Hali!

Lenne egy kérdésem :

Adott egy Genius 5.1 hangfalszett, a fa dobozos kivitel (SW 5.1 Home Theater)
Namost, mikor a lakásban vhol fel, vagy lekapcsolódik egy kapcsoló, akkor mindig ad egy kis pattanó hangot! Ez mitől van, és hogy lehetne kiszűrni?

Már rákötöttem az apc ups-re, hogy hátha az kiszűri, de csupán kicsivel halkabb lett, de még mindig fennál a jelenség. A gép, meg minden az apc-n van rajta, a hangkari meg egy audigy 2 . Esetleg vmi szűrőkondival a 220-as, vagy más helyen?

Hogy lehetne ezt a pattanást kiküszöbölni a leghatékonyabban? 220-as részen lenne számomra a legjobb, mert akkor nem kell szétbontani a cuccost. De ha ez nem megoldható, akkor szétszedem.

Helyzet eddig ott tart, hogy szünetmentes tápról üzemeltetve a Genius-t , úgy hogy az UPS nincs a 220-ra rákötve, vagyis elvileg akkuról megy a hangcucc, meg a gép is, és nincs a hátuljába semmilyen bemeneti vezeték sem bedugva a mélynyomónak, csak a satelitek vannak rákötve, így is jelentkezik a lámpakapcsolást követő pattanás!

Hogy lehetne ezeket a rádiófrekis zajokat kiszűrni? Ötletek?

Nos, először is próbáld ki azt az esetet, amikor csak az erősítő van bekapcsolva és nem kap bemeneti jelet, de nincs is bedugva sehova, hogy kaphasson. Aztán kösd rövidre az aktív hangfal összes bemenetét és vizsgáld meg úgy is. Számolj be az eredményekről.

Kössem rövidre a bemeneteket?? Mármint zárjam össze a a rjta lévő 4x2 db rca csatit, meg a din bemeneteket? Van rajta egy váltókapcsoló, ami a bemeneteket váltja, hogy mejikről fogadja a jelet. Nem elég az, ha átváltom sima stereóra, vagy két rca -ról szedi ilyenkor a jelet, és azt rövidre zárom?
Nem nyírja ki a cuccost, ha rövidre zárom a bemenetet?

Ha lehúzok minden bementet, és csak UPS-ről, vagyis akkuról (nincs bedugva az ups) megy a cucc, akkor is pattog. És akkor most kössem rövidre a bemenetet, és ugyanezt játszam végig?

Igen. Ne félj, nem lesz semmi baja.

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Oks, nézem , mindjárt! De ugye tuti nem?

Nos, lehúztam minden bemenetet, elején a gombokkal kiválaszt a cd-s stereo rca bemenet, ezután összezár a kát rca bemenet pólusait külön - külön . Ugyanazt a tesztet elvégeztem, és nem pattog. De miért is nem pattog így ???
További fejlemény : visszakapcsoltam a kapcsolóval ac3 bemenetre, mikor visszaállítottam mindent, és most nincs pattogás! Megnyomkodtam még néhányszor a kapcsolót, és eddig egyet sem pattant 20 perce! Pedig ennyi idő alatt előtte volt bőven pattogás!
Most akkor a kapcsoló lenne kontaktos, vagy az szedné be a zavart? ááá, most már teljesen összekavarodtam! Még hallgatom egy ideig, és ha nem pattog, akkor valszínű a kapcsoló rész lesz a probléma oka!

Pattogás mégis maradt, szóval jöhetnek a további ötletek! Ha rövidre van zárva nem pattog, ha be van kötve pattog!

Akkor a bemeneten szedi össze a zajt, ezt állapítottuk meg ezzel. Meg kéne próbálni közvetlen a hangszóró bemenetét rövidrezárni kihagyva a kábelt. Valamint szintén kihagyva a kábelt, a bemenetet szabadon hagyni. Ha kábel nélkül(antenna) is pattog, amikor nincs rövidre zárva, akkor bizony az aktív hangszóróban van a baj, az szedi össze a zavart.

Sziasztok!
Valaki megtudná mondani,hogy mivel lehet helyettesíteni egy NKT 275 jelű tranzisztort?Mert szerintem ilyen már nincs,én legalábbis nem találtam sehol.
Köszi

Pl.: AC128, az Elektrokonthában kapható (kissé más a tokozása, és a lábkiosztása sem biztos, hogy ugyanaz). Egyébként ez valami 40 éves germánium-PNP csoda. Miben találtál ilyet? Csak nem valami gitár-effekt cucc ?

DE! Egy Fuzz Face pedál.Az AC128-ról tudok én is csak eddig nem találtam sehol.Esetleg vmi mást nem tudsz,ami még jó lehet?

Azért írtam, hogy Kontha (egyébként nem vagyok pesti). Az online katalógusuk alapján hasonló Tungsram gyártmányú germániumtranyók jöhetnek még szóba: AC153, 188, esetleg AC126, AC151, ACY24, ASY48. Ha végképp nem találnál ilyeneket, szerintem akár Si-anyagú, alacsony bétájú (régi) PNP-s példányokkal is megpróbálkozhatsz, ott úgysem a jel alakhű átvitele a fontos . ([link], 53. oldal)

Én sem pesti vagyok,úgyhogy Elektrokontha kilőve.Valami más megoldást kell keresnem.Azért köszi!!

Hát ez az, hogy kábel nélkül is pattog! Akkor vhol benne lesz a gond?
Gondolom akkor szét kell kapni. Csak mit, és hogyan árnyékolhatok/ zavarszűrhetek?

Kábel nélkül akkor is pattog, ha rövidre zárod a bemenetet?

Ha nincs benne semmilyen kábel, csak a satelitekhez menő kábelek, és a bemeneti rca-t rövidre zárom, akkor sem pattog, meg ha kábelt teszek az rca bemenetre, és azt zárom rövidre, akkor sem pattog!

Figyelj, mondok egy blöfföt, rakj egy pár nF-os kondit a bemenetre a hideg és a melegpont közé. Ha nem segít(lövésem sincs, nincs erőm végiggondolni) és garanciális, akkor vidd vissza. Ha nem az, akkor a kapcsolás hiányában több ötletem hírtelen nincs.

Ez a kondi mire lenne jó? Megszűrné a tüskét? Nem okozna vmi bajt a hangkártyán, ha rárakom a kondit?
Szerintem nem a cucc lehet a rossz, mert mikor nagyot pattan, akkor a monitoron is látható egy pillanatra egy vízszintes vékony zavarcsík. Holnap szerintem belenézek, és megnézem mi van belül!

pár nF kb. arra jo, es valoszinutlen, hogy a hangkutyut megzavarna. Csak nagyobb kapacitasu ne legyen.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Sziasztok!

Úgy látom, hogy ti vágjátok ezeket az elektronikai témákat, ezért lenne egy kérdésem.

Szóval adott egy szgép, benne 2 HDD (120 és 80 Samsung 7200-es), 2 optikai meghajtó (egy DVD-író és egy DVD olvasó), Videókártya Matrox G450 16MB, alaplapra kötött infraport, P4 2,4 proci. Ehhez van egy Codegen 300W táp. Minden jól működött, amíg be nem kötöttem 5 db 8cm-es házszellőztető ventillátort. Ekkor az a jelenség állt elő, hogy bekapcsoláskor a HDD-k felpörögtek, majd leálltak, majd újra felpörögtek, majd újra leálltak és így tovább. Időnként az is megesett, hogy a BIOS az indításnál Primary/Secondary Master/Slave drive fails üzenetet adott (vegyesen, mikor melyik). A dologhoz hozzátartozik, hogy az 5 ventiből 2 az alaplapra van kötve, 3 három viszont Y tápelosztóval a tápra közvetlenül. Működő állapotot úgy tudtam elérni, ha kivettem a 3 Y elosztót és a 3 ventit, ami nem az alaplapra volt kötve.
Gyanúim 1: kevés a 300W táp, vagy nem ad eléggé egyenletes áramot.
Gyanúim 2: az Y tápelosztók vezetékeinek ellenállása nagyobb, mint kellene (a legtöbb esetben 0.9-1.0 Ohm, de előfordul 3.0-4.0 Ohm is), ezért nem bírja a táp.
Mivel közel sem vagyok szakértő, ezért kérdezlek benneteket, hogy szerintetek mi lehet a probléma, mit lehet még ellenőrizni...

Köszi a segítséget előre is!

Üdv:

PiSoft

[Szerkesztve]

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

Mindenféleképp próbálgatással kell rájönnöd, hogy mi a hiba. Próbáld meg csökkenteni a fogyasztást, például lehúzod az induláshoz nem nélkülözhetetlen hardvereket és a ventiket fent hagyod. Tudom, biztos már sokan mondták már, de a Codegen tényleg nem a leg üzembiztosabb tápegység, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy az szivat téged.

A bemenettel párhuzamos pár nF-os kondenzátor a felső határfrekvenciáját rontja le az erősítőnek. Pár nF nem szól bele a hangfrekvenciába, viszont a nagyfrekis impulzust pár dB-lel szűri.

Ha nem oldja meg a problémát, akkor az erősítő tápjára kell esetleg egy-két folytó tekercset rakni, illetve sorosan a táp és a föld közé egy ellenállás+kondenzátor tagot. Illetve EMI+RFI szűrőt rakni a hálózati oldalra.

Hát tegnap szétkaptam a cuccost :
Erősítő : 3db 7269A , és egy 7296 -os tranzisztor vagy mi van benne. A belseje elég sok textil anyaggal ki van bélelve szépen. A kábelek szivacsos kábelkötegelőkben vannak. Körben a doboz összeillesztésénél ragacsos vmivel ki van nyomva. Még a 220-as kábel bemenete is, meg minden bemeneti rész le van fedve egy műanyag, vagy fém (nem tudtam eldönteni) fedéllel. Elég kompaktnak tűnik a dolog!
Amit megállapítottam : az erősítő két részből jön össze, az egyik rész ugye két 7269A -ból áll, amihez két darab 4700mikro-s szűrőkondi, és 4db dióda tartozik. A másik panel ugye egy 7296 , és egy 7269A cuccost tartalmaz. Ezen a panelen a táp részénél szintén két 4700-as, és még egy 10000mikro-s kondi. ezen az oldalon 8 db egyenirányító. Gondolom ez azért, mert a mélynek (7296) nagyobb áramfelvétele van, ezért külön diódasor, meg kondit kapott (10000-es)
Ezek fényében feleslegesnek láttam még egy 20000-es szűrőkondi beiktatását, meg amúgy is elég nagy macera lett volna. (jó nagy darab a kondi!)
A táp egy fémmel körbeárnyékolt táp (persze nem toroid ) , de a vezetékek is csatival csatlakoznak rá. Elég igényes kivitelezésnek néz ki.
Az erősítő táp részén viszont fojtótekercset nem véltem felfedezni. Lehet, hogy a Táp belsejében lenne? Bár én azt kétlem.
Egyenlőre ennyit derítettem ki a belsejéről.

Amire még gondoltam : földelés . Csináltam egy jobb földelést a gépemnek, mert csak 0 földelés volt/van itthon. Most viszont már rendes földet nyomattam a gépnek! Ez sem segített túl sokat. Ráadásul most amit tapasztaltam, hogy ha a lakásban semmit nem kapcsolgatnak akkor is van pattogás! Kezd kiakasztani a dolog. Lehet, hogy hűtő bekapcs miatt van, azt még nem tudtam tesztelni, mert nagy a ház, és nincs közel a géphez a hűtő!
De hűtőből van 3 is a házban : 1 sima , és két 400-as fagyasztós! Egyik fagysztós ráadásul a pincében! Szóval azt elég nehéz lesz kiszűrni!
Nem lehet, hogy a hangkari szedi össze a zavart?
Majd nézek ma a boltban vmi 1 nF-os kondit, ha kapok itt olyat vidéken. Gondolom ezek polaritásfüggetlenek, vagy nem ? Ezek vmi kis kerámiacuccok lesznek ugye?

Amúgy ez a pár nF-os kondi hány Hz körül ''vághat''? Gondolom 20000 fölött?!

Hi

Ez több, mint valószínű, hogy táp csere lesz !
Nem azért mert meghibásodott a tápod, hanem azért mert már az alapkonfigurációd is igen megterhelő egy 300W-os tápnak (pláne nem tul márkásnak), de ez már végkébb sok !
A tünetek is ezt mutatják ! Bekapcsoláskor az áramfelvétel minden eszköznél a csúcson van, tehát ilyenkor fogyasztanak a legtöbbet. Ezt a táp nagyon rövid ideig tolerálja, még akkor is, ha ez kűlényegesen meghaladja annak a teljesítményét, de nehány tized-század másodpercen tul, az ilyen terhelést már rövidzárnak, illetve tulterhelésnek veszi és lekapcsol. Miután a terhelés megszünt, megint megpróbál visszakapcsolni, de persze a helyzet terhelés terén akkor sem változik.
Legalább egy 450-es hasonló tápot, vagy egy márkásabb 400W-os tápot vegyél, azzal nem lesz baj !
üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hali!

Köszi az infot! Sajnos, amikor a gépet vettem, nem tudtak belátható időn belül hozni olyan tápot, amilyet szerettem volna, így maradt a Codegány... Azóta meg csak halogatom... Nem baj, legalább most rászánom végre magam!

Meg1x köszi!

Üdv:

PiSoft

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

A kondi nem önmagában szűr, hanem a jelforrás (hangkártya) kimeneti- és az erősítő bemeneti impedanciájának - párhuzamos - eredőjével aluláteresztő RC-tagot alkot. A forrás - meghatározó - kimeneti ellenállása max. néhány kΩ-os nagyságrendű lehet (pl. 10kΩ). A frekvenciaátvitelbe így egy - plusz - töréspont kerül, 1nF-os kondenzátorral minimum valahová tizenvalahány kHz fölé. (Ez nem jelenti azt, hogy e felett abszolút nem visz át a rendszer: a jel valamekkora meredekséggel csillapodni fog. A tranziens, pattanó hang viszont a hallható tartományban is jelen van, ezért ez a kondenzátoros módszer nem biztos, hogy azt maradéktalanul kiszedi. Ahhoz magát a zavarforrást kellene megszüntetni.)

Hi

Majd írd meg, hogy ha kicserélted, mi a tapasztalatod? Megy e a rendszer? Mennie kéne !
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Sziasztok!

Még egy kérdésem lenne...

Nézegettem a tápot, és kérdezném, hogy az AZONA tápokról mit lehet tudni. Sajnos pontos termékszámom nincs, de 400W, 24 tűs tápot tudnék venni ebből a márkából 6e-ért. Szerintetek megbízható? Megéri?

Ha nagyon rossznak találjátok, láttam még egy olyat, hogy Chieftech HPC-360-302-DF. Erre még össze tudnám szedni a pénzt (~12e), de már csak húzósan.

Előre is köszi!

Üdv:

PiSoft

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

Én Azona tápot nem vennék. Ha ez a két táp között kéne dönteni, akkor a Chieftec-et venném.

De mielőtt vásárlásba kergetnéd magad, mindenféleképp derítsd ki, hogy mi okozza a bajt!

Sziasztok,
Otthon van itt valaki RS485 bekötésben?
Nézegetek itt egy gépet. Van benne egy mérőmüszer aminek RS485-ös kimenete van (RX-A /-B és TX-A /-B). Illetve nem egy hanem több ilyen müszer van. Ezek kimete belemegy egy RS485/232 konverterbe, hogy PC-ről lehessen vele adatot kiolvasni.Viszont a konverteren a TX kivezetés konzekvensen a müszerek RX kivezetéseire van kötve, a konverter RX lába pedig term így a műszer-TX-hez. Ennek így kell lennie, vagy TX a TX-hez, RX az RX-hez?
köszi: Ja no

Ha két PC-t soros RS232 ''nullmodem''-kábellel szeretnél összehozni, akkor is szembe kell kötni a TX-RX pineket a helyes működéshez. De az RS485-ös busz fizikailag eleve kétvezetékes (differenciális) működésre tervezett, a hozzávaló transceiver IC-k is úgy vannak kialakítva, hogy a saját adás/vétel irányukat a busz felé vezérelni lehessen rajtuk.

Tehát akkor mindegy elvileg, mert az eszközök eldöntik egymás között hogy mire használják páronként a kábeleket? (2x2 vezeték)

Azt nem tudom, hogy esetedben mindegy-e, mert neked külön RX/TX kivezetéseid vannak, és ez egy ''normál'' RS485-ös buszon általában nincs így. Akkor szoktak ilyen kialakítást csinálni, ha pl. több eszköz lóg egyszerre a vonalra fűzve, és fizikailag ugyan szétválasztják a bejövő- és elmenő sorkapcsokat a kábelezés miatt (ne kelljen egy sorkapocsba két szálat bekötni), de az A-A ill. B-B pontok össze vannak kötve a ki- és bemenő oldalon. Ha nálad nem ez a helyzet, inkább hagyd eredeti állapotában, az RX-TX vonalakat egymással ''szembe'' bekötve.

Köszönöm:
Megnéztem az eredeti doksiját a komplett kütyünek, és ott is ''szembe'' vannak kötve. MOst müxik, de nem tudom mitől. Lehet egyszerre csak egy dolgot kellett volna változtatnom...
Az A-A és B-B pontok galvanikusan is össze vannak kötve, vagy csak elektronikusan, mikor bekapcsol a müszer? (kiprobálni nem tudom, mert épp tesztelik)

Ezt gondolom készüléke válogatja (meg azt is, hogy raknak-e egyáltalán külön sorkapcsokat, vagy nem). Szvsz. szétválasztani nem érdemes, mert ha a belső, elektronikus összeköttetés bármilyen okból elromlana, a lánc hibahely ''mögötti'' készülékei nem lennének elérhetőek. A két csatlakozás - normál esetben - kizárólag kényelmi szempont.
Esetedben mindez nem számít, ha érpáronként tényleg csak szimplex adatirányt valósítanak meg a készülék és a konverter között (így viszont az RS485-nek - az áthidalható távot kivéve - nem sok értelme marad).

A távolság jelenleg tetemes: 1 méter
De gondolom a sorolhatóság miatt van így ahogy említetted is. (Most kb 8 müszer van így összefűzve)

A tranzisztort hogy kell bekötni ennek a rajznak a segítségével? Mert nemnagyon vágom az iyleneket, hogy hogy mit. Az a helyzet, hgoy a 3 lábnál nemtudom, hgoy melyiket forrasszam az árramforráshoz, melyiket az alap ledhez és melyik a továbbítás, ami akkor működik, ha a középsőbe jut impulzus.

Naszóval: a tranzisztornak 3 lába van. Ha digitális multimétert csipogó üzemmódba helyezem ez az, amikor ha a + és a - összeér, vagyis van kapcsolat, akkor visít na szóval van a tranyónak 2 lába, ahol ez a folyamat végbemegy, a középső és az egyik szélső lába. Namármost ahol a középső és a szélső között van kapcsolat, ott a szélsőt hova forrasszam? Ahol bejön az 5 volt, vagy pont a másik irányba


sry a hülye megfogalmazásért, fáradt vok, így sikerült

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

...Lenne egy kérdésem hangszóróvall kapcsolatban:

Ha van egy 150W-os hangszóró akkor 1 óra alatt max teljesítménykihasználásnál 150W-ot fogy fogyasztani?

[Szerkesztve]

Mivel konkrét típust nem írtál, a PNP tranzisztor bázisa: R3 felé, emittere: +5V-ra, kollektora: R1 ill. R2 felé. az NPN - a második - tranzisztornál: bázis az R1, emitter a GND, kollektor a ledek felé. Az első (PNP) típus lehet pl. BC557, a második pl. BC547. Általában lábkiosztást az adatlapon megtalálod, keresése a típusszám + a ''pdf'' kifejezéssel a guglin. Kábé ennyi. Műszerrel is kimérhető a kiosztás, de azt hosszú lenne leírni, a google kissé gyorsabb . Még annyi, hogy az említett típusoknál - meg általában a kisjelű tranzisztoroknál - a bázis van középen.
#1592: A Watt teljesítményt jelent, a fogyasztással meg a felhasznált energiát szoktuk jellemezni. Ha egy terhelés 1 órán keresztül 150W teljesítményt vesz fel, akkor 150Wh (azaz 0.15kWh= 540kJ) energiát fogyaszt. De ez mégis minek a kapcsán jött elő pont egy hangszóróval?

A teljesítményt wattban mérik(W), az időt pl. órában(h), ha a két egység szorzatát veszed, akkor Wh jön ki. Tehát a 150W-os fogyasztó 1 óra alatt 150Wh-t fogyaszt. Az már más kérdés, hogy a hangszóród nem fog ennyit fogyasztani, mert a zene nem folyamatosan 150W-os teljesítménnyel fog szólni, valamint az erősítődnek is van egy hatásfoka, ami miatt az is fogyaszani fog.

[Szerkesztve]

Naszóval googlén semmi használhatót nem találtam, hiába voltak szép diagrammok meg színes irkálmányok. Csak ezt az egy képet, amit 2x-eztem

Na az első kép az eredeti, a második meg átszámszerkesztett. Az első npn, a második pnp.
Az a kérdésem, ghoy az npn-nél és a pnp-nél a C-t és az E-t hova kell bekötni. A B az a bázis, az a középső.
A Q2N3906-nál a B megy az R3-hoz, melyik szám megy az 5Volt-hoz?
A Q2N3904-nél a B megy az R1-hez, melyik megy a ledekhez? Ha tudnám, melyik a kollektor, nem kérdeznék, de nem értek hozzá Még

És még egy kérdés:
a kapcsolási rajzon, amit adtál, az alaplapi áramkörnél a HDD LED+ továbbmegy az R3 ellenálláshoz. A HDD LED- belemegy a LED negatív részéhez. Namost annak nem kéne még elágaznia mondjuk az R2 ellenállás utához? Vagyis nem kéne azzal összekötni?
Előre is kösz a válaszokat

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

köszi szépen a választ mindenkinek, én is így gondoltam csak furcsáltam, hogy egy erőteljes hangrendszer, ami több mint 1000 watt az ennyi áramot eszik. persze maxon járatva.

Na megpróbálkozok, hátha itt van valaki, aki ért az elektronikához ( )
Szóval arra lennék kíváncsi, hogy egy 24W-os T5-ös neoncsövet hogy tudnék rávenni arra, hogy égjen... A gyári elektronika olyan 8000 körül van, de nem tudom elhinni, hogy olcsóbban nem lehetne megcsinálni

[link] ==> ez maga a cső

előre is köszi, ha valaki tudna segíteni

Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?

Ok, a rajzot frissítettem, ráírtam a tranzisztorok kivezetéseinek jelét.
A plusz kérdéshez: a rajz baloldali részéről nincs információnk, hisz a led eredeti vezérlése az alaplapon van kialakítva, azt meg nem fejtettük vissza. A lényeg, hogy a led+ kivezetése vezérlőfeszültségként megfelel nekünk (Az NF7xx lapok esetén biztos), ahhoz nem kell hozzányúlnunk.
#1597: akváriumpilács ? Mégis mekkora feszültségről szeretnéd kihajtani? Ha simán 230V-ról, akkor a szokásos előtéttel (vasmagos tekercs) és fénycsőgyújtóval megoldható: [link]. Ha törpefeszültségről szeretnéd járatni, akkor fénycsőinvertert kell használnod: [link].

Sziasztok!

Nekem is kapcsolóüzemű táp problémám van..
Hogy kell egy ilyet megépíteni? Méretezni ?

nem kötelező megadni

DC-DC, AC-DC, jellemző terhelési viszonyok, stb?