- ldave: New Game Blitz - 2026
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- sziku69: Szólánc.
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonkilencedik rész
- bambano: Bambanő háza tája
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- GoodSpeed: MacBook egy kis gikszerrel.
- Sub-ZeRo: Euro Truck Simulator 2 & American Truck Simulator 1 (esetleg 2 majd, ha lesz) :)
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
biker
nagyúr
válasz
Reggie0
#103333
üzenetére
nemrég volt YT-on egy videó, vagy csak cikk róla, hogy vakteszten nem tudták megmondani, hogy réz vezetéken, alumíniumon, banánon vagy sárkupacon vezetik át a jelet.
De azt elfogadom, hogy az analóg vonalon van némi jelentősége a kábelnek, ezt könnyen lehet szimulálni, a 2x0,5-ös MT kábel vágja a 10kHz feletti magasakat mert a szigetelés vastagsága kiadja a kábel kapacitás alauláteresztő szűrőképességét, de ehhez nagyon ótvar kábellel kell dolgozni.
AC oldalon viszont amikor megveszik a százezer forintos arany dugvillás aranyozott ezüst kábelt, és azzal szebben szól az erősító, akkor csak sírva röhögni tudok. Ja meg a digitélis kábelre is megveszik a jobb kábelt, miközben ott aztán az 1 és 0 nem sok minden mássá tud változni, csak kvantumállapotban.
Jön az erőműből 2-300km-ról acélmagvas alusodronyon a delej, átmegy pár nagyfesz trafón, az utcába kihúzva ott az alukábel, be a házig, ahol átvált rézre, és ha az utolsó 2m-en aranyból van, akkor kiszélesedik a tér, megtelik élettel, jobb a basszus
ja, meg a kisf@..om
-
biker
nagyúr
válasz
Bibby
#103295
üzenetére
ilyen rövid kábelen nem lesz gond, a töltő nem tud 16A-nél többer, zártlatra meg úgyis leold.
De épp nemrég írtam egy kollégának aki azt írta egy tagnak, hogy 50m 3x2,5mm2 kábelen is jó tölteni 16A-el, hogy ha a töltőt is hozzávesszük akkor az 115m hurokhossz, 0,6-0,7ohm ellenállás, max zárlati áram 300-320a ami már az alsó határa a megfelelt értéknek -
biker
nagyúr
válasz
Bibby
#103289
üzenetére
Sarki villanyboltban megveszed a 32A6H dugvillát és a lengő schuko aljzatot, 1m gumikábelt 3x2,5mm2, ez budgetben 4e minőségiben 6eFt nagyon max, mosolyogsz szépen a szakeladóra, és összerakja 5 perc alatt
a nagy 32A dugaljad fedelén lévő matricát (vagy gravírozást) fotózd le neki, biztos jó dugót adjon, mert itt most azt sem teljesen tudom követni most 3f 32A vagy 1f 32A dugaljad lett, de mindkettő megoldható ugyanígyugyanez azokban a töltőshopokban ahol árulnak ilyet, 15-25eFt
Mi nem árulunk, mert vannak problémák ilyen megoldásokkal, ez a kombináció épp kevésbé veszélyes, mint a fordítottja, de van ezzel is gond -
#102540
biker
nagyúr
Donki Hóte
#102538
biker
nagyúr
válasz
Donki Hóte
#102538
üzenetére
"Ha az eleján beírtad volna, hogy mindegyik 3 lábú"
Mármint 4 lábú, mert közös+RGB -
biker
nagyúr
a méret nem gond, bár el kell férjen egy ilyen egy kb 2x3cm panelen gyanítom.
minden a vezérlőn van, egy 4eres kábellel kall rákötni az RGB ledet, csak ez a baj hogy a két vezérlőre kétféle led dukál. és nincs külön külső táp, tehát a működéshez szükséges energiát a led ágról kellene venni -
#102531
biker
nagyúr
Donki Hóte
#102523
biker
nagyúr
válasz
Donki Hóte
#102523
üzenetére
Alapvetően nem értem, mitől gondolod hogy a CC (common cathode) LED az constant current???
CC esetén 12V a közös és test az RGB 3 szín láb
CA esetén 0V a közös és 12V az RGB három szín lábés a nyomorult gyártó a vezérlő 1.0 verzióján CC RGB ledet alkalmaz, a 2.0-n meg CA RGB ledet, és fizikailag is más méretek, és nincs utánpótlás, vezérlő csere meg jó lenne ha nem járna burkolat cserével
ehhez kellene egy olyan kis panel ami "fordít" és ráköthetem a CA ledet a CC kimenetre, és fordítva
-
biker
nagyúr
Üdv, létezik valami okos icipici panel (vagy kapcsolás és legyártatom) CC-CA LED fordításra? van kétféle vezérlőnk, amin RGB led az állapotjelző, de a régieken CC kimenet és LED van, az újakon CA kimenet és LED, és néha javításkor cserélni kell vezérlőt, azonban az egységekben a LED-ek fizikai mérete sem passzol, így annak cseréje a burkolat módosítása nélkül nem megoldható.
Külső táp nélküli preferált lenne, ha meg tudja oldani a kapcsolás a saját tápját a kiement 5-12V tápjárol -
biker
nagyúr
válasz
Redneck
#101747
üzenetére
ezen semmi "apró" nincs, 1.25-ös raszter szerintem, vagy 1.5mm, síma ügy
A gond az hogy le van tépve az egyik test és az egyik adat/táp láb, szóval nem csak visszaforrasztani kell, kicsit kapargatni is.Én sajna még egy hétig kórházazok, így meghagyom tordaitibinek a szomszédbú'
10-15perc, de ragasztani is kell majd hogy ne szakadjon le megint -
biker
nagyúr
válasz
baly81
#101686
üzenetére
Hát látod milyen nehéz környék?!?!
Nem akarok túl sokat már offolni, de azért ha bárkinek ablak kell, Baly81 kollégát nagyon szívesen ajánlom, nem csak a ferde tetősíkra gyártottak szuper ablakot, hanem az emeleti ótvar elkorhadt fa ablakok helyére is került szép új ablak.
-
#101685
biker
nagyúr
tordaitibi
#101683
biker
nagyúr
válasz
tordaitibi
#101683
üzenetére
Maglódi, de vettünk egy házikót a helyi Ozark tóvidéken
Anyósom háza lett eladva szegeden, és kerestünk itt valamit abból a pici pénzből (feleztek a tesók) és ilyet tudtunk venni itt a környéken. aztán egy hónap után megkapta a második agyvérzését, és ismét üres a ház
most végre befejezzük és menedék lesz ha kiidegelődtünk.
Bár ha előre tudom, hogy nem csak az idevezető úton vannak "fura lények" hanem a tóban is....
-
-
biker
nagyúr
válasz
Reggie0
#101680
üzenetére
Érdekes, pont két napja jött meg a villanyszerződés, május óta sikerült megírniuk
KIF IV a díjszabás tényleg, 1x32A és havi leolvasásos okosmérő
majd kiderül.szerintem nem érint, mert amíg nem volt napelem, itthon is, és a gázt szintén havi leolvasással mindig tényleges fogyasztásra fizetjük, és ezt kértük eleve Pécelre is, soha semmilyen mért szolgáltatásnál nem megyek átalány/éves fizetésre, nekem ne résszámlázzanak, majd én kifizetem amit elfogyasztottam, és kész
-
#101677
biker
nagyúr
tordaitibi
#101676
biker
nagyúr
válasz
tordaitibi
#101676
üzenetére
"Ahonnan indultunk az a 3 darab fűtőszál testi épségének megóvása. És jelenleg valahol Ádámnál és Évánál tartunk."
későn kapcsolódtál be
elsősorban azért szerettem volna utánfutás vezérlést, hogy ne rekedjen meg a meleg víz a kazántestben.
A fűtőszál megóvása már ott jött képbe, hogy felvilágosítottatok, értelmetlenül csumán jár a szivattyú, és itt aggódtam azon, ne legyen baja a fűtőbetéteknek ha véletlen 6kw-ra teszi valakiKöszi a részletes választ!
-
biker
nagyúr
válasz
ViZion
#101674
üzenetére
"OK, a kazánban marad egy kis melegvíz. De utókeringetéssel mennyivel lesz hűvösebb benne?"
annyival, amennyi a visszatérő víz hőfoka, és elég annyi, hogy a termosztát hiszterézise alá essen a hőfok, ne csak a hőszigetelésen át várjuk hogy kihűljön
tényleg csak egy 5-10perc keringetésen gondolkozok, hogy kitermelje a meleget, lehet tévesen.
Ezek szerint tökre megszokott, hogy a keringető és a fűtés egyszerre indul és áll le? Gázkazánon nem ezt szoktam meg, de értem ott 1000fokos égőteret kell kihűteni ne legyen hősokk vagy repedés. itt meg nem -
#101673
biker
nagyúr
tordaitibi
#101671
biker
nagyúr
válasz
tordaitibi
#101671
üzenetére
"A szivattyúd 25-60-180, ez ek,
25mm azaz colos bekötés, 60 azaz 6 méteres emelőmagasság maximálisan, 180 szivattyútest hossza azaz a csőkarimák vagy hollanderek távolsága."Köszi, akkor
vagyok. eskü olyanokra gondoltam, ezek vízszállítással kapcsolatos értékek, pl 25-60l/perc vagy hasonló
Ma is tanultam valamit."3. fokozaton magaddal b@szol ki, az 100W."
így hagyta az eladó, III-as a szivattyú, és 4kW-on a kazán, így használták
nekem kondis kazánnal és klímával van tapasztalatom, meg van egy kandallónk ami nem vízteres, ez a rész kimaradt az egyedfejlődésből, sosem volt vízteres fafűtésünk vagy villanyos vízteresünk eddig"Ilyenkor gondolkodok el hogy milyen jó döntés volt részemről 8 évvel ezelőtt hogy vettem egy elektronikus bldc keringetőt."
ja, más az amikor valamit készen kap az ember, meg más mikor nulláról csinálja. mikor a lakásunkat vettük, 2011-ben, mondtam kondis kazán kell. Válasz: minek az, minden lakásba turbós megy.
Mondtam nem érdekel más nyomora, ide egy Semia Condens kell és időjáráskövető vezérléssel, majd bekötöm, mert látom hülye vagy hozzá (mondtam a szerelőnek), így is lett, belső és külső hőmérős lángmodulációs termosztát, beállítva a jelleggörbék, miénk az északi lakás a sorházban, 3 fal utcai, 22,5fokra fűtünk (éjjel nappal ezt szeretjük) és annyi a gázunk mint a többieknek akik éjjelre letekerik meg spórolnak, vagy épp déli a tájolásuk és élvezik a napot"nem tudom elektromos kazánnál egyáltalán van értlme utókeringetni.
Az egész tömeg ami fizikailag képes hőt tárolni (ugye a fűtőbetétek a maguk 30-40 dekájával semmi, nulla, 0,5sec alatt hűl le ha elveszed az áramot) az 1-2 kiló körüli."dobtam fel képet, azért van ott tömeg, a kazántest kb 5mm-es "vasbú" van, benne a 3 fűtőbetét, vízzel együtt szerintem 5-6kg minimum van, becsomagolva hőszigetelve, ott megrekedhet a melegvíz szerintem, de lehet ehhez is túlgondolom a dolgokat.
Akkor megy I-esre a szivattyú, amúgy tényleg csörgött néha a víz, meg a szivattyún is hallani lehetett kis kavitációs zajt, ez II-esen azonnal eltűnt.
-
biker
nagyúr
válasz
ViZion
#101669
üzenetére
"Fentre mindenképp termofej, ez nálunk is probléma, h fent van 28 lent 22"
igen, ezért is veszek el a fenti radiátoroktól vizet, mert nyitott lépcső és fent nincsenek ajtók, egyben (ok kettéválasztva, de egy légtér) van 18m2, felesleges több hőt bevinni a vízzel. valami hülye nevű szelepek, talán icma van rajta, próbáltam tökre kitekerés után még tekerni, de nem akart lejönni a tekerős kupak, nem úgy tűnk mint a klasszik szelep a betolós tüskével, amire lehetne thermo fejet tenni.
4D4M: köszi, akkor így állítgatok majd.
A térfogatáramos kérdést értem, csak rosszul fogalmaztam. így gondoltam, hogy feleslegesen nagy áramlás esetén nem tudja leadni a hőt, jön vissza a forró víz, hiszen ahogy áramlik a radiátorban, fent bemegy a meleg víz, alul annyira hideg jön ki, amennyi hőt le tudott adni a radiátor. ha nagy az áramlás, akkor nem tudja leadni a hőt, hiszen nem növeltük meg mondjuk a légáramlást a radiátorokon, hogy ott több hőt elvegyünk a víztől.
Vizion: "Viszont ha utánkeringetést is akarsz, akkor hamar túl fogsz lőni a terveezett hőmérsékleteen, erre vmi tanulós megoldás kell, vagy vmi jó vezérlés."
Értem, de ahogy a képeken láthatod, a kazántest (kb 10x10x40cm hengeres) úgy be van csomagolva hőszigetelőbe és aluszalagozva, ahogy Juszuf nem csomagolja a torillagyrost a keletiben
ha egyből megáll a keringetés a fűtéssel, akkor mire ott kihűl a kazánban a víz, amin ugye a vízhőfok érzékelő is van, addigra lehet eltelik egy óra. Igen, akkor rossz, ha a szbatermosztát kapcsolja le mert elég meleg van, és még 5percig kering, fűt, akkor felfuthat a hőfok, de az sem jó, ha a szobatermosztát még kéri a meleget, de a vízhőfok elérte a beállított hőmérsékletet és csak azért áll le a fűtés a kazánban
-
biker
nagyúr
Láthatóan jobban értesz a gépészethez mint én (vagy ahogy szoktam mondani, meggyőzbben adod elő
)
Akkor nagyjából teljesen értelmetlen a III. fokozat, de még akár a II. is? kapcsoljam I-es fokozatra és figyeljem meg milyen?
dT esetén az előremenő és a visszatérő közti különbözetet értjük nem a külső/belső ugye? hát az szerintem most nincs 10fok, vélhetően a nagy áramlás miatt nem tudja leadni a hőt és visszajön a meleg nagy energiával? egyelőre, mivel új a ház (nekünk, nyári beszerzés) első tél lesz, még állítgató üzemmódban vagyok, azt néztem, lenti szinten az elmenő sarokszelepeknél kb félig vannak behajtva, a bejövő csapokat kinyitottam teljesen, sajna nem termosztátosak és nem is átszerelhetőnek tűnik.
Az emeleti két kis radiátornál az elmenő teljesen ki van tekerve, én viszont a bejövőn most 2x180fokot betekertem már (kb 6 félfordulat az elzárás) mert megy is fel a meleg lentről, nem kell ennyi fentre
most reggel kint volt 9fok, bent 18fok, rákapcsoltam mert átmentem kicsit szerelni, 4kW.on van most a kazán, egy óra alatt 40fokos volt az előremenő vízhőfok, ekkor lekapcsoltam 2kW-ra és levettem II-re a szivattyút, és tartotta tovább
(otthon kondis gázkazán van, azt hiszem 8kW-ra állítva 66m2-re mert az a legkisebb érték, és sokszor minimum fordulaton megy a ventije is, meg a gázégője is)"Tehát I-es fokozatban valahol 0,5-2 m3/h között szállít." + "A 6 kW-hoz 10°C-os dT esetén (a radiátorok 20°C-kal is boldogok) 0,5 m3/h szükséges."
akkor összefoglalva
- lassabb áramlás kell a magsabb dT-hez, hogy legyen ideje leadni a hőt a radiátorba érkező víznek?
- 6kW-on is elég lenne I. fokozat, mert a 0,5m3/h szállítást itt is eléri, és ha 2 vagy 4kW csak a teljesítmény, akkor még kisebb áramlás is elég lenne?Jól értem amit írtál? Mert akkor átlököm I-be és mehet rá a VUK így ahogy van...
-
biker
nagyúr
6kW villanykazán (3x2kw fűtőbetét), jelenleg 4kW-on megy, de van benne terhelés megosztó (saját) ami megoldja, ha sok fogyasztó megy akkor 2-4-6kW közt tud váltani, ne menjünk 32A fölé a gerincen
kazán ellát 4 radiátort a földszinten, kettőt az emeleten, nem nagy ház, 21-22m2 alapterület két szint, téliesített nyaraló
a keringető pont nem megy 7/24 hanem csak akkor megy ha megy a fűtés, ezért kell rá utánfutás vezérlésmivel így is hamarabb eléri a fűtőkör a 45 fokot (elég ennyi jelenleg) mint a szobatermosztát lekapcsol, ezért lekapcsolja a fűtést, és megreked a meleg a kaazánban, ezért kell az utánfutás
De, ha csökkentem az áramlást, akkor hamarabb túlmelegszik a kazántest
Ezért nem gondolkodtam ezen, bár van benne logika, ha megcsinálom az utánfutás vezérlést, akkor ha lekapcsol a fűtés, de 5-10percig megy a szivattyú, akkor kitolja a melegvizet, és már vissza is kapcsol, ergo elég lehet a kisebb fokozataz emelet a szivattyútól mérve 2.4m magasan van, mármint az emeleti raditárorok felett lévő automata légtelenítő mint legmagasabb pont, a radiátorok teteje a szivattyútól kb 2.2m
Elég lehet akkor I.-esen? és akkor viszi a panel lazán?csövezés ilyen cuki vascsővel, préselt idomokkal (itt még lógnak kábelek, kicsit fel lett okosítva, ez gyárilag egy ukrán villanykazán és még keringető vezérlése sincs, a telepítő bekötötte a keringetőt a fűtés mágneskapcsolóval párhuzamosan. Már kapott shelly-s termosztát felülírást, a mechanikus csak a fagyveszély ellen van, ha a shelly meghalna, meg kapott terhelés megosztós figyelést, még a szivattyú okosítás van hátra)
-
-
biker
nagyúr
válasz
biker
#101661
üzenetére
hehe, megtaláltam pár helyen, jó a leírás
"Ezt a keringetőszivattyút kizárólag ivóvízhez tervezték.
A termékkel érintkező, emberi felhasználásra szánt, víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a
30˙C-ot nem haladhatja meg."hát majdnem ivóvíz
lehet én vagyok a butuska, de milyen esetben kell ivóvizet keringetni szivattyúval?
-
#101661
biker
nagyúr
tordaitibi
#101657
biker
nagyúr
válasz
tordaitibi
#101657
üzenetére
"Ha elfér egy TO220 tokozás, akár nagyon rövid lábakkal is akkor cseréled egy BT136-600D triakra.Ez egy 4A szenzitíve-gate triak, 5/10mA elég neki. Az eredeti az 7mA, be fog gyújtani."
azt hiszem Z0103 (elsőre Z01D3-nak néztem, de adatlap szerint 03) vagyis 3mA-es, feltúrom a polcom mi van itthon.
külső relé és minden egyéb annyi plusz hely vezeték és sorkapocs, hogy kidobom és berakok egy sínes időrelét inkább. Pont ez lett volna a lényeg kicsi legyen, megszívtamÁt lehetne kapcsolni kisebb fordulatra, de gyanítom a 25-60-180 a liter/perc értékek, csak nincs kiírva, és hát az elég nagy ugrás lenne, most III-on van, egy 6kW-os elektromos kazántest, ha csökkentem a sebességet, nő a fűtőszál felületi hőfok és a forrásveszély vízkőveszéllyel járhat
-
biker
nagyúr
Keringető Szivattyú utánfutást szeretnék, de kisebb megoldást mint egy kalapsínes időrelé, ezért vettem egy VUK-1 nevű ventillátor utánfutás kapcsolót, pont amit keresek, ha 230V bejön, akkor elindul, majd lekapcsolás után 5-10 percig még megy
Átvétel után derült ki, 0,2A van ráírva max kimenetként. A szivattyú meg 0,45AMondom frankó, akkor lehet relézni, vagy valami, elkezdtem nézegetni a panelt, és látom, Z01 Triac van rajta. TO92 tokban.
Adatlap szerint azonban ez 1A-es Triac, 20ms 8,5A
akkor ez bátran ráköthető a szivattyúra? vagy lehet más oka hogy csak 0,2A-t írtak az 1A-es elem mellett adatlapra? -
#101158
biker
nagyúr
csabyka666
#101157
biker
nagyúr
válasz
csabyka666
#101157
üzenetére
ja hát akkor semmi gond
a zárt zselés is ólmos akku, csak nem folyik hanem zselé, ugyanaz a karakterisztika -
#101149
biker
nagyúr
csabyka666
#101148
biker
nagyúr
válasz
csabyka666
#101148
üzenetére
igen, csak a töltés lesz érdekes
kisütéskor ok, hogy a 7-9Ah helyett 45-55Ah lesz rajta, sokáig bírja, de töltéskor ha egyszer lemerült, hát eltart 3 napig mire feltölti majd -
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101072
üzenetére
köszi, egyelőre szóltam a gyártónak, hogy a jövő heti szállításomhoz inkább tegyen hozzá egy felprogramozott panelt párban, és kicserélem, már csak az hajt a programozóban, hogy "nem hiszem el hogy nem megy"
mondjuk szimulátor kiegészítőket mikor "gyártottunk", én mindig arduino paneleket raktam bele, egyik kolléga volt beakadva stm32 bluepill panelbe, hogy az jobb, meg olcsóbb, de mindig szívott vele valamin. még akkor is hogy usb-n lehetett programot feltölteni, nem tudom miért. mondjuk az 1500Ft-os paneleket vette mindig
-
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101069
üzenetére
A sárga-fehéret próbáltam fordítva, akkor el sem jut az sn/fw kikiírásig, hanem az elsején connection error, szóval sorrend jónak tűnik.
A peneleken V D K G jelek vannak, és a V meg a G az fix táp és test, de lehet a külső táp tényleg nem kellene, házzam le a pirosat és csak a fekete narancs fehér legyen?az official v2 szerint a 19 20 lábak a vdd gnd az jól van kötve amúgy
-
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101067
üzenetére
Már kipróbáltam
"Esetleg ha a dokumentum publikus akkor szívesen ránéznék hogy mit ír." képeket kaptam, hogy kell a 4 szálat rákötni, és egy videót, hogy milyen egyszerű, rádugom, bedugom, connect, fw kiválaszt, feltölt
Ez azért egy nem ilyenek programozásával foglalkozó, de elektronikázó és programozgató embernek úgy tűnt, pffeh, 30mp, király
a 101066 posztban lévő képet a kínai küldte, 4 szálon van a panelen, előbb tűnt fel a plusz két piros, lehet táp akárNa táp nélkül ha bedugom az usb-be az stlinket, akkor folyamatos piros az stlink led, rádugom a penelre, elkezd rajta villogni a zöld led (normálisan fut) és nincs kapcsolat semmi
Ha tápolom a panelt, akkor ugye fut a panelen a program, zöld a led. rádugom 4 pinen az stlinket, elkezd villogni az stlinken a piros led. bedugom az usb kábelt, ekkor usb device bimbamm, és piros folyamatosan az stlink. rányomok a connectre, és továbbléptünk, de csak újabb, de más hibaüzenetre
és leáll a futás a panelen, megáll a zöld led villogásaugyanúgy 1.5V körüli feszeket ad ki, nem 3.3V.ot
Log:
19:00:32 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:32 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:32 : Board : --
19:00:32 : Voltage : 0.54V
19:00:32 : Error: No STM32 target found!
19:00:37 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:37 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:37 : Board : --
19:00:37 : Voltage : 1.57V
19:00:37 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR)
19:00:42 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:00:42 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:00:42 : Board : --
19:00:42 : Voltage : 0.54V
19:00:42 : Error: No STM32 target found!
19:01:25 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:01:25 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:01:25 : Board : --
19:01:25 : Voltage : 0.54V
19:01:25 : Error: No STM32 target found!
19:01:30 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:01:30 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:01:30 : Board : --
19:01:30 : Voltage : 1.57V
19:01:30 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR)
19:03:41 : ST-LINK error (DEV_USB_COMM_ERR)
19:03:41 : Error: Problem occured while trying to connect
19:04:43 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:04:43 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:04:43 : Board : --
19:04:43 : Voltage : 0.54V
19:04:43 : Error: No STM32 target found!
19:04:47 : ST-LINK SN : 48FF6A064988884943102467
19:04:47 : ST-LINK FW : V2J29S7
19:04:47 : Board : --
19:04:47 : Voltage : 1.57V
19:04:47 : Error: ST-LINK error (DEV_TARGET_CMD_ERR) -
biker
nagyúr
válasz
bambrus
#101063
üzenetére
A készülék gyártója, mármint a töltőt gyártó leírása alapján csinálom, és kifejezetten nem jelezte hogy tápot kell hozzá, az egyik eszközt eleve ki kell szerelni az elosztóból hozzá
Egyébként villog a zöld led ami a készüléken a bekapcsolt állapotot jelentiVisszanéztem az összes képet és találtam egyet, ahol a belső panelre csendben fel van tolva két plusz tüskekábel, jobb oldalt a 10pines átkötő mellett két piros vezeték, lehet ott adtak külső tápot neki. na mindjárt megnézem, keresek egy tápkábelt a kispanelhez.
ezt a képet a gyártó küldte, hogy így kössük be, 4 pinen az stlinkre igenNekem nem volt egyértelmű hogy a mikrovezérlőt táp alatt mikor fut a program, akkor kell programozni, nem kikapcsolt állapotban.
-
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101058
üzenetére
2001-ben mikor regeltem még bringáztam
ma sajnos örülök ha a kocsiig elvisz a derekam
De köszi a felajánlást."A st-link utilban a connect gomb, az st-link és az mcu közötti kapcsolatot építi fel. Tehát az usb bedugása után, külső mcu nélkül természetes ha connect error van."
Értem, azt hittem a connect az stlinkre connectál, de ugyanez van ha rá van dugva amit programoznék, és akkor is ha nincs rádugva.A firmware upgrade-re feljön egy ablak, ott kiválasztom az eszközt, rányomok az open in update mode, és kis tekerés után connection error marad.
asszony macbookja még inteles, van egy parallelsben win7 rajta, kipróbálom esetleg azzal...
-
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101047
üzenetére
bocs, tényleg eddig csak mindenféle arduino boardokkal dolgoztam, de ha az stlinkre nem csatlakozik semmi akkor is fel kellene kapcsolódni az stm32cube-ra mert lehet magának az eszköznek a FW-jét frissíteni, nem? vagy rosszul gondolom?
és ezzel kizárható lenne kábel vagy más kommunikációs hiba... -
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101046
üzenetére
minden kompatibilitás mód megvolt + run as admin, bár egyetlen user és admin vagyok a gépeimen
rednifegnar: jaja, ezen is gondolkoztam, de elvileg mennie kellene
Az egyetlen közös pont hogy magyar win, mert a laptopon w11 van, a többi gépen w10, home mind.
ekkold: ha semmi nincs az stlink kimenetein, csak bedugom és FW update módban az stlinket akarom frissíteni akkor sem találja. itt nem tudok mit felcserélni, bedugom az usb-t, és felismeri, majd connect: connection error
-
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#101042
üzenetére
"hátha az felismeri" >> mindegyik eszközt felismeri mindegyik app, kiírja az azonosítót, a "no stlink" gomb helyén megjelenik az eszköz azonosító, és ezután rányomok connect, akkor meg can't connect
usb kábel van a klónhoz adott vékony pvc, a gyárihoz kapott 3x olyan vastag szürke gumis profi kábel, és van egy usb micro kábelem amivel az arduinokat szoktam programozni, mindhárommal teszteltem
-
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101043
üzenetére
egy elektromos autó töltő 868MHz-es adója, a gyártó adott hozzá forrást, és step-by-step videót hogy állítsuk át másik frekvenciára.
pont az az eszköz, ő küldte a forrást, az stmcube32 appot, és a videó szerint neki röhögve megy (win7) nálam meg se nyekken
akkor is ha rá van kötve az stlinkre az eszköz amit programoznék akkor is ha nincs rákötve, ugyanúgy cant connect device
ez a harmadik PC amin ugyanaz az eredmény
[kép] [kép] [kép]
ez a cucc, az adó/vevő csipjét kell átállítani a firmware frissítéssel -
biker
nagyúr
válasz
leweegee
#101036
üzenetére
felraktam, ugyanaz
mondjuk sz@rhatna sünt az az elmebeteg aki kitalálta az stlink oldaláról a letöltést, ezzel az emailcímre küldök linket, de a linket csak azon a gépen lehet megnyitni, amin kezdeményezted a letöltést, de rohadtul nem használom levelezésre se a fejlesztő se a játszós gépet, és linkeket kell másolni és továbbítani fileban, hogy eljussak oda ahova akarok. Nem tudom mi olyan jó ebben.
-
#101035
biker
nagyúr
Dr. Szilikát
#101033
biker
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#101033
üzenetére
harmadik PC-n win10, ugyanez. nem kapcsolódik, sem programozásra, sem az st-link firmware frissítsre. ott az eszköz, látja az ID-t, és ha connect, akkor jön az error connecting üzenet. a clone se megy az stlink-0004.exe clonehoz való telepítővel, sem az stcube32 a gyárival, sem egymás keresztpróbájával.
mi a franc ez??? -
#101034
biker
nagyúr
Dr. Szilikát
#101033
biker
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#101033
üzenetére
igen, egy ryzen 3500U-s 6 éves laptopon és a fiam 5600x-es desktopján, de még kipróbálom az inteles gamer PC-n (i9-11900K), de már nem hiszem el, hogy 2 eszköz mindegyik saját appjával, mindegyik a saját kábelével és egy másik kábellel ugyanazt csinálja két gépen: látom a sorozatszámot, felismeri az eszközt, aztán mikor csatlakozni kellene, akkor meg eldobja no connectionnel
-
biker
nagyúr
válasz
biker
#100988
üzenetére
hát nem értem... megjött a TME-ről az eredeti stlink, ahogy a források jelezték, a különbség jól látható a klón és az eredeti közt.
Így most van egy klón st-link/v2 és egy eredeti, 3 usb kábel, az stm cube32 az eredetihez, az stlink-004 a klónhoz (eredetihez is jó) és a windowsos laptop, frissen telepítve mindenSe a klón nem megy semmilyen kábellel semmilyen appal, se az original, error device connection. a sorozatszámát a programozónak mindkét app látja, tökéletesen felismeri, eszközkezelőben minden rendben, de ahogy csatlakoznék, connection error usb device.
Mi a franc baja van? Még ott nem is tartok, hogy a boardot programozzam, de akár rádugom a boardot a programozóra akár nem, nem tudok csatlakozni.
-
biker
nagyúr
válasz
t72killer
#101012
üzenetére
nincs. a szigetelésmérő azt mondja meg most épp milen a szigetelési ellenállás, azt hogy üvegkemény és egy széllökésre megreped, nem tudod. A hurokellenállás meg max azt mutatja, hogy milyen jó vezető
UK-ben elvileg 1x40A a minimum bekötés, és szokott lenni 32a konnektor a házakhoz, oda mehet egy jó töltő.
és szerintem 6-os lesz a réz vezető emiatt -
biker
nagyúr
hali, stlink v2 programozóval van bajom, valaki használ win10 vagy win11-en?
megvettem, felraktam az stm32 exe-t, és nem connectál a programozóra. eszközkezelő mutatja frankón, de folyamatos device errort ír connect helyett
ha véletlen a device ID-t be is olvassa, akkor is connect error jön
gyári és másik kábellel is, laptopon és asztali gépen is, hubon és direktben is
-
biker
nagyúr
válasz
Horvi
#100937
üzenetére
köszi, meglesem
ekkold: hegesztett zárt acél tartály, nem tudok bele csöveket barkácsolni 2m mélyen a föld alatt. igen egy ilyen zárt cső amiben a víz levegőt tol maga előtt, jó lenne, de képtelenség sajna
ultrahang, kapacitív lehet jó, optikától tartanék koszolódás miatt -
biker
nagyúr
válasz
baly81
#100931
üzenetére
akkor is
1: benne lóg a vízben
2: minden ürítéskor leveszi a szippantós, és kiemeléskor sérülhet
3: ha benne marad az úszó akkor a szippantós csővel veri le, ahogy beleba..a a csővéget meg ahogy kiszedi
A fedélen csak olyan lehet ami nem fix, a tervem az egészet egy 20mm-es pvc csőbe szerelni és egy horoggal beengedem a fedélen át, így ürítéskor ki tudjuk venni előre, és nem ér bele a szennybe így nem lesz gusztustalan -
biker
nagyúr
válasz
baly81
#100929
üzenetére
hegesztett zárt acél tartály, mert talajvízterhelt terület, csak ezt engedték. Rajta egy 40x40cm-es vagy mekkora vas fedél, amin autók járnak, így a mindenféle okosságok, oldalról érzékelések, túlfolyók, de még a hosszú nyakú úszót beengedünk a lyukon ötletek is halottak, mert átmegy rajta az autó.
amúgy tök jó az ötletedúgy vettük, hogy befolyócsőig tele volt, leszívattuk, ok, de jó lenne tudni a szintet anélkül, hogy valaki emelgeti a fedelet hobbibú
Meg van egy cső most amit leengedek, és mint a nívópálca megnézem meddig lesz vizes, de szenyvizet nézegetni nívópálcával sem guszta -
#100928
biker
nagyúr
Dr. Szilikát
#100927
biker
nagyúr
válasz
Dr. Szilikát
#100927
üzenetére
nem, leírtam, nem akarok érintkezni a szennyvízzel, és azt se akarom hogy a szippantós letépje amikor beleb..a a tömlőjét az aknába.
az ilyen mezei megoldások mint az úszókapcsoló vagy ellenállásosztós mérőléc, nem jók. -
biker
nagyúr
Hali, tudtok ajánlani olyan érzékelőt (gondolom kapacitív a jó, vagy ultrahangos?)
amivel felülről lehet egy tartályban vízszintet mérni, érzékelőtől mért vízfelszín távolsága.
Mivel emésztőben kellene a szintet mérni, nem szeretnék semmilyen érzékelőt belógatni, amit a szippantós letép, sem szennyvizes érzékelőt javítani.
Hegesztett acéltartály, oldalról nem lehetséges mérni.10-50cm távolság lenne optimális
Jó lenne ha kis árammal elmenne, nem szeretnék tápot, de lehet nem úszom meg. ha véletlen elemes BT kivitel lenne, shellyhez menne. De shellnek csak vízkontakt érzékelős BT érzékelője van elemmel, de mondom nem dobnám be a tartályba
A fedélről nézne lefele, milyen közel van a vízszint már -
biker
nagyúr
"biker: Vannak ún. nyugvó és munkaáramú kioldók is.
Itt az utóbbiról van szó."De akkor ez távvezérelt kapcsoló, nem biztonsági kioldó, mert biztonsági áramkör csak "előfeszített" lehet, ezzel biztosítva hogy nem létezhet olyan, hogy nyomkodod a gombot és nem old le. mert ez esetben ha elmegy a táp, akkor vagy nincs tápunk, vagy megszakadt a kábel, vagy zárlatos a kábel, vagy elromlott a gomb, vagy benyomták a gombot.
Én erre asszociáltam a távkioldós kapcsoló hallatán
Az hogy akkor old le ha távolról visszaért a + feszültség, az egy rengeteg hibát magába nyelő megoldás -
biker
nagyúr
nálam többet látott szakik...
Létezik-e olyan alkonykapcsoló készen (ha nem akkor egyszerűbb barkácsban) ami nem adott lux-nál on-off, hanem a külső fénnyel fordítottan arányos dimmelést tud lámpának, ami 0-10V PWM jellel dimmelődik.
tehát pl 1000lux alatt elkezdené 20%-ról (LED minimuma) és mondjuk 100luxnál már 100%-on menne a lámpa. -
#96324
biker
nagyúr
Miniszter1
#96323
biker
nagyúr
válasz
Miniszter1
#96323
üzenetére
3x230V deltába kötve tökéletes. Y-ban 75%-on fog menni a motor
DE! 230V 35A az combos lesz bemenő oldalon, van ennyi áramod? -
biker
nagyúr
válasz
ViZion
#96215
üzenetére
50 az a 30. 1994-ben végeztem, 30 éve, akkor már nem húztunk sehova alumíniumot, csak cseréltük rézre (kivéve földkábel, tokozatok, stb)
Akkor már mondta a szakmai tanárom, az alumínium nagyon jó anyag, kiváló kuktát, kávéfőzőt, meg ételhordót lehet készíteni belőle. egy dologra nem jó: elektromos vezetéknek
földkábelben is azért tartják meg mert olcsó és könnyű, még ha vastagabb is kell mint a rézből, azzal együtt könnyebb. és egy 240-es vagy 150-es kábelen nem érdekes a felületi oxidáció, meg nem hajtogatod úgysem -
biker
nagyúr
válasz
Reggie0
#95931
üzenetére
viszont a hálózaton 255V a normál 10% max fesz, és nem véletlen a túlfesz levezetők is 255/270V fokozatban dolgoznak.
Ebbe a tápba 400V kondit szabadna csak tenni, ez időzített bomba. nyilván nem 352V-on fog felrobbanni, mert van tűrés a világon, de tartósan semmi esetre sem viseli el, és degradálodik gyorsan -
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#95777
üzenetére
igen, ez tetszik nekem is, órákon át be van kapcsolva, ha nem használom, előbb 200fokra áll, majd kikapcsol, megfogom, már fűt is
De a hőelvonás követése durva, a késél hegy ha egy 6mm-es lapos graetz lábat is kell olvasztani, röhögve bírja. Az 50-60W pákák ilyenkor 15-20mp-re lehűlnek.És igen, elvileg azért Quicko mert Hakko klón
De mondom, fogalmam nem volt róla, mi ez, csak mondom faterkám, építsél pákát, persze, alis vacak, jó kis weller kellene. Hát nem, rohadtul ledöbbentem tőle. -
biker
nagyúr
válasz
Reggie0
#95769
üzenetére
Reggie0: azon a söntön folyik át a max 10A mérőáram, így azért illene jól megforrasztani.
baly81: igazából úgy jöttek itt szembe az Aneng xxx-em van kommentek, hogy csak ezért álltam neki megnézni, miből maradtam ki? nem jött szembe még ilyen. És okkulva abból, hogy annak idején drága édesapám kérte, miket rendeljenek neki Alin mert össze akar rakni egy profi pákát (ezt a 4mp alatt felfűtő 4 pines cserélhető fejes csodát) akkor megmosolyogtam, most hogy megörököltem, rá kellett jöjjek, hogy a világ legjobb pákája, instant on, halál pontos, nagyteljesítményű, nem hűl el, készenlét, mindenkisf@szom benne van, és az összes pákámat betoltam a sarokba, és csak ezzel dolgozok. Hát lehet hogy valami zajlik műszer fronton, és instantget egy ilyen full kijelzős cucc is.
És sajnos nem jött el az érzés. Az általam kritizált videókban is elhangzik, hogy 25$-ért jó, de amúgy... És igen, a <10.000Ft műszerek piacán jó, csak én már messze nem ezt keresem. Eleve előjött durván a hiba, ami miatt régen én is elvetettem a fullautomata készülékeket, hogy van anengnek minden gomb nélküli csak kijelzős full autodetectes műszere, csak épp a tesztben 1V alatt nem akart feszültséget mérni, csak ellenállás módba ment de ok, ez elkerülhető azzal, hogy olyat vesz az ember, amin legalább módválasztó van, de közel az 50-hez elég sok ilyennel dolgoztam, hogy tudjam, csak olyat szabad venni, amin az auto range mellett van manuális mód is, mert nem jó nélküle.
Szó mi szó, van piaca, de nem ezt keresem egy műszerben sem. És ezt leírtam, nem akartam belemászni senki lelki világába. Tök jó hogy nV pontosságú, meg 9999-es nem 1999-es, de jobban örülnék egy teljes CAT III osztály besorolásnak CAT III 1000V 10A mérőzsinórral, nem azzal a PVC cuccal, ami 390Ft-ot ér a kínaiban. ÉS örülnék, ha a kitámasztó lábon megállna a műszer, nem akkor esne hanyatt mikor akar. És örülök ha van akasztó egy műszeren, mert szekrényben mérve jó felakasztani, nincs hova támasztani. -
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#95762
üzenetére
Egy órát kerestem, de nem találom már a képeket a műszeremről, ami eldurrant a kezemben, azóta nem használok CATII műszert. az Aneng kettős minősítése azért óvatosságra int. 600V AC állásban bedugtam a két mérőtüskét a dugaljba, és akkorát szólt, lefagytam. A dugalj örzi az emlékét. nem azért ilyen mert fritőz ment volna róla napi 12 órát, hidd el.
a műszer forgókapcsolóján áthúzott a 230VDe ezt az egyik anenges videóban is megemlítik, hogy ugyan CAT III 600V-ig, és CAT II 1000V-ig, de a kettős minősítés miatt nem javasolja nagy energiájú rendszerekben mérni.
De legalább körültekintéssel
-
-
biker
nagyúr
-
biker
nagyúr
Hali urak, keresek valami komplett megoldást, hogy ne kelljen 2-3 modulból barkácsolni, hátha van
A feladat egy 12V állandó táp lenne áramkimaradás áthidalásra kis akkuval. A gond egy RFID kártyaolvasós relé, ami áramkimaradáskor visszaáll alaphelyzetbe, bistabil relé kimenet kikapcsol. és nem tud olyat, hogy megjegyzi ki vagy be volt, és oda állvisszaehhez kellene egy "egység" aminek bemenete 230V AC vagy 12V DC és a kimenete 12V DC és a benne lévő akku minimum 3-400mAh lifepo (nem baj ha nagyobb, tovább megy)
jó lenne nem úgy, hogy tápmodul, akkumodul, töltésvezérlő darabokból.
Létezik valami ilyen egyben? -
biker
nagyúr
Ja, itt van az asztalomon magyarul és eredetiben is, de ugye hogy olvas ilyenkor az ember, idegben: hibaelhárítás, hibakeresés, hibalista, stb
Franc se olvasta, hogy lehet tényleg sétatesztben van (ami a 3 villogó led) és ugye kiírja azt is általános rendszerhiba.
Node este lefeküdtünk aludni, remélve a 30-40 percenkénti csipcsirip nem kelt fel. Reggelre a villogás elmúlt, egy trouble led világít, de nem merem nyomkodni, mert alszik a család és csipog ha nyomkodom, majd megnézem most mi történt éjjel vele.demars: köszi!
-
biker
nagyúr
Riasztó szakértők vannak errefelé?
Sajnos történt egy kis baleset. A napokban hálózat karbantartás volt, ekkor kiderült, az akku gyenge (DSC PC1616 központ, 12V 7Ah akku volt). Ok, rendeltem új akkut, csere közben kiderült, hogy ezen 6mm saru van, nem 4mm, mondom ok, nyomok rá új sarut. Én barom nem húztam le a panelről az akku kábelét, az akkuról lehúztam a csatikat. A második saru rányomásakor a fogóhoz ért a vezeték, és sikeresen zárlatoltam az akku tápáramkört (akku nélkül)
Egy másodpercre felsírt a sziréna, a programozós kimenet aktív lett (*71-re van programozva)
Na azóta általános rendszerhiba felirat van, minden zónára hibát dob, pedig az érzékelők mennek, 12V táp megvan AC és DC oldalon is, a programozható kimenet megy, óra dátum programozás megy, élesíteni nem lehet mert "minden zóna nyitva vagy séta teszt aktív", illetve "általános rendszerhiba"
Ha az akkut lehúzom, akkor csipog, hogy akku gyenge, ergo a töltőáramkör is él, hiszen érzékeli, hogy le lett húzva az akku, nem ütötte ki a zárlat.
De akkor mi mehetett szét benne? Mit lehet tenni? Hogy lehet resetelni?
(ha totál lekapcsolom akkor elkezd üvölteni a kinti szirána, ez kiderült az áramszünet utáni akku lemerüléskor, addig szól amig a benne lévő akku le nem merül ) -
biker
nagyúr
Mármint a cserélendő aksinál mértem ezt, hogy bekapcsoláskor 2.4V-ra esik és csak parázslik, nem az újnál.
Az új akkuval egyszer bekapcsolt, majd ki és soha többet, de ez nem szupernova villanás volt, hogy most durrant el minden, normál fényerőn bekapcsolt, majd kia többi amelyik "túlélte" a cserét, az maradt jó, töltve ameddig fel tudja tölteni, 4-4.1-4.2V bekapcsoláskor 1 tizedet esik kb
-
biker
nagyúr
válasz
ekkold
#92598
üzenetére
köszi, és ecaddsell is köszi, de 1: mértem előtte, hogy 3.8V töltve, amint led bekapcsol 2.4v-ra esik, tehát szar
2: nem létezik sem 14500 sem 18650-ben NiMH cella, sem NiCD, 3: 1db ilyen akku nem hajt meg 48 ledet."Vagy esetleg a kisebb kapacitás/nagyobb belső ellenállás jobban korlátozta az áramot..."
Ez egy reális teória, lehet hogy tudták hogy az a gyári szar nem tud leadni nagyobb áramot, és nincs előtét ellenállás?
most végre befejezzük és menedék lesz ha kiidegelődtünk.
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
- ldave: New Game Blitz - 2026
- Kertészet, mezőgazdaság topik
- One otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- YouTube
- Facebook és Messenger
- Gitáros topic
- Teljes verziós játékok letöltése ingyen
- Eladhatatlannak ítélt CPU-k eladásával javult az Intel node-ok kihozatala
- Mesterséges intelligencia topik
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- További aktív témák...
- 277 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Honor Magic7 Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sapphire Pulse RX 9070XT új, felbontott // Számla // Garabcia //
- ÚJ Lenovo LOQ AMD RYzen 7 7425HS, 16GB, 1TB, RTX 4070(8GB), FHD 144Hz
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest