Íme.
Magyar nyelv is van benne.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Hmm mit tud ez 18e ft-ért ? [link]
De amúgy google-ben rákerestem, és pont ebben a topicban már volt róla korábban szó, nézegesd végig a "kiemelt szövegeket" [link]

Mod: PHM megelőzött, és be is linkelte pontosan amit kell.

[ Szerkesztve ]

Jesszus!
Épp a minap vettem a Conradban 1 Vivanco UR 82-es távirányítót.
Szintén előprogramozott, 8 készüléket tud kezelni.
2490-ről volt leértékelve 600 Ft-ra. Merthogy "kontakthibás".
Lótúrót. Semmi baja. Csak gondolom, nem felelt meg az előző
vevőnek, és valamire hivatkozni kellett...
Ja, és elem is volt benne.
Szerencsés vagyok-e?

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Én is nézegettem ilyen 3,3V-os stabilizátorokat, találtam hasonló (TO-252 / DPAK) tokozással, de a bekötése más volt. A Microchip hazai forgalmazójánál, a Chipcad Kft-nél látni pl. hasonlókat. Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének. A bekötés viszont problémás.
A ripple rejection paraméternek viszont véleményem szerint túlságosan nagy jelentőséget tekintesz. Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted a 3,3V-os stabilizátort, akkor felesleges ennyit rágódni ezen. Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani (tápguruk biztos tudnak szabványokat mondani erre is ). Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel, akkor az már alapos túlbiztosítás. Ráadásul magad is említetted, hogy az adatlap - igazodva az amerikai viszonyokhoz - csak 120Hz-en adja meg az RR-értéket, és annak lehet, hogy nincs sok köze a 25kHz körüli / feletti feltételezhető értékekhez. Stabilizátorok, LDO-k kimenetére meg kifejezetten alacsony kapacitás-értékeket szoktak ajánlani, pl. 1..10µF-ot.

A bekötés az mindegy, azt megoldom, egy TO220-ast is be tudok rakni "behajtott lábbal" a "hasára fektetve". Mondjuk ennek a lábkiosztása pont azonos lenne (hiába más a tokozás).
De max. egy rövid kábellel megoldom, és akkor (ha kell egyáltalán), le is tudom hűteni jobban egy kis hütőzászlóval. A stabilizátor alatt pont van elég sok hely, de kábellel meg ki is tudom vezetni a panel fölé, ott meg végképp van hely a monitorban.
Meg tudnád mondani, hogy mi az amit néztél ?
Én meg megnézegettem amit a Lomexnél lehet kapni, olyan van, ami 0,8A és / vagy 1V körül drop. De az R.R-ben mindegyik sokkal jobb, 55-70db közöttiek álltalában !
Mondjuk jobban is függnek a frekvenciától, de 100khz-en is 50dB felett maradnak asszem.
"Kisebb a max. bemeneti feszültségük és a kimenőáramuk, de neked még megfelelnének" Hát kérdés, hogy mennyi áram kell itt, mert lehethogy elég lenne akár 500mA is, de ezt így nem tudom...
Bementi fesz.-re az 5V elég.
"Az eredeti táp kimeneti AC-komponensét is illik alacsony értéken tartani" Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?
"Ha ezt még csillapítod 35..55dB-lel" Hát a két szám közt elég nagy különbség van, az a gond... Kérdés ez a gyakorlatban mit jelent. Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t.
"- igazodva az amerikai viszonyokhoz - " Ja hogy akkor ezért van pont 120Hz, értem már.

"Stabilizátorok, LDO-k kimenetére" itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása, a másik meg ennek a 3,3V-os IC-nek a cseréje másik tipusra.
Ennek a stab. IC-nek a kimenetén asszem egy 100uF-os kondi van amúgy gyárilag, azt hagyom is így, ide csak egy másik stab.-ot raknék be, mást semmit.

"Ha eleve egy szűrt 5V-os tápról üzemelteted" Az 5V után még van egy digitális kapcsoló IC (ennek asszem 0,2V a drop-ja), és utána jön csak a ~5V -->3,3V stabilizátor.

Igazából azt nem tudom, mennyire lehet kényes a processzora erre. Csak az a gond, hogy az összes többi hasonló IC mind jelentősen jobb a R.R-ban, pont ez amit kiválasztottam, ez a legrosszabb.
Csak a többi 0,8A-t tud És/ Vagy 1V feletti a Drop-ja.
Lehet olyan nincs is ami "Vagy".
Szerinted a két "rossz" közül melyiket vállaljam be inkább ?
Vagy maradjak az eredetinél, és a harmadik "rossz"-at, az alacsony R.R-t válasszam ?

Igazából az az első kérdés, hogy a 3 közül melyik "hibától" szállhat el az IC vagy a memória.
Mert ha nem megy ,az annyira nem nagy gond, akkor max. berakok egy másik tipust. 300ft körül vannak max., az nem egy nagy tétel.

Szevasztok,

Olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék a Logitech G25 kormányomhoz építeni egy extra gombsort valahogy így:

Problémám a következő:
Ami kellene hozzá nekem az egy ilyen vezérlő--> [link]
Viszont ilyen nem nagyon találtam sehol, ergó valószínü, hogy a linken a kolléga építette.
Van-e itt olyan ember aki tudna nekem egy ilyet fabrikálni? Ha igen akkor priviben keressen már fel hogy megtudjuk beszélni a dolgot!
Létzik olyan hogy egy előre gyártott ilyen lapka amit mondjuk meg tudnék venni a conradban?
Segítségeteket előre is köszönöm!

Gergő

Ryzen 7 2700x+2080TI+MSI Carbon lap+16GB ram/ Fanatec ClubSportWheel & F1 kormány

And !

Mit tudsz a BC107 és BC109c zaj viszonyairól ??

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Ezekből lehet válogatni: [link]. A lista alján vannak a nagyobb áramú típusok, pl. TC1264, TC2117, MCP1826S. A 3/DDPAK tok nem teljesen ugyanaz, mint a TO252 (DPAK), de hasonló, kivezetett középső lábbal. Ezeknél olyan 0,3..0,5V a maximális dropout, és az adatlapon a frekvencia függvényében is fel van tüntetve az RR-érték (csak ott tápfesz-elnyomási tényezőnek, PSRR-nek hívják, ami ugyanaz, ha jól sejtem).
Komolyan mondom, nem értem, miért lovagolsz ennyit ezen a hullámosság-elnyomáson: az FSP nem egy vacak márka, és eleve egy bonyolult áramköröket tartalmazó PC-t táplálnak vele. Gondolod, hogy arra rá lehet engedni a (mellesleg stabilizált, szűrt) kimenetet, egy vacak LDO-ra meg nem? A 35dB-es elnyomás a gyakorlatban kb. 1/56-od feszültségértékre való csillapítást jelent, az 55dB pedig még ennek is a tizedrészére. Mondjuk 20mVpp hullámosságból (ami 1A terhelőáramra nézve nekem már túlzásnak is tűnik) kapsz 0,35mVpp-t a kimeneten, az nem elég? Ennél talán még az LDO saját zaja is nagyobb .
"Szerinted akkor az FSP táp kimenetén jóval kissebb is lehet az AC komponens, mint a monitor eredeti tápján ?"
Nézd, egyikbe sem látok bele, és méréseket sem végeztem rajtuk, de nekem ez erősen túlzó aggodalmaskodásnak tűnik, az LDO-t meghajtó táp ismeretében.
"Csak az is kérdés, akkor meg minek raktak be ilyen "jó" IC-t."
Fogadást mernék rá kötni, hogy körülbelül a sokadik szempont volt az AC-elnyomás.
"itt most két külön dologról van szó, az egyik az FSP tápról jövő fesz stabilizálása / nem stabilizálása [..]"
OK, de ismét: egy pufferkondenzátor, bár csökkenti a hullámosságot, nem stabilizál. A stabilizálást két tényezőre szokás érteni: az első a DC-kimenőfeszültségnek a terhelőáramtól, a második pedig a bemeneti feszültség változásától való függése.
A digitális kapcsoló csak a drop szempontjából számít, 5V-3,3V-0,2V= 1,5V, még mindig marad ennyi tartalékod, amelyik stab IC-nek ennyi nem elegendő, azt ne is hívjuk LDO-nak. Azt meg én is néztem, hogy némelyik névleg csak 0,8A-t tud, viszont a védelem 1..1,2A-es értéknél szólal meg, ill. a disszipáció amúgy is belsőleg limitált, megsütni (elvileg) lehetetlen azokat. Az sem túl valószínű, hogy az eredeti stabilizátor annyira ki volt hajtva.
#6709: Sajnos ehhez a témához nem nagyon tudok szólni, különben már megtettem volna. Zajviszonyokról kérdezel, de az előbb még torzításról írtál. Nem tudom, milyen (alap)kapcsolásra és milyen visszacsatolásra gondoltál. A közös emitteres kapcsolás fesz-erősítése nagyban függ az áramerősítési tényezőtől (béta / h21), az pedig nemhogy típustól, de még azonos fajtán belül az egyes példányoknál is erősen változó lehet. Mondjuk a c-jelölés a típusszám után általában a nagyobb B-értékre utal.

Akkor a 3/DDPAK az elvileg belemenne a mostani TO252-3 helyére is, hogyha levágom a középső lábat ? Csak amit eddig megnéztem, annak más a lábkiosztása.
Azzal meg kb. ugyanott vagyok, mintha egy TO-220-at "hajtogatnék" vissza, sőt talán rosszabb is. Ha esetleg Vin - GND - Vout helyett pont a tükörképe: Vout - GND - Vin lenne, de még ez se stimmelt amit eddig megnéztem. De még megnézem az összes lehetségest, hátha valamelyiknek mégis ugyanaz a kiosztása. Mert akkor asszem a R.R-től meg minden mástól függetlenül az lesz (bár 800mA-t azért bírjon), mégiscsak jobb + egyszerübb, hogyha az eredeti helyén van bent.

Illetve én a Lomexnél néztem körül főleg, csak ott nincs ezen az LM3940-en kívül más, aminek 0,5V körüli a dropja, de megnézem megint, hogy 1V-os dropos (min. 800mA-es) SMD-ben milyen is van pontosan.

4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ? Csak hogy mennyire érdemes a drop-ot a teljes hőtartományra néznem, mert a 25 fokoshoz képest jóval nagyobb az álltalában.
Azért ha mondjuk 100 fok körül megy állandóan, nem hinném, hogy nagyon jó lenne neki (meg a környező alkatrészeknek, kondiknak).

Az R.R-t is megnézegettem nagyjából, valahogy ezeknél jobban függ a frekvenciától; az LM3940-esnél kb. 10KHz-ig azonos, míg a Microchip-eseknél folyamatosan csökken (igaz magasabbról).
"egy vacak LDO-ra meg nem?" én csak arra gondolok, hogy a kimenetén mit ad le, mert ez táplálja a procit (GM5020-ast), meg a memóriákat. Az LDO nem érdekel, akár el is romolhat egy idő után, max. rakok bele egy újat, max. 300ft.
De a GM5020-as helyett viszont már elég bajos lenne...
De ezekszerint ennyire azért nem érzékeny az sem, akkor úgylátom kb. mindegy neki, milyen LDO van elötte (azaz mekkora a kapott fesz hullámossága). Amúgy ez a tápellátása ennek a procinak ? DVDD3,3V néven megy a procira.
A memóriáknak biztosan a tápja ez, VCC néven megy rá.

És akkor a 2-3m hosszú (és elég vastag, asszem 220V-ra való lesz, ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra az 5 és 12V? Esetleg amit a másik fórumtárs javasolt, egy pár uF-os LowESR-t ?

"és méréseket sem végeztem rajtuk" amúgy a Kandóra járok Fehérváron, és a méréstechnika laborban pont ki tudnék mérni 1-2 ilyen dolgot szkóppal, de most jövő szerdáig szünet van, és a monitort meg meg szeretném csinálni 2-3 napon belül.
De lehet jövő héten kimérek majd 1-2 dolgot, csak érdekességből.
Csak a monitort nem tudom elvinni terhelésnek.
Viszont 1-2 táp feszültéségének hullámosságát ki tudnám mérni, bár csak ez az FSP-m van ami normális, a több Mercury meg hasonlók. Bár érdekes lehet mennyivel is zajosabb az FSP-nél.

Mérőegyenirányítók kapcsán meg pont a mai előadáson vettük, hogy kétutas mérőegyenirányítóknál is 100Hz-re (azaz az amcsiknál a 120Hz-re) van beállítva, hogy kiátlagolva ne vegye figyelembe a brumm-ot.
Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne.
Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?

[ Szerkesztve ]

Mit gondoltok a hangkártyából készíthető oszcilloszkópról? [link]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Lomex: pl. LM1086CS-3.3 (TO263 / D2PAK), rend.sz.: 89-07-18.
"4,8V-os bemenetnél 3,3V-os kimenetnél, mondjuk 500mA-en szerinted mennyire melegedhet egy ilyen SMD ?"
Ezt viszonylag jól ki lehet számolni. Pd= It*(Ube-Uki)= 0,5A*1,5V= 0,75W. Az LM1086CS adatlapjából kiindulva, 2x2 cm-es nyák-hűtőfelületre forraszta kb. 70 °C/W értékre adódik a teljes hőellenállás, a félvezetőtől a környezetig számítva. Ezzel a környezethez képest kb. 53 fokkal lesz magasabb a félvezető hőmérséklete a chipen belül. Így 25°C-os külső környezetnél 78°C-ra fog belül melegedni a félvezető réteg, a megengedett max. érték pedig 125°C. Természetesen a tényleges hőkülönbség nagyban függ a valós hűtőfelülettől és terhelőáramtól.
"ilyen hosszabbítókban is használt 0,75 vagy akár 1 mm2 -es) kábel után szerinted nem kéne rakni semmilyen kondit, mielött rámegy a Main Board-ra [..]"
De, csak ne hatalmas kapacitású, hagyományos alu pufferelkót, mert az nem sokat használ. Kisebb értékű, low ESR-kapacok nyugodtan lehetnek.
"Ebben az a durva, hogy egy amcsi piacra tervezett multiméter európában rosszul mérne."
A gagyi multimétereknél szerintem édesmindegy, azok úgysem szűrnek semmit, egy komolyabb példánynál meg simán elképzelhető, hogy menüből be lehet állítani a zavaró hálózati frekvenciát. Paraméterezhető ipari távadók konfigurációjánál már találkoztam ilyennel, és emlékeim szerint a nagyobb felbontású műszerekbe szánt 20-24 bites ADC-k némelyike esetén is beállítható volt ez a paraméter.
"Eleve minek kell nekik 60Hz-esnek lenniük ?"
Az semmi, még előnye is van, pl. valamivel kisebb hálózati transzformátorokat lehet használni. De hogy miért 120V, az sokkal érdekesebb , bár ahogy olvasom, nagyobb teljesítményű fogyasztókhoz néha 240V-os hálózatot is kiépítenek.

Mod. #6712: Azt, hogy erősen limitált képességekkel rendelkezik, viszont lehet néhány előnye is. Volt már rá példa, hogy jelrögzítés, analizálás vagy valami egyszerűbb mérés céljából használtam a hangkártyát és a Cool Edit programot, de sajnos eléggé körülményes módszer.

[ Szerkesztve ]

Made in China!

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Én most gondoltam csinálok egy mérőkártyát.
Egy mikrokontroller, 4mbit sram, >1MHz ADC, RS485 interface, meg persze a megfelelő bemeneti illesztés. A konverternél vagyok meglőve, mert bár sok gyártónál láttam katalógusban, az általam ismert üzletekben nem leltem.

Jester

De ha nagyob a Drop, akkor jobban is melegszik, úgyhogy esetleg csak emiatt is érdemes kisebb drop-osat vennem, nem ? Még nem nagyon néztem meg őket, de azért van kinálat így a ChipCad-osokkal együtt, úgyhogy kiválasztok egyet, és megpróbálok akkor pont ugyanolyan tokozást + lábkiosztást.
Esetleg megveszek kettőt, és elöször a kis Drop-osat szerelem be, és ha nagyon melegedne, akkor kicserélem (az esetleg rosszabb R.R-es ) másikra.

Akkor te pontosan milyen kondit ajánlanál a 12V-ra és az 5V-ra ?
A tantál kondik pontosan mire jók ? Azoknak (is) kisebb az ESR-je ?

[ Szerkesztve ]

Ha nagyobb a tényleges drop, akkor valóban jobban melegszik a stabilizátor (az átfolyó kimeneti áramtól függően), de ha egyszer 4.8V-ot adsz a bemenetére, és 3.3V-ot veszel le róla, akkor állandó 1.5V lesz a feszültségesés az eszközön. Az adatlapon megadott dropout mindig minimális érték, vagyis akkora feszültségkülönbség esetén az LDO még a meghatározott értéken tudja tartani a kimeneti feszültséget. De az adott alkalmazásra ennek csak annyi hatása van, hogy nem tehetsz be olyan LDO-t, melynek a legkisebb drop-ja 1.5V-nál nagyobb. De ha ez a feltétel teljesül, nem fog kevésbé melegedni akkor sem, ha 0.4V-os minimális dropout-értékűt teszel bele..
Kondenzátor szerintem párszáz µF-os nagyságrendben megfelelő lehet. A tantálkondik szintén elektrolit-kondenzátorok, de a jósági tényezőjük magasabb, így végsősoron az ESR-értékük is alacsonyabb. Manapság legfeljebb 1000µF-os értékűek, és akkora kapacitással már jó drágák (amúgy sem olcsó fajta). Pontosabb az értéktartásuk, stabilabbak, nem hajlamosak a kiszáradásra, hosszabb az élettartamuk, ez az előnyük a hagyományos aluelkókkal szemben.

[ Szerkesztve ]

Basszus perszehogy, ezt nagyon benéztem.

Kondik a Lomexnél kb. ezek vannak, ezek közül szerinted melyik legyen akkor ?
- 470uF 16V 8x15 RM 3.5 20% 105° 3000h SC016M0470B3F-0815 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 11Ft
- 680uF 16V 10x19 RM 5.0 20% 105° 3000h (YAG) RoHS LOW ESR - 24Ft
- 100uF 16V 5x11 RM2.0 20%105° 2000h SC016M0100B2F-0511 (YAG) RoHS LOW ESR & IMP. - 5Ft
Yageo SC serie
330, 100 és 220uF sajnos nincs / épp nincs.

A tantál tényleg drágább (mondjuk nekem 2db-nál ez már nem számít, de nagy tételben nem mindegy), és nagyobbak csak 5V-ra vannak igazából:
- 330uF 6.3V 20% ETR-5 (ROE) KOCKA 12x12x10mm RM10.0 - 68Ft
- 470uF 10V 20% TTE-F AX. METALL - 52Ft
- 1000uF 6.3V 20% B45176 (SIE) AX. METALL D=9x20mm - 322Ft
12V-ra:
- 150uF 16V 20% (SIE) KOCKA RM10.0 - 100Ft
- 150uF 15V 20% (KEM) AX. METALL - 83Ft
- 100uF 16V 20% (KIC) RoHS CSEPP ˝E˝ RM5.0 - 116Ft

Most irogatom össze, hogy mit akarok még venni, meg megnézem az Stabilizátort, hogy akkor melyik legyen. De még a ChipCad-nál is megnézem, ott talán nagyobb volt a választék, hátha van ott pont olyan tokozásall + lábkiosztás, amilyen kellene.

Láttam már fent említett "nemzettségi" termékekből jó pár említésre méltót....de ez mindent visz..............apám..

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Üdv

A kérdésem a következő. Pesten hol tudok SD kártya foglalatot szerezni?
Google-val nem mentem sokra. A Lomexben azt mondták nincs.

Minden ötletet várok. (Sajnos nincs a környezetemben olyan tönkrement cucc, amiből ki tudnám termelni.)
És nem lenne baj, ha mondjuk 1000Ft alatt lenne az ára.

Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.

Elektrokontha: [link] . SOS Electronic: [link].
Lomexben én is hiába próbáltam, azt mondták, egyáltalán nem tartanak.
#6714: Ez a kép már legalább két éve fel-felbukkan, és nem vagyok biztos abban, hogy nem fake az egész. Több érv szól ellene: a Rubycon nem egy noname fostalicska márka, ellentétben a külső burkolaton lévő jelzéssel. Aztán bármennyire is szeretjük néha azt hinni, az alkatrészgyártók nem az amatőr építgetőkből élnek, hanem olyan cégekből, akik raklapszámra veszik ezeket. Namost ha ez egy megrendelő torkán simán lenyomható, akkor a minőségellenőrzésük minimum megkérdőjelezhető, hosszabb távon esélytelen. Pár darabért meg nem biztos, hogy megéri szórakozni a külső burkolattal. Mindenesetre külföldi fórumokon is éles viták folynak erről, a kép viszont mindig ugyanaz . Az egész földkerekségen csak egyvalaki asztalán kötött volna ki? Ez már sokkal érdekesebb: [link], de itt legalább Rubycon a külső..

Köszi segítséget.

Nem biztos de lehet olyan alkatrészük is van (legalábbis az árlistájuk alapján) amit kb 10 éve keresek. (HA12019-es Hitachi IC).

Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.

Én is a fake mellett vagyok, de attól még jó kép.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Sziasztok!

A következő problémát szeretném megoldani: Adott egy hordozható DVD lejátszó. Tipusa: Lazer PD-501. Nem egy nagy márka, de nem is ez a lényeg
Tökéletessen lejátsza a DVD-ket, azzal az apró hibával, hogy nincs hangja. Vagyis csak nagy sustorgás és nagyon halkan kihallani a film hangját. Szétszedtem a készüléket (már nem garis) és észrevehetően látszik, hogy egy alkatrész elszállt.
A problémám az, hogy olyan szerencsétlenül halálozott el, hogy nem lehet rendessen leolvasni a tipusát
Az tuti hogy 202 a vége, de még van két karakter elötte, ami lehet 76, 75, Z6, Z5, stb...
Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném!
Mellékelek képeket is:

Itt bekarikáztam a hibás alkatrészt:

[link]

És itt a többi kép:

[link]
[link]
[link]
[link]

[ Szerkesztve ]

Ha szerencséd van, a végfok lesz az.
Próbáld meg lekövetni a hangerőszabályzó potit.
Ha az a végfok, a poti 2 lába az IC-re megy közvetlenül,
vagy 1-1 kondin keresztül.
Ettől ugyan még nem fogjuk tudni, mi volt az eredeti IC neve,
de esetleg mással helyettesíthető lesz.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Köszi, megpróbálom délután!

Van ott egy U3 jelű TPA0212, szerintem az a végfok.

Jester

Szia!

Ezek után: [link] én is biztos vagyok benne...
Most már csak az a kérdés, hogy az elpukkant 8 lábú mi lehet...
Légyszí, légyszí, valaki!

PHM: Nagyon nem látom át a panelt, mert szinte minden takarásban van
A potinak 5 lába van és ahogy elnézem alóla is kígyóznak ki vezető "vonalacskák", amik nem tudom hol végződnek. Az egyik kivezetése pl teljesen ellentétes irányba folytatódik.
Az biztos, hogy némelyik lába a potinak csatlakozik hozzá, mert vagy pár Kohm, vagy szinte 0 ohm köztük az ellenállás. Van olyan is, hogy majdnem 0-ról elkezd növekedni az ellenállás, majd megállapodik 2-3 Mohm-nál. Gondolom itt van köztük 1 vagy több kondi is...

[ Szerkesztve ]

DAC?
MOD: nem, az meg az U8 CS4334

[ Szerkesztve ]

Jester

Ha jól látom annak a tpa0212-nek nincs analóg hangerőszabályzó funkciója, szóval akkor az ismeretlen ic valami előerősítő lehet.

Jester

Sziasztok!

Van egy TTL kimenetem, amellyel tranzisztoron keresztül relét hajtanék meg, magas szint esetén meghúz a relé, alacsony esetén elenged.

Szeretnék egy plusz kapcsolót beépíteni, amelynek 3 állása lenne: az egyikben a TTL jel alapján kapcsol a relé, a másikban fixen meghúzva marad a TTL jeltől függetlenül, a harmadikban pedig fixen elengedve, szintén függetlenül a jeltől.

Esetleg ugyanezt lehet, hogy 2 kapcsolóval kellene megoldani (az egyik az automata/kézi, a másik pedig a kézi állapotban be/ki)

Az a kérdésem, hogy ez a kapcsolás hogyan oldható meg a TTL kimenet károsodása nélkül?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Lehetséges
Nem tudsz olyan oldalt ahol mindenféle alkatrészről vannak adatlapok. Ott esetleg kereshetnék a meglévő információk alapján. Hallottam valami dataset.com oldalról, de az vakvágány és aki mondta nem tudja mi a pontos cím

esetleg ez?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Valami hasonlóra gondoltál?

Hello!

Igen, és az a kérdésem, hogy az ábrán jelölt álláson kívül a másik két állásban az történik, amit én szeretnék? Mert ha igen, és a tranzisztor, illetve az őt meghajtó TTL kimenet nem károsodik, akkor köszönöm!

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Szia.

Az ábrán jelölt áláson a TTL kimenet hajtja meg a tranzisztort, az meg a relét. A második álásnál a relé fojamatosan megvan húzva. A harmadiknál nem történik semmi. Gondolom ez volt a kérés.

A tranzisztornak semmi baja sem lesz, a feszülstégeket amiket felrajzoltam csak informatíve vedd számitásba, a tranzisztort igényeid szerint választod. Persze használhatsz SSRt is, kizárva a tranzisztor-relé párost.

szerk: SSR solid state relay

[ Szerkesztve ]

Megpróbáltam keresni hozzá Service Manualt, de nem találtam.
Azért te is körbenézhetsz még, lehethogy mégis találsz valahogy goggle-ban: [link]
Kérni kérte már más is... [link]
Illetve azon próbálkozhatsz még, hogy ha megér annyit neked, hogy veszel egyet használtan / akár rosszat is, és kinézed abból, aztán az egyiket el is tudod adni akár kb. ugyanolyan áron. Erre én ezeket találtam így közben, de ahogy nézem lehet hogy már el lettek adva (google tárolt változatok) [link] [link] [link] és [link]

MOD: megnézem még a SINI-nél, nem-e lehet kapni hozzá teljes alkatrészt, nem mintha megvennéd (mert baromi drágák ezek a modulok így), csak ha van náluk, akkor abból talán valahogy már ki lehet indulni, konkrét IC-ket is árulnak, és asszem megvan az is, hogy egy adott cuccban milyen IC-k vannak.

[ Szerkesztve ]

Hát a SINI-nél sincs fent. [link]

Ha lenne fent, ez kb. így működne pl. annál a monitornál amit én nemrég javítottam: [link]

Szerintem ez az EURAS rendszert csak az alkatrészek miatt használja, az adatlapok közt attól még fent lehetne, de az meg egyrészt fizetős, de főleg hogy login nélkül még azt se tudod megnézni, hogy van-e egyáltalán. Vagy ha regelsz, akkor az még lehethogy megy ingyenesen csak nézelődni, hogy mi van fent, ezt már nem volt kedvem most kipróbálni.
[link]

[ Szerkesztve ]

Csakénvagyok relés válaszáról jutott eszembe egy másik dolog, amit szeretnék megvalósítani.
Azt, hogy a elsősorban a hűtőnk (de ha van erre gyors / olcsó és keveset fogyasztó megoldás, akkor más is) ha van éjszakai áram, akkor arról működjön, ha meg nincs, csak akkor menjen a nappaliról.
Ezt ugye a legegyszerűbben egy sima relével tudnám megvalósítani, de azt 230V-osban én nem találtam (pedig kéne lennie, nem ?) , csak mondjuk 12V-ost, ahhoz meg kéne ugye egy trafó + egyenirányító + pufferkondi, és azért fogyasztanak is ezek a sima (egy mondjuk 3-5A-t elbíró) relék + a trafó vesztesége is (a kapcsolás ugye csak az éjszakaira lenne kötve, és akkor a nappalit bontaná le; ez ugyan nem 24 óra, hanem kevesebb, de még így is sok).
Milyen olcsó és lehetőleg egyszerű kapcsolást tudnátok még erre ?
Ha megy tényleg olcsón, érdekelhet egy mondjuk 1A-t kapcsolni tudó változat is, de főleg 3-5 A vagy akár mégnagyobb.
És a relé ugye a mechanikussága miatt alapból lassú.

Illetve van-e valami nagyon gyors megoldás az átkapcsolásra (ami pl. esetleg már a feszültség csökkenést is elkezdi érzékelni? Nemtudom "hogyan" kapcsolják ezt le + mennyi kapacitás maradhat a vezetékekben, de gyanítom hogy a ms-os tartomány alatt kéne ennek lennie sebességben...
Ha tényleg olyan gyors lenne, ezt pl. számítógép táplálására is lehetne használni, ott van valami pár ms, amit el kell bírni egy tápnak, ha nem kap áramot a hálózatból, nem ?
Talán áthidalási időnek hívják ?
Ugyanez az idő pl. egy laptop, TV, set-top box, vagy router tápjánál mennyi lehet (abban is van ugye pufferkondi azért) ?

Vagy ez: [link]

mezis

Köszönöm!

Hagyományos relékkel tervezem a kapcsolást, egyrészt az SSR-ek magas ára miatt, másrészt meg mindenféle induktív fogyasztó is lehet rákötve, hallottam olyasmit, hogy az SSR-ek a tranziensektől maguktól is átváltanak, igaz ez?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Heló Atesss

230V-osban én nem találtam (pedig kéne lennie, nem ?)

Szétnéztél a SCHRACK relék között? Olcsók, bárhol hozzáférhetők, s főleg váltovatosak.

Üdv.!

Én jó néhány évvel ezelőtt szokásos alkatrészáruházban vettem olyan relét, aminek a behúzótekercse 220 V-al működtethető (UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)
A mérete, külalakja ugyanolyan mint a 12 V-osoké.
Igaz, még azóta sem vellem műbe. Behúzótekercsének egyenáramú ellenállása 1.1 kOhm. Feliratot csak annyit látik rajta, hogy Siemens V23154 C042Z-B103 BCLD.
Akkor ez vagy olyan, vagy nem. Sajnos a hasonló 12 V-os reléim közül most egyiket sem tudom lemérni.

mezis

Csakénvagyok:
Hát a keresőre [link] 7+1db jön ki: 7db: "Voltage, Coil AC Nom - 230V(7)": [link]
És a másik 1db meg: "Voltage, Coil AC Nom - 230V ac (1)": [link]
Ez csak valami elírás, és nincs különbség a kettő közt, nem ?

De a fő gond ezzel az, hogy még így is elég drágák, a nagyker ára a legolcsóbbnak 3,8 £ körül van, az itthon vagy min. 1500Ft.
Ugyanakkor nekem alapvetően egy 230V AC - 3A-t kapcsolni tudó típus is elég lenne.
Legalábbis most amire leginkább kell, arra biztos.
Külső kialakítás, méret mindegy.

mezis:
Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?
Lomex-et még asszem nem néztem meg, úgyhogy most körbenézek még ott is.

"UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?

Illetve az 1,1k az nagyon kevés lenne, az (DC-n legalábbis) 48W.
A SCHRACK-osok: Resistance, Coil:7500ohm --> 7W
Resistance, Coil:19465ohm --> 2,7W
A 2,7W már esetleg elmegy, de igazából az se kevés. Nincs itt most a RET-es katalógusom, de ahogy rémlik a 12V-os tekercsű relékkel kiszámoltam, azok 1W-nál kevesebbet esznek (ha jól emlékszem).

A gyorsabb, és talán kevesebbet is fogyasztó elektronikus kapcsolásra nincs valakinek ötlete ?

Mi lenne, ha reteszelős (latching) relét használnál, ami csak akkor fogyaszt amikor kapcsol.

Jester

Hmm létezik ilyen ?!
Akkor ez a megoldás !
Nem tudsz mondani esetleg valami boltot ahol vannak ilyenek ?
Vagy mire keressek pontosan, pl. Lomexnél ?

Az általam ismert boltok árlistájában nem leltem 230V-os típust de az elektrokontha-nál van kisfeszültségű. Mivel úgyis csak pillanatnyi áramfelvétele lesz ezért elképzelhető, hogy egy sima ellenállásos feszültségosztó jó lehet hozzá. Amúgy latching, bistabil, kéttekercses kulcsszavakkal érdemes próbálkozni.

A fő probléma viszont az, hogy ehhez trükközni kell a visszakapcsoláshoz. Mert addig rendben van, hogy átkapcsol éjszakaira, de aztán úgy is marad. Esetleg tud valaki valamilyen tekercses/kondis trükköt amivel az éjszakai áram lekapcsolásakor kapunk egy impulzust ami elég a relé átkapcsolásához.

Jester

Én a RET-nél én is találtam párat, de szintén csak kisfeszültségre: [link]
Részletes keresés / Webshop - latch - és a RELÉ cikkcsoportban keresve.
Ha a cikkszámra rámész, kicsit részletesebb leírás is van.
De csak az utolsó tud 0,5A-nél többet (16A-t).
Ez átkapcsol rögtön, és utána meg is szakítja a "saját" áramkörét is?

Az ellenállásos feszültségosztóhoz viszont először nem kell egy egyenirányító híd is ?
Amit én láttam abból az egyiket polarizáltnak írják (arra 2 A-t írnak itt, pedig a terméklistánál a keresésnél 0,5A volt. ) : [link] és [link]
De pl. ez is polarizált: [link]
A 2A még elvileg elég is lehetne, de a hűtő ugye induktív terhelés, és azon kevesebbet bírnak a relék úgytudom.

Igen a visszakapcsolás az tényleg problémának tünik.
Normál esetben mire szokták ezeket használni, ahol ez meg van oldva ?

[ Szerkesztve ]

"UAA3000-es Ic-vel gondoltam kapcsolgatni.)" Ez alatt mit értesz ?

Az UAA3000-est alkalmas ellenállással 230 V-al lehet táplálni. Időzítő, triac vezérlő IC.
A Triak a kompakt fénycsöveket hagyományos fojtótekercses kapcsolásban 100 Hz-el villogtatja. Ezt a vibrálást gondoltam kiküszöbölni, hátha a váltóáramú relé lo,hán behúzva marad. A relém lehet, hogy mégsem 230 V-os. kipróbálom 12 V-al.

Kb. milyen árban volt ez, vagy nem emlékszel esetleg hogy hol vetted ?

Régi történat, lehetett az akár 20 évvel ezelőtt is...

mezis