Valamilyen LTC3355 alapu eszkoz esetleg, de kimenetre az is csak 5V-ot tud.

[ Szerkesztve ]

Jó észrevétel, köszi, megnézem. Nem is vettem észre.
Ilyen diódából is millióféle van gondolnom, ötlet esetleg, mekkora lehetett? Így képről az is nehéz? Vagy hogy tudnám kimérni? Levegyek egy ugyanolyat, és azt mérjem?

tordaitibi: persze, érthető, azért köszönöm.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

[itt keresgélj 10 vagy több amperes modult.]
Nem lesz ingyen, 3500Ft felett indulnak. Be lehet szerezni ebay egyéb helyről félár alatt.
Vagy marad a másik táp vásárlása.
Vagy szerzel egy régi PC tx. atx tápegységet ingyen körül, olyat ami az 5 voltos ágon tud 12-15 ampert minimum.
A szokásos módon elindítod ha atx, fekete-zöld összeköt és megvan a tápod.

Köszi! Korábban megvolt a leírás hozzá, de nem találom. Az igazság az, hogy nem szeretnék sokszor 30-40 Euro-t kifizetni, amikor az alkatrész igénye ennek a töredéke.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Sziasztok,

Van egy eszközöm amibe CR123A (3V) elem megy, viszont most kaptam ugyan ilyen elemet tölthető változatban, de ez 3.7V. A plusz 0.7V a sok lenne már az eszköznek, ha úgy használnám? Merjem belerakni vagy megöli?

Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS

Szerintem a Rába-Steiger nem megy tönkre hét tized plusz Volttól...

QNX is cool!

Lesz az 4,2V is feltöltve, nem?

Nem biztos, kínai akkuk egyébként. Feltöltöm és megmérem, de a 3.7V-tól nem hiszem hogy feljebb megy.

Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS

Sztem forrasz le egy hasonlot a panelrol, nezd meg rajta a feliratod es tedd vissza. Ha nincs rajta felirat, akkor a nyitofeszultseget merd meg. Ha sima dioda, akkor szemre valami 1N4148 kornyekivel probalkoznek.

CR123A 3 V névleges feszültségű lítium elem (angolban primary battery, nem tölthető) terhelés nélkül 3 V fölé szalad, terhelve 3 V alatt halad a görbe: példa PDF.

Azonos méretű, de a megkülönböztetés kedvéért 16340 néven (is) fut: 3,6- 3,7 V névleges feszültségű Li-ion akku (secondary battery, tölthető) 4,2 V végfeszültség, hozzávaló töltő szükséges.

Megjegyzem, konyhai mérlegbe is beépítettem 3 V-os lítium gombelem helyett Li-ion akkut, nem lett baja. Más esetek is előfordultak, amikor megkockáztattam, nem túl értékes dolgoknál ilyen túlfeszültséget, de szoktam méréssel is ellenőrizni az áramfelvételt 4,2 V-ról.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm. A helyi boltban pontosan ez a típusú dióda van, ami így néz ki, a többi fekete, azok mások. Remélem ez lesz.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Sok dioda nez igy ki, mert ez egy kvazi szabvanyos tokozas. Szoval remelem a tipusszam alapjan mondod De szerintem egy nem odaillo diodaval nem tudsz kart okozni.

[ Szerkesztve ]

Forrasztas ugyben kernek tanacsot, melyik forrasnak lehet hinni forrasztasi homerseklet kapcsan, nagy kulonbsegeket olvasok "szagirodalom"-ban, illetve latok videos szakiknal.

Nem mindegy, hogy vidd ki a bilit vagy idd ki a bilit.

Feltöltve 4.2 V van benne, ahogy írtad, de nem merem megkockáztatni. Drága eszköbe menne

Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS

Az a tölthető,nem 3,7V-os.Ennyi az átlagfeszültsége.Lehet 4V,vagy több is. Ha Li-ion.

Létezik 3,2V-os akku is: [link]
Azzal talán nem lősz nagyon mellé, de egy soros diódával tovább is csökkenthető
a feszültsége. Hátránya, hogy a lítium akkutöltőknek csak egy része tudja tölteni.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Bocsanat, lejart az idom, a reszletek:
on olvadaspont: 232 C
olom: 327 C
on-olom otvozet 327 C? vagy alacsonyabb?
weller: 320-330, vagy 350-370 C fok kozott forraszt jol?
Mibol adodik a 30 fokos "holt sav"?

Ha olommentes, akkor 225-235, ha olom-on otvozet, akkor 320-330, vagy 350-370 C fokot kell tartani?
Miért?

Ha IC-t kell forrasztani, ott allitolag max. 2-3mp-ig szabad egy labat melegiteni, kulonben megeg az IC - ennyi ido eleg a forrasztoanyag megolvasztasahoz?
Az IC labainak forrasztasa során az IC tetejet huteni kell, vagy ez marhasag, mert mugyanta tokban van, a fem labak vezetik belulre a hot?

SMD-t csak folyasztoszerrel lehet forrasztani, mert egyszerre kell az osszes labat melegiteni es kihuleskor a folyasztoszer gondoskodik arrol, hogy a labak kozott ne maradjon femes kontaktus?

A forrasok:
Eloszor a wiki-t neztem:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Forraszt%C3%A1s
Majd ezt a 2004-es cikket talaltam, a wiki ebbol vett at egesz bekezdeseket:
http://autotechnika.hu/uploads/files/archiv/2004/01/26-27.pdf

Megneztem vagy feltucatnyi videot is, azokat most nem linkelem, mert nem akarok reklamot csinalni vagy ellenkezojet, vitat-veszekedest inditani, de orulnek, ha lenne - akar kesobb az osszefoglaloba teve - egy par link, hogy milyen forrasnak erdemes hinni pl. forrasztasi homerseklet teren.

Azt meg vegkepp nem ertem, hogy miert mondtak egy videoban 150 C es 450 C fokos hatarokat, ugy lattam, a forrasztoanyagok olvadaspontja, vagy optimalis forrasztasi homerseklete 220-380 C fok kozott van, utana 500 C fok kell a vastagabb rez vagy aluminium forrasztashoz, amit foleg az 1970-es evekben villanyszerelok hasznaltak, es utana kb. ezer (??) C fok a nemesfemek olvasztasahoz, de ahhoz talan mar gyertya vagy gazos/benzines forrasztolangos eszkoz kell, ha kell egyaltalan?

Nem mindegy, hogy vidd ki a bilit vagy idd ki a bilit.

Sose néztem a hőmérsékletet, mivel sose volt ilyen forrasztóállomásom.
Ha megolvad a pákán a forraszanyag, annál magasabb hőmérséklet kell mivel az alkatrész, vezeték stb. hűti.
Az alkatrész lábnak is fel kell melegednie a folyási hőmérséklet fölé különben hidegforraszt kapsz ami úgy néz ki mintha teljesen jó lenne de nem jó, lepattan, elválik.
Ólommentessel házi körülmények között nagyon nehéz bánni.

Az hogy meddig melegíted a lábat, gondolj bele egy reflow kemencés panelre, vagy BGA forrólevegős forrasztásra. Az egész mindenség a folyási hatás fölé, több 100 fokra van melegítbe és minden túléli. Kondenzátorok bírják ezt a legkevésbé, egy szilícium alapú félvezető brutál meleget elvisel.

Sajnos ez olyan mint a biciklizés, könyvből nem lehet elsajátítani csak sok gyakorlással.

[ Szerkesztve ]

Az 60/40%-os ón-ólom ötvözet úgynevezett eutektikum. Az olvadáspontja mindkét fém olvadáspontjánál alacsonyabb. Viszont a forrasztáshoz ennél magasabb hőmérséklet kell, mert a forrasztandó felületet is fel kell melegíteni. Forrasztáskor a forrasztandó anyag oldódni kezd a forraszanyagban, a felületén kialakul egy átmeneti réteg, amely a forraszanyag és a forrasztandó anyag ötvözete, változó összetételben. Ettől alakul ki a kimondottan jó elektromos, és mechanikus kötés. Ha a hőmérséklet nem elegendő a beoldódás elkezdődéséhez, akkor a forrasztás nem ad megfelelő kötést.
A konkrét hőfok-érték, egy tapasztalati érték, 60-40 ötvözet esetében 320...360 fok környezetében. Ólommentes anyagok esetén valamivel magasabb hőmérséklet ad csak jó eredményt. De ez függ attól is, hogy milyen anyagot, milyen forraszanyagggal, és milyen pákával forrasztasz. Ki kell tapasztalni....
De, hogy konkrét számszerű értéket is mondjak: JBC pákával, ón-ólom ötvözttel (SSW forraszanyaggal) ami folyasztószert is tartalmaz, általános forrasztásokhoz 330 fokot használok. Ha a forraszanyag nehezebben tapad meg a felületen, vagy ha nagy hőelvonó képességű a felület, akkor emelem a hőmérsékletet 350-360 fokra.

nem tudom mi az a draga eszkoz, nekem fenykepezoim voltak amik ilyen elemekkel
mentek. azokba vettem akkut, lion 3v-osak, kifejezetten fotogepbe valo tipusok.
az 123-ast toltovel egyutt vettem, a cr2-eseket (ebbol van vagy 8db), obudan. ezek zold ipariak, kifejezetten 3v-os mind (adapterrel ami csak egy femdarab beteheto az 123-as toltobe).
ha draga a cucc amibe teszed erdemes ilyenre beruhazni nem olyan nagy koltseg.

A camera does not make art, the artist makes art.

huhhh, nagy itt a keveredés...
260-280°C a legtöbb helyre elég. Sok mindentől függ, pl. az ón vastagsága, a felület, amire forrasztanál, stb... Folyasztószert (valamilyen arányban) a legtöbb ón már tartalmaz, átlag helyekre az elég is. Nyilván minél érzékenyebb az alkatrész és minél közelebb vagy hozzá, annál rövidebb ideig szabad csak melegíteni. SMD-ből is sokféle van... a lábak sűrűségétől is függ, h mi az eljárás. Egy SMD ellenálláshoz pl. nem kell semmi mágia.
Link gombot használd... A tapasztalat itt is többet ér a videóknál, egy este alatt többet tanulsz, mint egy heti videózásból...

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Igen, vettem már egyébként CR2 és CR123A-s elemeket, ezek ilyen alis cuccok.
Amúgy egy drága NASH kapásjelző az. Ebbe kell ilyen "hülye" elem

Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS

Létezik ebbe Life kivitel, az 2,5-3,6V. Teljesen jó, direkt az alkáli elemek helyettesítésére találták ki.
Kell hozzá a saját töltője, Liion nem jó hozzá!! Kismillió helyen kapható.
[link]

Fizikailag elfért a 2 elem helyén?
Nekem van egy régi f. gépem amibe 4 Nimh AA akku kell. Abban hogyan lehetne megoldani az Li-t szerinted?

Igen, a típusa volt ugyanez, a más típusúak máshogy is néztek ki. Remélem szerencsém van, hogy pont egy népszerűbb típust tettek bele. Pár nap és kiderül. Köszi még egyszer.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Esetedben (4xAA) nem tudnám javasolni, csak az érdekesség kedvéért:

2xAA fényképezőgépből kétféle típust is megkínáltam egy 14500 méretű cellával (AA megfelelője), amikor a másik cellát rövidzárral helyettesítettem.

Gyorsteszt kedvéért alufóliás csomagolással is lehet éppen gányolni (mármint egy rossz elemet vékonyan burkolni, ez lesz a rövidzáró cella), de megoldható szakszerűbben is, ha nagyon akarjuk. Pl. Kínából is rendelhető ilyen "elempótló", amiből vezeték jön ki, azt átalakítani rövidzárra. Vagy esztergálni, nyomtatni stb. Még a lapos pozitív véggel is volt egy kis gond, nem érintkezett, de megoldható.

Tehát így a 4,2 V-ra töltött cella nem okozott semmi kárt az amúgy sem értékes gépekben.

De esetedben 4,2 V még kevés, talán 8,4 V sok is lenne, ráadásul soros kapcsolásnál problémát jelent, hogy védeni kell az aszimmetrikus túlmerítés ellen. Hacsak nem védett cella.

Ni-MH cellák 1,1 V alsó szinten még épp operálnak, 1 V már nagyon határeset, az 4 V lenne nagyjából. Alkáli új elem 1,65 V x 4 = 8,25 V, de ez terhelésre hamar esik. Viszont nem tudhatjuk, a géped kibír-e 8,4 V-ot, noha alkáli elemhez képest nem is lenne nagy különbség, ha arra is tervezett a gép.

[ Szerkesztve ]

Kicsit atalakitottam a tap terveket, de valamit most nem teljesen ertek.
Ha a D1 dioda bent van, es az LM358 V- laba testen van, akkor hiaba huzom le a V_set potit nullara, a kimenet csak valahol 500-800mV korul tud legkevesebb beallni.
Ha D1-et kihagynam, vagy az LM358-nak negativ tapot adok a V- labra pl. -5V, akkor lemegy.
A BaseDrv kb. 1.5mA-es aramgerenator.

Tudnatok segiteni mit nezek be?

[ Szerkesztve ]

Most eszembe jutott (és meg is találtam), másik topicban válaszoltál már nekem erre több éve.

Ritkán használom, de ha lemerül a pack az azért is probléma, mert a belső CMOS elem is rég kuka, így állíthatom újra a dolgokat.

Van 5V külső táp bemenete is a gépnek, de még nem mertem kipróbálni. 2 érintkezős jack, a tű a +. Ha készítenék hozzá kábelt, a Nimh akku helyett power bankra tenni jó ötlet-e?

[ Szerkesztve ]

Oke, nyilvan a kimenet nem tudja tulzottan megkozeliteni a V- erteket...
Maskor hamarabb megnezem az adatlapot.

3.84V. Ennyire ment le a diódával a 4.33V-ról, szóval nem az igazi. A középső lábát is megforrasztottam a J4-nek.
Más dióda? Hátha nem pontosan ez? Levettem a mellette lévő D27-et, de nem igazán jöttem rá a multin, hogy lehetne mérni.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Multikon altalaban van diodamero allas, a COM-ban levo mero menjen a dioda csikkal jelolt oldalara, a V-ben levo pedig a masik oldalara a diodanak.
Szerintem kezdetnek siman csereld fel a ket diodat es kiderul, hogy valtozik-e valami. Ha nagyon nem, akkor tovabb kell keresni a hibat, nem a didoda hianya volt az alap problema. Nincs mas mint vegigmerni egy jo resz es a rossz resz feszultsegeit, persze ugy, hogy bent van az aramkorben. A kimeno csatlakozo megfelelo labatol kiindulva visszafele.

[ Szerkesztve ]

Közben a kimérés meglett, csak LED állásban mér az enyém diódát, nem a szakadás állásban (pedig ott a dióda jele is), írta is, hogy 0.68, gondolom nyitófeszültség, megmértem a kivettet, az is akörül volt (talán 0.64 rémlik), szóval jót ajánlottál.
Méregettem múltkor az IC lábait, de már semmit sem értettem a végén, mi honnan hova, pedig néztem a rajzot is mellette. Mindkét IC-n ugyanazok az értékek voltak, mindkettő nem hiszem, hogy rossz lehet.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Vannak olyan opampok, amelyek meg tudják közelíteni a tápot a kimenetükkel, és van amelyik a bemenetein is fel tud dolgozni táphoz közeli feszültséget, de az átlagos opampok ezt nem tudják (az adott típus adatlapját át kell nézni).

Ennek a kapcsolásodnak az a hátránya, hogy a kimeneti feszültsége nem tudja a VCC-t megközelíteni. De ezt mindössze annyi lenne módosítani, hogy az opamp a VCC-től független ± segédtápot kap, amelynek nulla pontja a táp "pozitív kimenetén ül".
Persze ilyenkor az INA már el is hagyható, és kicsit másképp kell bekötni az opampokat. Ja és meg kell védeni a bemeneteit a reteszelődéstől. ill. a túlfeszültségtől.
Ha ez megvan, akkor eljutottunk az úgynevezett lebegő opampos tápegység alaptípusához. Ez gyakorlatilag szinte tetszés szerinti kimeneti feszültségre megépíthető. A saját tervezésű tápegységem analóg szabályozó fokozata is ilyen elven működik, csak kissé bonyolultabban megvalósítva (mert a 120V/15A már elég sokféle megoldandó problémát vet fel).

[ Szerkesztve ]

"Alkáli új elem 1,65 V x 4 = 8,25 V, de ez terhelésre hamar esik. Viszont nem tudhatjuk, a géped kibír-e 8,4 V-ot, noha alkáli elemhez képest nem is lenne nagy különbség, ha arra is tervezett a gép."

8,25 V helyett még nem is lenne annyira sok a 8,4 V, azt jó eséllyel majdnem minden eszköz elbírná, csakhogy elszámoltad magad: 1,65 V x 4, az csak 6,6 V, ahhoz képest már jelentős különbség a 8,4 V.

Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.

Valami ilyesmi lenne a lebego opamp-os megoldas?
Nem mondom, hogy teljesen ertem, probalom feldolgozni.

Igen ilyesmi, de manapság pár dolgot esetleg másképp érdemes csinálni. Viszont a működés megértéséhez, kísérletezéshez teljesen jó. De nézd meg a korábban (több mint egy hónapja) berakott rajzaimat újra, az egyik szintén "ilyesmi". [link]

Egy másik (amit beraktam) viszont más elven működik, nem kell hozzá külön segédtáp (ill. kell, de a VCC-ből előállítható), és hasonlóképpen alkalmas nagyobb feszültségre, és meg is tudja közelíteni a bemenő feszültséget.

Vannak más működési elvű megoldások is, pl. amit elkezdtél, az olyan irányba is továbbfejleszthető, ahol a "végfokozat" 1-nél nagyobb feszültség erősítésű és emiatt az is meg tudja közelíteni a VCC-t. Ez egyszerűbb áramkört eredményez, de ennek is megvannak a korlátai.

Szerintem amúgy az első irány (a lebegő opampos) adja a legjobb eredményt, ennek főleg a szükséges segédtáp a hátránya, minden más csak méretezés, és alkatrészek kérdése.

[ Szerkesztve ]

Koszi, megnezem ujra jobban.
Egyebkent egy kis felreertes van, en nem a Vcc-t akarom elerni a kimeneten, hanem nullara szeretnem tudni lehuzni a kimenetet.
A jelenlegi kapcsolasban ahol nincs segedtap es testen van az OPA V- laba, az OPA kimenete kb. 500-600mV-ra tud csak lemenni ha a Vset nulla.
Plusz a D1 dioda azzal mar 1.4V korul van a Qd1 bazisa azaz nyitva van, a 3055-ok is nyitva, a kimeneten kb. 500mV.

A korabbi (egy honappal ezelotti) kisse vacakabb megoldasban nem volt D1 dioda, igy hiaba nem ment le az OPA kimenete nullara, epp annyira megis lement, hogy a Qd1 mar nem tudott nyitni, nulla lett a kimeneten.

[ Szerkesztve ]

Tartok tőle hogy nem.
120W amit linkeltél tehát elméletileg ha 24V helyett 5V leviszed akkor 10A lehetséges lenne 5V*10A = 50W + ugye lesznek konverziós veszteséged....

lőttem az első google találatot : [link] de nem tenném rá az életemet hogy jó is .
igy is a Postával szereléssel, dobozolással ugyanott vagy költséggel (hanem több is), csak nagyobb helyet foglal mint egy 5V 10A táp, több dolog hibásodhat meg....

Release the Beast....

Van egy ilyen kapcsolásom. Egy monitor CCFL meghajtója.

Az alsó FET, egy AOD413 olyan meleg, hogy leforrasztja magát P-csat. mosfet. Mi okozhatja? Sikerült véletlenül egy IRF540 feltenni helyette, ami N-csatornás, és 5-10mp-ig úgy is világít a cső, de nem sül meg a FET. (Mondjuk nem is meglepő.)
2 trafót hajt, azokon sehol nincs zárlat. Más meg mi a harag lehet ebben, aminek a hibájától leforrasztja magát a FET?

Mutogatni való hater díszpinty

Szia

Segítenél nekem egy kicsit, az opamp előtti dióda miért kell? Csak tanulási célból kérdezek, mert ez a 2. v 3. rajz ahol látom ezt a megoldást.

Előre is köszönöm a magyarázatot!

Release the Beast....

Szedd ki a trafókat és mérd meg esr mérővel a primereket, ha eltérés van induktivitásukban akkor menetzárlatos valamelyik. Sima műszerrel nem mérhető, rövidzár így is úgy is.

Ne nőj fel! Csapda!

A QUAD-405-ösöm végtranzisztorai gerjedés miatt (nem hallható) melegedtek túlzottan. Kis kondenzátorok megoldották a problémát.

mezis

Van némi ohmos ellenállásuk, kis eltéréssel. Trafót meg úgysem cserélek

@mezis : Ez egy gyári áramkör, 10+ évet működött, tehát valami baja lesz

Mutogatni való hater díszpinty

Pedig nem egy ökör ára, ha valami népszerűbb típus. [link]
Cseréld meg a két primert, akkor kiderül a bibi, ha meg egybe vannak akkor kiforrasztva és odamadzagozva, próbára.

Ne nőj fel! Csapda!

Dioda nelkul az aramkorlat OPAMP (U2B) addig hajtana a Qd1 bazisat, amig a kimeneten megjelenik a beallitott aram, tehat nem korlatlent hanem aramgeneratorkent mukodne.
Itt az o feladata az, hogy az aramot elvezesse a bazisrol.

Raadasul amikor az egyik pozitiv iranyban probalna szabalyozni amig a masik negativ iranyban, akkor egymas ellen dolgozva valamelyik tulterhelodne.

[ Szerkesztve ]

Áh, ennél a monitornál már nem éri meg.
FET még OK, főleg ha van itthon, de rendelni már ehhez semmit

Mutogatni való hater díszpinty

Van egy indukciós főzőlapom.Egyik pillanatról a másikra elkezdett vacakolni az egyik léptető gombja. Gondoltam kontakt hibás. Szétszedtem,és találtam benne egy púposodó kondit,amit kicseréltem. Összerakás közben rápróbáltam,és meglepve vettem észre,hogy megjavult a gomb. Létezhet hogy van összefüggés?

Igen.

mezis