Majd meglátod, de ilyen füleken általában jól fut az ón, csak gyantázással is. Ha mégsem, akkor lehet rajta csiszolni.

Csak érdekesség kedvéért, nekem jól bevált ilyen egyszerű kis gravírozó, általános elektronikai tisztításokhoz (panel, berohadt rézalkatrészek tisztítása stb.):

https://www.aliexpress.com/item/1005002410991659.html

2xAA Ni-MH akkuval is működik.

Köszönöm kész lett a gyári töltő 0.4A az nem vastag.
Fel teszem fullra töltöm majd remélem meg jön a 2A töltő hozzá. Ha jó használtba veszem
Első próbálkozás volt majd kiderul.

[ Szerkesztve ]

Nekem van ilyenem,elemmel sokkal jobban megy,mint akkuval! Az a fél volt is sokat számít.

Kb tegnap 3.5 órát töltött a gyári töltő...
Kell másik.
A műtét sikerült teljesen jól ma teszteltem.
Köszönöm a segítséget

Sziasztok,

Segítsetek kérlek. Van egy quad, az index reléje megadta magát. Találtam jofogason egy használt, 2 pólusú japán, amolyan univerzális relét (a régi is 2 pólusú volt).
Így néz ki:

Sima hagyományos izzós index-ek vannak elől és hátul is. Plusz info, hogy a fejidomban van 1-1 nyíl formájú piktogram izzó (szerintem hagyományos izzó lehet azokban is), valamint a km órában lévő (ezt viszont passzolom, de valószínűnek tartom, h LED-es) kicsi visszajelző nyílra is rá van kötve az 1-1 index oldal.

A probléma, h a relé csak 1 index-szel működik. Tehát ha csak valamelyik hátsó index van rákötve + a 2 visszajelző (műszerfal+fejidom), akkor ritmusosan villogtatja mind a 3 egységet (megjegyzem, h bekapcsoláskor ebben az esetben a relé kerrenik kb 1 másodpercet mindig, valamint irányváltáskor is kerrenik, de utána teszi a dolgát jól).
Viszont ahogy rádugnám az adott oldalra az első indexet is, a relé csak kerreg folyamatosan és halványan világít folyamatosan minden.

Mi lehet a probléma? Túl nagy neki a terhelés? Ha igen milyen 2 lábas relé kellene akkor nekem?
Köszönöm!

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Ha 21W-os izzók vannak az indexben, akkor kevés ez a relé. Ez a típus 100w-ig terhelhető,

Sziasztok! Tudnátok segíteni hogy ez milyen értékű ellenállás ez ami a képen van hogy tudjak ugyanilyet rendelni? Ez egy led tv tápjában van. [kép] [kép]

Basszus tényleg. Nem is néztem az index izzók mekkorák, mert annyira kicsi maga az index test. De mot megnéztem és tényleg 21W-os 1 izzó, így akkor érthető, h erősebb kell. Köszi szépen!

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Ellenállás színkódok.

Szerk:

OK, akkor itt kapsz ilyet (0,27 ohm, 2 watt ellenállás).

[ Szerkesztve ]

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Sajna én nem vágom mi hogy.

Köszönöm a segítség!

Sziasztok! Most jutottam oda hogy beszerezzem és beforrasszam a kondikat. Kimértem a feszültségeket, szerintem mindenhol rendben vannak, sehol se mértem kevesebb vagy null feszt. Lehet h agyhibás? Esetleg a hangfalakat és a mélyládát feltudom használni? elvileg 80+5x40W a max teljesítménye a szettnek, milyen/mekkora erősítőt kellene hozzájuk vennem h működjenek? Jófogáson/piacokon próbálkozzak? Mekkora tételek ezek?

Lehet h orbitális nagy hülyeséget kérdezek, de nem lehetne esetleg a jelenlegi (FM 87.5) csatornáját "hardware-ileg" átkötni AUX-ra?

[ Szerkesztve ]

Ha jól emlékszek, ez az a cucc ami csk FM-en megy, nem lehet bemenetet váltani.
Kéne valami rajz. Ha külön van a tuner, akkor annak kimenetei és az aux is a DSP-be fut be, itt manuálisan meg lehet csereberélni a bemeneteket, nem a legszakszerűbben, pl fólia átvagdosás és átvezetékelés.
Ez akkor járható út ha teljesen külön van a tuner.

hülyeséget írtam, nem voltam elég körültekintő. Az IC505-ös stabilizátor 5V helyett majdnem 9V-ot kap, és a hűtőbordáját is nagyon fűti (korábban beillesztett képen látszik is a fedlap, az az alatti hűtőbordáról beszélünk.)

tordaitibi:
igen ,jól emlékszel.
rajz: [link]

[ Szerkesztve ]

Nekem tetszik az elgondolás amit a Tibi vázolt.

Az IC 103 jelű alkatrész 1-es valamint 12-es lábára menő fóliacsíkot vágd el szikével az ic lába melett. Majd az 1-2 és a 12-15-ös lábakat kösd össze egy vezetékdarabbal, és elvileg ennyi. De azért várd meg mit mond ő is. Én így csinálnám. A stab mindig nagyobb bemenő feszt kap, az nem gond h 9V-ot mérsz ott. A kimeneten legyen meg az 5 V.

Az IC505 az teljesen jó, az nem 5 voltot kap hanem a 9 voltból csinál 5 voltot. Kevered a kimenetét a bemenetével.
ha fűt hát fűt, a rajzon érdekes 2 darab ilyen 5V stab. van párhuzamosan, lehet sokat kér az 5 voltos ág.

Ott a rajzon a bemeneti választó, ez egy 4 csatornás analóg multiplexer, azaz 4 bementből ad tovább 1-re, ezt sztereóra lefordítva 8-ból 2-re. Ez a CD4052B ic a rajzon.
Meg kéne nézni, maga a bemenetválasztó IC döglött meg, vagy a vezérlés nem kapcsolja át.
Itt a rajza, ezt össze kéne vetni a készülék rajzával,
és itt van a bemenetválasztó állapotdiagramja, ezeken a lábakon kéne mérni és kiderül, az IC halt meg vagy a készülék agya.

De a rajzok alapján simán meghekkelhető, ez eddigi tuner kimeneteket le kell választani, ahol a nyák engedi, és helyére bekötni az aux-ot, ha más megoldás nincs.

[ Szerkesztve ]

Nagyon szepen koszonom mindkettotoknek a valaszt, igazad lehet, es en nezhettem be, csak nagyon meglepett h par perc utan olyan Forro a hutoborda h egy pillanatra se tudok hozzaerni. A hetvegem sajnos zsufolt lesz, utana visszajelzek h mit sikerult kihoznom belole, mar alig varom Koszi h segitettetek!

Kéne egy kis segítség.
Munkahelyemen kellene egy olyan "valami" ami
áll 1 wifi vevőből, ami 1 csatornás, csak egy on-off kimenet kell.
És áll egy wifis nyomógombból, amit ha megnyomok, a wifis vevő kapcsol. Tehát nem mobiltelefonról, applikációból kellene kapcsolni.
Az külön előny ha az adó megy elemről, de nem követelmény. A vevőnek 230-as tápja lenne fix helyen.
A melóhelyen hozzáférésem van a fő routerhez, kb. 300 fix IP van kiosztva 2 tartományban, a wifis adónak és vevőnek tudok fix ip-t adni, vagy MAC alapján fix ip-t. Olyan nem jó aminek külső szervere van, asszem a Sonoff ilyen, helyi hálón kéne mennie.

Viszont, én csövön meg tranzisztoron nőttem fel és a Sonoff meg a Wemos és társai teljesen ismeretlen számomra.
Van erre valami konyhakész megoldás, ahol nem nekem kell firmwaret feltöltögetni meg a programot beírni az eszközbe, mert ezek nem fognak nekem menni, célhardverem sincs hozzá.

Ha már említetted a SonOff-ot: tud LAN only módban is működni, így kizárható a felhő:

És van neki wifi adója, nyomógombja? Okostelefon abszolút nem játszik csak dedikált nyomógomb. Elkerülve így a kollégák baromságos poénkodásait, bár nem jellemző de nem jó az okostelefon+applikáció.
Viszont ha tud ilyen helyi hálót a vevő, az már fél győzelem.

Biztosan wifire van szükséged, vagy a "wifi" helyett bármilyen vezetékmentes megoldás is jó? Pl nrf24l01? Mekkora távolságot kell áthidalni?

Ez jo lehet step downnak?

Sonoffnak van RF kombós kapcsolója. A legolcsóbb ezekből amikor én utoljára bevásároltam, a Touch nevű fali kapcsoló volt.
Lehet kapcsolni:
- LAN-on telefonról (sőt újabban már PC-n is talán) a saját appjából
- Helyszínen a saját fizikai gombjáról
- 433MHz-es mindenről IS. (Nálam van mozgásérzékelő, ajtónyitás érzékelő, kulcstartós távirányító, füstérzékelő, fali távirányító).

Ha ódzkodsz a kínai gyári firmwaretől, akkor lehet tasmota nevű nyílt kódot rátenni. Ha ilyenben gondolkodsz, segítek szívesen frissíteni.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

kifutottam a szerkesztésből az offolás miatt...

Várj, kezdem kapizsgálni. Már kérdezték ugyan, de gondolom a wifi azért kikötés, mert a távolság túl nagy/akadályozott egy direkt rádiós kapcsolatra (bluetooth, rf433, stb.) viszont az IP alapú kommunikáció infrastruktúrán keresztül megoldott.

Ebben az esetben kész terméket én sem tudok. Illetve ahogy írták, két Sonoff megoldaná a dolgot, egy kis ágyúval-verébre módon:
- Kell egy hagyományos Sonoff, amiben a relé dolgozik a hálózati feszültséggel
- Kell egy sonoff touch kapcsoló, aminek a nagyfesz része, és az agya különválasztható. Ha az előlapi nyákot kiveszed és megtáplálod akksiról, akkor a logikai része menni fog.
- Ha ez megvan, be lehet állítani "jeleneteket" - ebben nem vagyok biztos, hogy LAN-on is megy, szerintem ezt a Sonoff szerverei intézik - és meg lehet adni, hogyha az egyiket felkapcsoltad, akkor a másik is kapcsoljon fel, és fordítva.

Persze olcsóbban meg lehetne úszni egy alap sonoff átprogramozásával, és egy csupasz ESP távirányítóvá bővítésével. Ha gondolod, szívesen segítek benne, a cuccaim megvannak hozzá.

Épp most csináltam az asszonynak meg a kolléganőjének "barátságlámpát". Ugyanazt csinálja, mint ami neked kell, csak a neten keresztül. Ha egyik ráteszi a kezét a lámpára, a másiknál világít, és ha az is ráteszi, akkor tudja viszonozni a fényt.
Kellett valami kreatív ajándékot kitalálni az új lakásába, volt rá 1 napom, így a kivitelezés amolyan diy-os

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Szia, nagyon jól gondolod.
Ez az egész egy teljesen primitív éjszakai térvilágítás, az udvaron lévő 16 kandelábert kapcsolja.
Volt neki alkonykapcsolója kívül, maga a vezérlés egy vasbeton pincébe van és még ráadásul 20 centis grafitos hőszigetelés van az épületen.
3 éve volt egy villámcsapás, ami szó szerint mindent elvitt amit csak lehetett, a fél riasztórendszert, a 17-ből 9 kamerát, 2 dvr-t, pár router, ap stb. még vezetékek is megégtek. Több milliós volt a kár.
És az a fő gerinchálózat amibe befut a pincébe az alkonykapcsoló, az is sérült.
Amit lehetett kijavítuttunk de vannak olyan helyek ahol lehetetlen akár 1 érpárt is behúzni, 100-200 méteres csövezések vannak a pincei vezérlőszekrények és a berendezések között.

Azóta este és reggel át kell battyogni az udvaron, le kell menni a pinyüba és ott egy kapcslóval be-ki kapcsolni a világítást.

mindent megnéztem, többször, nincs lehetőség sehova akár 1 vékony vezetéket behúzni, és a hagyományos RF megoldások kilőve, a távolság és a vasbeton+grafitos hőszigetelés árnyékolása miatt. Pl. a pinyóba, a vezérlőterembe nincs semmilyen mobil térerő, a szolgáltató épített ki egy belső gsm repeatert hogy lehessen telefonálni.

Ezért gondoltam erre a wifis megoldásra mert más nem jöhet szóba.
Nagyon megköszönném a segítségedet mert sajna ezekhez tényleg tök vagyok.

Még egy valami szóba jöhetne, amit Te magad is meg tudnál csinálni az analóg tudásoddal, μC nélkül, éspedig: egy, az ethernet-over-powerline-hoz hasonló megoldás, a pincébe lemenő villanyvezetékre egy nagyfrekvenciás jelet kéne küldeni, amit odalent elfogva kapcsolgatná a relét.
Akár még az alkonykapcsoló jelét is rá lehetne így ültetni, és akkor kézzel nem is kell többet hozzányúlni.

[ Szerkesztve ]

Csak nem lemásolni az elmű vezérelt tarifás HKV-ját?

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Akár.

nem probaltam meg ki, de hatha valaki igen. sima multimeterrel el lehet donteni egy pohar vizrol, hogy csap v ioncserel?

A camera does not make art, the artist makes art.

Én sem próbáltam még, de a csapvíz kb. ezerszer jobban vezeti az áramot, ez gondolom mérhető. Pl. egy 9V-os elem, ráakasztva egy multiméter, és az egyik ág megszakítva két eletródával ami a vízbe lóg. Ezzel gondolom ki lehet mutatni a különbséget. A TDS mérők is valahogy így működnek.

Sziasztok! Olyan embert keresek Nyíregyházán, aki tudna kapcsolót cserélni az egeremben. Logitech G Pro Superlight egeremben lévő főkapcsolókat szeretném kicserélni Kailh GM 8.0 switchekre. A kapcsolókat már megvettem, márcsak be kéne szerelni őket.

Lenne itt valaki?

Sziasztok. Mi a legegyszerűbb, legstabilabb módja annak, hogy egy hőérzékelő (autó) jelét megjelenítsem két leddel? A gond az, hogy alapból elvileg 5V van a két vezeték között. Ahogy melegszik, úgy csökken, és nekem kb 2,4V tól lefelé kellene az egyik lednek világítani, a másiknak meg kb 0,9V tól. Van 12V, de nem stabil, kb 1,8 tól 14,4V ig változik.

-

Így készülnek az egész világot átszövő elektromos kábelek
https://youtu.be/8fO9IjOBYe4

Én LM3914-el csinálnám.

Ez egy feszültség figyelő IC, végtelen lehetőséggel, ha egy jó kapcsolás van rá körítve.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Ez kell neked főleg ha a regenerálást akarod vele figyelni [link]

sziasztok,

csöves kérdés

VR150 stabcsőnél van a soros ellenálláson keresztül rákapcsolható feszültségnek valami maximuma, vagy csak az átfolyó áram beállítására kell figyelni, hogy ~30mA legyen?

a tápfesz. olyan 300-320V környéke lenne, így a soros ellenállás értéke 12kOhm körül esne, ha jól gondolom.

köszi előre is

Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"

Üdv.!
Google: vr150 tube specs
[link]

[ Szerkesztve ]

mezis

igen, az adatlapokat én is átnéztem, de maximum tápfeszt egyik sem említ, mindenhol a minimum van kiírva.

köszi!

Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"

Bizonyára nem véletlenül adnak meg a 150 V-os csőre 180 V max. indulófeszültséget.

Ez egy glimmlámpa lényegében, azaz neoncső. Vagy argon is lehet benne. Ha túl nagy feszültség érkezik még a begyújtás előtt, az esetleg átívelést, szikrázást okozhat, emiatt gondolom, károsodhat.

Begyújtás után lehúz 150 V-ra és azt igyekszik stabil értéken tartani, mivel csökkenő áramra csökken a gáztöltet ionizációja, nő a belső ellenállás, emiatt a feszültséget feljebb engedi és fordítva.

De elég szűk határok között, 5-40 mA üzemi tartományban dolgozik jól. Ha túlzottan leesne a feszültség, a lámpa kialszik, nem vezet, nem korlátoz semmit.

Manapság már nem érdemes ilyenre építeni szerintem, hiszen 150V x 30mA = 4,5 W mindössze, söntstabilizátorként egy hűtőbordás tranzisztor is könnyedén elfűti és itt nincs probléma feszültséggel sem.

Azaz elegendő lenne egy 200 V-os tranzisztor (de csak azért, mert egy kevéssel mindig feljebb kell méretezni), viszont nem kell 300 V-ot bírnia, mivel 150 V-nál soha nem engedne feljebb a söntstabilizátor áramköre.

Maga a stabilizálás alapulhat Zener-diódán vagy TL431 söntszabályzón, utóbbi főleg pontos.

Képcsöves TV-k sortápjánál is úgy szokták megoldani, hogy 100-150 V-ot leosztanak 2,5 V-ra, amit egy TL431 figyel, csak ott persze kicsit más a folytatás (nem söntstabilizátor). A példát csak arra hoztam fel, hogy 150 V --> TL431 (2,5V ) egymástól nem életidegen, működő dolog.

Ahogy korábban utaltam rá, a komparálás az elektronikában nem egy különös dolog, viszont az mennyiben lenne ördögtől való, ha kapásból a feszültséget látnád direktben?

https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=led+voltmeter

"Ha túl nagy feszültség érkezik még a begyújtás előtt, az esetleg átívelést, szikrázást okozhat, emiatt gondolom, károsodhat."

erre voltam kíváncsi, köszönöm a részletes és korrekt választ!

csak nem értettem a gyári adatlapon miért a minimum anódfesz. volt megadva, a maximum sehol meg sincs említve.

Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"

Csak sajnos lehet, hogy megtévesztett egy másik infó és mégsem így működik.

Más értelmezés szerint a 150 V-os cső gyújtófeszültsége kb. 160 V (begyújtás után határol 150 V-on) és a stabilizálatlan bemenőfeszültség legyen legalább 185 V.

Felső határnál arra kell figyelni, hogy az áram tartósan 40 mA fölé ne menjen. Eszerint viszont nem zárható ki, hogy méretezhető akár 300 V-ra is. Átívelési probléma pedig inkább csak extrém nagy feszültségen.

[ Szerkesztve ]

Bár a komparálást azt sem tudom, eszik-e vagy isszák, a voltmérő nekem is eszembe jutott, csak nem tudom szépen elhelyezni sehova. Ezért gondoltam két ledre, vagy egy db, kétszínű ledre. Viszont az LM3914 es jónak tűnik. Jól értelmezem, hogy csak az 1 es és a 18 as lábra kellene kötnóm egy egy ledet, a kapcsolás többi része jó nekem úgy, ahogy van?

-

"Más értelmezés szerint a 150 V-os cső gyújtófeszültsége kb. 160 V (begyújtás után határol 150 V-on) és a stabilizálatlan bemenőfeszültség legyen legalább 185 V."

jaja, hangsúly a "legalább" szón.

20-30mA közé állítom be a nyugalmi áramot, a leendő előerősítő ami üzemel róla, mindössze 5mA nagyságrendű áramot igényel.

pont ez lenne a "poénja" a dolognak, a végerősítőm az perpill TDA2030 alapú, de az előerősítőt szeretném full csöves kivitelűre megcsinálni.

átívelés terén sajnos túlságosan "erősáramú" a gondolkodásom, de 300V környékén, tizen-milliamperes nagyságrendű áramnál még nem feltételezném, hogy ilyen probléma előjöhetne.

[ Szerkesztve ]

Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"

A tapfesz. teljesen mindegy, ennek fuggvenye az elotetellenallas erteke. Akar 1000 volt is lehet csak ezesetben az eloteten hatalmas lesz a veszteseg.
Ez egy zener dioda, erre lehetne leforditani a mukodeset. A ket pontja kozott 150 voltot igyekszik tartani. Ha kozvetlenul raakasztasz pl. 500 voltot akkor ebbol 150 voltot tart, a maradek 350 volt meg zarlatkent foghato fel. Ha tapegyseg combos, akar 10-100A is kialakulhat ami azonnal robbantja a csovet. Ennek korlatozasara kell az elotet.
LED detto ugyanez. Nyitofeszultsege 2,7V, ami efelett van azt korlatozni kell kulonben a ledre karos aram alakul ki, magyarul azonnal megdoglik 12 voltrol aramkorlatozas nelkul.

mégiscsak jól gondoltam először, köszönöm szépen Neked és Dr. Szilikátnak is a válaszokat!

Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"