Hirdetés
- Send to qBittorrent (with SavePaths): Egy apró Firefox kiegészítő qBittorrenthez
- Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája – egy Ikea-horror igaz története
- -TongFang- Medion Erazer Beast 16 X1 - induló teszt így kora délután..."CB R23"
- Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- A Magyar Néphadsereg emlékére
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Ketogén étrend
- sziku69: Szólánc.
- [K2]: AnyDesk átverés
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
baly81
aktív tag
válasz
biker
#101685
üzenetére
aztán egy hónap után megkapta a második agyvérzését, és ismét üres a ház
Ezt nem is tudtam! Sajnálom!
Jól elcseszték azt az ablakot nálad! Az egyik föggőleges része láthatóan nagyobb, mint a másik!
Erre meg még Nessi is megjelenik az Orkok után? Há' mi folyik ott Pécelen? 
Szép lett minden! 👍
-
#101683
tordaitibi
veterán
biker
#101681
-
Reggie0
félisten
válasz
biker
#101681
üzenetére
Na, majd idovel ugy lesz, hogy negyedoras bontasban merik az atlagteljesitmenyt egesz evben. Ezekbol a negyedoras atlagteljesitmenyekbol megnezik mi volt a legnagyobb csucsidoszakban(elvileg nem egesz napra) es ev vegen az elszamolasnal be kell fizetni a kapott erteket szorozva 8000-13000 forinttal. Szoval ha lesz az evben olyan negyed ora amikor volt 7.36kW-os folyamatos fogyasztasod csucsidoben, akkor ev vegen tovabbi 60-100ezer forintot be kell csengetni teljesitmenydijkent.
-
Reggie0
félisten
válasz
biker
#101679
üzenetére
Evi 5000kWh fogyasztas felett mar idei evtol(2025) KIF IV-be tettek at a lakossagi fogyasztokat, amiben mar letezik a teljesitmenydij is, csak jelenleg 0 Ft-al. Jovore varhato, hogy atstrukturaljak a dijszabast es nem csak az elfogyasztott energiaert kell majd fizetni, hanem a felvett maximalis teljesitmenyert is, amelyet a negyedoras atlagokbol szamolnak.
Itt van a jelenlegi dijtabla: [link]
Szamla magyarazat: [link]Cikk az uj elszamolasrol: [link]
-
-
#101676
tordaitibi
veterán
biker
#101673
válasz
biker
#101673
üzenetére
Ahonnan indultunk az a 3 darab fűtőszál testi épségének megóvása. És jelenleg valahol Ádámnál és Évánál tartunk.
Egy bojler fűtőszél abszolút egyhelyben áll áramlástanilag, csak a grviáció viszi le a hőt a 2kW szálról.
Ha normálisan rendszeresen kivízkövezik akkor élettartama 12-15 év.
Villanykazánba ennél milliószor nagyobb az áramlás ami "lehúzza" a fűtőszálról a meleget, még kis szivattyúval is. Vagyis ez kilőve.
Igen jól írod, ha rögtön leáll a szivattyú a kazánnal együtt akkor marad benne melegvíz.
2 lehetőség van.
Vagy hagyod, és ha a fűtött térben van a kazán, nem a pincébe akkor a benne maradt kb. 3-400W meleget lassan leadja a helyiségbe vagyis nem vész el.
Második, kikeringteted.
Ez a pár 100W 4 radiátoron 4 helyiségbe szintén hasznosul, kb. 0,01C fokkal megemeli a hőmérsékletet. Ezt a következő indításnál, ha az hamar következik be, 1-2 órán belül, a villanykazánnak bele kell nyomnia a rendszerbe mert ugye nem pl. 50 hanem 25-30 fokos vízről indul. Ergo mindegy, az energia ismét megmaradt.
Melyik a jobb, takarékosabb,
a nagy vízáram-kis hőmérsékletkülönbség az előre és visszatérőn,
vagy kis áramlás, nagy deltaT.
Gyakorlatilag midegy.
Példa, hasraütéses számokkal, nincs kedvem kiszámolni csak szemléltetés.
Radiátor, belépő víz 40fok kilépő 30, vízáram 1000l/perc.
leadott teljesímény 1000W.
Radiátor, belépő víz 50fok, kilépő20, vízáram 500liter.
Eredmény ugyanúgy 1000W a fizikát nehezen lehet megb@szni.
Deviszont! Nagyon nem mindegy hogy mivel fűtjük a hány fokos helyiséget.
Radiátornál majdnem exponenciálisan növekszik azonos tömegáram és kis deltaT esetén a teljesítmény, mert érthetően egy 80fokos tárgy sokkal több hőt ad le egy 20 fokos levegőnek mint egy 40fokos.
Viszont a 40 fok meg igen nagyon kedvező a fűtési szerkezeteknek, kazánnak,szivattyúknak, hőszigeteléseknek stb. A kondenzációs cirkót pont erre találták ki de egy villanykazán is tovább tart 40 fokos kilépővel mint 80fokossal.
---->padló és felületfűtés, minden téren világbajnok de most meg én mentem el Ádám és Éváig
Amúgy nem ilyen egyszerű a számítgatás de házi körülményekre, úgymond falun megteszi.
Visszatérve a lényeghez.
Ha nem használsz utókeringatést, mint írtam a 3 fűtőszál kb. 1-2másodperc alatt felveszi a körülötte lévő víz hőmérsékletét. Keringetésnél annyi hogy ez az idő talán a felére csökken.
Ismét mezei bojleres példa, az egyik melóhelyemen mindenki nagy ívben tojik a fürdőszobai bojlerre. Én eddig 11 év alatt 3x kivízköveztem de már megint nagyon zúg amikor fűt. Vagyis a fűtőszálat kezdi ellepni a vízkő, így megemelkedik a hőmérséklete és mikrobuborékok válnak le róla.
Amikor hallom kattanni a termosztátját, a kattanás után 1 másodperccel már abbamarad a zúgás. Pedig nincs vízárammal hűtve, egyhelyben áll a betét nyakig vízkőben. Mégis lehűl pillanaok alatt.
Ha nagyon lelkiismeretesen szeretnénk eljárni, legyen utókeringetés nálad.
Kipróbáltad már a ventivezérlőt? a nokedli triakkal elviszi a szivatyút 1. vagy 2. fokozaton? -
válasz
biker
#101673
üzenetére
OK, a kazánban marad egy kis melegvíz. De utókeringetéssel mennyivel lesz hűvösebb benne? A radiátorok kilépő hőfoka azért nem sokkal kevesebb, ha a lakás fel van fűtve és már átfordult a víz a rendszerben. Szal. az utókeringetés költség és a lakásban a vezérlést is hangolni kell erre. Mondjuk abban biztos vagyok, h Te meg tudod oldani, de lehet nem éri meg a belefeccelt idődet.
-
#101671
tordaitibi
veterán
biker
#101666
válasz
biker
#101666
üzenetére
A szivattyúd 25-60-180, ez ek,
25mm azaz colos bekötés, 60 azaz 6 méteres emelőmagasság maximálisan, 180 szivattyútest hossza azaz a csőkarimák vagy hollanderek távolsága.
6kW hőteljesítményt minden gond nélkül levisz a fűtőbetétekről gondolj bele hogy ennél kisebb szivattyúk vannak a gázcirkókba és azok 27 meg 40 kilowattosak ráadásul a hőcserélő 3/4 col sincs.
Nem fog legkisebb fokozaton se megfőni a kazánod.
3. fokozaton magaddal b@szol ki, az 100W.
a villanyszámlát feleslegesen növeled, meg nem zúgnak a csövek meg a radiátorok...?
Ilyenkor gondolkodok el hogy milyen jó döntés volt részemről 8 évvel ezelőtt hogy vettem egy elektronikus bldc keringetőt.
13wattal több mint elég a keringetés, 21watton meg hangosan zúgnak a csövek úgy tolja.
Pedig akkor szívtam a fogam mert 8 éve volt 35ezer ft.
Példa, nekem Delimano átfolyós vízmelegítőm van, 3,2kW és percenként 3,5 liter vízet tud felmelegíteni 50 fokra.
Ez óránként 200 liter. A te szivattyúd legkisebb fokozaton, pláne ha csak pár radiátorord van, ennek a 10 szeresét tudja.
nem tudom elektromos kazánnál egyáltalán van értlme utókeringetni.
Az egész tömeg ami fizikailag képes hőt tárolni (ugye a fűtőbetétek a maguk 30-40 dekájával semmi, nulla, 0,5sec alatt hűl le ha elveszed az áramot) az 1-2 kiló körüli.
Egy cirkó egészen más vagy egy gázkazán, ott 1000 fok feletti az égés és nagyméretű a hőcserélő.
Ott van érelme utókeringetni. -
4D4M
senior tag
válasz
biker
#101668
üzenetére
kapcsoljam I-es fokozatra és figyeljem meg milyen?
~
Nyugodtan.dT esetén az előremenő és a visszatérő közti különbözetet értjük..?
~
Igen.hát az szerintem most nincs 10fok
~
Pontosan, minél nagyobb a térfogatáram, annál kisebb lesz a dT. (A radiátor-levegő közti hőátadás egyensúlya korlátozza a folyamatot – a leadott teljesítményt a fűtőközeg és a levegő közti hőmérsékletkülönbség hajtja) Viszont a lemezradiátorok nem érzékenyek a térfogatáramra, ha a felére csökken a dT, nem fog a felére csökkenni a leadott teljesítmény. Erre céloztam azzal, hogy a 20 °C-os dT (kicsi térfogatáram) sem probléma.lassabb áramlás kell a magsabb dT-hez, hogy legyen ideje leadni a hőt a radiátorba érkező víznek?
~
Ez egy csalfa fizikai intuíció, ami kialakul az emberben, de nincs ilyen tényező, hogyidő kell, hogy le tudja adni
. Így a nagy térfogatáram ilyen formán nem probléma, maximum áramlási zajként vagy energiapazarlásként (felesleges szivattyúzási energia).6kW-on is elég lenne I. fokozat, mert a 0,5m3/h szállítást itt is eléri, és ha 2 vagy 4kW csak a teljesítmény, akkor még kisebb áramlás is elég lenne?
~
Ez így nagy valószínűséggel megállja a helyét. -
válasz
biker
#101668
üzenetére
Hasonló Grundfos szivattyőm van, de nagyobb ház, több radi. II fokozaton elég. Viszont ha utánkeringetést is akarsz, akkor hamar túl fogsz lőni a terveezett hőmérsékleteen, erre vmi tanulós megoldás kell, vagy vmi jó vezérlés. Fentre mindenképp termofej, ez nálunk is probléma, h fent van 28 lent 22 (kis túlzással, meert már nem a régi rendszer van, de hasonló megtörtént). Télen reggel tök jó lejönni a hidegbe, de ha reggel ráfűtesz, akkor fent meg szauna...
-
4D4M
senior tag
válasz
biker
#101666
üzenetére
Természetesen értem a terhelésmegosztó ötletének származását (: de nagy valószínűséggel a 2 kW is elég az extrém néhány napot leszámítva.
A 6 kW-hoz 10°C-os dT esetén (a radiátorok 20°C-kal is boldogok) 0,5 m3/h szükséges.
Ez a szivattyú, ha hihetünk a közreadott jelleggörbemezőnek, akkor ennek valószínűleg a
többszörösét tolja át a radiátorokon:
a keringető pont nem megy 7/24 hanem csak akkor megy ha megy a fűtés
~
Pedig ugyanolyan COP-vel csinálja a fűtést, mint a kazán, tehát 100W alapfűtést akár rá is bízhatnál (:az emelet a szivattyútól mérve 2.4m magasan van, mármint az emeleti raditárorok felett lévő automata légtelenítő mint legmagasabb pont, a radiátorok teteje a szivattyútól kb 2.2m
~
Itt nincs jelentősége a geodetikus magasságoknak, mert csak a súrlódási ellenállásokat kell leküzdenie a szivattyúnak, ami ha vannak termosztatikus szelepek, akkor néhány 10 kPa nagyságrendben áll fenn. Tehát I-es fokozatban valahol 0,5-2 m3/h között szállít. -
4D4M
senior tag
válasz
biker
#101664
üzenetére
Ezt a csővezeték jelleggörbéje determinalja, egyáltalán nem biztos, hogy szükséged van I-esnél nagyobb nyomáskulonbsegre. A 25-60 a gépészeknél az univerzális megfejtés a méretezési kérdésekre, ami a legtöbb esetben evtizdeken át tök feleslegesen zabálja az energiát olykor 0-24 180 napon át.
Ha mondasz valamit az ellátandó feladatról, akkor lehet mondani rá valamit, de kiprobalni sem kerül semmibe.
-
vmk
tag
válasz
biker
#101662
üzenetére
Pl ha rögtön akarsz melegvizet a csapnál, de messze van a bojler.
Nekem is hasonló van, ivóvízhez való. Kollégáim ajánlották, hogy az egyik telepünkön van belőle fűtéshez/vízhez 5-6 darad és nem problémásak. Kb ez volt a legolcsóbb is, így ezt vettem. Szépen teszi a dolgát 3-4 éve. Szerintem ezen ne izgulj.
A 25-60/180 az nem az amire gondolsz. A 180 az a mérete, 180mm-es a teljes hossza.
Googleba rákeresbe a tiedre 2-110 fokig jó. -
biker
nagyúr
válasz
biker
#101661
üzenetére
hehe, megtaláltam pár helyen, jó a leírás
"Ezt a keringetőszivattyút kizárólag ivóvízhez tervezték.
A termékkel érintkező, emberi felhasználásra szánt, víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a
30˙C-ot nem haladhatja meg."hát majdnem ivóvíz
lehet én vagyok a butuska, de milyen esetben kell ivóvizet keringetni szivattyúval?
-
#101157
csabyka666
veterán
biker
#101149
válasz
biker
#101149
üzenetére
Persze ez világos, bár nem nagy akksiról van szó, 12V / 11.2 Ah, alig nagyobb, mint a 7 vagy 9 Ah-s riasztóakksik.
A kérdés inkább a töltési karakterisztikára vonatkozik, ezeknek a motorba való ólomakksiknak 14.4V a maximális töltési feszültsége, felette már gázasodni kezd, nem? -
bambrus
újonc
válasz
biker
#101070
üzenetére
Szerintem is jó a sárga és a fehér amennyire látom a képekből az MCU 45-ös SWDIO lábára megy a sárga mint data képen "D" és a 46-os SWCLK lábra a fehér mint clocK "K". Ez szerintem is jó a fekete pedig a GND-re megy ami szintén jónak tűnik a piros pedig ha be akarod kötni akkor a Pin1 vagy Pin2 re kötve nem okozhat problémát. Amennyiben van lehetőséged külső tápot használni akkor mindenképpen a Pin1,Pin2 valamelyikére kell kötni. Ha tényleg az ST-Link-nek kell tápot adnia akkor nem tudom, hogy mit kéne csinálni a pin1,pin2-vel. Eddig én csak úgy használtam hogy az áramkör saját tápja adta a 3V3-at az MCU-nak amit az ST-Link a pin1-en mért és még be volt kötve a reset is ami meg volt adva a stmcube programmer-nek hogy neki kell resetelnie az NRST lábon. Nálad az NRST láb nem játszik, de a külső (board) táp amit a pin1-re kötsz még lehetséges.
-
#101071
JulianSinulf
őstag
biker
#101068
JulianSinulf
őstag
válasz
biker
#101068
üzenetére
Üdv!
Van egy Rigol DS1202Z-E oszcilloszkópom és szeretném vele megmérni egy 32.768 kHz-es kristály frekvenciáját.
Az óra, amiben van, siet.
Kicsit láma a dolog, de ötletem sincs, hol keresgéljek a beállításokban, hogy ilyen pontosságú értéket írjon ki. Feltéve, ha egyáltalán képes rá.
Jelenleg csak 1 tizedig írja ki, vagyis az érték 32.7 és 32.9 kHz között ugrál.
Ebből mondjuk már arra következtetek, hogy gyorsabban rezeg a kristály, mint kellene, ezért siet az óra. Pontosnak akkor vélném, ha 32.7, 32.8 kHz között váltogatna.
Még nagyon régen méricskéltem én ilyen értékű kristályokat (gyártás mellett), telefonokban és az az oszcilloszkóp nagyon szépen ki is írta. Azt is láttam, ha 1 ezredet eltért a névlegestől. Pont, mint a teszter. De azok Tektronix szkópok voltak. Nem hobbi árcédula.Egyáltalán képes ez a Rigol ilyen pontos mérésre?
Mivel nem ez az egyetlen óra, amivel gond van, így érdekelne, hogy ilyen kristályokat honnan lehetne beszerezni, amik tényleg pontosak is?
Amit mérni próbálok éppen, az egy kínai összerakós óra. Én forrasztottam a nyákba minden elemét. A másik egy lidl-ös lámpás asztali óra. Asszem az is siet. Még nem szedtem szét, de így használhatatlan. Emellett az órásrádióm késik és a nappali nagy órája is késik, bár azok nem olyan vészesen nagyon, mint a sietősek. Ha lehet, akkor kimérném a kristályt és, ha azzal van a gond, akkor mindegyikben kicserélném.
Persze az is lehet, hogy rossz fele keresgélek és a meghajtó elektronikánál van a gond. De ilyen mélyen sosem kellett belemennem a dologba. Telónál is elég volt kristályt cserélnem, nem kellett procit vagy tápic-t (éppen mire volt kötve), hogy pontos frekit kapjak. De nem kellett gyakran cserélnem, nagyon ritkán volt gond az órajel pontosságával. -
bambrus
újonc
válasz
biker
#101068
üzenetére
Oké remélem nem ment tönkre a log alapján még él mert "ST-LINK FW: " és a "ST-LINK SN:" érték nem üres. A voltage biztosan nem jó érték mert az adatlap szerint 2V alatt be sem kapcsol az MCU. Találtam egy példát neten ahol nem kell a RESET láb (talán SW reset et használ?). De itt is kiemeli hogy a 3V3-at NE kössük rá a programozóra!
Azt a piros vezetéket szerintem a tüskesor másik végére kellene kötni (pin1 "VAPP" de a pin2 is ugyanaz) és akkor tovább menne a programozó. Az a gyanúm hogy akkor sem örülne mert lehet a sárga meg a fehér vezeték is fel van cserélve (ezt mindjárt megnézem az adatlapban). De itt jön egy kérdés: Nem fordulhat elő hogy meg van tükrözve a bekötés? [link] itt az "official ST-LINK/V2" részem a pinout-ot. Itt is kiemeli hogy ne kösd rá az ST-LINK 3,3V-at a target-ra ha van annak saját tápja! (ha meg van külső tápja akkor kell a pin1 VAPP) -
bambrus
újonc
válasz
biker
#101066
üzenetére
Csak óvatosan a betáppal mert az lehet nem tetszik neki ha úgy kötöd be ahogy eddig ÉS külső tápot is kap mert akkor két 3,3V kiment feszül(het) egymásnak! Esetleg ha a dokumentum publikus akkor szívesen ránéznék hogy mit ír. Mert lehet tévedek és mást valósít meg mint amit eddig gondoltam.
-
bambrus
újonc
válasz
biker
#101062
üzenetére
Amikor az előzőt írtam ezt még nem láttam, itt előfordulhat hogy az ST-Link 3V3 kimenetét túlterheli az áramkör ezért programozásnál (connect gomb megnyomása) az ST-Link eldobja az USB-t ezért ír COMM errort. De az ST-Link FW verziót ki olvassa a program ha jól látom ezért az még talán egészséges. Viszont az a target voltage sehogyan sem jó 1,56V al mert az MCZ adatlapja szeint 2V és 3,6V közötti lehet a táp. MCU adatlap: [link]
-
bambrus
újonc
válasz
biker
#101060
üzenetére
Szia!
Ahogy a képeket nézegetem nem értem, hogyan kellene/lehetne 4 vezetéken programozni.
Feltételezem hogy az SWDIO és SWDCLK lábakkal szeretnéd programozni. (az SWD port beállítás nekem azt súgja )
Néhány dolog ami összezavart/nem egyértelmű:
A target (PCBA/termék/MCU ahogy tetszik) kap külső tápot?
Mert szerintem szükséges hozzá, az ST-LINK "VDD" kimenete nem alkalmas a már beültetett MCU-t táplálni. A képek alapján Te a pin19 VDD-re kötötted a piros vezetéket amit szerintem be sem kell/szabad kötni! A VDD itt az ST-LINK v2-nek a pin1 VAPP-ra kell mert azon keresi a target feszültségét hogy tudja mekkora jelszintekkel dolgozzon. Továbbá még szükséges a reset NRST pin. Feltételezem a target 3,3V-os a képeken viszont csak 1,17 Voltot lát ezért hibát ír.
Van 4 vezetékes programozási lehetőség is az ST-Link V2 vel de az meg másik csatin másik protokoll "SWIM" csati (a kicsi fehér) azzal nincs tapasztalatom.
Fontos a helyes bekötés a target és a programozó között mert tönkre lehet tenni az ST-Link-et vele!
opcionális:
Javasolnék egy régebbi programot az ST oldaláról "STM32 ST-LINK utility" keresőszóval megtalálható. Az ST-Link V2-őt eddig azzal használtam ez a trendi cubeProgrammer akármit meg csak az ST-Link V3-al. A utility programnál telepítés után a "target" menüpont felül "connect" gombjára kattintva 2 féle hibaüzenetet különböztetnék meg:
1. "no st-link detected" => nincs USB kapcsolat az St-Link felé
2. "Can not connect to target please slect "connect under reset"... sok másik szöveg "
ebben az esetben a target (MCU) nem látható az ST-Link szerint mert pl.: a Pin1-en nincs ott az MCU VDD-je.
itt egy link az ST oldaláról az ST-Link V2-ről a 12. oldalon leírja, hogy melyik programozási módhoz melyik vezetékeket kell hova kötni: [link]
Ha nem jelenne meg akkor "st link v2 pinout" keresőszóval az első st pont com link.
Remélem hasznos amit leírtam, kisregényt nem folytatnám, de ha a feltételezéseim helyesek voltak akkor még lenne pár dolog. -
#101061
tordaitibi
veterán
biker
#101060
-
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101054
üzenetére
A st-link utilban a connect gomb, az st-link és az mcu közötti kapcsolatot építi fel. Tehát az usb bedugása után, külső mcu nélkül természetes ha connect error van. Ebben a szoftverben van egy külön menüpont firmware upgrade névvel, de ehhez nem kell connect gombot nyomni.
Arra tudok még gondolni, hogy afféle ördögi körben vagy, régi a firmware ezért nem jól ismeri fel és nem tudja frissíteni sem. Próbáld meg az st-link utillal. Lehet, hogy ha azzal tudod frissíteni, utána a fejlesztő környezet is jól kezeli... -
#101051
rednifegnar
senior tag
biker
#101045
rednifegnar
senior tag
válasz
biker
#101045
üzenetére
admin user vagy a gepen amivel hasznalod?
usb energigazdalkodast kapcsold ki. esetleg vedd lejebb a soros port sebessegeket. puttyal is lehetne probalkozni nezni kommunikal e valamit.nincs ismeretsegi korben valami w7/xp laptopja elfekvoben valakinel? nagymutter regi netezos gepe vagy hasonlo? ilyennel kellene meg kiprobalni.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101040
üzenetére
Esetleg próbált feltenni az ST-Link utilt, ez egy kicsi program, hátha az felismeri, én ezzel frissítettem firmware-t is, a kínai v2 klónokon amiket használok időnként.
szerk: ja még valami, nekem némelyik érzékeny a hosszú vezetékekre. Rövid USB kábel, és rövid vezeték az MCU felé... és akkor mindegyik stabil.
-
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#101038
üzenetére
Szia!
Igaz win7, de nekem ez a driver van felrakva hozzá:
STlink_Driver.zip (feltettem neked a szerveremre)
Win10, 11 szereti felülbírálni, hogy melyik drivert haszálja, előfordulhat, hogy hiába teszel fel másik drivert, akkor sem azt használja. Ha a fentivel sem megy akkor azzal próbálkoznék, hogy megpróbálnám eltávolítani a felrakott drivereket, és utána telepíteni. A driver automatikus frissítését érdemes kikapcsolni. Ne kérdezd hol kell, vagy 6 éve hogy ilyesmivel szarakodtam win10-en, de itthon win7-et használok. -
biker
nagyúr
válasz
biker
#100988
üzenetére
hát nem értem... megjött a TME-ről az eredeti stlink, ahogy a források jelezték, a különbség jól látható a klón és az eredeti közt.
Így most van egy klón st-link/v2 és egy eredeti, 3 usb kábel, az stm cube32 az eredetihez, az stlink-004 a klónhoz (eredetihez is jó) és a windowsos laptop, frissen telepítve mindenSe a klón nem megy semmilyen kábellel semmilyen appal, se az original, error device connection. a sorozatszámát a programozónak mindkét app látja, tökéletesen felismeri, eszközkezelőben minden rendben, de ahogy csatlakoznék, connection error usb device.
Mi a franc baja van? Még ott nem is tartok, hogy a boardot programozzam, de akár rádugom a boardot a programozóra akár nem, nem tudok csatlakozni.
-
t72killer
titán
válasz
biker
#101014
üzenetére
Kicsit nézelődtem a pincében, öszvissz 1db 6os kábelt találtam a földszinti fogyasztók felé futó kötegben, az összes többi 2.5mm2-es vagy még kisebb. Lakatfogó berendelve, kinyomozzuk, mit is etet az a 6mm-es, arra kéne rácsatlakozni. Megtapogatva rendben lévőnek tűnnek a kábelek, persze évszámot, hogy mikor húzták ki, sehol nem találtam.
-
baly81
aktív tag
-
#100938
razorbenke92
őstag
biker
#100922
válasz
biker
#100922
üzenetére
Ha jól sejtem, az emésztőben a matéria nem lesz átlátszó úgysem, így én valami optikai cuccon gondolkodnék. Mivel még jó sötét is van odabent, szerintem valami infrás dolog simán működne.
Bármit is építesz be, arra figyelj, hogy az emésztőben magas a pára, és egész korrozív gázok fejlődnek ott, szóval jól meg kell IP védeni majd. -
ekkold
Topikgazda
válasz
biker
#100928
üzenetére
1, A mosógépekben pl nyomásérzékelő van. A tartály aljából megy egy cső, maga az érzékelő jóval a vízszint felett van. Ehhez a megoldáshoz esetleg kellhet aktív kiegészítés is, pl. adott mennyiségű levegőt vagy vizet (túlnyomással) bejuttatni a csőbe, a nyomás pedig mindig a folyadékszinttel kb. arányos értéken fog kiegyenlítődni.
2, Vastagabb cső a végén hangszóró, és a rezonanciát vizsgálni. Nem láttam még működő megoldást ebből, de elméletben működhet.
3, Ultrahangos, infrás, vagy lézeres távolságérzékelő (tolató radar) esetleg webkamera + infra ledes világítás. (perverzeknek a netre is kiteheted a kamera képét ) -
válasz
biker
#100932
üzenetére
Valami akusztikus megoldás (külső), ami hasonlón alapul, mint amikor "megkocogtatok" egy tartályt, és eltérő hangja, lecsengése van a telinek és az üresnek?
Google ilyet dobott, csak kellene hozzá cézium-137 vagy kobalt-60 izotóp.
Mondjuk Az ipari szintmérés műszerei anyag sem hozott hasonlót, úgyhogy lehet, fel kell még találni a pontos megvalósítást. -
baly81
aktív tag
válasz
biker
#100928
üzenetére
Szia P.!
Mindenképp elektronyost akarsz?
Egyik barátomnál én így oldottam meg.:
Egy menetes egyenes köztagból, T-idomból és 90°-os könyökökből egy bűzzáróval kombinált túlfolyót hoztunk létre.
Hogy takarítható legyen, a kifolyócső szabad végére van egy vakdugó amin van egy Ø 6mm-es furat.
Ha a túlfolyón megjelenik a szennyvíz, szippantatnak, majd a csőből, kompresszorral a furatos vakdugó segítségével vissza van fúvatva a szennyvízből esetlegesen visszamaradt szennydarabok. Ezt követően a T-idom felfelé néző szabad végéről levesszik a vakdugót és tiszta vízzel felöntik a bűzzáró részt.
Csináltam Móricka rajzot.
-
#100927
Dr. Szilikát
őstag
biker
#100922
Dr. Szilikát
őstag
válasz
biker
#100922
üzenetére
Ahogy látom, ipari alkalmazásnál gyakori a "dőlő úszó", amit túlcsordulás indikálására használnak, ámbár több darabot alkalmazva, több szint is érzékelhető.
https://www.ysi.com/parameters/level
https://mjk.com/mjk-product-line/level-measurement/on-off-level-control/7030-level-switch
https://aliexpress.com/item/1005009191455798.html
Az úszó belsejében van a dőlést érzékelő technika, többféle megoldás lehet.
-
PROTRON
addikt
Alelosztok, vagy részleges felújítások esetén a véletlen lekapcsolások elkerülése miatt mind ez a megoldás megtűrt, ha indokolt hogy nem szabad áramszünetet okozni gazdasági vagy biztonsági okból...
Pl ha az elofeszítetr kábrlt véletlen rlvagja egy komuves tuti leold, masik esetben lehet nem zarodik a ket szal es megusszak -
.-..-.
tag
Persze, ez így van.
Viszont évek óta ezt használom. Most nincs elöttem, de valami lengyel vagy szlovák azt hiszem.
Ugyanezzel már másik elemet/elemeket és egyszer egy 18650 akkupakkot (na, azt soha többet) felvezetékeztem. Akkor nem volt vele gond.
Van még valami toptik vagy mifene folyékony folyasztószerem, de azt nem igazán szerettem meg.Biztos nem lehetek benne, de szerintem nem a folyasztószerrel van a gond. Valahogy az elem felületét volna jó előkészíteni, hogy forrasztható legyen.
Update.
Talán valami thermopasty feliratú a paszta, azt hiszem. Már ha ez jelent valamit. -
Reggie0
félisten
-
ekkold
Topikgazda
Igen, a működési elvük hasonló (vagy szinte egyforma).
De amit érdemes tudni: a HAKKO egy japán cég, és sokféle pákát gyárt, de T12 pákát nem (vagy már nem). Tehát valójában ez egy kínai "hakko klón" (ami nem baj, attól még jól használható). Namost, JBC klónt is gyártanak a távolkeleten, ami szintén használható, de az eredetinél jóval gyengébb minőségű. Ez a T12 valahol a kettő között lehet (tehát a JBC klónnál jobb, az eredeti JBC-nél gyengébb). A JBC profi ipari cucc, általában futószalag mellett is ezeket használják, mert ezek bírják a legjobban a strapát (pl. akár 24 órás folyamatos üzemet), otthoni használatban szinte kinyírhatatlan - a JBC klón viszont nem az - bár kinézetre nagyon hasonló. Ami a leginkább meg szokta lepni azt aki először próbálja ki, hogy a ránézésre vékonykának látszó páka is pillanatok alatt átmelegít nagy felületeket is, és amit egy wellerrel forrasztanál 5...10 másodpercig, az ezzel 1..2 másodperc alatt kész, ráadásul jobb minőségben. Lehet, hogy majd készítek erről videofelvételt, ahogy egy apró, tűhegyes, SMD-hez való pákaheggyel is meg tudok forrasztani egy hatalmas egybefüggő rézfelületet a panelen. Egy vaskosabb pákaheggyel persze ez nem is lenne kihívás, más páka viszont , ebben a helyzetben, egyszerűen odaragadna a felületre.Csak érdekességképen pár számszerű adat, JBC 245-ről (saját mérések eredménye):
egy átlagos forrasztáshoz max 10...20W teljesítmény igénye van, a hőntartáshoz kb. 7W kell. Brutális hőelvonás esetén (pl. vizes szivacson lehúzzuk a pákahegyet) felszalad a teljesítményfelvétel 50W-ig, elvileg ennyi a páka max RMS teljesítménye is. Viszont csúcsban (pl. a páka felfűtésekor), rövid időre, akár 150W-al fűthet. Ez azt jelenti, hogy hatalmas tartalékkal üzemel, egy sima forrasztás alig 1...2 fokkal tudja visszahűteni a pákahegyet (lásd a weblapon mért eredmények grafikonjai) és azt is igen rövid idő alatt kiszabályozza a forrasztóállomás.
Gondolom a T12 esetében is hasonló az élmény, a régebbi pákákhoz viszonyítva. -
-
baly81
aktív tag
"nem akartam belemászni senki lelki világába"
Nem történt ilyen!
Csak leírja mindenki a tapasztalatait, gondolatait.
Igen, ez az automata multi nekem is fura volt elsőnek, és igazat adok neked, hogy az alacsonyabb feszt nem tudod így mérni és ez zavaró lehet. Én pl. automata módban nagyon ritkán használom, mert jobban szeretem a manual módot. Ugye ebben sokkal gyorsabban is használható. Viszont azt a tulajdonságát, hogy a méréshatárokat automatikusan váltja nagyon szeretem. Így azért nem kell sokszor az ismeretlen /hibás elektronika kimérésén visszafelé lépkedve haladni ezzel.
Amit én nem szeretek benne:
Bár ritkán használom szabad ég alatt, napos időben alig, vagy szinte lehetetlen látni a számokat. Nem szeretem az olyan készülékeket, amiknek nem az előlapján vannak a csatlakozók. Ráadásul a gyárilag hozzáadott mérőzsinórok csatija is egyenes, de legalább vállalható minőségű. A hőmérőszenzor működik, de ebben a formában nagyon sérülékeny, az cserés alapból. Szerencsére sikerült kiderítenem, hogy K-s, így azért könnyebb lesz alternatívát találni hozzá. -
baly81
aktív tag
Köszönöm a magyarázatot! Így már tiszta, hogy miért kellett két műszer.
Az Anenges észrevételed nyilvánvalóan helytálló, ha pl. gyártási hibás készüléket nézel, legyen az forrasztás hiánya, gyengébb minőségű alkatrészek beépítése, esetlegesen egy-egy készülék részleges vagy teljes pontatlansága, stb. Azonban szerintem itt keveredünk egy kicsit és úgy gondolom talán nagyobb az elvárás felé, mint ami elvárható... Relatíve olcsó készülékeknél van olyan, ami totál flottul működik? Nem hiszem, legalábbis a kezemben nem járt ilyen, pedig kb. 30 típust kipróbáltam különböző gyártóktól.
Igaz én csak hobbista vagyok, biztosan nem rendelkezem századnyi tudással sem mint Te / Ti / vagy itt sokan, és nyilvánvalóan más a szemszög és az igény is. Azonban, az összehasonlító méréseim alapján a nálam lévő Aneng 683 közel a legpontosabb eredményeket produkálta, a nálam járt nem kevés számú muntiméter közül. Mint ahogy ekkold is leírta, pontosan ugyan azon a véleményen vagyok.
Már nem emlékszem, hogy mennyiért vettem, talán 11-ért, és nagyon úgy érzem, hogy jó választás volt, mert ennyi pénzért ilyen tudású, 6000 count-os, és mint mondtam -esetemben- pontos! készüléket, aminek ráadásul beépített akkuja van (type C aljzattal) nemigen vettem volna. Persze nem kell tőle hasra esni, látom a gyengeségeit is, de akinek hozzám hasonlóan hobbi/háztartási célra kell, annak véleményem szerint jó vásárlás lehet, ha szán rá ennyi jó magyar Forintnyi jüant!Egyébként érdemes megnézned az ekkold által linkelt videó kommentjeit is, nem csak egy, -a hangja alapján kiherélt- jútúber vergődésére hagyatkoznod, mert fele amit felró a készüléknek azt inkább szánalmasnak mondanám, nem szakmainak... Kommentben is többen, nagyon sokan írják, hogy van nekik Aneng készülék és teljesen jó...
Korábban linkeltem egy 683-as teszt-/ összehasonlító videót, amit már inkább nevezhetünk szakmainak. Mint írtam nem tökéletes, de ha megnézed, hogy a 300 EFt-os Fluke referenciához mérten mennyi az eltérés, akkor lehet más lesz a véleményed, arról a készülékről, amit ~11 EFt-ért (27%-os ÁFA-val) leszállítanak a címedre!No kiszálltam ebből a vonalból!
-
ekkold
Topikgazda
Igen, ez egy gyári hiba, de nem hinném, hogy minden darab ilyen. Viszont ha végignézed a videót, egészen jól együtt fut (a nagyságrendekkel drágább, és pontosabb) asztali multiméterrel. Nekem is ez a tapasztalatom. Van több különböző kézi multiméterem is, és ahány darab szinte annyi féle értéket mutat. De ez a kínai műszer van a legközelebb az asztali multiméterrel mért értékhez. A kapacitásmérője is meglepően pontos, és a frekvencia mérő is jó. Persze ez sokszor nem számít, és elég a szerényebb pontosság is. A másik ami szimpatikus, hogy nem 9V-os elemmel működik, hanem 3V-al, így ezek az elemek sok évig bírják, és olcsóbb is cserélni.
-
baly81
aktív tag
Én volt apósomtól kaptam, még a 2000-es évek legelején. Magának vette még '95-ben , de rájött, hogy hülye hozzá, így nekem adta. Így van, nem volt olcsó termék...
A mai napig pontosan méri a feszültséget, áramerősség mérést azonban nem ellenőríztem rajta, gyanítom az is jó lenne. Egyébként én is több -még ha nem is olcsó- műszert használok "kapkodósnak". Ilyen egy érintőképernyős Aneng 683, egy Aneng A3009 multiméter-toll, de van egy Aneng A3005 is mellette.
Ez utóbbiakkal lehet fázisszekvenciát is mérni, és többek között azért szeretem, mert könnyen lehet mérni velük szűk helyeken is, illetve nem kell lerakni/felakasztani a készüléket, amire sokszor nincs is lehetőség.Amúgy, ezeket az Aneng termékeket bárkinek szívesen ajánlom!
Ha nem a legolcsóbb szériákat vásároljátok meg tőlük, akkor nagyon pontos készülék lesz a kezetekben! -
lithium or polimer battery
Az li-ion (fém henger) és li-po (párna formájú) akksikat jelenthet, aminek a töltése lényegében nem különbözik (a li-po névleges feszültsége 1-2 tized volttal magasabb). A lifepo az másfajta töltést igényel.
(A többi kérdésre nem tudok válaszolni) -
Szerintem maga a panel lehet, hogy termel annyi hőt, hogy ha szorosan egymás mellé teszed és jól körbeszigeteled, az megvédi a fagyástól, de ez csak tipp. A hideg viszont nem tesz benne akkora kárt, mint a nyári túlmelegedés és a folyamatos teljes töltöttség. Úgy emlékszem érdemes az akkuval sorba kötni egy schottky (vagy normál) diódát, mert azon esik annyi feszültség, hogy az akku 80% töltöttség alatt maradjon, ezt pedig hosszú távon élettartam növekedéssel hálálja meg. (Remélem a többiek kijavítanak, ha hülyeséget írtam).
A lifepo akksiról sajnos nem sokat tudok, és nincs vele tapasztalatom, de ahhoz úgy tudom az alacsonyabb feszültsége miatt ez az elektronika nem fog passzolni. -
-
biker
nagyúr
Mármint a cserélendő aksinál mértem ezt, hogy bekapcsoláskor 2.4V-ra esik és csak parázslik, nem az újnál.
Az új akkuval egyszer bekapcsolt, majd ki és soha többet, de ez nem szupernova villanás volt, hogy most durrant el minden, normál fényerőn bekapcsolt, majd kia többi amelyik "túlélte" a cserét, az maradt jó, töltve ameddig fel tudja tölteni, 4-4.1-4.2V bekapcsoláskor 1 tizedet esik kb
-
ecaddsell
aktív tag
Semennyire nem értek ehhez a solar LED lámpákhoz, de biztos vagy benne, hogy 3.7V-os cellák voltak benne eredetileg és nem LiFePO4 ami 0.4V-al kevesebb feszt tud (és a hideget is valamivel jobban tolerálja)? Vagy esetleg a kisebb kapacitás/nagyobb belső ellenállás jobban korlátozta az áramot...
-
t72killer
titán
-
Alien4
tag
Amúgy a kipárolgási idő miatt én (méréstechnikával foglalkozom) jobban is szeretem.
Takarítok valamint, nem szublimál olyan gyorsan, le lehet vele mosni a dolgokat.
Azért, hogy sűrített levegővel kell fújatni, kicsit erős számomra (főleg, mivel a sűrített levegőnek is van kicsapódás miatt nedvességtartalma). Értelmes mennyiséget kell oda fújni, lebillented ha túltoltad, lefolyik és megszárad.
Izopropil mérgező, etanollal meg a piádat is felütheted kb. Meg ugye ott a másik "barátunk" a mérgező oldalról... a metil na, hagyjuk is.bocs az offért! Korábbi billentyűzetes kérdésre senkinek semmi?
-
286liter 4300km-re 6,6liter/100km vagyis nem 3x annyi hanem pont annyi mintha autóval mennének
Igen, ha mindenki külön-külön autóval menne. De jellemzően nem egyedül utazik az ember autóban, és ha ketten ülnek benne, már rögtön csak 3,3liter/100km a fejenkénti fogyasztás. A cikk
jól kihasznált
autóval, átlag 3 fő/autó számolt. Jók azok a számok. -
t72killer
titán
Így van, bő 1m2 területre (~30centi x szumma 3 méter polchossz) 12db-al számoltam. Ez ebayes árakon kb 150-180£. Nagyjából ennyibe fájna, ha külön vennék warm + cri80+ égőket, 660+720 kombikat és pár 385öst. A megvilágítási szögeket is át kell gondolnom, tartok tőle 60 foknál nagyobb kell.
Átmehetünk a növényspec dolgokkal a chilli topikba, nem akarok itt offolni
-
t72killer
titán
Naigen, ezt a soros bekötés = egy hibás led lepusztítja az egész égőt a német baumarktban 80€-ért vett lámpámhoz kapott díszpéldányok is tudták
.Kérdés persze az árazás és h mennyire vannak jól összeválogatva a LED-ek, mert ha 3 évig eléldegél így is, akkor semmi értelme 5x annyiba kerülő csilivilit venni.
"Ha az 80W lenne akkor egy combos procihűtő pörögne rajta" - teljesen jogos
. Akkor nem félek megvenni 80ledes darabokat, nem csinálnak lecsót idő előtt a növényből -
-
t72killer
titán
Amazonon akadnak jók, párszáz feletti visszajelzéssel +az ebay se feltétlen megvetendő.
Kínából nem fogom áthozatni, csak egy technikai kérdés: amikor egy ilyen 120LED-es, alubordás kompozícióhoz 80W-ot írnak, az az ekvivalens kibocsátása lesz, vagy ennyit zabál(
)?
Ebay kínai eladótól amúgy van már több LED-es háztartási égőm, semmivel se rosszabbak, mint amiket a helyi neves boltok árulnak. Aliról tleg nem rendeltem még ilyesmit. -
#89039
Dr. Szilikát
őstag
biker
#89035
Dr. Szilikát
őstag
Ezt inkább úgy szokták reklámozni, hogy 50 W LED tud annyi fényerőt, mint egy 600 W-os izzó, ha igaz lenne, de így sem stimmelnek az arányok.
Ha azt nézzük, hogy 50 W-ból ki lehet hozni 640 lm (izzó) vagy 3700 lm (LED) fényerőt, az egyik kalkulátor alapján, noha ebből is van többféle, meg azért a lámpák sem egyformák, de nagyjából ilyenek lehetnek az arányok.
100 W izzó például 1600-1800 lm.
-
t72killer
titán
. Igen, az én rendszeremben is <10% lesz az uv+ir. ~10 felnőtt cseresznyepaprikához-koktélparihoz lesz majd. 2 alternatíva közt döntök:
1: 3000K, cri80+ lámpák kb 10x10W, 660nm-es vagy 660+720nm-es alis körték: 5x24W és valami UV, első ötletnek 10db 3W-os 365nm LED merült fel, csak nehézkes+drágának tűnik2: komplett fehér+vörös+uvir kombó körték aliról, 10db. Sok egység kell, mert 2 kb 1,5m-es polcon lesznek a növények.
-
t72killer
titán
közben haladok a házi feladattal
. Szóval LED kontra higany: 385nm-en már határozottan a LED tűnik nyerőnek, beérem ilyennel akkor - a higany által tudott UV-B/majdnem uv-b-nek nincs sok haszna. Itt egy leírás amúgy melyik hullámhosszon mit esznek a növények, röviden: az uv ellen mindenféle védekező fehérjét, embernek is hasznos antioxidánst, stb termelnek, amitől a szabad ég alatt termett cuccok "napfényízűek" lesznek.lumen: éértem, akkor valami kibocsátott fénymennyiségre gondoltam, de az első cikk amit linkeltem, plusz ez kb elég iránymutatás lesz:
Erre meg még Nessi is megjelenik az Orkok után? Há' mi folyik ott Pécelen? 
de már nem most volt meg most meg sem tudom nézni neked, mert nem vagyok otthon
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
)?Új hozzászólás Aktív témák
ekkold- Milyen TV-t vegyek?
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Samsung Galaxy Z Fold7 - ezt vártuk, de…
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Gaming notebook topik
- LEGO klub
- Mini-ITX
- Windows 11
- Cyberpunk 2077 - Túl a 35 millión
- Telekom otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- További aktív témák...
- Jackson elektromos gitár
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
Állásajánlatok
Cég: ATW Internet Kft.
Város: Budapest
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi