6-8e uF-al, próbáltam elé diódát is tenni, nehogy a táp egye le a kondikat, de eredménytelenül. Még akkor sem bírták a kondik, ha csak a kijelzője ment, minden rádugott eszköz már csepptöltésen is túl volt, tehát kb. nulla fogysztás mellett ugyanúgy kikapcsolt a kijelzője és leálltak a töltések. (Nem melegszik benne semmi.)
20A 5V tápot ilyen kis méretben (12x4cm) nem igazán lehet beszerezni, ezért a kiesés áthidalásán gondolkodok, mert kiesés után minden készülék felébred, ismét tölteni kezd, ami a töltési ciklusok miatt káros az összes készüléknek.
Tehát mi lehet a megoldás? A belső hely is korlátozott.

Típusa: Smart USB Charger
Model: I12

Kérdés 4 : szuperkondenzátor,keress rá.

3. veszteségek mindig vannak.

2. pont elég az csúcs, amit az ember kap.

4. nemtom, valamelyik Videoton cuccban volt 3,3F/5V-os kondi (ha jól emlékszem), amit őseim elmesélése szerint feltöltve otthagyva és egy LED-del beterhelve napokig világított a LED...

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Kérdés 2: Az áram nem lusta, nem válogat. Folyik mindenfelé, amerre nincs vele szemben végtelen nagy ellenállás. Rázza a kádat is, csak a kád nem szokott belehalni.
Egyébként vannak műanyag kádak és a fürdőkádakon vastag zománc vagy lakkréteg van, amik valamennyire szigetelnek.

Kérdés 3: A legjobb napelemek is a fény energiájának töredékét adják ki elektromos áram formájában. A legnagyobb fényerejű, legkisebb fogyasztású LED-ek a betáplált elektromos energiának kb 50%-át bocsájtják ki fényáram formájában. A másik feléből meleg lesz. Kell a jó hűtés.
Majd ha ezek hatásfoka pontosan 100%-os lesz, akkor lesz örök világosság.

mezis

"
Majd ha ezek hatásfoka pontosan 100%-os lesz, akkor lesz örök világosság" És kivehető energia még akkor sem lesz...

1.
Mindkettő kopna, mechanikusan is. Brutális igénybevétel van egy áramszedőnél, van egy jó videó ahol közelről mutatják, igencsak igénybe van véve minden része.
A mozdonyokon ha az épp üzeminek használt áramszedő bekrepál, ott a tartalék.
Mindig a hátsó van a menetirányhoz képest felengedve, bármilyen törés esetén ne borotválja le a tetőről a porcelán tartókat, a rövidrezáró szakaszoló alkatrészeit, a főmegszakítót stb.
Nem a vezeték kopik egyébként, az évtizedig bírja, hanem az áramszedő csúszka ami puha szénötvözet. Meghatároott , eléggé sűrű időnként ezeket cserélik.
Azért van cikkcakkba a felsővezeték hogy az egsz csúszka egyenketesen, hosszabb idő alatt kopjon el, ne csak a közepe hamar.
Nem azért cikkcakkos a vezeték nyomvonal mert részeg volt a felsővezeték szerelő.

2:A led hatásfoka 20-60%, a napelemé 20-25%.
A kettőt összeszorozva és ebből kivonva 1-et negatív szám jön ki azaz lehetelen.

4. Ismert és használt módszer kis terheléseknél.
C-mos áramkörökben akár 2-3 percet is át lehet hidalni így.
Egy 5kW fogyasztónál is működik csak értelmetlenül és kivitelezhetetlenül nagy méretek lesznek.

5. Újraindul a procija.
Okára 99,99% hogy soha senki nem fog rájönni.

[ Szerkesztve ]

kérdés 3-hoz: ráadásul a napelem és led által bevilágított területnek is kellene egyeznie.
50 W poli napelem tábla 68,5 x 51,5 cm, ekkora terület ledekkel megvilágítva egyenletesen... uhh, ahhh... sok darab. Napelem 20% hatásfok (mert ez mondjuk extra jóféle), led hatásfok 70%, mert ez is elitqrvajó. De a matek akkor sem jön ki, befektetett energia nélkül.

Kérdés 1: több áramszedővel még "egyenetlenebbül" érne hozzá szerintem, szintén több kár, mint haszon.

kérdés 2: Youtube. Minden is fent van. [link] és [link]
De attól, h elvileg nem kellene megrázzon, még nem kell kipróbálni. Én egyszer fénycsövet vettem ki akváriumból. Az akvárium élővíz, sóval, nyomelemekkel, stb. A csupasz armatúra + fénycső, bekapcsolva beleesett, ~20-30 cm-et víz alá került, utánakaptam, semmi, kis bizsergés csak.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

5. Idióta kínai Pistike írta a firmware.

Mutogatni való hater díszpinty

Az lehetett, hogy az armatúra nem bírta el a zárlati áramot, és leesett a feszkó? A vízbe eső hajszárító is levágja a biztosítékot, de egy pillanatig zárlati áram tud folyni...

Mutogatni való hater díszpinty

Azt se felejtsd el hogy a tuja max. 40-50-el száguld :-) és többet áll mint megy, a vasútnál meg 100-120-al szaladnak napi több 100 vagy 1000 kilométert a mozdonyok.
[3:48-nál jól látható a cikkcakk vezetés]

Igen, de hozzáraktak még négy 40-ftos ledszálat!
Mondjuk a 200+ lm/w jól néz ki.

Olyat próbált már valaki, hogy megduplázta a LED-eket egy fényforrásban, hogy hatékonyabb legyen?

Igen, ezek már új generációs LED fényforrások. Ezekben a LED nem ad ki látható fényt, a LED csak gerjeszti a rákent foszforos réteget, ami a gerjesztés hatására bocsát ki fényt, elég jó hatásfokkal.

Csillárba, vagy díszkivilágításnak jó, de reflektoros búrába már nem jó, nagyon messze van a pontszerű fényforrás fogalmától.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Sziasztok
LED-et faragnék a gyerekeim elektromos autóiba.
Az egyik autó 12, a másik 6V-os.
LEDek pedig:
2.1V 20mA
2V 20mA
3.2V 20mA
3.4V 20mA
Vettem 200; 430 és 510 Ohm-os ellenállást.
De az ellenállás más paramétereivel is kellett volna foglalkozni? Watt és tűrés?
A 12V-oshoz 0.25W-os ellenállást ajánlott pár kalkulátor, míg a 6V-oshoz 0.125W-osat. a tűrés meg passz.
Tudtok ebben segíteni? Először foglalkozom LED-ekkel, ellenállásokkal.
Köszönöm

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

A tűrés ebben a felhasználásban nem releváns, a teljesítményre pedig az a javaslatom,
hogy vegyél 0,6 W -os ellenállásokat, vagy ha nagyon kis helyre kell, 0,4 W-osakat.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sikerult lonom egy kepet IRF510 bekapcsolasrol, a kek a Vgs, a sarga a Vds.
UCC37322P meghajtoval van hajtva a gate, 9V-os elemrol, a dren korbe egy 6.4V-os DC motor van kotve, 50 kHz a PWM frekvencia.

Namost az IRF510 datasheet szerint a rise-time tipikus erteke 16ns, viszont nekem ezt dupla ido alatt sikerult elerni, 31.7ns.

Mitol lehet ez az elteres, a gatedriver miatt van, vagy valamelyik egyeb parametertol fugg?
Egyeb: a Miller-plato az a pici egyenes sav lenne kozeptajon? Eddig szemlelteto abrakon mintha hosszadalmasabb folyamatnak lattam volna annak a tullepeset.

[ Szerkesztve ]

És amiket a boltban adtak, azok milyenek lehetnek?
Ha az ember nem mondja külön, hogy milyen watt számú kell, akkor milyet szoktak adni?

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

Nem kell mindenképp mindent ellenálláson elfűteni, több ledet is sorba köthetsz, illetve 20mA a max, kérdés mennyire akarod hogy világítson? 12V-nál sorba köthetsz akár 3x2V-ost és a maradék kb 6V-ra 510 ohmos jó lehet. 10mA-en is elég jól szoktak világítani.
LEDet elvileg ugye áramgenerátorosan illik hajtani, de nyilván nem kötelező, csak ki kell számolni, hogy max akku fesznél se menjen az áram túl magasra. Illetve ahogy csökken az akku fesz úgy halványul majd valamennyit. Esetleg akksin majd számolgatások után nézd meg milyen áram mellett világít még megfelelően. Nem írtad minek is kell a vilagitas.

"És amiket a boltban adtak, azok milyenek lehetnek?"
Az a bolttól/eladótól függ.
Ráadásul a méret sem feltétlen meghatározó.
Gyorsan megnéztem a fiókot, a 0,6W-os ellenállás kb 6mm, a 0-4-es 3,5mm,
a 0,25-ös 7mm, a 0,125-ös pedig olyan 4-5mm hosszú.
Ha nem mondod külön, akkor 0,25...0,6W-osat kapsz, vagy esetleg rákérdeznek.
Ha megmondod, mi a cél, segítünk a megvalósításban.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Fiam elektromos autójában az egyik LED kiégett.
5mm-es LED volt, mást nem tudok róla.
Vagyis van egy kép az ellenállásról.
KATT
A fényerő lesz kérdéses, de vettem többféle LED-et, majd kiderül. Mindegyik LED egyenként van bekötve az autóba, külön ellenállással.
IDE ha bedobálom a paramétereket, akkor 0.25W-os ellenállást dob ki.
12V táp, 3.6V LED, 20mA.
Van lányomnak is egy elektromos autója, abban meg a hátsó világítást szeretném megoldani 1-1 piros LED-del.
Ott 6V-os az akku.
6V táp, 2.1V LED, 20mA
Ide 0.125W-os, 200 Ohm körüli ellenállást dob.
Itt az egyik LED adatlapja. KATT
Színkód alapján meg lehet tudni, milyen W számú ellenállást kaptam?

[ Szerkesztve ]

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

Láthatóságról tudnának mesélni egyes TV tulajdonosok, némelyiknél típushiba, hogy a sárga foszfor lepereg és csak az ibolyát emittáló chip marad alatta. Emiatt bekékülő, ugyanakkor gyengülő képet látnak (vagy látunk a szervizben) mert az emberi szem ezt már gyengébben érzékeli.

A világítási célú LED-ek már a kezdetektől ilyen látható ibolya (V / violet) tartományban működnek, talán minimálisan ultraibolyába (UV) hajló, ami már nem látható. Bár a neten felelhető karakterisztikák még utóbbi állítást sem erősítették meg számomra.

Filament LED annyiban más, hogy a mesterséges zafírlapka hordozón sorakozó 20 db ibolya chip, foszforral kevert szilikongumival bevonva, minden irányba sugároz, így nő a fényhasznosítás. Ha a gumit leszedjük, ibolyát világít ez is.

Viszont az izzólámpákhoz hasonlóan, zárt üvegbúrát igényel, amit hővezető gázzal kell tölteni, hogy a hőt le tudja adni.

Egy (általam is vizsgált) filament jellemzően 15 mA / 66 V / 1 W névleges paraméterekkel fut. A szálak száma indikálhatja is a lámpa teljesítményét, de jobbik eset, ha ennél kevésbé van kihajtva.

Mint írtam tesztelned kellene, mert a kalkulátor 20mA-el számol, de valóságban azzal nagyon durván világít. Ezeket az autóban szerintem 2-3mA-el hajtják. Az ellenállás ha jól látom 1000Ohm. Azzal is bőven eléggé világít, ha nem kell ténylegesen hogy valamit megvilágítson.
Írd be a kalkulátorba a ledet, de csak 5mA-el és úgy nézd meg az értékeket.

Mivel a driver teljesítménye adott számú soros LED-hez van méretezve, sorosan annál többet nem lehet, párhuzamosítani lehet, de nem sok hasznát láttam.

A képen látható konstrukció 2B7C, azaz kettesével párhuzamosan és sorba 7 tag. Mivel elég gyenge minőségű LED-eket kaptam hozzá, ami nem bírta tovább, mint az eredeti, próbálkoztam a zölddel jelölt közbenső helyekre felrakni, mindenhová 1-1 plusz LED-et.

A fehér festéket lekaparva, ez elég jól sikerült is. Pirossal jelöltem a gyári rajzolatot.

Tehát így a driver árama 2 ág helyett háromra oszlott, amitől egy tok árama csökken, ezzel együtt némileg a színhőmérséklet is, azaz sárgul a fény. Nem lett világosabb egyébként, ráadásul nem is bírta tovább. De ennek oka elvileg a selejt LED-ek. Később TV-be való LED-eket raktam fel, ami azóta is bírja. Csak ezek rövidebbek, ezért nem próbáltam korábban, mert azonos méretre törekedtem, de így is sikerült megoldani.

Természetesen a driver áramának csökkentésével is kísérleteztem, ami alapvető, ha élettartamot szeretnénk növelni. Ettől persze gyengül a fény.

[ Szerkesztve ]

Az ellenállások teljesítményével nem érdemes variálni, én egységesen 0,6W-ost használnék.
Az első képen 1Kohmos ellenállás van, de ezt már megválaszolták előttem.
A színkód egyébként csak az ellenállást és a tűrést mondja meg.
A terhelhetőséget a boltban tudják megmondani, de egy random ellenállásnál
csak a méretéből lehet erre közelítőleg következtetni. Ez ugyanis függ az ellenállás
anyagától (fémréteg, fémoxid, szénréteg, huzal) és a típustól is.
Például a szűktűrésű, ún. műszerellenállások kisebb teljesítményűek, mint amit
a méretük alapján gondolnánk.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

A LED adatainál is 20mA van megadva áramerősségnek...
Szóval nyomja csak a fényt. Ahová rakom, oda is nagy fényerő kellene.
Ha a linkelt adatlapot megnézed, ott is 20mA-rel számolnak. Maximumot én 50mA-re olvasom, már ha jól látom.
Impulzusnak 120mA.

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever

A standard DIP LED-ek terhelhetősége 20 mA, általános visszajelzési célokra (noha arra kevesebb is elegendő). Ezeknél írnak 20 mA max. és 10 mA specifikált értéket.

Amit linkeltél, egy erősebb típus, amit például kerékpárok hátsó lámpáiban is használnak, gondolom, erre céloz az adatlap is.

Ennél 20 mA a mérési specifikáció és 50 mA maximum. Érdemes a melegedést is ellenőrizni, ha jól bírja, akkor tolhatod 20 mA felett is, akár.

Az az 50 mA "Absolute Maximum Rating", azaz a hirtelen halál közeli állapot.
A névleges áram 20mA, a 30 még elfogadható, némi élettartam csökkenésért cserébe.
50 mA-nél viszont bármikor bekövetkezhet a "hirtelen halál". Én kipróbáltam...

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ha nagyobb fényerő kell, akkor ne DIP, hanem inkább SMD, vagy még nagyobb fényerő esetén COB LED-et érdemes berakni.

Ezeknek nagyobb a fényereje, persze magasabb áramot is igényelnek.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

9 nap fogyasztása napi 4-5 óra átlaggal, azon belül ütve-vágva a gépet. 1,077kWh 22colos monitorral együtt.
Mini pc-t mindenkinek!

Nem mindegy, milyet Neked Z-s proci van benne, nem?

Mutogatni való hater díszpinty

Nem, ez mar Paks, az uj reaktorral.
A Z benchmark 700 volt, ez egy Intel j4125, benchmark 3000.
Nem vagyok nagy benchmark hivo de 4x gyorsasag azert eszreveheto. Tenyleg gyors, ez mar teljesen hasznalhato. 10W tdp, passziv hutes termeszetesen.
Maga a pc 6-11W kozott zabal, az LG22 colos moncsi 10-15w.

Sziasztok.
Hátha tudtok segíteni.
Az öreg vw autómba gyárilag csak központi zár volt, és utólag rakott be a villamossági szerelő egy központi zár vezérlőt. Amit beszerelt ( kb 15 éve ) annak [ez] a leírása , és a példáknál a 2. szerint van bekötve "Pozitív / negatív impulzusra működő központizár "
Ezt szeretném kicserélni , és amit vettem azon nem tudom melyik bekötést kell néznem.
Semmi extra nem kell, csak mint a régin, a távirányítóval tudjam nyitni/zárni az autót.
Amit vettem annak ez a rajza. El tudnátok mondani melyik bekötést kell néznem, és melyik drótok kellenek ? Kb aztán majd eigazodok valahogy

Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,

Küldheted!

Én nem szeretnék 20mA fölé menni, csak Ribi ajánlotta, hogy 5mA-rel próbáljam, de nem szeretnék sokkal 20mA alá sem lőni. És ha így áll a helyzet, akkor mekkora legyen az az ellenállás?
Simán lehet, hogy jók azok az ellenállások, amiket adtak. Kipróbáljam? Hogyan tudom meg, ha a watt értéke esetleg nem megfelelő? Nagyon melegedni fog?
Bekötési iránya mindegy?

Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever