Digi gépet ne járass nyersen ilyen gagyi tápról !

Legegyszerűbben egy általad is használt stabkocka és egy piros LED segítségével (+ 1-2 kondi) kiegészítve tudod a normális tápellátást biztosítani.
De ha nem tartasz tőle, akkor a sz.gép tápjának 3,3V-os ágát is használhatod hozzá, a biztonság kedvéért egy sorba kötött, legalább 1A-es diódával.

Ha érdekelnek a részletek, csinálhatok róla Mórickaábrát.

Szerk.: a megnyekkent LM317-est valószínűleg a kimenetére adott feszültséggel küldhetted el véletlenül. Általában attól haláloznak el.

[ Szerkesztve ]

hát a sz.gép táp nem jó, nem akarok a lakásban magam után cipelni 1 tápot 1 gyufás/cigisdoboznyi cucc okés, gondolom a másik elfér annyiban. Móriackaábra az jó, csak nem tudom leolvasni nem azért mert Móricka, nem értek az elektronikához, szal hülyegyerek ábra kell, mint a ventiszabályzóhoz linkelt oldalon, szájbarágósan

az IC meg nemigazán volt hogy kapjon áramot külön, mert akkor lett kipróbálva, amikor elkészült teljesen a nyák, vagyis egyszerre a másik 2vel. A lényeg, hogy volt másik és azzal műxik!

hamarosan képek a gányolós topikban

kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)

Lítiumakku sorbakötve egy szilícium egyenirányító diódával.
Ideális hordozható táp, csak a töltése kényes dolog,
azt a legjobb gyári töltővel megoldani.
Magát az akkut kis szerencsével olcsón be lehet szerezni.
Egyszerűen venni kell a bolhapiacon egy notebook akkut.
Ezek zömében nem a cellák, hanem az elektronika a rossz.
Egy ilyen akkupakk általában 4-12 db 18650-es cellát tartalmaz.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

De ha mégsem az elektronika, akkor is általában csak egy-két cella adja meg magát.
Ha a hordozhatóság a lényeg (amiről persze szó sem esett), valóban ideális megoldás, a dióda pedig 1N400x vagy hasonló 1-2A-es típus és mindenképp alkalmazni kell.

A változtatható feszültségű gagyitáppal is használható az áramkör, ha a potméter helyére (az ADJ kivezetés és a föld közé) beraksz egy LED-et úgy, hogy a katódja (a lecsapott perem felé néző láb) a negatív tápágra van forrasztva, ergo halványan ugyan, de világít. Ha a piros LED nem emeli meg kellőképpen a kocka kimeneti feszültségét, akkor zöldet kell használni. Annak majdnem fél Volttal nagyobb a nyitási feszültsége.

És mielőtt berendezést táplálnál a szerkezetről, mindenképp ellenőrizd a kimeneti feszültséget ! A "trafón" pedig valószínűleg akár 6V-ot is be kell majd állítani, lehet hogy nem lesz elég a 4,5 terhelés mellett.

ha jól veszem ki szavaid, akkor csináljam meg u.azt az áramkört, amit a ventiszabályzónál, csak a potméter helyére egy ledet rakjak?

kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)

Ja. És adjon halványan fényt a LED, különben szabályozatlan lesz a kimenete, kiengedi a betápot. De nem fogok mindent kétszer leírni.

ok, megértettem, köszi!

kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)

Sziasztok! Rögtön egy nagyon láma kérdésem lenne. A földelésnek mi a szerepe, és ha egy kapcsolási rajzon föld van, azt a gyakorlatban hogyan valósítom meg? (azaz hova forrasszam?) Ezt szeretném megépíteni.

Ez a jel az adott rajzon nem földelés vagy védővezető. Egyszerűen a 'közös' pontot jelölik így, hívhatjuk 0V-nak vagy épp ground-nak (GND) is. Ez a tápfeszültség negatív ága, galvanikus összeköttetésben a ki- és bemenetek közös pontjaival. Az összes ilyen GND-pontot egyszerűen össze kell kötni egymással, lehetőleg valamilyen csillagpontos formában, vagy kétoldalas nyák egyik oldalán kialakított telefólia segítségével. (Azért ha valaki csöves fejhallgató-erősítő építésébe vágja a fejszéjét, annak általában ez a jelölés nem szokott gondot okozni ).

Nagyon szépen köszönöm, az építő jellegü kritikát is!

Ha már itt tartunk: a csöveknek mennyire kell 'beleülniük' a foglalatba? A foglalat teljesen el kell nyelje a tüskéket? Van ugyanis maga a foglalat, meg egy rátekerhető henger, a tetején egy rugóval, ami belenyomja a csövet a foglalatba. Namost ez nem nyomja teljesen bele a csövet (értsd: kb semennyire), beletörni meg nem akarok semmit. Úgy kéne passzolnia mint mondjuk egy ps/2 dugónak, vagy jó ez így?

Sokféle csőfoglalat van (volt..)
Általában az üvegballon és a foglalat össze szokott érni.

mezis

Szevasztok

30ledes izzót készítenék, olyat ami 220Vról üzemel és hagyományos foglalatba használ6om szóval kis helyet foglaljon.
Tippetek lenne hogy lehetne +valósítani?

hirdetéseim: tiny.cc/prohardver -------és------- tiny.cc/aprod

Sziasztok!

3,3V-os logika 5V-hoz illesztésére próbanyákon egy 74HCT08-as ÉS kaput használok (a 3,3V-os jel kerül mindkét bemenetre, a kapu kimenete pedig az 5V-os oldalra ). Mivel ebben 4 kapu van, nekem pedig csak 1 kell, arra gondoltam, hogy a végleges verzióban a nyákon 1 kaput tartalmazó SOT-35/5 tokozású IC-t használok majd. Viszont ebből nincs 74HCT08, csak 74AHCT08.

Kérdésem: helyettesíthető a HCT kapu AHCT-vel, a fenti alkalmazásban?

üdv,
Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

sziasztok! egy radioantenna erositot szeretnek bekotni a kocsiba, a leiras alapjan az egyetlen? vezeteket a biztositektablaba kene kotni... nade hova?

szamomra mar az is furcsa, hogy egy elektromos eszkoz 1 vezeteken kapcsolodjon a halozatra

az alabbi szepsegrol lenne szo

segitsegeteket elore is koszonom

Paid my dues!

A testet az antenna zsinórón kapja. Kösd oda, ahol gyújtás nélkül is van +12V. pl belsővilágítás biztosíték

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823

csak siman nyomjam be a biztositek laba ala?

Paid my dues!

Nem. Akkor inkább bízd szakemberre. Nem hiszem, hogy örülnél neki, ha pl. előzés közben leállna a motor.

mezis

A 74AHCT08-as bemenetei adatlap szerint 2V felett magas, 0.8V alatt pedig alacsony szintet detektálnak. Ezek a feszültségek megfelelnek a TTL szabványos értékeinek. Ugyanez igaz a HCT-re is, mindkét család TTL-bemenetekkel rendelkezik, ezért nem valószínű, hogy problémát okoz az advanced-kivitel alkalmazása.

Egy csokiért beszereli akármelyik autóvillamosságis. Bízd inkább hozzáértőbb személyre

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823

SOIC8-as műveleti erősítőt szeretnék DIP8-as foglalatban használni.
Erre a célra megfelel egy ilyesmi átalakító? [link]

Pl ezt a közepénél (vízszintesen) el lehet vágni?

Milyen tüskesor fog nekem kelleni?

Valahogy így kellene kinéznie a végén:
kép

üdv mindenkinek.
adott egy vízhűtésem, aminek a szivattyúját egy 12V-os relével indítok, de mikor a relé lekapcsol pattanik egyet a hálózatba kötött cucc (HIFI, hangszórók) és azt szeretném tudni, hogy hogyan tudnám ezt megszűntetni? láttam már számítógép tápegységekben, hogy a két pólus össze volt kötve a 0,47-es kondival, ez vajon ez miatt lehet rajtuk? bocsi a láma kérdés miatt

Itt kapható: (#7001) [link], [link].
De miért nem szerzel rögtön DIP8-as tokozással neked megfelelőt? Nem létezik, esetleg nem lehet kapni? Helyettesíteni sem lehet más opamp-pal, ami eredetileg is DIP8-as?

Igen, ezt a boltot láttam már.
Reméltem, hogy pesti boltban is találhatok ilyesmit...

Mindenképp ez a chip (ths4032) lesz, mert sokak szerint nagyon jó. Ráadásul a mérési adatok is meggyőztek. Valamint nem akarok még egyszer rákölteni, egyszer már "pórul jártam", hogy nem a "legjobb" chipet vettem meg. Most felesleges lesz az előző szett (opa2134/2604).
Ez meg csak SOIC8-asban kapható, ha jól tudom.

Ahogy nézem, az egycsatornás verzió (THS4031) kapható ceramic DIP8-tokban, -JG típusvégződéssel. A kétcsatornás sajna tényleg nem létezik ilyen kivitelben. Viszont úgy gondolom, hogy az ilyen opamp-ok valóban impresszív gyári zaj- és egyéb paramétereinek maradéktalan kihasználásához átgondolt tervezés és kivitelezés szükséges. Beleértve a nyákot is, tehát az sem lehet gond, ha csak SO8-as tokban hozzáférhető (SO8 rajzolat simán levilágítható házilag vagy elkészíthető műnyomós-vasalós módszerrel). Mert anélkül könnyen lehet, hogy hiába a párját ritkító adatlap, mégsem az lesz a 'legjobb'. Aztán ki tudja..

Itt arról van szó, hogy adott hangkártyán szól jól.
pl itt

Az egycsatornás miben más? Csak mono hangot adna vele a hangkártyám?

2 darabot kell belőle beépíteni.
Ehhez viszont a nyáktervet is módosítani kell.
Ha nem vagyok indiszkrét: mi készül?

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ott van a linken is. Ezen a hangkártyán cserélhetők az opampok, és ezzel módosítani lehet, hogy hogyan szól.
[link]

Akkor marad a 4032.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm a segítséget!

Újabb kérdésem lenne:

TTL kimenetről (AVR mikrovezérlő) próbálok meghajtani egy piezo nyákos hangszórót: [link]

Az árlistában az szerepel, hogy 1-12V, a katalógusban ([link]) pedig Umax=2V van.

Próbáltam megszólaltatni, egy BC337-tel, 470-es soros ellenállás a kimenetről a bázisára, emitter GND-re, kollektor a hangszóró negatív lábára, pozitív a tápra (5 V).

Így működik, de furcsa "fémes", recsegő hangja van. Egy másik áramkör kimenetén (amibe sajnos nem látok bele..) ugyanez a hangszóró rendesen szól, bár jóval halkabban.

Kérdés: mit csinálok rosszul? Hogyan szokás ilyen kis hangszórót meghajtani?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Milyen módon szeretnéd használni? Mert ha csak szimplán csipogni kell, arra lehet kész, elektronikával szerelt piezo buzzert kapni, pl. Lomex 46-02-23, de általában csak annyit szoktak kérdezni, hogy 5 vagy 12V-ost kérek . Én is portlábról szoktam meghajtani, minden egyéb sallang nélkül. Mondjuk ha nincs bedobozolva a nyák, elég idegesítő tud lenni a hangja, nem recseg, de hangos, egy kisértékű soros ellenállással biztos ezen is lehet segíteni.
Ha meg értelmesebb 'zajt' szeretnél kicsiholni belőle, ahhoz nyilván csak a natúr piezolapka kell (akár szintén minden egyéb meghajtás nélkül, ha a portláb egy ledet is ki tud hajtani), de a digit-kimenetnek elég gyorsnak kell lennie, pl. hardveres PWM-modul outputjának. A kimenetre meg érdemes egy 10µF nagyságrendű leválasztó kapacot is tenni, vagy rögtön egy pár RC-tagból álló passzív szűrőt, aluláteresztőnek. Ha ilyen 'analóg' módon hajtanád meg, és halknak bizonyulna, akkor azt a trükköt is bevetheted, hogy a csipogót két portláb közé kötöd, és ellenfázisú jelekkel hajtod meg.

Most már sok helyre írtam...ide is megpróbálom, PLEASE HELP!!!
Hali!
Van ez a digit gépem: NIKON CoolPix SQ...sajna kislányom addig forgatta az optikát, míg megsérült a szalagkábel, így most folyamatosan zoom-ol és 5mp múlva rendszerhibát ír ki...

Ha tud valaki ilyet, vagy hogy honnan lehet rendelni szóljon!

Szerviz kizárva, mert magam is meg tudom csinálni...csak az a fránya alkatrészbeszerzés...
Előre is köszi!

[ Szerkesztve ]

Hogy egyszerűbb legyen...Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=roxy27

sziasztok!
tudtok ajánlani kapcsoló üzemű tápot (hol érdemes venni és mire kell figyelni)?
5V 4A routerhez kellene
köszönöm

4A? Az nagyon nagy router lehet! Akkora áramfelvétel nekem soknak tűnik.
Nem 0,4A?

5V-osban eddig még 2A-es töltő (mini USB csatival) volt a legnagyobb amit láttam.

[ Szerkesztve ]

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

van rajta egy usb-s modem ami (gondolom) sokat fogyaszt mert egy év után megadta magát a régi
külföldi fórumokon nagyobbat javasoltak mint a gyári 2.5 A ezért gondoltam a 4A-re
pedig még vinyó sem volt rajta csak egy flash drive

Sziasztok!

Van egy régi Deltron tápom, tudnák valamit kezdeni vele, valamivé átalakítani?
Telefonos kép.Előre is kösz!

[link]

[ Szerkesztve ]

Nekem nincs ötletem.
1 év nagy idő. Ha a túlterhelés lett volna a gond, akkor pár perc (óra) alatt leégett volna. szvsz.

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

Ha elfér, szerzel egy PC tápot (Dunát lehet velük rekeszteni). Van amelyik 5 V-on 10-15 A-t is lead. Ha csak pár amper kell belőle, a ventilátorját kikapcsolhatod.

mezis

hello

kellene egy pic-es hőmérő kapcsolási rajza/leírása ami 0-80 fok tartományban mér, és eszerint gyújt ki 8 ledet(0fok = 0led, 10fok = 1led, stb...). mindenképp ebben a formában kéne működjön, mert később a ledek helyére más alkatrészek kerülnének.
előre is köszönöm

üdv ttower

It's not a bug until it is in production. | Wake up and smell the ashes.

Pont ilyet szinte biztos nem fogsz készen találni, ezért az egyik lehető legegyszerűbb példa: [link]. A hőmérő egy 0,5°C felbontású I2C-buszos szenzor, szinte minden sarki elektrós boltban kapni . A PIC is elég gyakori, olcsó típus. Mindkettő beszerezhető a Chipcad-nél, a Microchip az LM75-öt TCN75 néven gyártja, teljesen lábkompatibilis vele. A 8 darab külön ellenállás egy tokozott hálóellenállással is helyettesíthető. A komplett alkatrészköltség <1k. A kontroller vezérlőprogramja sem lesz túl bonyolult, alap PIC-es gyakorlattal megírható bármely megszokott fordítóval. Esetleg bele lehet építeni némi hiszterézist a kiértékelésbe, mert a hőmérőtől kapott kód utolsó bitje még fix hőmérsékletnél is mozoghat, ami a megadott kijelzési határok közelében az adott led határozatlan villogását okozhatja. Azt lehet tudni, hogy mire lesz jó, ha a ledek helyére a 'végleges' alkatrészek kerülnek?

Sziasztok!

Mennyire könnyű elrontani egy olcsó multimétet? Az előbb még tökéletesen működött, most meg összevissza mutat mindent. Mutató van benne mint a régi zöldséges mérlegekben, és olyan mint ha a mozgató szerkezete arrébb lenne mint ahova a mutató mutatni akarna... Mint amikor a régi rádiót túltekerjük, és utána már más frekvencián áll a pici piros műanyag cucc mint ahol a készülék valójában.

Köszi!

Az analóg műszereken szokott lenni 1 offset beállító csavar.
Ez a rugó előfeszítését állítja. A tiéden nincs ilyen?
Nem ejtetted le a műszert?

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

ha piaci 830D B vagy hasonló kategória azt könnyű elrontani! Általában az áramerősség
mérés során adja meg magát ha többet kap, mint a mérési határ, viszont feszültséget, ellenállást tudsz még vele mérni. Érdemes még az elemet is kicserélni(vagy 9v-ról meghajtani) arra is érzékeny.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

ja hogy analóg műszer akkor nem szóltam bocsánat!

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Az analóg műszert elég könnyű elrontani. A legegyszerűbb a méréshatárt kisebbre választani a kelleténél, kaphat akkora pofont a mutató, hogy elgörbül - tudod, okos enged .

mezis

Sajnos ez elromlott
Szerintem a legolcsóbb volt amit be lehetett szerezni a környéken ahogy a főnököt ismerem.

Köszi!

Üdv

Kellene egy kis segítség, hőn szerettet akkus fúróm akkuja megadta magát (12V ,2000mAh, NiCd). Nézegettem az utángyártottakat 13e körül, vannak a felújítottak 10e körül, de én nem akarok ennyit költeni rá.
Kitaláltam, hogy rendelek hozzá 10db NiMH 4/5A 1.2v 2200 mAh akkut, mint ez: pl.
Leforraszt, felforraszt, én így gondoltam, hogy ez megoldható. Ha valamiről tudnom kellene, ami miatt nem működne a dolog, akkor kérlek javítsatok ki.
Elég fura mérete van az akkuknak: 23mmX33mm (átmérőXmagasság), kevés ilyen méretűt találtam eddig. Van ennek a méretnek valami neve, mint pl, AA, AAA ?
Esetleg valami olcsó helyet tudtok ajánlani, ahonnan betudom szerezni az akkukat?
köszi

[ Szerkesztve ]

Azt javaslom, maradj inkább a NiCd-típusnál, ha lehetséges. Egy akkus fúró nagy nyomatéknál jelentős árammal képes terhelni az akkumulátorokat, ezt pedig a NiCd fajták sokkal jobban tűrik, mint a NiMH-k. Ez esetben az 'igénytelenebb' NiCd kivitel előnyt jelent, mert hasonló kapacitásnál egy NiCd cella belső ellenállása töredéke (harmada, negyede) lehet egy ugyanakkora tárolóképességű NiMH akku hasonló értékének. Nem véletlenül szoktak a gyártók ilyen gépeket NiCd-akkuval tervezni.
A szokásos méretekről itt egy táblázat: [link], az átm. 23 x 33mm jó közelítéssel megfelel a 4/5 SC méretnek.

Üdv.!

Mindenképp forrfülest vegyél és azt se melengesd sokáig, különben a forrasztással már csaknem ki is végezted az akkut!

mezis