Leirtam mit csinálj.Azért kell igy, mert ha egy elosztóbol kivágod a földet, később elfelejtheted, s veszélyes lehet rád és másra is.Csak erre a célra használd.Másik oldala a dolognak, hogy az elosztóból ha kivágod a védőföldet, attól az aljyatok között még megmarad az összeköttetés, s igy a földhurok is.

Yoda Jr.

Az első gondolatom a hangkártya bibije. Régebbi ISA, vagy más gagyiságok eléggé zajosak, meg még a PC zavarait is hajlamosak beszíni, majd a kimeneten kiadni.

A második tippem a galvanikus leválasztás az antennakábel földpontjáról. Régebben írtam:

Vettem 2 antennadugót, az egyik aljzat, a másik meg ami belemegy. Kerestem egy kb. 30-40cm-es koax vezetéket. (Aztán meg egy másik fajtát, mert az elsőnek az árnyékolását képtelenség volt forrasztani...) Egy kb. 1,5 x 5cm-es próbapanelre (nyák, joker-panel...) rátettem egy 10nF-os kerámiakondenzátort, (ami legyen úgy minimum 100V-os). A koax közápső ere megszakítás nélkül megy a két dugó között, az árnyékolást viszont megszakítottam, a bejövő ág megy a kondi egyik lábára, a másikra meg a kimenő. Szal a kondi sorba van kötve az árnyékkal... Az egész egy csinos fémcsőbe van szerelve, olyan, mint egy mini hosszabbító, aminek a közepe kissé dagi. A ketyere mellesleg némi zarszűrésre is alkalmatos; mindenesetre így nincs fémes kontakt a két földpont között.

(A tpp eredetije valami kábelszerelő szakitól származik...)

És végül tán a legfontosabb: a földelést semmiképpen ne szüntesd meg, ha van.
Az életedet mentheti meg.

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Jah, ezt az antennakábel-kondenzátoros megoldást csak akkor válaszd, ha a brumm egyébként megszűnik, amikor a TV-ből kihúzod az koaxkábelt. Ha megmarad, nincs értelme. Bizonyos TV-k esetén az antennacsatlakozót eleve leválasztják ilyen módon (más okokból is), ha a Tied gyárilag olyan, semmit nem érsz vele. Ha tényleg hatásos a kábel kihúzása, akkor viszont én a meleg - belső - ér leválasztását is javaslom egy másik kondival, különben TV- ill. (koax)hálózatfüggő lehet, hogy ér-e valamit az egy szem, csak az árnyékolást leválasztó kondenzátor. 1nF-nál nagyobb érték szvsz. felesleges, csak a kondi fizikai mérete lesz nagyobb egy ilyen magasabb fesz. tűrésű kivitel esetén, és ez az érték a TV-sáv legalsó határán is már bőven ''rövidzárat'' képvisel, így az antennakörbe sorosan berakható. A kivitele - ahogy zLegolas is írta - mindenképp kerámiakondenzátor legyen.
Viszont még mindig nem írtad le pontosan, hogy miféle ''zaj'' hallható, amikor a probléma fennáll. Sistergés, súgás esetén szvsz. ennek tényleg semmi köze a földhurokhoz, csak ha egy állandó frekvenciájú, mély brummot hallani.

4: antennaboltban veszel ''Ground breaker'' nevezetű kis kék hengert, 470.- az MK electronic antennaboltban, és bekötöd a rendszerbe, mindkét vége F csati, 1perc a bekötése, és örülsz ezerrel

ez pont földhurok ellen való

Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |

Hi LukE
Tucc olyan emert aki kistételben gőzöl fémet üvegre? (és még átlátszó is marad...)
BTW: fóliákat én is néztem de sajnálok 15kHUF-ot kiadni egy A/4-es lapért, aminek még a vezetőképessége sincs megadva.

hi Batman2,
Sikerült előrehaladni a DC-DC-vel?
A kezembe akadt egy 10uH/6,5A-es tekercs. Ha érdekel majd dobj egy mélt.
(paraméterei: gyártó: panasonic, tip.:ELC18B100L)

Az Ón-oxid az nem szigetelő?

kis tétel? Nagyon kis tételben igen. kb. néhány cm^2-es darabokat. BME V2 épületében van egy kis vákumgőzölő gép, asszem 10cm-es darabokat tudnának csinálni.

De attól tartok, hogy aranyár környékén lenne bárhol csináltatod.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

köszi, akko' marad a fólia...

Sziasztok!

Nos, annyit haladtam a dologba, hogy mindent az eredetiben hagytam, de kihúztam a kábeltévét a tv-ből. A problémajelenség meg is szűnt azonnal... (Egyébként UPC kábeltévé...) Ezután találtam egy T elosztót, amit megbuheráltam olyan módon, hogy 2 kivezetésén nincsen földelés, egy kivezetésén viszont megmaradt a földelés. A két földeletlenbe megy most a gép és a monitor. A problémajelenség ezáltal is megszűnt...
Az alapzaj egyébként egyre erősebb, ahogy emelem a hangerőt, de sem a hangmagasság, sem a frekvencia nem változik, mindössze a hangereje. Amúgy valóban olyan brummogásszerű...

zLegolas: A Te verziódból nem lehetne elhagyni a nyákot? Nem lehet a vezetékeket közvetlenül a kondenzátorra forrasztani? Ha már itt tartunk, egy ilyen kondenzátort lehet fordítva bekötni? Vagy teljesen mindegy, melyik irányba megy át rajta az áram.

Ez a Ground Breaker működő dolog, hallottatok már róla? Bár jobb szeretném magam csinálni, még ha esetleg drágább is, mert csak büszkébb az ember a saját keze munkájára...

Köszi a segítséget!

Üdv:

PiSoft

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

Ez a ground breaker (a neve alapján) valszeg ugyanaz lehet készen, amiről írtunk. A kondenzátort beleszerelheted a csatlakozóházba is, csak nem biztos, hogy ilyen nagyfesz. verzióból találsz annyira kicsiny méretűt, hogy beleférjen. A bekötése mindegy, megfordítható, a nF-os tartományban még nem találsz polarizált (elektrolit) kondikat, a kerámia-szigetelésűeknek - amelyek ilyen magas frekvenciás átvitelre is alkalmasak - meg mindegy az irány.

Hi

Te, a video kártya TVout-ját miért kötötted az (hang)erősítőre, mivel az csak kép információt visz át videó jel formájában. Azt a TV RCA, vagy Scart benetére kell kötni. Szerintem ez az, ami a zajt is okozza.
Ha az erősítetlen hang kimenetet kötöd az alaplapról, vagy a (külön)hangkártyáról az erősítőre, akkor az tiszta kell legyen !
A gép TV-re kötése is úgy történik, hogy a videok. TVout-ja megy a TV készülék RCA, vagy Scart video benetére és a hang a hangk.-ról a TV hang bemenetére.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

(Szerintem arra gondol, hogy a jobb házimozi-erősítők tudnak fogadni videojeleket is. Nemegyszer külön kompozit- ill. svideo-bemeneteik és közös monitorkimenetük van. Az erősítő igazából nem csinál mást a képjelekkel, minthogy az audió műsorforrás átkapcsolásakor a közös video-kimenetre az aktuális hangforrás ''melletti'' videojelet kapcsolja rá. Ez a megoldás csupán kényelmi okok miatt alakult ki, így meg lehet spórolni a TV-n az alapsávi videoforrás kiválasztását ill. átcsatlakoztatását.)

Szevasz

Persze, hogy érdekel a dolog !
Nekem is van egy PC tápból kiszedett tekercsem, még annak nem tudtam megmérni az induktivitását, de hátha haveromnak lesz olyan műszere, amivel ez megy.
Jelenleg is csak 2 amper körül ad le, de annál még tartja a feszültsége, legalábbis a doksiban megadottaknak megfelelően, bár itt már van ezért fesz. esése némi. Nekem a stabil fesz melletti 1.7-1.8A elég a kapcsolásomhoz, ha azt ellátja, akkor jó lesz, bár mindenképpen bosszant, hogy nem adja le a stabil fesz. melletti 5A-t. az márcsak azért is jobb lenne, mert akkor feltételezem, hogy kisebb terhelés mellett kisebb lenne a fesz. esése is és az nekem nagyon fontos (legfeljebb 2 tized millivolt, vagy különben a kapcsolásomban kell módosításokat eszközölnöm)

Az Ón-oxidot nem tudom biztosan, csak rémlik valami könyvemből, hogy mintha ez lenne az LCDk üvegén, mint átlátszó vezető réteg. A hétvégén talán utána tudok nézni !
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi!

Igazad van, az erősítő kezel (kb.) 5 csatornát, csatornánként bal-jobb hanggal, plusz videó jelet vagy S-VIDEO-n vagy RCA-n, ezen felül van még egy ''gyorscsatlakozó'' az előlapon, hogy ne kelljen hátul matatni, ha nem állandóra csatlakoztatsz (pl. videokamera), bár ezt csak RCA-n keresztüli videojellel. Erre már csak azért is szükség van, mert a tévéknek általában maximum 1 bemenete van (már ha van), és nem kell külön csatlakoztatgatni minden egyes filmnézésnél/számítógép képénél/videokameránál. Elég csak ''csatornát'' váltani az erősítőn.

By the way! Ugye a kompozit és az RCA ugyanazt jelöli? Sosem tanultam ilyesmit...

Üdv:

PiSoft

majd tudósítok, hogy mit alkottam!

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

A kompozit videójel esetén annyit jelent, hogy összetett, minden képi ''alkotórészt'' tartalmazó jelfajta, az RCA pedig azt a csatlakozótípust (vagyis eredetileg azt a céget, amelyik (?) kitalálta) jelöli, amelyen a külön kompozit jel általában közlekedik. (Manapság már komponens Y, Cr, Cb jelek is RCA-csatlakozókra vannak kivezetve pl. egy DVD-játékos hátlapján.)

[Szerkesztve]

Köszi a helyreigazítást! Ezentúl már ezt is fogom tudni!

Üdv:

PiSoft

Ez az ami éppen kell, / Repülök a gyógyszerrel, / Ez az adag éppen jó, / Ez az anyag éppen jó. -> Kontroll Csoport - A hang

Induktivitásmérés extra műszerek nélkül:

[link]

... a lap alján valahol. Már ha az oszcilloszkópot meg a frekvenciagenerátort hétköznapinak vesszük. Szal extra alatt pl. a félmilliós-milliós HP célspéciségeket értem.

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Simán megy nyák nélkül is, de az javít a kinézetén, szerelhetőségén, stb... a kondi polaritása mindegy...

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Ja igen, végszükség esetén akár egy sima soros RL-taggal is mérhető a reaktancia, abból meg visszaszámolható az L értéke (természetesen csak alacsony gerjesztés érhető el a kis mérőáramok miatt). Generátorként a hangfrekis tartományban akár egy hangkártya + erősítő + hangszerkesztő szoftver összeállítás is használható, ha pedig 50Hz-es szinuszhullámot generál az ember, jelszintmérőnek egy sima digit multiméter is megteszi AC-feszültségmérés állásban. 10µH induktivitás és 50Hz-es mérőjel mellett az X(L) értéke sajnos nagyon alacsonyra adódik, de egy ismeretlen mag AL-értékének meghatározásához pl. jó lehet a módszer (jó sok menet egy nagyobb toroidra, aztán induktivitás meghatározása, majd a menetszám négyzetével történő visszaosztás segítségével; régebben és is kimértem 1-2 ismeretlen, Lomex-ben ócsóér' szerzett ferritgyűrű adatait hasonlóképp).
A #1706-ban említett tekercs adatlapja: [link]. E szerint ez egy fojtó, ami önmagában nem lenne baj, de az értékét 10kHz-en garantálják, ezért nem tudni, hogy hogyan fog viselkedni többszáz kHz-en. A megadott maximum árama is DC-gerjesztésre vonatkozik. (A mag mérete nekem elég kicsinek tűnik ilyen feladatra, szvsz. ezt nem fogod megúszni kellően nagy keresztmetszetű fazékmag vagy toroid nélkül .)

Jó lenne, ha olyan baromságot, hogy az első életvédelmi osztályba tartozó eszközt(PC) földeléssel nem ellátott csatlakozóba dugjon valaki, nem ajánlgatnál!

Mint irtam próba erejéig, csak erre a célra külön.

[Szerkesztve]

Yoda Jr.

zLegolas, And

Köszi, köszi !
Majd áttanulmányozom.
Üdv.:

[Szerkesztve]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Akkor ez ''hurka''? Kár, pedig olyan szép darab, vagy ötször akkora keresztmetszetű a mag, mint az 1,5A-es ... /átmérő: 7mm/
ki lehet ezt mérni valahogy 300KHz-en, ürhajós műszerek nélkül?

Ohh, elnézést azon a részen átsiklott a szemem. Nekem került már a kezembe olyan elosztó (Praktikerben vásárolták), amiben egyszerűen nem volt lehetőség bekötni a védőföldet. Holott földelt elosztóként volt árulva, valamint a műanyag dobozon belülre még oda is volt írva, hogy hova kellene bekötni védőföldet. Csakhogy csatlakozó már nem volt neki. Maximum forrasztással lehetett volna bekötni, de azt meg ugyebár nem épp szabályos. Valami német gyártmány volt.

a ''ground breaker'' olyan szinten működik, és ''látott már valaki'', hogy én azért vettem, mert több tucatnyi ember ajánlgatta.
itt lóg a kábelen.

és nekem egyszerűbb 500.- ért megvenni, mint keresni egy alkalmas fémházat, esetleg egy T elosztó házat, szétszedni, kibelezni, rájönni, hogy nehéz forrasztani, belefér vagy nem a kondi, ha nem, kell kisebb feszre, megint dolgozni, és nézni, jó-e az eredmény.

mellesleg ha valaki inkább dolgozik 2-3órát, akkor hajrá.

mérete kb mint egy régi kábeles HBO dekóder, vagyis kb 3cm átmérőjű, és vagy 6cm hosszű, ki van öntve, nem tudom mi van benne, de túl nagy egy darab kondinak, és jelölve van a bekötési irány, egy darab kondinál értelmetlen lenne.


KT Electronics: VIII. ker Diószeghy Sámuel utca 17/C
Tel: 313-0980, nyitva: 8-17.00
519.-

Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |

Nincs semmi baj, én is jártam már igy az életben.Azért is irtam le részletesebben.Egyébként gondolj bele, hogy itt tudatosan vennénk el a védőfőldet, de mi van akkor mikor pl. nem földelt konnektorba csatlakozik valaki és nem is gondol rá.Én még nem láttam olyan embert, aki ellenörizné a védőföld meglétét.Nem egy helyen találkoztam földelt dugaljjal, amihez nem is ment zöld-sárga.Maximálisan egyetértek a figyelemfelhivásoddal mert itt a levelezők között nem lehet tudni kire mit lehet bizni.
TEHÁT CSAK SZAKEMBER VÉGEZZEN BÁRMILYEN ELEKTROMOS BEAVATKOZÁST.

Yoda Jr.

Ez mire is jó??

Ja, egy kérdés : Nem tud vki olyan kapcsolási rajzot, ami egy 12cm-es ventit szabályozna hőmérsékletre, és kis hőmérsékletváltozásra is nagy fordulatszabályzást adna. Tehát mondjuk 5 fok eltérés esetén adna a ventinek 3volt helyett 8 voltot.
Valami olyasmire gondolok, mint ami a tápokban is szabályozza a venti fordulatát, csak nekem kb ilyen paraméterekkel rendelkező szabályzóra lenne szükségem, hogy kis hőmérsékletváltozásra nagy feszültségváltozást tudjon produkálni.
Segítséget előre is köszi!

És mi lenne, ha olvasgatnál kicsit itt? Pl. ebben a topicban?
Konkrétan pl.: #1691. Meg innen számolva úgy harminccal lentebb...
Vagy lejjebb... na meg a keresőt is pont erre találták ki.



[Szerkesztve]

Én normális vagyok! Megmondták a hangok is a fejemben!

Hi

No, Ja-no, vagy And !
Erre van e valami ötleted, hogy mi lehet a probléma, vagy a gyenge pont?
A táp azt produkálta, miután betettem egy kisebb magot, valamivel rövidebb dróttal. hogy ha jobban megterheltem, akkor felment a leadott áramerő 4.5-4.8A-re, a feszültség is változott, de nem ám lefelé, hanem felfelé, olyan 3.8V körülire és nem volt stabil, hanem kissé lüktető. E mellett az IC is intenzíven elkezdett melegedni ilyenkor.
Esetleg ez a tekercs már 10mikrohenry alatti lehet és már nem megy az oszcilláció, hanem időnként folyamatos áramfolyás van?
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

szkóppal nem tudnál ránézni esetleg? Mert ha tényleg átengedi magán az egyenáramot csak úgy, akkor ott kiül közel tápfeszre.

Hi,
Látott már valaki ''joy-mikrokapcsolót'' valamelyik üzletben? Vagy csak a telefon szervízekben van ilyen? (öt utas kellen, de végszükségben a 4 is jó)

Emberek,
Mi ez a punnyadás?! Már mindenki a bejglire gyúr?

Alaplapi USB kimenetnél jelzi valamlyik láb, hogy 100 vagy 500mA-rel terhelhetem meg?

nem (mmint a joy-ra)

ha jol remlik, szoftveresen kell igenyelni, ez az alaplap/hub megtagadhatja ezt a kerest. Ha megis leveszel rola annyit, lehet, hogy lekapcsol, leég, sattobbi. Egyebkent usb.org-on fonn van a hivatalos leiras.
(USB-nek elvileg 4 drotja van: +5V, GND, DATA+, DATA-)

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

KÖszi a címet.
Csak azért gondoltam, mert van nálam egy USB-ről töltő csip és annak van egy ilyen lába, ami beállítja 100/500mA-es töltőáramot.
(az én mini-USB csatimnak 5 kivezetése van, de majd tüzetesebben megnézem az oldalt)

Hi

No, hát, ámbár ez nem egy szkóp, de azért hasonlóakat mutatott a TV-nk, ahogy zavarja a táp működés közben. Talán valamelyest hasonlóak ezek a vonalak, a doksiban leírtakhoz, legalábbis nagy vonalakban. [link] Nem a háttér a lényeg !
Egyébként a további tapasztalataim: próbáltam azt, hogy az egyész lényegi részt (tekercs + kondi + shottky) közelebb viszem az IChez, de ez csak rontott a helyzeten, egyből vevesebb áramerőt adott le. Ha csak a shottkyt vittem közelebb, ahogy a doksi írja, akkor sem javult a helyzet. Gondolom az első esetben a visszacsatoló vonalhoz került a tekercs túl közel és ezért romlott a helyzet, mivel ilyet is ír a leírás. Viszont ha a végén hagytam az egészet, de teljesen láb-lábat érve forrasztottam be, akkor javult eyértelműen a helyzet. Arra is felfigyeltem, hogy a fóliacsík végén, amikor nagy a fogyasztás, akkor már 2 század Vtal kevesebb a feszültség, mint a tekercs + kondi + shottky csomópontban. Megvastagítottam a vezetőcsikokat, így már a fóliacsík végén is közel ua. a feszültség, mint a csomópontban, de a későbbiekben valszeg a kimeneti drótokat a csomópontba fogom egyenest forrasztani, akkor gyak. nem lesz fesz. esés.

Összegzés: tehát a tekercs + kondi + shottky együttest nem szabad közel tenni az IC-hez, akkor sem, ha úgy lenne a legjobb a vezetés, hanem inkább a vezetőcsíkot kell megvastagítani, hogy távolabbra sem legyen probléma a veszteség nélküli vezetés. Ezeket az alkatrészeket viszont egymáshoz a lehető legközelebb kell forrasztani, láb-lábat érve és ide kell csatlakoztatni a kimeneti (vastag) vezetékeket is a tápból.

Már csak a kpcsolásom tápcsíkjait kell megvastagítanom, hogy ne legyen ott sem jelentős a feszültségesés, tehát esetemben 2, max. 3 század Vnál nagyobb.
Üdv.:

Ui.: Ja-no, gondolom a vizsgaidőszak közeledte miatt kisebb a forgalom az oldalon.

[Szerkesztve]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Király a nagyképernyős szkópod!

Átnyálaztam a doksit, de nem lettem okosabb. Lehet megépítem én is, mert soxor van szükségem 12VDC-ből 3,5VDC-re. LDO-m meg nagyon melegszik ilyenkor
Az viszont nem tetszik benne, hogy szinte minden kimeneti feszre totál más induktivitás társul.
vizsgaidőszak: ezzel nem kalkuláltam...

A többállású mikrokapcsoló még mindig érdekel, ha tud valaki forrást.

Hi

Ugye!
Ez valóban jóval kevesebbet melegszik, mint egy hagyományos stabilizátor. Legalábbis 800mA körül igen csekély a lanygosodása az ICnek kicsi bordával, a shottky hasonlóan enyhén melegszik és a tekercs is enyhén.
A stabilizátor ICm (LM 317) egy hatalmas bordával is igen jó fűtőtest volt ugyanilyen terhelésen.
Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Üdv all!

Egy gyors kérdés: egy adóvevőt kellene elemmel működtetnem. 12V-os, és elvileg 300mA-es. Tudtok picike csinos 12V-os akksit, ami elviszi egy fél órát minimum?
Vagy ha összekötök góliátelemeket, azok ugye elviszik annyi ideig? Ha jól tudom van góliátból 2000 mA feletti is akksi is van, az elég hozzá, igaz?

Góliát: akár 9000mAh-s is beszerezhető NiMH-kivitelben, de az egy vagyonba kerül, és abból 10 darab kellene. 12V-ra szerintem inkább valamilyen ólomakksit érdemes beszerezni, az - bár kisebb a kapacitássűrűsége, mint a tölthető Ni-xx elemeké - egyszerűbben használható, konstans feszültségről tölthető. A legkisebb méret 1,2Ah körüli kapacitású, kb. 9,7 x 5 x 5 cm méretű, súlyra úgy 60 deka.
300mA áramfelvétel mellett egyébként akár a legkisebb AA-méretű cella is használható lenne (tekintve, hogy az adóvevők a működési idejüknek csak kis részében vannak adásra, ezzel nagy fogyasztásra kapcsolva), de elemtartóval együtt már nem olyan kényelmes az alkalmazásuk és a legtöbb töltő nem is kezelné egyszerre a szükséges mennyiséget.

Ja no részére:
Írtad: ''-Csak azért gondoltam, mert van nálam egy USB-ről töltő csip és annak van egy ilyen lába, ami beállítja 100/500mA-es töltőáramot.''

Mi a típusa? Esetleg nem eladó?

Hi Hulot,

Valami maxim IC, de most nem ugrik be hogy melyik pontosan. /Nem eladó. /

Viszont rendelhető free sample a maxim-ic.com-ról

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Üdv!

A következő lenne a kérdésem:

Van nekem egy 30V/400mA-es tápegységem (Hp nyomtatóé volt, nyomtató elhalálozott, táp maradt) ebből szeretnék csinálni 5V-os stabilizált tápegységet. Ha a kimenetére teszek egy 7805-öt (zavarszűtő kondikkal, a gyári ajánlás szerint), az jó? Nem túl sok a 30V a 7805-nek? Mekkora hűtőborda kell a 7805-nek? Ugye a stab után is max 400mA-t tud leadni?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Én 26V-ra emléxem mint maximális érték.
Hogy mennyit tud leadni az fugg attól is, hogy a tokon át mennyit tudsz kihűteni. ( a doksiban ez is benne van)

ha ki is bírja, akkor is egy qrvanagy hűtőborda kellene rá. A 78xx sima lineáris stabIC, vagyis a fölösleget egyszerűen elfűti. 400mA-nél ez 0.4*(30-5)=10W lenne.
De megvan rá az esély, hogy nem is egyenfesz jön ki a tápból, hanem csak a letranszformált váltófesz, és a nyomtatóban van a táp nagyobb része.

Inkább a kívánt feszültségnél kicsivel nagyobb névleges feszültségű trafó+graetz+kondi halom.
Vagy PC táp, és van egész stabil 12, 5, 3.3, (-5,) -12V-od. Ha valami érzékenyebb cumót csinálsz, akkor a 12V-ra rakj egy 7805-öt.

''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι

A (National-féle) 7805 abszolút max. bemenőfeszültsége 35V, a tok legnagyobb disszipációja 20W, ''végtelen'' hűtőborda esetén. A többi az előző hsz.-ben..

Nos, ennek a kimenete 30V egyenfesz, rá is van írva. Na mindegy, akkor másképp csinálom Van egy 230/15V 16VA (1,07A)-es trafóm. Ebből csinálnék egy egyszerű tápot (5/12V), amíg elkészül a rendes labortápom... (ami ilyen lesz: [link] [link] [link] feltéve, hogy az AVR programozást megtanulom addig...)

Ehhez jó a 7805/7812 páros, esetleg LM317?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

MOst tulképp mennyi is hivatalosan a hálózati fesz és menyi a max megengedett eltérés?