Áramgenerátor a kefékre, pár A és mérsz közbe a keféken feszültséget, jellemzően mV, 10-100mV állásba.
Lassan forgatod a forgórészt, ha valahol eltér az átlagtól, menetzárlat vagy szakadás.
Picit ugrál az áram mert a kefe nem csak 1 kommutátorszeletet ér át de hamar bele lehet jönni a mérésbe.
Feltételezi a mérés hogy maga a kommutátor és a kefék amúgy rendbe vannak, tiszták épek és nem lóg ki a mikanit a szeletek közül.

Vagy kihagysz mindent, akkura rá és ha durván szikrázik, netán átmegy körtűzbe akkor sajna megvan a baja.. (ezért tegyél valami 15-20A biztit sorba!! mert a körtűz az gyakorlatilag zárlat.).

[ Szerkesztve ]

Jó ötlet megforgatva mérni. Igen, tudom, hogy normális az alacsony ellenállás, rámértem pár elfekvő 21v motorra itthon amit ebből abból bontottam, mindenhol mértem legalább 0.2ohm-ot. Ez meg 0.000, teljes rövidzár. Még a szomszédos érintkezőkön is ami elvileg a hosszabb belső tekercs útvonala.
Holnap megpörgetem

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

hmmm... a teljesítményszabályzós SSR vezérlés drága és ezért nem használják, vagy mi az oka? Mondjuk a kattogós 16 A Omron volt ca. 1000 Ft, az SSR az 4× ennyi, de az fokozatmentesen szabályozná a kerámialapot. Mondjuk ott a hőfokot is vissza kellene csatolni...
Van hátránya az ilyeneknek?

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Annó mikor indukciós főzőlapot vettem direkt olyat kerestem ami PWM-es. Spórolnak nagyjából fél dollárt a gyártáson a relés módszerrel (nagy tételben) . Árban persze van vagy 50k különbség mikor megveszed mert az már "prémium" lol
Ugyanez igaz a mikrókra is. 50k+ egy olyan mikró ami nem bang-bang módszerrel süt hanem pwm-el szabályzott.

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Egy mikró sütni csak akkor tud, ha ehhez vannak beépített fűtő betétek. Azok nélkül csupán melegíteni tud.

mezis

Saeco-Philips automata kávégép, egy 1900 W-os bojler be-ki kapcsolásos hőfokszabályzása triac használatával, ekkora hűtőbordát és zavarszűrőket igényel:

Krups automata kávégép, 1450 W-os bojler egy triac és relé segítségével kapcsolgatva:

A processzor által vezérelt triac végzi a nullátmenetes bekapcsolást, majd a relé szinte rögtön áthidalja, így a triac már nem melegszik (nincs ideje), nem kell hűtőborda. Zavart sem termel. Viszont a relé sem ég be, mert a triac végezte a bekapcsolást, így egymást támogatják.

Továbbá a nullátmeneti kapcsolás a fűtőbetétet is kíméli vagy épp a hálózatot is a rángatástól, de ez érvényes a fentire is.

[ Szerkesztve ]

@Digitalpimp
Mellékelem a fotót semmi felirat nincs rajta csak, hogy 12V és a chipen talán I5I!
[kép]

@tordaitibi
Megmértem és 11.9 V-ot mértem stabilan!

@Ton-ton
Igen, egy toldóval van megoldva és kicsit megfeketedett így tényleg az lehet a gond kipróbálom majd, hogy levágom az utolsó részt!

Köszönöm a válaszokat még @Aryes-nek is!

[ Szerkesztve ]

A szokványos 3528 tokokkal szerelt LED-szalag.
151 = 15 és 1db 0 azaz 150 Ω.
3 LED van sorosan 4. tag az ellenállás, elméleti szinten 3 V esik mindegyik tagon (gyakorlatban kicsit több):
3 V / 150 Ω = 20 mA
Minden egyes hármas tagolás igényel 20 mA áramot, ezek standard 20 mA-es LED-ek.
Amennyiben 60 LED / m, az 20 ág, vagyis 20 x 20 = 400 mA méterenként.
Így jön ki a 12 V x 0,4 A = 4,8 W / m névleges érték.

A gyakorlatban inkább kevesebb, ami a szalag öregedése során nőhet valamennyit. Amikor egy LED megszakad, csak egy hármas szakasz alszik ki. Ha zárlatos, akkor a másik kettő fényesebben világít. Egyszerre az összes LED nem hibásodik meg a valószínűség szabályai szerint, esetleg komolyabb túláram tudná kinyomni őket. (TV háttérvilágításnál megesett ilyen is, soros kötésben.)

[ Szerkesztve ]

Mármint a LED-eken eshet kicsit több, ezért kevesebb jut az ellenállásra a 12 V-ból.

Sziasztok,

10 eres kábelt (10x0,14 mm) (style 2464 26awg vw-1 a típus)szeretnék oldható kötéssel meghosszabbítani, tehát szükségem lenne:

- 1,5 méternyi kábelre
- 2 "apa" és 2 "anya" csatlakozóra (2,5-4 mm közötti raszter)
- a csatlakozóba való 40 darab érintkező (krimpelhető)

Sajnos forrasztásra nincs lehetőség!

Esetleg segítene valaki abban, hogy pontosan milyen terméket és hol lenne érdemes megvásárolni?

Elakadtam teljesen, mert a környékben nincs olyan elektronikai üzlet, ahol tartanának ehhez bármit, rendelni vakon pedig nem merek.... (Sajnos a szerelés nagyon helyhez kötött, máskülönben már rábíztam volna egy szakértőre...).

Köszönöm előre is!

[ Szerkesztve ]

Nehézcsatlakozó ami neked kell.

Ez pl 108 pines

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Vezeték összekötő? Vagy ezek a csavarozható csatlakozók? Ebből létezik anya és apa verzióban is.

Ne nőj fel! Csapda!

Hello,
Egy modellembe led-et szeretnék tenni ami este bekapcsol, reggel ki.
LRD -vel oldanám meg.
Lrd, tranzisztor bc547c, led, 3v gombelem.
Hogy oldjam meg 3V -os gombelemmel?
Nem fér több elem a modellbe.

mi a kérdés?

A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)

Ez így elég izgis

ha a leded kék vagy fehér, az 3V környékén kezdene el világítani, ha nem lenne még közbe egy P-N átmanet meg egy kis ohmos ellenállás. Így már bajosan.

Ha mezei piros sárga zöld led, annak elég kb. 2V de ez is necces mivel hiába lesz földelt emitteres kapcsolása a tranyónak, nem tudod kihajtani 0,4 voltnál kevesebbre. És még az előtétellenállás. És még az LDR bázisosztója ami szintén fogyaszt.
Valamint nem lesz éles lekapcsolás mivel ez nem schmitt trigger csak egy nagyon lassan változó érték a bázisosztóban.

Sok a változó.
Ennek ellenére lehet kísérletezni.
+ meg tranya kollektora közé a led,
tranyó bázis és a - közé az LDR, a felső bázisosztó meg kísérlet tárgya ami a + és a bázis közé megy.
Áramkorlátozás még nincs, nem is nagyon lehet egzaktul számioni előtétet.
Mivel teli elemnél (gondolom 2032 vagy hasonló) 5mA-rel számolva piros ledre el kéne tüntetni 0,3 voltot, az 60ohm,Í
viszont ha merül az elem, 2,5 voltnál már nem is fog világítani.

[ Szerkesztve ]

Két dolog, ami nem megy:
Nem sikerül ezt leutánozni: [link]
Valamit rosszul kötök. /bread board- on próbálkozom/
Folyamatosan világít a led ha eltakarom ha nem.

Másik :
Led+lrd 2 gombelemmel se világít. Egyáltalán. 15K az lrd. Ez volt itthon.

Gondolkodtam, hogy egy pnp tranzisztorral abból a kevés voltból adom tovább az lrd-ből. Tehát 2 tranzisztorral. Lehet marhaság.
A led 3V gombelemmel jól világít, tehát vhogy tovább kellene adnom, csak kapcsolgatni kellene.
Azaz megoldható, csak a kezdők között is kezdő vagyok.
Nem bírom felfogni a tranzisztorok hogy működnek a valóságban.
Elméletet értem, csak nem tudom átvinni gyakorlatba.

Pedig egyszerű a videó alapján
Neked pont az ellenkező működés kellene ugye?? Sötétben világítson.
Itt egy egyszerű áramkör, jó leírással.
Egy másik szintén egyszerű példa (egy kapcsoló még mehet a táp ágba)

[ Szerkesztve ]

Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!

Először is köszönöm szépen a választ mindenkinek.

Ez így nem jó, 2 dolog miatt:
- leggyengébb lrd 6k ohm. 3V elemmel azt jelenti nem világít a led.
Erre írtam, hogy oda teszek be egy pnp-t hogy amit az lrd -ről kap a base kinyit és a led egyenesen a 3V-t kapja.
- írtam, hogy elméletet tudom. De gyakorlatot nem. Nem tudom ezeket a rajzokat gyakorlatba lemodellezni.
Papíron nem kell rajz se, ott tudom hogy kell.
Csak a bread board -on kötök mindent össze vissza.

Kapcsoló nem jó, ha van kapcsoló minek az egész, akkor nekem kell kapcsolgatni.

[ Szerkesztve ]

Nem kap 3V-ot sehogy egy gombelemről, fent írták. a tranyó nyitásához kell legalább 0,4V,az már csak 2,6 elméletileg,de inkább kevesebb. Milyen színű led? Az sem mindegy.

Azt a rajzot én így értelmezem, de ez tuti nem jó, mert folyamatosan világít a led.
[kép]
[kép]
[kép]

[ Szerkesztve ]

Egyszerű kapcsolás,alig tartalmaz alkatrészt [ldr]

De nekem nem működik.
Nekem folyamatosan világít a led.

Demars jót linkelt, már akartam is lereajzolni ugyanezt de printscreen egyszerűbb.
A 330ohmot én sokallom, 50-100ohm, kísérlet.
A 100kohm is kísérlet, függ a fotoellenállásod karakterisztikájától.

Tranzisztor egyszerű állatfajta.
Sarkítva, amit a bázisán beadagolsz, az felerősítve kijön belőle.
A rajzon pl:
Világosban az LDR kis ellanállású, ezért lehúzza az npn bázisát testre, negatívra így semmi nem történik.
Ha sötétedik, az LDR egyre nagyobb ellenállású lesz és elkezd érvényesülni a 100kohm ellenállás felől érkező + feszültség, áram folyik a bázison az emitter felé, amikor elér egy értéket, a tranzisztor kinyit vagyis összeköti az emitterét a kollektorával, mint egy kapcsoló. És világít a led.
A bázisba nagyon kicsike, a mA törtrésze folyik csak be, a kollektorkörben ennek több 100szorosa tud folyni, így a tranzisztor jócskán erősíti a bázisára jutó jelet.

Biztos hogy NPN-t használsz? jó az a tranyó tutira, ha testre teszed a bázisát vagy csak a levegőbe lóg akkor elalszik a led? az LDR mekkora ellenállású világosban-sötétbe?
Összerakva véletlenül nem érintetted össze a +3voltot a tranya bázisával, mert akkor annak kampec.

[ Szerkesztve ]

Nem azt írom nem jó amiket linkeltek.
Csak én nem tudok mit kezdeni velük.
Nem tudom a rajzot átvinni bread board-ra.
Se a youtube forrasztgatásokat.

Nekem a led mindig világít. Akármelyiket csinálom.
Ott vannak a képek, hogy hogy kötöttem.
Mi nem jó ott?

Biztos hogy npn tranzisztort használsz? Mi a tipusa?

Igen biztos npn : bc547c
[kép]

[ Szerkesztve ]

Ha a bázisát szabadon hagyod, akkor is világít a led?

Akkor nem világít a led ha a bázist kihúzom.

Rosszat írtam.
Azóta akiket küldtetek azokat megcsináltam.
Azok világítanak folyamatosan

Amit csináltam, és képeken megosztottam az egyáltalán nem vilagit se így se úgy. Azért mert a 16k ohm lrd túl sok.
Erre írtam ebbe kellene egy pnp.

[ Szerkesztve ]

Eddig jó.
Ha ilyenkor a megnyálazott ujjaiddal rövidre zárod a bázist az elem + kivezetésével, világít? Akkor jó a tranyó. NE érintsd közvetlenül az elem pluszhoz!!!

Rajzold már le légyszi pontosan mit hova kötözöl.
eg csak van egy multimétered, az LDR hány ohm megvilágítva és hány kohm, vagy mohm töksötétbe?

[ Szerkesztve ]

Itt a videóban fehér LED-et köt be ellenállás nélkül:

https://www.circuiteasy.com/simple-ldr-circuit

Mellesleg így kerestem, a linken persze nem csak 3 V-os áramkörök jelennek meg:

https://www.google.com/images?q=LDR+3v+schema

[ Szerkesztve ]

[kép]

Bocsánat a rajzért. A tranzisztort azért rajzoltam úgy, hogy lássad hogy van bekötve, és nem fordítva raktam be.
A led meg nem jutott eszembe.
Ennél mindig világít a led.
Ha kihúzom a középsőt /base/ akkor nem világít a led.
Ha kiveszem az lrd -t /nem rövidre zárom, hanem megszakítom ahogy kiveszem/ akkor is világít a led.
Tehát semmit se jelent, hogy van e ott lrd vagy sem.

Persze hogy nem számít mert a bázis az ellenálláson keresztül nyitva van, az elem +ról.
Mekkora az ellenállás?
és mekkora az LDR világosba, mérd meg.
Kis értékű az ellenállás, ezért az LDR nem tudja lehúzni a bázist, lehet olyan LDR aminek a világosban mért ellenállása nagyon sok.

Lrd 15k világosban

Raktam 30k ellenállást, nem elég. Akkor is világít.
21k elég, ha rakok be diódát/led-et. Így jól működik.
Raktam 30k ellenállás -t , hogy tuti legyen, plusz lede-et.
Led nélkül nem működik.
Kép: [kép]

Sehol se volt dióda a rajzokon.

Meg kéne valahogy értened hogyan működik ez a kapcsolás.
Így elég nehéz tanácsot adni.

Az a lényeg hogyha az LDR 15kohm világosba, az ellenállásnak a + és a bázis között akkorának kell lennie hogy a tranya bázisát 0,6V alá tudja lehúzni az LDR, akkor elalszik a led.
De nem lehet 5Mohm se mert az meg nem nyitja ki majd a tranzisztort.

Ha elég a bázisáram akkor 75Kohm az ellenállás értéke de inkább picit több, 80-100Kohm. Nem 21 meg 30, de a linkeken amit a kolléga adott ott is 100Kohm az ellenállás, te meg eltértél ettől rendesen.

A diódával vagy leddel ha beépíted, ezzel kikorrigáltad az ellenállás nem megfelelő értékét, bár ez nem ilyen egyszerű de ne menjünk bele hogy ezzel nem az ellenállást növelted meg hanem "eltüntettél" 2 voltot amitől pont beállt a kapcsolásod egy jól működő munkapontba.

ha olyan LDR lenne neked ami világosba lemegy 1-2Kohmig, akkor így ahogy te összeraktad, működne máris.

[ Szerkesztve ]

Először is köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.

Sok kapcsolási rajzot küldtetek. Mindegyiket próbálgattam.
Amit lefotóztam, azt olyan rajzról raktam ahol nem volt érték.
Nagyon kezdő vagyok, így csak pakolgattam.
Van 100k ellenállásom majd holnap előszedem.
És rendeltem 6 féle ldr-t is. Van benne ami 6k ellenállású.
Majd tesztelgetem
Már nagyon belezavarodtam a sok kötögetésbe

Azt értsd meg hogy a lényeg a pirossal bekarikázott pont, a tranya bázisa.
Ha itt 0,6 voltnál több van, a led világít, ha kevesebb elalszik.
Az LDR meg az ellenállás egy potenciométert alkot amit a fény intenzitása tekerget.
Ha világosodik, az LDR ellenállása csökken és ezt a pontot lefelé viszi, a test felé ahogy világosodik a környezete.
2v... 1V, 0,8V, 0,6V-- és itt elalszik a led.
Ha sötétedik, az LDR ellenállása nő, a bázis feszültsége megy felfelé mert az ellenállás a +3V és a bázis között állandó.
Megy fel az LDR ellenállása, a bázison lesz 0,4v.. 0,5v... és 0,6V felett a tranyó nyit és kapcsolja a ledet.

A bázoson mérve és az LDR-t megvilágítva-lesötétítve ez ragyogóan lekövethető egy voltmérővel.

A működés feltétele az ellenállás és az ldr értékének összehangolása, ha az egyik 10 ohm a másik meg 1000000 ohm akkor nem fog soha működni.

[ Szerkesztve ]