A 3 Ampernél nagyobb áramú beépített fetes típusok már kevésbé gyakoriak, de a Lomex árlistán találtam egy 5A-est: LM2678S step-down stabilizátor. Létezik - más típusokhoz hasonlóan - fix 3.3, 5, 12V kimenőfeszültségű ill. állítható (-ADJ típusjellel, Ube: 8-40V, Uki: 1,2-37V) változatban is. Adatlap: Bővebben: link.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Azt kérdezném még meg, hogy ezeket az induktivitásokat hogyan kell méretezni? (ezekről nem tudok sokat)
A ''H'' az milyen mértékegysége, hogyan nevezik?
Lehet e kapni készen ilyen induktivitásokat (gondolom, hogy lehet)?
Kösz előre is!
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

H mint Henry (leánykori nevén V*s / A), az induktivitás mértékegysége. Lehet kapni készen is, bár az ilyen ''nagyáramú'' példányokat esetleg célszerűbb házilag elkészíteni, mert a boltban nem biztos, hogy megtudod az összes szükséges adatot. Az induktivitás számítása egyenes (az átmérőjénél jóval hosszabb, szolenoid) kivitelnél viszonylag egyszerű, a neten vagy a négyjegyű függvénytáblázatban biztos megtalálod a képletet (kiinduló adatok légmagos kivitelnél: menetszám, tekercs-keresztmetszet, tekercshossz). Vasmagos kivitel, ismert AL-érték esetén - elvileg - még egyszerűbb a dolog, de ilyenkor egy csomó más tényező is közbejöhet, pl.: üzemi frekvencia, telítődési indukció, melegedés. A méretezéséhez az adott konverter IC adatlapja általában ad segítséget (az LM2678 esetén nézd az adatlap 13. oldalán leírt ''Application Hints'' részt). Az ehhez szükséges adatok: Ube(Max), Uki, I ki (Max), Usat (a kapcsolófeteken bekapcsolt állapotban eső feszültség, Rds(on)-tól függ) és az Ud (külső Schottky-dióda nyitófeszültsége). Az ezekből kiszámolható E*T [V*us] érték és az adatlap 16. oldalán lévő 6-os ábra (szabályozható kivitel) segítségével kiszámítható a legközelebbi szabványos induktivitásérték, amely az adott alkalmazáshoz megfelel.

valaki tudna nekem mondani valami megoldást, hogy:
5 voltról (usb, tcl szabvány) csinálni 3,15voltot (digitgépnek kell)? gondolom kell hozzá valami tranyó... de melyik? az ilyenre hogyan lehet rákeresni google-n?

[Szerkesztve]

</end.?>

Én egy 3,3V-os lowdrop tápstabilizátort javasolnék a célra, kapható 0,8...5A -es kivitelben, egy csomó cég gyárt ilyeneket. Pl. LM1084-3.3 (5A-es), LM1086-3.3 (1.5A), stb. Az USB a maga 500mA -es maximum áramával viszont nem biztos, hogy szeretni fogja..

szóval akkor az usb 500mAjával inkább ne próbálkozzak digicam tápellátással...
nem gondoltam bele.. de igaz..

</end.?>

Miértr van az, hogyha egy 3V-os gomelemmel üzemeltetek egy LED-et, akor világít, mint állat, de 5 Volton sokkal tompább a fénye

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

mert csak a feszültség nagyobb, de az áramerősség(amper) kissebb...

</end.?>

aham, ksöz

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Akkor másik kérdés, remélem érthető leszek.

Alaplapról a power és a hdd használatának van ledkivezetése. Namost egy ágra 4 ledet akarok kötni, csakugye akkor gyengül az áramerősség és a ledek ins nagyon gyengén világíranak. Namost arra gondoltam, hgoy az egyik tápcsatiról adok neki kraftot de úgy, hgoy ne világítsanak a ledek, csak akkor, amikor a hdd dolgozik. Ez megoldható?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

itt egy kép, hátha érthetőbb



mod: bár lehet a piros az 5 violt és nem 12 nemtom nem ugrik be, ha otthon lennék megmondanám

[Szerkesztve]

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Azon kívül, hogy ez a fajta bekötés a ledek azonnali, gyors halálát okozhatja (nincs áramkorlát), rossz esetben - fordított védődióda - még az alaplapét is. Ha lúd, legyen kövér .. A korrekt megoldáshoz szvsz. minimum egy kapcsolótranzisztor illene.

Azt tom, og kell dióda, hogy az alaplap megmaradjon. A ledek meg miért is nyiffannának ki? ha nem 12 hanem csak 5 voltot kap akkor még ne világíccson csak ha az alaplapról is kapja az áramot

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Mondjuk azért, mert 4 darab sorbakötött ledre csak úgy (áramkorlátozás, pl. soros ellenállás nélkül) nem szokás közvetlenül 12V-ot kötni, márpedig Te pont ezt tetted. Egyedül a kék v. ''fehér'' ledeknek van esélyük arra, hogy túléljék a dolgot a relatív magas nyitófeszültségük miatt, bár az sem túl korrekt megoldás, mert nagyon tápfeszfüggő lesz a nyiítóáramuk. Kisebb nyitófeszültségű (ledenként kb. 1,8..2,2V) vörös v. zöld ledeket ilyenmódon táplálva szinte biztos a túláram miatti elhalálozásuk. Ráadásul a rajzodon Te úgy kötötted a ledeket a +12V -os tápra, hogy azok az eredeti vezérléstől függetlenül mindig világítanának (már ha volna áramkorlát, így csak simán tönkremennek ), hiszen közvetlenül, állandóan megkapnák a tápfeszültségüket.
Az utolsó mondatodat meg szimplán nem értem (lehet, hogy ez az én hibám ). A ledek táplálása - sokadszor leírva ebben a topikban - nem lehet feszültséggenerátoros, mert azt nem szeretik. A led nem zseblámpaizzó, hogy rákötöd a névleges tápfeszültséget, és elindul rajtuk a névleges áram. A ledeknek közel állandó nyitóirányú áramot kell biztosítani, hogy jól működjenek, ez az áramgenerátoros táplálás. A feszültség majd beáll valahová az adott led nyitóirányú üzemi feszültsége közelébe. A led egy nemlineáris karakterisztikájú alkatrész, így nem igaz rá, hogy 2x akkora tápfeszre 2x akkora tápáram fog rajtuk keresztülfolyni, mint egy sima ellenállás esetén. Ha a névleges nyitófeszültséget nem sokkal meghaladó feszültséget kapcsolsz rá, és az áramot nem korlátozod, a led tönkremegy.
Mod: a másik probléma, hogy biztosra vetted, hogy a vezérelt led katódja alapban a tápfesz. GND-ágára van kötve. Előfordulhat, hogy így van, de korántsem biztos, így ez újabb veszélyforrás az alaplapra nézve. Nem tudjuk pontosan (vagy Neked van rajzod a lapodról?), hogy a led eredeti vezérlését áramkörileg hogyan oldották meg. Lehet, hogy csak egy sima nyitott kollektoros kimenet, akkor viszont az anód valamelyik pozitív tápágra van fixen kötve. Épp ezért kéne valamilyen külső kapcsolóelem, pl. egy sima npn-tranzisztor, hogy az alaplapi áramköröktől teljesen külön vezérlése legyen az extra ledeknek.

[Szerkesztve]

LukE -ból Ohm bácsi szelleme szólt hozzád . Olyan nincs, hogy ugyanakkora terhelésre nagyobb tápfeszt kapcsolva kisebb lesz az áram. Az könnyen elképzelhető, hogy 5V-os tápról azért világított tompábban a led, mert éppen szállt belőle kifelé a lélek (szépen tönkretette a túláram, mint bármelyik ledet, melyre közvetlenül kötünk egy 5V-os, igen kicsiny belső ellenállású tápot). A 3V-os gombelemnél meg még jó volt. Persze a közvetlen 3V is sok egy alacsonyabb nyitófeszültségű lednek, de a kisméretű elem - nagyobb belső ellenállásának köszönhetően - nem bírt végzetes nagyságú áramot áthajtani a leden (azaz a gombelem kapocsfeszültsége kissé leesett, amikor leterhelték a leddel).
Az viszont tényleg érdekes lenne, ha a +5V -os ''tompább fényt'' eredményező táp után ismét jól világítana a 3V-os gombelemről..

És ha nem sorba, hanem párhuztamosan kötöm és csak 5 voltot adok neki? A rajzon úgy sikerült, az csak egy szimuláció akart lenni. Hogy az utolsó mondatomon mit nem lehet érteni? Unokatesóm is valamilyen tranzisztort mondott vagy IC-t? hgoy azt kéne belerakni, de milyet? Azért kérdezem itt, mert nem igen értek hozzá
jaés a ledeket hgoy csinájják hogy másmilyen színe van?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Aklkor most írok eg érdekességet, csak neked, csak most Miután az 5 voltos tompább fényről levettem és újra 3 voltot kapott, ismét erősen világított a piros led, sőt, 5 volton nem is melegedett mert ugye akkor kezd kinyiffanni, ha melegszig, vagyis ez egy előjel. Vagy nem?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Mivel egy átlag led kivégzéséhez viszonylag kevés áram kell, így az összes párhuzamosan kötött ledet tönkreteszed (feltéve, hogy 5V alatt pl. a pc tápjának +5V -os ágát, vagy hasonlóan stabil - kis belső ellenállású -, relatív nagy terhelhetőségű tápot használsz). A párhuzamos kapcsolás ugyanis annyit jelent, hogy minden alkatrészre ugyanakkora feszültséget kapcsolsz. Ha egy darab ledet ki tud nyírni az 5V-os táp, akkor elhiheted, hogy a többit is el tudja intézni..
Ahhoz a bizonyos utolsó mondathoz: nem tudom, milyen 5V -ra gondolsz ott, azért nem fogom teljesen.
Tranzisztor: valamilyen tízforintos, sima kisjelű tranyót képzelj el, meg 1-2 ellenállást. Azért nem tudok konkrét rajzot dobni, mert ahhoz meg kéne mérni az eredeti led kivezetéseinek (azaz az alaplapi csatlakozópontok) feszültségét pl. a GND-hez (akár a fémházhoz) viszonyítva annak ki- ill. a bekapcsolt állapotában is, meg esetleg a bekapcsolásakor mérhető nyitóáramot is. Ha ezeket kiméred, lesz valami fogalmunk a vezérlésről, utána esküszöm, hogy lerajzolom Neked, hogy ne csak a levegőbe beszéljek .
Ledek színe: a félvezetőréteg alapanyagától, ill. a ''szennyezőanyag'' fajtájától függ: ezek határozzák meg azt a fotonenergiát (vagyis hullámhosszt), amelyet a p-n átmenetben rekombinálódó elektron-lyuk párok gerjesztenek. Az emittált fény színe tehát még véletlenül sem a tokozás anyagának színétől függ, mielőtt valaki azt hinné.

Cserébe én is írok egy érdekességet Neked : az az 5V nem annyi, amennyinek gondolod. A #1119 -ben 5V alatt tényleg fix 5V -ot értettem (nem valami olyan forrást, amelyre terhelést kötve leesik a kapocsfeszültség). Ha azt tapasztalod hogy 3V -ról jobban világít, mint az ''5V-os'' forrásról, akkor az előzmények ismeretében (a led továbbra is jó) annak már csak egy oka lehet: az ''5V-os'' táp belső ellenállása olyan nagy, hogy a ledet rákötve nem 5V -ot hanem jóval kevesebbet mérhetsz rajta. A ledek fényereje kb. egyenes arányban áll a nyitóirányú áramukkal, ezért ha az egyik forrásról táplálva haloványabbnak mutatkozik, mint a másikról, akkor biztos lehetsz benne, hogy az első kevesebb áramot hajt át a leden, mint a második, bármekkora is legyen a tápok üresjárási feszültsége (ennek megfelelően a leden mérhető nyitófeszültség is kevesebb lesz egy kicsivel az első esetben, csak a meredek U-I karakterisztika miatt a különbség nem lesz számottevő). Ha pl. +12V -ról soros ellenállás - pl. 470 ohm - beiktatásával táplálsz meg egy ledet, akkor terheletlenül (a ledet eltávolítva) rámérve a led felé menő kapcsokra, ott 12V -ot (azaz a generátor feszültségét) fogsz mérni. Csakhogy ez nem jelenti azt, hogy a leden üzem közben is ugyanezt fogod mérni, hiszen akkor a körben folyó áram (a led nyitóárama) a soros ellenálláson éppen akkora feszültséget fog ejteni, hogy a leden már csak annak nyitófeszültségéhez közeli érték legyen mérhető. Csodák nincsenek..

Tom hgoy miaza párhuzamos meg soros kapcsolás csak már kezdek belebonyolódni
Az uccsó mondat ha erre gondolsz: ha nem 12 hanem csak 5 voltot kap akkor még ne világíccson csak ha az alaplapról is kapja az áramot Itt arra gondoltam, hgoy ha sorosan kötöm be a 4 LED-et, akkor azok ugyebár 1,25V-ot kapnak tegyük fel hgo a táp leadja az 5 voltot és pont annyit ad le és nem ingadozik namost nemtom hgoy a led 1,25 V-on ad-e fényt vagy sem. Arra gondoltam, hgoy nem, vagy ha igen, akkor annyit, hogy az nem látható. Namost ha ezt az 1,25 voltot az alaplap is megküldni 5V-al, akkor mindegyikhez megy még 1,25 volt, akkor az már 2,5 volt, úgy csakvilágítmár. Máshogy nemtom elmagyarázni, sry
Eztmeg most én nem értem: Azért nem tudok konkrét rajzot dobni, mert ahhoz meg kéne mérni az eredeti led kivezetéseinek (azaz az alaplapi csatlakozópontok) feszültségét pl. a GND-hez (akár a fémházhoz) viszonyítva annak ki- ill. a bekapcsolt állapotában is miaz hgoy ahhoz viszonyítva a házban is van áram? Ha majd a táphjoz kapok átalakítót, akkor kimérek neked mindent, ami kell Amúgy az alaplap egy MSI K8N SLI Platinum
A LED-ekról azt eddig is tudtam, hgoy nem a burkolatától függ a színe, mert a kék ledjeim átlátszóak, és ha pl egy eld több áramot kap, akkor kicsit más színben tündököl

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

lemértem, és igaz, amit írsz, vagyis az alaplap alapból 4,89 V-ot ad le, amikor a LED-et rákötöttem, akkor a fesz vissazesett 1,74V-ra. Namost ezt én nem is gondoltam volna A tápot most nem mérem ki, mert az biztos marad 5V-on, hiszen különben a vinyó nemigen menne
Szóval akor ha 5V-os tápot rákötöm soros kötésben, akkor 1,25V-ot kapnak a ledek lehet, hgoy mégis világítanának, ha 1,74-en világítanak majd kipróbálom és ha még kap 1,74/4V-ot, akkor összesen kapnak 1,685V-ot ledenként, ami ezexerint kevés, mert még gyengébb, szval a 12V-al kell ügyeskedni
Akkor majd abban kéne a segítséged, hogyha kimérek mindent, hgoy hova miylen ellenállást egm tranzisztort meg diódát forrasszak

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

és? melexik?
mod: annak a színe sem természetes

[Szerkesztve]

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

1,24 V körüli nyitófesszel nem nagyon fog világítani egy led, még a piros sem (pedig annak a legkisebb a nyitófeszültsége). Inkább 1,6..1,7V körül kezdenek el nyitni, és nem sokkal később (tudod: a meredek U-I karakterisztika miatt) már a megengedett csúcsáram folyik rajtuk.
''[..] Itt arra gondoltam, hgoy ha sorosan kötöm be a 4 LED-et, akkor azok ugyebár 1,25V-ot kapnak tegyük fel hgo a táp leadja az 5 voltot és pont annyit ad le és nem ingadozik namost nemtom hgoy a led 1,25 V-on ad-e fényt vagy sem. Arra gondoltam, hgoy nem, vagy ha igen, akkor annyit, hogy az nem látható. Namost ha ezt az 1,25 voltot az alaplap is megküldni 5V-al, akkor mindegyikhez megy még 1,25 volt, akkor az már 2,5 volt, úgy csakvilágítmár. Máshogy nemtom elmagyarázni, sry''
Az alaplapban előforduló 5V -os táp meg mindenhol ugyanaz, nincs olyan, hogy majd jól' hozzáadjuk saját magához (ha rosszul, értettem, bocs.)
A mérésnél arra gondoltam, hogy fogsz egy digit. feszültségmérőt, és a negatívabb mérőpontot rákötöd a táp GND (0V) szintjére, ami a 4-es molex két középső fekete vezetékén, ill. a ház fémrészein is ottvan. A pozitív mérőzsinórral meg szépen kiméred, hogy nyugalmi állapotban (kikapcsolt, vagy lehúzott csatlakozójú led) mekkora a feszültség a led felé menő két tüskén (így a GND-hez képest kapod meg a feszültségértékeket). Később ugyanezt megméred úgy is, hogy a led világít (pl. rátenyerelsz a reset-gombra, vagy mittomén' ).
A két tüske (vagyis a led két kivezetése) közötti feszültségértékek különbségét már meg is adtad (led ki: 4,89V, led be: 1,74V), de engem jobban érdekel a GND-hez viszonyított értékük, hogy melyik tüske feszültsége ''mozdul el'' a másik irányába, amikor a led kinyit, vagyis világít.
#1124: az jó dolog.. Ha csak néhány pillanatig csinálod, valszeg. nem szenvednek végzetes károsodást a ledek, legfeljebb a várható élettartamuk (és kicsivel a fényük is) csökken valamelyest. Ilyenkor nem azonnal mennek tönkre, csak igen gyorsan degradálódnak. Hosszútávon viszont mondenképp egészségtelen a dolog. (régen - amíg létezett - a helyi alkatrészboltban is laposelemmel próbálták végig a ledeket, az egyik órás meg rendszeresen rövidrezárta a kioperált gombelemeket egy mutatós árammérővel, hogy lássa, mennyit bírnak). Egyébként a 9V-os elemek is viszonylag nagy belső ellenállással rendelkeznek, tehát valamennyire leesik a feszültségük, ha ''ekkora'' (max. néhány x10 mA) árammal terheled azokat.

Hát lehet egy kicsit félreértetted, ott van feljebb az ábra a 12V helyett 5V-ot képzelj oda és akkro talán érthetőbb

sokadszorra elolvasva lehet megértem hgoy mit is akarsz hogy mérjek ha kapok a táphoz átalakítót mérek mindent Remélem holnap sikerül szereznem.
Szóal akkor azt mérjem, amikor az alaplap hdd ledkivezetésén nincs rajta a LED, nem is dolgozik a vinyó vagyis nem világítanan a LED meg amikor dolgozik és úgy nincs rajta a led és amikor dolgozik és fogyasztó is van

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Lemértem a saját alaplapomat (NF7-S), abba kb. így képzelném megoldani:
Bővebben: link.

Nem mindent értek, mert messze áll tőlem az elektronika de egy hibát assezm felfedeztem a rajzodban Ahogy elnéztem, a D-k a ledek, namost a D1-re nincs szükség és a Q2N3906 az mi? pl.

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

D1 is ottvan, igaz, az kivehető onnan, és egy ellenállással - pl. 180 Ohm-mal - helyettesíthető. De ez miért hiba? Ez egy fícsör .
A tranzisztorok azért ilyenek, mert ez volt a programban, és nem tudtam eltűntetni a típusjelzést. Mindkét tranzisztor lehet a legáltalánosabb kisjelű típus, az npn pl. BC182, BC547, a pnp pedig BC212, BC557, stb., stb.
Az áramkört _nem_ próbáltam ki, de elvileg működőképes. Az ellenállásértékekkel lehet talán egy kicsit játszani, az alkalmazott tranzisztoroktól függően.
Mod: hoppá, a Q1-es tranzisztor bekötését rögtön javítom, mert elszabtam..
Javítva!

[Szerkesztve]

akkor ehhez kell 5 és 12 volt is, ha jól sasolom az ábrát. És akkor ez úgy fog működn i, ahogy akarom? Szóval nem világít, csak amikor az alaplap adja a jeleket?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

És ezeket elektronikai boltban lehet kapni egyesével? Vagy csomagban adják? Normálisabb nevük nincs ilyen hülye számokkal állíccsak be?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Igen, csak 12V-ról nem tudtam megoldani, de végülis egy molexen mindkettő ottvan. Egyébként összeraktam bedugdosós próbapanelen, és működött: csak a vezérlésre világítottak a plusz ledek (az eredeti ledet most otthagytam).
#1135: Persze, hogy egyesével (is) adják. Milyen ''hülye számoktól'' félsz? Bemondod a típust, ők meg adnak. Én egyébként BC547-tel (kemény 9 Ft) és BC557-tel (8 Ft ) raktam össze, ilyenek voltak a fiókban. Ha hülye számokat akarsz mondani, azt is megteheted, pl. a Lomexben a fenti tranyók rendelési száma 21-05-38, ill. 21-08-97, ebből is tuti megértik, hogy miről van szó .

szóval akkor ez működik, úgy rakjam össze ahogy az az ábrán van és akkr minden ok, ez így nagyon teccik És a ledek erősen világítanak?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Az leginkább a használt ledektől függ. Az áramot a ledekkel soros 180Ω nyitófeszültségtől (vörös színt feltételezve) kb. 15-20mA -re állítja be.

aham. Akkor lehet vesezk 4 új ledet vmi jó magasfényű pirosat meg amik a rajzon vannak és akkor minden faszán fog műxeni thx

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

A ''próbagépen'' vagyis egy régi gépemen ami fateré ott esett rendesen 5-ről 1,7-re, vagy menniyre. Sztem esni fog de majd kimérem ha lesz átalakító

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

honnan van monitorozhato 24V-os ventid?

egyebkent igen.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

Beraktam a 20 tűs ntápot a 24 tűs alaőlapba, de semmit se raktam a deszkába, szal csak úgy egymagában megy ilyen értékeket kaptam:

Táp kikapcsolva, de az alaplapra dugva: 0,48V*****
Gép bekapcsolva, LED nincs rákötve: 1,31V gyanús -----> hozzáértem a negatív részhez és lett belőle 5,7, 5,8V ez között ugrált, gondolom az elégtelen földelés miatt, mert szőnyegen van a deszka --->***** ekkor jutott eszembe, hogy lehet, hogy az első mért érték is helytelen, így megtapogattam a katód kivezetést, így felugrott 5V-ra. Namondom kikapcsolt állapotban ez nem kéne amikor a LED-et hozzáraktam kikapcsolt állapotban, akkor visszaugrott 0,5V-ra, de nem világított kondi lenne benne?
Gép bekapcsolva 2: LED nincs rajta, de 6,3V-ig felment a mérőműszer, ha tapogattam a negatív kivezetést
Gép bekapcsolva, LED-et rárakom de úgy, hogy fogom a negatív kivezetést, akkor a LED nem világít de a fesz visszaesik1,15V-ra.

Naén ezt nemértem, kéne segítség

ui: ha ugyanezt a ledet az alaplap power kivezettéséhez rakom, akkor az világít

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

És csak a rajzon megadott tranzisztorok jók? mert van pl ilyen:
BC184
BC109B
BC182B

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Hi

Az a tápod, amiről a LEDet hajtod, külön táp?
Ha igen, akkor az egy PC táp?
Mert ha igen, akkor arra kell tegyél valami nagyobb terhelést a LEDen kívül, mert a PC táp feszültségei csak kellő terhelés mellett állnak be, egyébként ösze-visza variálnak. +5V-on kell kb. 0.5A terhelés min.. Tegyél rá egy ellenállást, persze ami bírja.
(ha valamibe hülységet belekotyogtam, akkor bocs, láttam, hogy And-del megy a párbeszéd
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi

Mivan akkor, ha a 24V-ra két 12Vos ventit kötsz sorban és az egyik jelét monitorozod?
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979