Holnapra megkeresem a rajzát, megvan valahol, csak egyelőre nem találom. Köszi a segítséget.... közben gugliztam, és ezt: találtam:

[link]
[link]
[link]

Lehet, hogy nem is a régit építem át, hanem ezt kellene megcsinálni. Csak nyákterv nincs, azt le kell koppintanom a képről. Mi a véleményed a linken szereplő cuccról? Érdemes megépíteni?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

mar regebben is nezegettem, de eddig nem szuletett meg az elhatarozas hogy megepitsem, szoval gyakorlati tapasztalatom nincs ezzel.

Az R-2R letrat en kicserelnem a mar emlegetett DAC-ra, es nehany +alkatresszel kibovitenem meg +1 fesz. csatornara, egy aram generator egy FET-tel vagy LM317T-vel, meg ami meg eszembe jut.
Meg az nehany ADC csatornat kivezetnek, egy-egy kondi+ellenallas vagy feszoszto a bemeneteire, es egybol ''ingyen'' van egy sokcsatornas PC-s multimeterem (szvít drímsz. Bar tenyleg szinte semmi alkatresz nem kell hozza, a soros ellenallas, vagy feszoszto eleg jol megvedi az ADC labat, es meg viszonylag pontos is a belso ADC. Kulon poen, hogy M16-ban differencialis bemenet is van, allithato gain-el. Bar hivatalosan csak a TQFP verzioban mukodik biztosan.) Talan februar-marciusban hozzalatok.

Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Egyebkent tippre a mostani tapod is hasonlo elven mukodik, egy-ket teljesimeny tranyo bazisat allitod a potival.

Ez biztos, de azért pontosabban is megnézem, a rajzról. Azt hogyan tudom megvalósítani, hogy pontosan 0,5V legyen a lépés?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Ha nekifogsz, tudnánk egyet barterozni?
(engem DMM-mel együtt érdekelne...)

na, meg is van, hogy mi nem tetszik: az aramot ''alul'' meri. Legalabbis ha jol latom a kapcs. rajzot (olvasni mar nincs hangulatom) PC1-en egy feszosztoval a kimeneti feszultseget, PC0-n meg a harom masfel ohoms ellenallason eso feszultseggel az aramot meri.
Ha nem az az egyetlen ut a fold fele, akkor igy az az aram meres sokat nem er. (Nalam legtobbszor igy van.)

(egy fettel max aramlimitet tudnek gyartani, azt elneztem. LM317T viszon boven jo kis aramokra.)
Meg ADC-bol sem lenne eleg egy M16-ban. De nem olyan rettenet osszeg +1 M16 vagy M48/88, es akkor mar van egy kisebb halom szabad digitalis I/O, Capture/PWM kimenet, meg ami meg kell

szerk: Ha valami haladas lesz a temaban termeszetesen szolok. Meg szerintem nehany dologban segitseget is kerek, analog dolgokban nem nagyon vagyok otthon.

[Szerkesztve]

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Hogy .5V legyen, azt nemtom, de szerintem ha mered a kimeno feszultseget egy fesz. oszton keresztul, akkor az alapjan mar szabalyozhatod. 8biten 25.6V-os max feszultseg kb .1V-os felbontast jelent. M16 belso fesz. referenciajaval meg nehany szazad V-os pontossagot el lehet erni. Legalabbis amikor meregettem egesz kozel volt a M16-tal mert feszultseg a kezi MM ertekehez, ami elvileg azon a mereshataron 1.2%-os pontossaggal mukodik.
Ja, egyebkent ha hozza tudsz ferni, akkor merd ki, hogy milyen osszefugges van a poti kozepso laba (ha tenyleg az a vezerli) es a kimeno fesz. kozott. Ezek utan mar csak annyi a feladat, hogy megfelelo feszt. adsz a poti helyere.

[Szerkesztve]

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Ha LukE kollága megtervezi, a nyák-gyártás nagyobb tételben olcsóbb szerintem én is benevezek egyre, ha addg nem sikerül megcsinálnom (amire nagy az esély..)

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

nem, még nem, de rajta vagyok a thémán, csak kevés az időm
De egy képet mindenképp felrakok.
De ha mán' írok fel is teszek egy kérdést. Egy PC ventit hogy tudok beizzítani pc nélkül? Változatosság kedvéért ez is az akvárium fölé lenne... Annyi a kritériuma, hogy relatíve sok elvegőt mozgasson és halk legyen. Gondolom minél nagyobb kéne minél alacsonyabb fordulaton...

Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?

Ha már M48/88-on úgyis hemzsegnek a szabad lábak, nem lehetne esetleg egy néhány csatornás szkópot is ráfaragni. Szaggasson ezerre' a motyó, hamáecce' úgyis izé van!
( ...jóvan megyek aludni. )

Ha csak egy led-et fogsz nyomatni, akkor ugyanarra a tápra nyomd rá párhuzamosan a ventidet. Mondjuk a feszstabod lehetne 8V-os, azon még éppen elketyeg a venti és a LED-et is kényelmesen meg tudod toldani egy soros ellenállással, hogy az első bekapcsolás ne az atomvillanás mikrokozmoszra gyakorolt hatását szimulálja.
De szvsz a sós-párás levegőt nem fogja szeretni a ventid sokáig

Gondolom, ha rendesen nekifogunk elmegy vagy három hét a rencertervvel. Aztán még egy néhány a nyáktervvel/élesztéssel/dobozzal. Szóval még a nyaralás előtt akár lehet is belőle valami
Véleményem szerint ez így mindenestül elég nagy falat egy embernek, de senkit sem tántorítanék el ebbéli szándékától. Különösen, ha a végén szinteingyé' hozzájuthatnék én is egy végtermék közeli tárgyhoz

es mi lenne, ha a venti fujna befele? Monggyuk picit tavolabbrol, hogy kikapcsolt allapotban se nagyon jusson oda a sos-para.


szkop-> ha sima soros port, akkor kb 10kS/s sebesseggel lehetne folyamatosan befele tolni az adatot. 8biten, 10 biten kicsit lassabban. Es csatornankent. Mert egy ADC, es egy 8-as multiplexer van a csippben. szoval n csatorna kb 1/n-es sebesseget jelent. Ha USB chip, akkor mar a mega ADC-je a korlat, egy csatornat 10 bites felbontassal hivatalosan 15kS/S-el tud, alacsonyabb felbontassal egyes infok szerint 50kS/s-ig egesz pontos. Hogy ez szkopkent mire eleg, foleg tobb csatornara, az mar mas teszta.

Kulso ADC+ valami FIFO rammal sokkal gyorsabban, es egyszerre tobb csatornat is lehetne nezni, csak ahoz fol kell pakolni egy vodornyi ramot, es valami komolyabb analog resz is kellene. De mivel ugyis lesznek szabad labak, utolag oda lehet hegeszteni.

Egyebkent [link] Ez egy kicsit elorehaladottabb allapotu digiszkop project. Es egy masik: [link]

Egyebkent igy realitas szinten egyelore addig mennek el, hogy egy 0-5V kozotti (vagy fesz. osztoval valamivel tobb) ''kulturalt'' jelet tudjon merni a cucc. Nem rendes szkop helyett. Nagy savszelre, kulonfele kis/nagy feszultsegekre. Olyanra nem vallalkoznek.

[Szerkesztve]

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Azért hozzátartozik, hogy nem vagyok nagymenő az ilyen cuccokhoz, elsősorban tanulási céllal érdeklődöm a project iránt...és persze a végeredmény miatt. addig is ismerkedem az AVR-ek lelkivilágával kicsit.

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

szkóp: Hát az nem egy fergeteges sebesség. Azt talán még fülre is jól meg tudom saccolni
Szóval akkor ezt kár erőltetni. De ha mondjuk azt meg lehetne csinálni, hogy a DMM kijelezzen csúcs értéket ne csak effektívet, meg frekit, meg valahogy kitöltési tényezőt is, akkor nekem hasznos lenne PWM teszteléshez, beállításhoz. 1kHz fölé nem szoktam menni.
A belinkelt pc-szkópokat mennyiért vesztegetik? (10-20MHz környékén, 2 esetleg 2+1ch)

[Szerkesztve]

énis inkább a bádogosmunkában tudnék jeleskedni, meg anyagbeszerzésben.

Akkor a munka érdemi része LukE-ra marad, ha vállalja...

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Lehet be kellene még szállni valakinek nyáktervvel és akkor értelemesen oszlana el a teher.

LukE, ha a témaindító táp az általad először hozzáfűzött fícsörökkel (néhány DMM, meg áramgenerátor) meg tudna valósulni, az engem, per momentán sok dologban kisegítene. Az utána lévőket fogd fel részemről puszta agymenésnek

Nos igen, nyáktervezésben sem vagyok otthon, de gyártatni kellene mindneképpen, nem házilag csinálni. Ha többet rendelünk, nem vészes öszeg szerintem. Viszont van egy agyament ötletem: ha több nyákot gyártatnánk, és kit-ként árulnánk, szerintem lenne rá igény...

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

szerintem nem lenne rá olyan igény ami miatt érdemes lenne nekifeküdni így. Ha normális dobozba akarod tenni -és ha eladásra megy, akkor abba is kell- annak a költsége közel a többiéhez mérhető. És akkor kijön hogy az egyébként sok dologban olcsó conrad motyónak sem tudsz árban alámenni, nemhogy a kistigriseknek.
Ha ez a projekt össze is áll, mire kiszámolod a belefeccölt munkát kb egy gyenge segédmunkás órabér alatti összeg jön ki. De ezt ugye nem is azért csináljuk

De, jobban végigolvasva a post-odat, a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.
(Sorry a write only üzemmódért)

> a pusztán beültetett panelokban lehet fantázia.

Valójában én arra gondoltam, hogy kész nyák + alkatrészcsomag, és mindenki összerakja magának, vagy beültetett nyák kicsit drágábban. Ja, és a conrad szerintem nem olcsó...

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

pedig sok dologban döbbenetesen az. Meg sok dologban rettenetesen drága...

<<nyák + alkatrészcsomag
Biztos az a baj, hogy magambóll indulok ki, de pl Te adnál pénzt egy ilyen bonyolultságú valamiért, aminek az élesztése is egy komolyabb feladat ha elsőre futsz neki?
Meg tuti hogy a vevők fele verné az asztalt, hogy nem kapta meg hozzá a 2db 10k-s ellenállást és az igazáért akár Hágába is képes elmenni. (a kérdéses tétel term ott lapul a zacskó alján...)

Hát, mivel a nyáktervezési és -gyártási tudásom elég csekély, ezért egy jól mertervezett nyákot igenis megvennék, az alkatrészcsomag pedig korlátozódhatna a nehezen beszerezhető alkatrészekre (mikrovezérlő, EEPROM, stb, és amit minden sarkon lehetne kapni, az nem lenne benne)

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Akkor úgy gondolom, Te a kivételt erősítő szabály vagy a magyar ugaron.
Már csak LukE-ot kell meggyőzni...

Ja-no And vagy valaki !

Még mindíg (vagy már megint) arról az lm2878-as kapcs üzemű tápegységről van szó.
A kérdésem az lenne: szerintete, az lehet e a kisebb teljesítmény, leadott áram oka, hogy vastag vezetékkel van tekerve az induktivitás? Vagy csak a kapcs. FETet terheli meg jobban?
Előre is köszi!
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Az az induktivitas egyetlen tomor drotbol van tekerve? Elvileg 260kHz-en vorosreznel a behatolasi melyseg .13mm. Vagyis .13mm melysegben mar csak felszini aram 1/e -ad resze folyik, ezert szoktak a nagy frekis induktivitasokat tobb kulonallo szalbol tekerni (litze, vagy milyen huzal).

Amit korabban belinkeltem a nyakokrol, azt sikerult hasznositani?

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

hehe, eloszor legyen valami mukodokepes dolog, asszem utanna raerunk a nagyuzemi gyartasrol filozofalgatni
Egyebkent szerintem ''csak nyak'', vagy ''fo csippek beforrasztva, minimalisan kiprobalva'' formaban lenne ertelme (ha rajtam mulik, viszonylag keves furatszerelt akatresz lesz benne).
Esetleg teljesitmeny tranyok, es nehany aprosagot lenne ertelme bevasarolni, hogy olcsobb legyen /db.
Doboz, trafo, hutoborda es hasonlok elegge megdragitjak a dolgot, ha postaznank, azon is eleg sokat dob. Arrol nem is beszelve, hogy eleg sok munkaora lenne a rendes osszerakasaval, es ugy mar vagy nem erne meg gyartani, vagy nem venne meg senki.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Legyen smd minden, ami lehet! Ne pazaroljunk már időt még a lábak hajlítgatására/vagdosására is. Meg a panelfelület is kisebb lesz. 1206-tal még elég jól lehet dolgozni nyákterv szintjén.
A tesztpéldányt mikor rakod össze?
Szerinted megépíthető magasabb kimeneti fesszel és árammal, úgy hogy a vezérlőpanel marad és csak a végét izmosítjuk?

Batman2,
Nekem erős a gyanúm, hogy a gyári adatokat csak spec vasanyagú tekercsekkel lehet elérni. Nálam legalábbis 75% volt eddig a csúcs.
A Te IC-dben van időkorlát is a FET vezérlésén?

[Szerkesztve]

Valaki segitsen a proteus-szal nyákot tervezek meg csinálom -->elmentem-->kilépek-->újra megnyitom és nincsenek meg a vonalak csak a forasztási pontok.Ezt már 2szor kezdem újra .Mit csinálok rosszul?

[Szerkesztve]

Mikroszkóp alatt tűhegyű Weller-féle pákával.

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Hi

Köszi az infókat, nem vettem észre korábban!
Most megnéztem azokat!
A tekercsekre vonatkozó dolgok kissé bonyolultak számomra. A nyáktervvel kapcsolatban már sokmindent tapasztaltam a saját nyákomon is, de amit ír ez a leírás is, hogy minél közelebb tegyem az egyes alkatrészek lábait a nagyáramú körben, azt én is kipróbáltam, de nem hozott eredményt.
Sőt, amikor az IC lábaihoz raktam a diódát és tekercset, akkor még kisebb volt a leadott áramerő. Ílyenkor viszont a visszacsatolás vonalhoz is közelebb voltka ezek a zavarforrás alkatrészek.
Eddig az hozta az egyértelmű javeulást, legalábbis a kimeneti fesz. stabilitásában, hogy megvastagítottam az IC, a tekercs és a dióda lábai közötti vezetékrészt, úgy, hogy rézdrótotforrasztottam rá egy adag cinnel. Így a kimeneti feszültség terhelve is hasonló, mint a tekercc és dióda csomópontban (3.32V és 3.30-3.31V), míg korábban lement a feszültség a kimeneti ponton 3.28-3.26V környékére is nagyobb terhelésnél (800-900mA).
De mindezek ellenére is csak 2A körülig stabil a kimeneti fesz., utána már jelentősebben esik a feszültség terhelésre.

Ezek alapján nekem úgy tűnik, hogy már csak a tekercs marad hátra, mint lehetséges hibaforrás!

Most olyan 1.2mm-es, lakkszigetelt (litze) dróttal van tekerve, egy kb 2cm átmérőjű mag (aminek a képét már korábban belinkeltem piros lakkszigetelt dróttal).
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi

Mit értesz időkorlát alatt?
Nem emlékszem ilyen dologra, hacsaknem a PWM szabályozás része.

A tekercs drótvastagságára azért voltam kíváncsi, mivel éppen Te írtad egy korábbi hozzászólásodban, hogy van az IC FETjének egy ellenállás értéke, amit a tekercs ellenállása nem kellene, hogy elérjen, vagy alámenjen. Ha ez mégis közel van hozzá
, tehát vastag, nagy áramot elviselő drótból van tekerve az induktivitás, akkor ez okozhatja e azt, hogy csökken a leadot áramerő, vagy egyszerűen csak a FET élettartamára és az IC melegedésére veszélyes, kinyomhatja könnyen a FETet?
Az első ICm egy igen vastag drótos tekerccsel halt meg.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Na a kérdésem az lenne, hgoy az 1-es képen lévő pirossal bekarikázott bizotosítékról hogyan tudjam, hgoy milyen kel?

Másik: A számokat a betűkkel valaki plíz párosítsa össze, mert nem értek hozzá 2-3 kép

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Addig a meglévő kis labortápról kérdeznék: szerinted mekkora hűtőborda kell a BD250C-nek?. (24V/2A-es szabályozható táp.) LM317-el van megoldva a táp, van benne egy LF356, ha elérte azáramlimitet, átmegy áramgenerátoros üzembe.

(Ha kell be tudom szkennelni a rajzát)

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Na ja, ami kimaradt

Szóval a 6 óm/10 vattos ellenállás nem volt, kaptam helyette egy 5w 6ohm és egy 5w 4ohm-os ellenállsát. Ezeket berakjam mind a kettőt? vagy csak az egyiket?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Mégis mit szeretnél erről táplálni? Valahol mintha már említetted volna, de hogy hol.. Ez valami autós stabilizátor lenne pl. cd-drájvhoz? Na, először is a 12V-os ágba tett 7812 tűnik furcsának: ennek a bemenetére ugyanis jó 2,5..3 V-tal (ez terhelésfüggő) nagyobb feszültséget kell adni ahhoz, hogy a névleges kimeneti fesz-t stabilan tudja tartani. Ha egy jól feltöltött, 14V feletti akku táplálja a stabokat, akkor megfelel, ez alatt viszont nem lesz stabil 12V a 7812 kimenetén. A 78xx-ek bekötése egyébként szemből, balról-jobbra: bemenet (A), közös (B, ez egyben a hűtőfelülettel is össze van kötve), kimenet (C, mellesleg az adatlapjuk ezrével fellelhető a neten). Én inkább valami alacsonyabb feszültségesésű - low drop - típust használnék a 7812 helyett (pl. LM2940CT-12 -es típust, 12V/1A-es, max. 0,5V dropout-feszültséggel, tokozása és bekötése ua., mint a ''sima'' 7812 típusé). A 7805 +5V-os stabkockák bemenetével soros ellenállások értéke nem kritikus: szerepük valszeg csak annyi, hogy a soros stabilizálás elve miatt bekövetkező disszipáció (melegedés) nagy részét elvigyék. Ha tényleg a névleges maximummal, 1..1,5A-rel terhelnéd az 5V-os ágat, akkor az 5W-os ellenállás túlterhelődhet (de még az eredetileg javasolt 10W-os is kurvára melegedne). A biztosítékok a túláramvédelmen felül itt még a bemenetre adott fordított polaritású feszültség ellen is védenek, a dióda ugyanis a fordított bemenőfesz-re szépen kinyit, és effektíve rövidre zárja a bemenetet. Mivel az 1N54xx sorozat 3A folyamatos nyitóáramot visel el, a 75xx stabkockák meg egyenként 1..1,5A-t tudnak leadni, a biztosíték(ok) értéke a kívánt terheléstől függően max. 2A legyen.
Mod: meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..

[Szerkesztve]

Kocsiba akarok CD-ROM-ot beépíteni A fesszabályzókból biztos, hgoy az kell, ami a rajzon van, egy újságból van a rajz, megcsinálták, műkdik Csak azt nem tom, hgoy hogy kéne bekötni Akkor amit írtál, így kössem be?:
1-A
2-B
3-C
4-D
5-E
6-F
Azt nem tom, hogy a cdlejáccó hánymennyi amperrel műxik, hogy az 1-1,5ampert megeszi-e Szerinted?

meg persze azt a keresztezést sem ártana hanyagolni, amely az ellenállás-GND ''csomópontban'' van, és ebben a formában totál rövidrezárja a bemenetet..

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

A 6ohmos ellenállás ''bal'' fele két helyre is rá van kötve jelenleg. Neked csak a pluszra kell odatenni, a GND-re nem! Ha a rajz szerint kötöd, akkor a stab-IC bemenete a tizenakárhány volt helyett kap egy nagy nullát. Abból meg egy step-up konverter sem fog +12V-ot kihozni És fogadd meg And tanácsát az LDO-val kapcsolatban.

Ez mifene, valami külső tápból kreálna 5/12V-ot, ez a terv?

Mindenesetre az ''1N5401'' meg a dióda közötti derót nem kóser, így sima rövidzár -> tehát tényleg jól jön a biztosíték...

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Nem jó, max egy 6+4ohm 10W lenne oké,sorosan.

De mint elébb leírták, az sem nagyon...

[Szerkesztve]

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Hi

Már FIGYELMEZTETTELEK az #1688 hozzászólásomban a hibás, zárlatot okozó keresztkötésre [link].
De úgy látszik nem figyeltél (vagy nem akartál ) .
Erre figyelmeztetett And is az előzőekben.

Azt is kifogásoltam már korábban én is a hasonló kapcsolásokra (bár lehet, hogy teljesen ugyanez volt), hogy a 12V-os ág stabilizálása 12V-os autó akkuról nem megoldható, legalábbis egy átlag stabilizátorral, mivel a stabkockán a működése közben eső feszültség miatt a bemeneti jelentősebb magasabb kell legyen, mint a kimeneti névleges stabilizált.

Amit And javasolt, azzal valszeg megoldható, feltéve ha az adott akku elég friss, új, jól töltött, tehát alaphelyzetben, üresjárásban van vagy 12.5V a fesze. De persze ha indítózás van, vagy valami jelentősebb terhelés, akkor már ez a 0.5V külömbség sem lesz meg a tényleges bemeneti és a névleges kimeneti fesz között, tehát a kimenet stabilitása megszűnik és fesz esés lép fel.

A legjobban, minden körülmények között stabil 12V-ot egy 12V-os autó akkuról akkor lehet elérni, ha egy kapcsolóüzemi, le-fel transzformáló tápegységet használsz, ami, ha kicsi a bemeneti feszültség (12.5V alá esik), akkor feltranszformál (step up üzemmód), emeli a feszültséget, illetve ha magasabb akkor letranszformál (step down üzemmód), csökkenti a feszültséget, ezzel stabilan tartava a kimenet feszültségét széles bemeneti tartomány mellett.
Persze a dolog szépséghibája, hogy, bár ilyen táp ICt lehet venni - persze nem túl olcsón - de a kapcsoláshoz szükséges induktivitás elkészítése, pláne beszerzése már igen nagy nehézséget jelenthet.

Egyébként menetközben, amikor az autó generátorja tölt, akkor megvan a szükséges feszültség az egyszerű stabilizáláshoz is (van vagy 13.2-13.5V már kezdetben).

Emellette a kapcsolásba szerintem nem árt legalább egy-egy 100nF-os kondenzátor a két tápIC be, illetve kimenetére sem, mivel az autó elektromos rendszerében gerjednek rendesen zavarhullámok.
És még emellett az a diódát inkább a stabkocka be és kimenete közé kellene betenni záróirányba (tehát hogy az akku felöl ne engedjen át áramot), illetve ha védeni akarjuk az áramkört, illetve az ezzel táplált fogyasztót a fordított polaritás ellen, akkor pedig a tápfeszültség bemenetre (értsd akku felöli pont) nyitó irányba kelle bekötni ismét egy diódát, ami viszont további feszültségesést von maga után, tehát a bemenet feszültsége vagy újabb 0.5V-tal kell magasabb legyen, hogy a kimeneti feszültség stabil legyen.
Üdv.:

[Szerkesztve]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

buck-boost:
Amekkora áramokkal akar dolgozni (max 1A), ott még nem akkora nagy probléma a tekercs beszerzése. Btw, próbáltál már ilyen fajta dc-dc-t? Érdekelne a tapasztalat, bár én 2,6-4,2V-ból szeretnék fix 3,4-et csinálni.

más: Az időkorlát arra szolgál, hogyha az áram/fesz.korlát nem érné el a limitet, akkor is lekapcsolja a FET-et, illetve új ciklust indítson. De az üzemmódfüggő teljesen, nem építik bele mindegyik ilyen IC-be.
Lehet, hogy az első IC-d tényleg azért mekkent meg, mert a vastag dróton folyó áram túllőtte a FET--et és a határolót sem erre a sebességre méretezték benne.
De azt totál nem értem, hogy vastagabb dróttal, miért lesz kevesebb a kivehető áram. Sikerült kimérni az induktivitást, amit csináltál?

Üdv!

Segítséget kérnék:

ezt a tápegységet építettem meg, kit-ből:

[link]
[link]
[link]

A problémám az, hogy a feszültség-beállító poti kb 60 fokos elfordítása után már eléri a kimenet a 35V-ot, és a további 210 fokos forgatás során is ugyanannyi marad.

Továbbá: a leírás szerint próbálom beállítani a túláramvédelmet, a kimenetet rövidrezártam, szikázott egyet, kigyulladt a piros led, és a BD tranyú iszonyú módon kezdett fűteni. Rákötöttem a kimenetre a multimétert 10A-es módban, elkezdtem beállítani a 2A-es végállást, de a trimmer, illetve az áramkorlát-állító poti végértékeinél csak 1,8A-t mutat a műszer. Kevés lenne hozzá a trafó?

És még egy láma kérdés: a potit miért úgy kell bekötni, hogy a csúszkát az egyik szélső érintkezőhőz is hozzákötjük?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Közben megoldódott az áramkollátos probléma, észrevettem, hogy a BD melegedésével párhuzamosan csökken az áramerősség a kimeneten. Hideg állapotban korrektül 2A-t mutat a műszer, utána csökken...

A másik problémára még mindig keresem a megoldást.

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Hi

Nem, nem foglalkoztam még buck konverterrel gyakorlatban, csak elméletben, böngéyzstem az interneten valamelyik gyár IC listáját és ott csemegéztem.

Gondolom, hogy kellene legyen benne ilyen, mert néha bekapcsoláskor többet ad (kb. 3.8V) és 0.5-1 másodperc alatt lemegy a megfelelő értékre. Bár lehet, hogy éppen ezért nincsen benne ilyen, mivel akkor értelmezésem szerint azonnal le kellene kapcsoljon, mihelyst rossz érték van a kimeneten és újrakezdje az oszcillációt!
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

öööö izé, bocsi, a rajzot a nagy sietségben sikerült rosszul lerajzolnom Amit meg rajzoltál azt eddig nem is láttam A jó képekkel felül lettek írva a rosszak Véletlen raktem bele, mert kereszteződés, na akkor mondom oda is kell egy ilyen kis fekete kocka. Ezt benéztem sry Nem direkt volt

A feszültségekkel kapcsolatban meg annyit, hgoy a 7805-ös fesszabályzóval fog működni a dolog, ez biztos. A kocsi indulásnál több feszt generál, ezért kell ez, mégha kevesebb kraftot is fog kapni a CD-ROM, az sem baj, mert elég neki Amúgy a rajzok helyesek, az összes kütyü is rajta, csak annyi a kérdés, hgoy az #1938-ban jó-e, amit leírtam

Jameg annyi, hgoy akkro a 6ohm/10 wattal micsináljak? Mert nem volt olyan ellenállás. Rakjam be a másik kettőt sorosan és úgy jó lesz?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Írtam: #1941

Röviden: nem, nem lesz jó. 6+4=10, de ha 10W-os helyett 5W-osakat rax be, az valszeg kiforrasztja magát, de minimum is erősen fog melegedni.

Hacsak nincs erősen túlméretezve, nem'tom, nem számoltam utána.

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

> Windows-t hogyan kell rábirni, hogy működjön is?

Ez alapvetően linuxra készült, tudomásom szerint nem, vagy csak nagyon nehezen lehet windows-ra ráhúzni. Barátkozz meg a linuxszal!

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!