igen, sajnos erről van szó, hogy nem lehet róla leolvasni semmit,úgy szétégett de próbáltam felvenni a kapcsolatot itt PH!-n emberekkel, akik ilyet bontanak! még nincs meg a tpszám, semmi! ha vkinek bármilyen építő jellegű gondolata van, kérem ne tartsa magában!

[ Szerkesztve ]

"Ha belekezdtél hát folytasd tovább..."

Az is esélyt ad a nyerésre, ha elárulod, hogy miből bontottad ki az áramkört. Hátha van valakinek hasonló szerkentyűje és megnézi az IC típusát.

mezis

HP NX6325 a gép típusa!

"Ha belekezdtél hát folytasd tovább..."

A rajzok szerint 6V-nek kellene ott lennie. SR3AM-8 /H/ néven létezik ez a cucc. Tinában is összedobtam a kapcsolást, a legtöbb olyan típusú diódát beraktam, 19V körül mutat rajta feszt. Bár maga az áramkör tinában sem jó, ott is kimegy a teljes tápfesz mindkét ágon...

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Jogos, elszámoltam magam.
Ezzel együtt gyanús, hogy szakadt a dióda.
Szerintem első blikkre forrassz be vele párhuzamosan egy 6,2 V-os zenert.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Hoppáhoppá, rövidzár a zéner! Ez megmagyarázza, hogy miért került mindenhova oda a tápfesz. Méricskéltem már korábban is, nem tudom miért nem vettem észre.

Viszont akkor megint mehetek a boltba.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ha a zener zárlatos, akkor viszont a Q38-nál valami nem gömbölyű.
Zárlatos zenernél ugyanis a Q38-nak ki kéne söntölni a Q34 bázisáramát.
Ez esetben a kimeneten kb +- 5V-nak illene lennie.
Kivéve, ha szakadt a Q38, vagy valami hiba folytán nem kap bázisáramot.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Q38-nál mindegyik lábán a tápfeszt mértem korábban. Most ki van szedve a zener, holnap veszek bele másikat, mert van egy rakás diódám, de zener egy darab sincs köztük, aztán azzal megnézem mi lesz majd a helyzet.

Q38 az áteresztő tranzisztor itt, de a fet az mit csinál úgy, hogy rövidre van zárva egyik fele? Csatorna ellenállást használják ki valahogy?

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

A Q36-os FET áramgenerátorként (Idss) üzemel ebben az elrendezésben, az ő árama biztosítja a Q34 nyitó bázisáramát. 24.oldal
Bekapcsoláskor a kimeneti feszültség (Uki) 0V, Q36 árama nyitja a Q34-es tranyót, elkezd növekedni az Uki. Amikor Uki eléri a 6V-ot, a zéner (D31) katódján fixálódik a feszültség 6V-on. A Q38 bázisán az R91-R91 feszültségosztó által az Uki*0,137-es feszültség jelenik meg. Amikor a kimeneti feszültség eléri a 48V-ot, a Q38 elkezd kinyitni, mert ekkor van a bázisán 48*0,136=6,6V (U b-e=~0,6V). Ha növekedik a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban nyit, elkezdi "elszipkázni" Q34 bázisáramát, tehát Q34 kezd zárni = kimeneti feszültség csökken. Ha csökken a kimeneti feszültség, Q38 egyre jobban zár, Q34 bázisárama növekszik, Q34 kezd nyitni = kimeneti feszültség nő. Az egyensúlyi állapot Uki=48V-nál van, a kapcsolás ezt igyekszik tartani stabilan.

[ Szerkesztve ]

×××

Bocsi, elírtam, a Q38 bázisosztója R91-R92.
A többi remélem stimmel.

×××

No, kicseréltem a zenert, működik is az a része. Feszkók még mindig nincsenek meg korrekten, de már kicsit más a helyzet. Viszont 1 apró részlet becsúszott, van még egy elkó a C34-el sorban, ami az egyik korábbi rajzon rövid zárral volt jelölve.

Amúgy köszi a magyarázatot, így már világos, mit is csinál ez a táp. Most már csak azt nem tudom, miért nem akar még menni, mindkét ágában 69V megy ki...

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

A lenti - táprész addig nem is fog menni amíg a teteje nem jó, mert az tulajdonképpen a fenti jó esetben 48V-ból veszi a referenciafeszültséget. A rajzod szerint a Q38 bázis-emittere között 3,5V-van, ez tuti nem jó, 0,6V körül kell lennie. Biztos hogy jó a Q38, jó a típusa, és jól vannak a lábai beforrasztva? (b-c-e nincs felcserélve?)

×××

Jah, a lenti fentről kapja a ref feszkót, ez stimmel. A Q34 volt zárlatos, aztán a negatív ágban a Q39-et újra forrasztottam, így most gyönyörű +-50V jön ki a tápból!

Mindenkinek köszönöm a segítséget!

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Örülök az ilyen sikerélményeknek.

×××

Ha R91-gyel párhuzamosan kötsz egy 910 Kohmos ellenállást,
a tápfeszültség be fog állni 48 V körüli értékre.
Amúgy gratula a sikerhez.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

nos, vkinek van vmilyen ötlete h mi is ez pontosan és h lehet-e cserélni?

"Ha belekezdtél hát folytasd tovább..."

Köszi, ezt megcsinálom majd!

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

ha megmondod mi a 8 lábú neve akkor talán...google-ban nem találtam sem shematic, sem circuit kulcsszavak alapján semmit róla, fényképez le közelről csak az ic-t, vagy írd le ami rá van írva mindent. Üdv:moha

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

sziasztok!
van itt valaki, aki vallal NYAK tervezest-gyartast? egy kicsi kapcsolasrol lenne szo, csak en hulye vagyok hozza

[ Szerkesztve ]

na mondjad miről volna szó?

egy RGB LEDet kene 'vezerelni' kocsiban hogy pl feknel piros legyen tavolsaginal kek stbstb, de olyat is kene tudnia hogy ha pl a zold vilagit, es megnyomom a feket, akkor a zold aludjon ki addig csak a piros legyen fuggetlenul attol hogy a zoldet vezerlo dolog be van e kapcsolva vagy sem.. ha ertheto

[ Szerkesztve ]

(Az előbb még csak nyák gyártásáról volt szó, most meg kiderül, hogy az áramkört is meg kellene tervezni? )

Üdv! mindenkinek!
Problémám a következő: Karaoke-zni szeretnének ismerőseim. Mp3-ról. az alaplapi hangkártyámon is van ilyen funkció( nem is működik olyan rosszul), viszont szoftvert nem találtam érdemlegeset, gondoltam csinálni kellene vmi szűrőt, csak bajba vagyok a frekvenciákkal semmi tapasztalatom nincs ilyen téren, ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata ezen a téren az írjon. Köszönöm:moha

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Üdv !
P4 Northwood proci drótozásos feszültségemelésén / csökkentésén gondolkozok, egy külső paneles megoldással, lépesekben állítani.

Méghozzá úgy, hogy működés közben állítom a feszt, és CPUCool-al tudom állítani windows alól hozzá az FSB-t - kb. SpeedStep manuálisan.
Itt van a proci dokumentációja: [link]
A 18. oldalon vannak a VID lábak leírásai.
A 1,6V-nál nagyobb feszültségek meg a Willamette leírásában vannak, max. 1,85V adható neki így.

A lényeg az, hogy van 5 láb, amit vezérelnem kéne, egy 5 bites kód.
Ehhez kéne egy számláló (feszültség növelésével lefele számol).
Meg kéne valami, amivel tudom a VID lábakon lévő feszt vezérelten nyitni - zárni (az egyik olyan láb lenne a forrás, ami biztosan "LOW" ellenálláson (azaz "High" feszen) van).
Valamilyen "elektronikus relé" kellene ehhez.
Mivel 5 vagy 10mA a max. ami átfolyhat egy VID lábon, ezért ennyit elég elbírnia.
Viszont gyorsnak kéne lennie, nem olyannak, mint egy relé.
Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?

Tranziens elleni védelem is lehethogy kell, de ha gyorsan kapcsolnak át a lábak, lehethogy bírja a proci.
Lehetséges, hogy a kapcsolni akart fesz ami a VID lábakra kell, TTL szintű, de könnyen lehet, hogy nem.
Elvileg meg tudnám nézni a dokumentációban, de inkább jobb lenne a kapcsolásos megoldás.

Üdv.
Van egy időjárásjelzőm, ami rádiófrekvenciás (433MHz) külső jeladót használ.
Ment fél évig, majd lemerült a külső egység eleme (2xAAA). Kicseréltem, de pár óra működés után leállt. Az elemek lemerültek. Ezt eljátszottam 4 pár elemmel. Végül akksit tettem bele. Azzal megy már egy hete rendesen.
Ami érdekes: amikor elem volt benne és kint volt az udvaron, a tőle 3m-re álló autómnak nem ment a közponi zára . Na ettől külön idegbajt kaptam, hogy egyik kulccsal se lehet vezérelni, amíg rá nem jöttem mi okozza a bibit és ilyenkor a lakásban a többi hasonló eszköz is (van még 2 másik fajta is) elveszti a jelet. Végül arra az elgondolásra jutottam, hogy ez a ketyerke gerjed amikor elem van benne. Hogy lehetne ezt megcsinálni?

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

Érdekes probléma.

Hát én az elem - akksi közt csak egy különbséget tudok ilyen szempontból:
A NiMH-es akksinak alacsonyabb az üresjárási (terhelés nélküli) feszültsége.
Nem is 1,5V van rájuk írva.
Vagyis az alkálielemnek magasabb.
De az azért furcsa lenne, hogy ez ilyen problémát okozzon.

Milyen típusú elemeket (márka - minőségi kategória), és akksit használtál ?

A másik furcsa, hogy ha pár órát ment csak, akkor elég erősen terhelte az elemeket, és akkor annak is leesik a feszültsége - bőven az akksi feszültsége alá.
Sőt, AA-nál az akksik erős terhelés alatt nagyobb feszt is tudnak leadni, mint a középkategóriás elemek.

Arra tudok még gondolni, hogy az elem magasabb terhelés nélküli feszültsége az elem berakásakor / az eszköz bekapcsolásakor elindít valami olyan állapotot, amiből az ezután megnövekvő terhelés hatására lecsökkenő feszültséggel sem tud kilépni.
Probáld meg kicsit merült elemekkel.
Mondjuk ami 1,4V körül van üresjárásban.
De lehet egy kicsit kevesebb is, az a lényeg, hogy elinduljon.
Csak ehhez jó lenne multiméter.

Na ettől külön idegbajt kaptam, hogy egyik kulccsal se lehet vezérelni, amíg rá nem jöttem mi okozza a bibit
Na ezt gondolom...

ilyenkor a lakásban a többi hasonló eszköz is (van még 2 másik fajta is)
Ezek mik ?

Ha igaz ez a feltevésem, hogy feszültség jelegű probléma okozza a hibát, akkor ki lehetne kisérletezni az elemek helyére egy változtatható feszültségű tápegységet (nem ilyen kapcsolósat, hanem finoman, potméterrel állíthatót) kötni, és figyelni, hogy van-e amikor megy, de nem gerjed; és van-e amikor gerjed - és melyiket milyen feszültségnél.
Mondjuk az áramerősséget is kéne közben figyelni.

Azt kéne még megnézni, hogy milyen frekvencián üzemel a többi eszköz, amit zavar. Elvileg rá kéne lennie írva, vagy min. a kézikönyvében.
Ha nem 433Mhz (vagy ahhoz nagyon közel), akkor még komolyabb lehet a hiba.
Milyen távolságra vannak ezek a cuccok, amiket zavar ?
Esetleg próbáld is ki, hogy meddig tudja zavarni.

Az bizonyos szempontból jól is jön, hogy zavar mást is, mert így könnyen ki tudod tesztelni, hogy rossz-e épp vagy nem; nem kell feltétlen multiméter, hogy figyeld az elem aktuális állapotát.

Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt, merthogy az egy oszcillátornál alapértelmezésben több mint természetes, egyenesen elvárható viselkedés .
Az akksi és az elem közötti lényeges különbség ugye az előbbi alacsonyabb kapocsfeszültsége. Legalábbis elsőre kézenfekvő, hogy ez legyen a probléma forrása (másodikra lehet, hogy nem, de hirtelen ez ugrik be). Egy jó labortáppal kipróbálható, de ha ez a feltételezés igaz, akkor megfelelő műszerezettség (rf-jelszintmérő, spektrumanalizátor, esetleg egy szélessávú rádióvevő / scanner) hiányában csak 'érzésre' tudsz az áramkörbe nyúlni, és némi szerencsével talán eredményre is juthatsz. Ilyenek jutnak eszembe: elmászott vagy rosszul beállított munkapont, RF csatolások és hidegítések hibája, oszcillátor (SAW-szűrő?) probléma, stb. Elég pepecs meló, ha nem túl nyilvánvaló az ok, sok türelmet igényelhet.
Mod. #7377: lassú voltam..

[ Szerkesztve ]

Látom te sokkal precízebben közelítetted meg a dolgot.

Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt
Szerintem itt csak annyi volt a lényeg, hogy régen illetve most akksival nem csinálta ezt, elemmel meg csinálja ezt a "gerjedést".

rf-jelszintmérő, spektrumanalizátor, esetleg egy szélessávú rádióvevő / scanner
Na igen, a szakszerű javítás ez lenne ez tény.
De akár csak labortápot szerezni se lenne egyszerű szerintem neki.
De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?

#7375 -re nem tudnál valami tippet adni ?
Legalább, hogy minek nézzek utána, ami jó lenne ilyenre.

[ Szerkesztve ]

"De egyszerű változtatható feszültségű stabilizátorból otthon megépített kapcsolás nem lehetne elég ehhez ?"
Biztos megoldható, csak kérdéses, hogy van-e gyakorlati értelme. Ha nincs ilyesmivel tapasztalata, talán rengeteg időt és energiát rá kell fordítania, miközben nem túl nagy összegért vehet egy másikat. Pár hónapja hozzámvágtak egy ilyen 433 MHz-es külső hőmérőt (az szenzoros távadót), hogy nézzem már meg, mi baja lehet. Speciel egy szélessávú vevő volt kéznél, így hamar kiderült, hogy az egység tökéleteen működik, félpercenként leadja a hőmérsékleti kódot a rádión, csak épp az adó kb. 90 kHz-cel elmászott a névleges 433,92 MHz-hez képest, így a vevő már nem vette.. SAW-rezonátoros volt, de így (alkatrész hiányában) javíthatatlan. Állítólag le sem ejtették.
#7375: Nem pontosan tiszta, hogy mit szeretnél ezzel elérni. Főleg azért, mert te a PID-lábakat vezérelni szeretnéd (vagy félreértem?), az adatlap szerint pedig a VID[4:0] pin-ek éppenhogy open-draines kimenetek, amelyeket egy-egy (belső vagy külső) ellenállással egy legfeljebb 3,3V-os tápra kell felhúzni. Tehát ha jól értem, a proc ezeken a lábakon keresztül mondja meg az alaplapnak ill. a rajta lévő állítható feszültségstabilizátornak, hogy mekkora az éppen megengedett (egyébként órajeltől függő, lásd a 2-6-os táblázatot pár oldallal később) minimális és maximális feszültség, amelyet a magra adhatsz.
"Milyen alkatrész az, amit ilyesmire szoktak használni ?"
Szintén mosfet, ha jól sejtem.

Köszi a segítségeket.
Labortápom és emlegette RF műszereim nincsenek. Multiméterem van.
Azzal mértem egyszer az áramfelvételét új elemmel, de nem vettem észre semmi különöset. 0-át mért, csak a jeladás ideje alatt (LED) mutatott 1,5 mA-t. Szerintem az elemnél mértem egyenáramú állásban, mert ugye az elem azt ad ki
Próbáltam márkás Duracell alkálival és olcsóbb sima elemmel is. 700mAh-s NiMH akksit tettem bele végül.

A másik 2 berendezés is ilyen rádiófrekvenciás hőmérő, amik szintén 433 MHz-en mennek. Az autó távvezérlőjét nem tudom.

Elem esetén 1,55 V-ról indult és 1,2 V-ra esett le mire kimerült.
Az akksik 1,3 V-ot adnak le. Szerintem 2x 1,2V-ról már nem megy az áramkör.
Nekem is elsőre a feszültség ugrott be, hogy valamelyik kondi átvezet, de egy 33/35V-os tantál elkó van az elemnél. Azok azért 3V-nál nem szoktak tönkremenni. A nyákon van helye az elkóval párhuzamosan egy SMD kondinak. Nagyon nincs javítási lehetőség, mert le van öntve az IC fekete trutyival, más alkatrész meg nem sok van benne.
Én inkább az elem<->akksi belső ellenállás eltérésre gondolok.
Valahol le kéne hidegíteni, mondjuk az elemnél? Mekkora kondit rakjak bele? 10-100nF körül gondoltam.

Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan!

And!
Másikat nem szeretnék venni (közel 8e volt, merthogy légnyomás páratartalom, meg rádióvezérelt óra is van benne).
Egy olcsóbb már nálam is tönkre ment. Leesett, elhangolódott a beltéri egysége. Hetekig szórakoztam vele, de műszer hiányában nem sikerült beállítani. 1-2 m-ről vette a jeleket, de messzebbről már nem.

[ Szerkesztve ]

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

Kérdés, hogy mit értesz a feltételezett gerjedés alatt, merthogy az egy oszcillátornál alapértelmezésben több mint természetes, egyenesen elvárható viselkedés .

Az új elemet beletéve simán párosítható a belső egységgel, megy szépen, küldi a jeleket. De csak időnként (fél perc) kéne, amit meg is tesz. Ennek ellenére az autó távvezérlőjét kb. 3m-ről folyamatosan blokkolta, ezért gondolom, hogy valami állandó RF jelet ad ki.
Az igazi tényleg az lenne, ha meg tudnám mérni, hogy milyen frekin megy ilyenkor.
Még az is lehet, hogy nem gerjedés, hanem állandóan megy az oszcillátora. Sajna nem tudom megmérni ezeket.

[ Szerkesztve ]

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

Ezt már mások is kitalálták! Működtetik a zavaró adót, figyelik, hogy ki az, aki sietve otthagyja az autóját, hátra sem nézve megnyomja a lezárást, nem ellenőrzi a végrehajtást, aztán mikor visszajön a shoppingból, kitakarítva találja az autóját. (Én már jártam úgy egy parkolóban, hogy nem vette a távvezérlést, előrébb mentem két sorral és ott már működött.)

Az is eszembe jutott, hogy nem csinálom meg, hanem beállok vele egy multi parkolójába és röhögök kicsit.
Ezt azért nem gondoltam komolyan!

mezis

Ötletes Ilyen miért nem jutott eszembe?
Van egy eladó jó kis távvezérlő blokkolóm

Mondjuk én is jártam már úgy, hogy nyitva volt az autó, pedig mindig megnyomom a gombot Szerencsére nem szoktam semmi értéket a kocsiban hagyni.

Egyik ismerősömnek volt olyan autója, hogy jó 10m-es körben nem működtek a távvezérlők, pedig semmi nem volt benne, se riasztó, se rádiós ajtóvezérlő, semmi, csak 1x jól beázott

[ Szerkesztve ]

"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"

Sziasztok!

Kapszulás elektret mikrofonhoz keresnék valami bevált, jó kis áramkört.
Előre is köszi!

Egy nagy felbontású képet kérek róla. FET lesz, kettős FET véhetően, abból lehet 3 féle elrendezés, 4 féle lábkiosztás. Ha nálam lenne a deszka, én kimérem, hogy melyik lábra mi megy, és milyen alkatrészek vannak körülötte, ebből az elrendezés és a lábkiosztás is kitalálható. A mestered nem ért ehhez?

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Milyen alaplap ez? Sok VRM nyújt lehetőséget SMBUS-on keresztüli babrához, abban meg ezeket el lehet szoftveresen intézni.

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

Hát lehet hogy több helyen is lenne használva, és ez a módszer amire gondoltam - ha működik - univerzális lenne.
De a két alaplap, amihez főleg kellene:
Shuttle AB48N - Intel 845PE
Compaq D500 SFF irodai gép alaplapja - Intel 845 (SD ramos)

Hogyan lehetne így vezérelni SMBUS-on keresztül ? Windows alól valami programmal, ugyanúgy ahogy a PLL-t is vezérlem ?
Mivel a Shuttle PLL IC-jét lehet vezérelni win alól, CPUCool-al tudom állítani az FSB-t.
Sőt, a Biosban beállítható max. 133FSB fölöttit is be lehet állítani.
Típus: ICS 950220AF

A Compaq PLL IC-je viszont nem tud SMBUS-t.
Ezt ebből a listából néztem ki: [link]
ICS 950201AF
Bios ugye nem tud semmi tuning opciót (irodai gép...), így akkor az egyedüli megoldás az FSB mod (BSEL mod) marad, bár ez nem valami finom lépték: 100 vagy 133 FSB (pl. 2Ghz v. 2,66Ghz).

Mondjuk most nem a PLL IC-nek kellene tudnia az SMBUS-t, hanem a VRM-nek.

De szerinted ez az VID és BSEL mod egyáltalán működik "on the fly" is, azaz hogy miközben működik a gép, közben változtatom meg a proci VID lábaival a kapott feszültséget; meg az FSB-t (kivezetem a lábakat valahogy a proci alatt, és kint kapcsolgatom hogy épp össze legyenek kötve a lábak vagy sem) ?
Az FSB állításnak mondjuk van esélye, hogy nem működne így, de a VID-nek nem igazán látom akadályát.
És ha nem tudná bekapcsolt állapotban állítani, de én mégis megpróbálom, akkor szerinted elfülstölhet a proci vagy az alaplap ?

Sziasztok!
Mivel nem találtam más topikot ide írom a nyűgöm.
Van egy Genius 5.1-es 5005-as hifim, rég nem volt bekapcsolva és most hallom, hogy búg.
Mi lehet a búgás oka?
Eddig nem tapasztaltam.
Előre is köszi a választ!
Üdv.

[ Szerkesztve ]

Elgondolkodtam az Ágoston Lajos féle Audiofil erősítők építése könyvben látott John Leansly Hood féle azonos típusú végtranyót használó erősítő építésén, méghozzá zene, és házimozi lenne a cél. 176-os oldal környéke.
Ennek a célnak 3 darab sztereó erősítő felelne meg, így lenne meg a 6 csatornám. Számolgattam kicsit, anyagilag azért elég sok dolog összejön.
Kell 3 toroid, az kb. 25k.
Kell 3 műszerdoboz, az olyan 25k, ha azt a fehér-fekete alu dobozt választom, amit pl. daudioban is kapni.
Kellenek puffer elkók, meg alkatrészek, nyákok, hűtőbordák stb. X összeg.
Ez így már elég tetemes, mit lehetne lefaragni?

Pl.
-3 kis toroid helyett olcsóbb 1 nagy, de az meg nem szerencsés, ha több pár végfok jár ugyanarról a toroidról. Árak: [link]

-Fa doboz készítése, mivel jelentősen olcsóbb, és egyszerűbb is vele dolgozni (rétegelt lemezre gondoltam, olyanból már csináltam hangfalakat is), bár ekkor nem lesz árnyékoló fém burkolat. Itt kérdés, hogy ez mennyire kell, mert pl. ha leveszem a mostani erősítőim burkolatát, akkor sem lesz alapzajos, a mindenféle pattanásokat (kapcsolók prell-je) meg úgy is összeszedi, ha rajta van a burkolat. Elnéztem Béka féle quad405-öt, az is fa dobozba készült, és nem említi, hogy ennek lenne bármi hátránya. [link]

Ezek után tervezek még 1 modult, ami a bemenetválasztó, meg "master" hangerő szabályzó szerepét töltené be, esetleg egy kis hangszín szabályzóval csatornánként.
Korábban gondolkodtam kivez jelzőn minden csatornára, meg hasonló nyalánkságokon, de a költségek számolása lebeszélt róla.

Mit tanácsoltok?

fenergie84: húzz ki mindent a cuccból. Ha akkor is búg, az probléma. Ha nem búg üresen, akkor földhurok van, abban az esetben bővebb leírást kérünk a gépre csatlakoztatott cuccokról. (azonos konnektorból kapják-e a tápot, az a konnektor földelt-e, és be is van kötve-e a föld)
Ha üresen is búg, akkor valszeg öregednek a tápköri puffer elkók, és nem szűrik már a tápot eléggé. Ezeket cserével lehet csak javítani, azonos típusukat kapni a boltban. A dologban a nehéz, hogy elég idióta módon vannak szerelve a genius cuccok, nehéz szétszedni őket. Nekem volt egy sw-5000 -es, abból pl. a vezetékek nem engedték kiszedni a hátlapot, a cuccok meg azon voltak. Vajon hogy rakták össze?

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Na megnéztem...
Üresen is búg, kipróbáltam más konnektorba dugva is, de akkor is előjött.
Mit lehet vele tenni?
Hol lehet javíttatni?

A másik kérdés, ami aktuális lett:

Szeretnék venni egy fogyasztásmérőt.
Korábban mértem párszor a multiméterem AC A állásával, és egy speciálisan erre átalakított hosszabbítóval.
De nem egy kényelmes megoldás...
Meg szerintem nem is túl pontos. És most ráadásul rossz is az Ampermérő része a multiméteremnek.

Szóval olyan 10e körül, vagy kicsivel olcsóbban szeretnék venni valami jó minőségű, lehetőleg minnél pontosabb fogyasztásmérőt.
Ami jól jönne még:
- Kis fogyasztások (2-15W) is minnél pontosabban mérhetők legyenek.
- Fázisszög (cos φ) mérése.
- PC-re köthetőség (Soros port vagy USB) - ha ez beleférne még esetleg ebbe az árba.

Van javaslatotok ?
Vagy hol tudnék ennek a témának részletesen utánaolvasni, hogy mire kéne odafigyelni, mit jelentenek a specifikációk (ha egyáltalán meg van adva részletesebben), melyek a jobb, de azért még elérhető árú márkák ?
Nem baj ha komolyabb szakmai szöveg, Kandón vagyok másodéves, úgyhogy ha nem is érteném egyből teljesen, akkor utánanéznék.

Valakit esetleg új Fet IRFP260N nem érdekel?Van több darab is

Egy trafóról már két végfok sem egy áldás, üzemeltetés szempontjából, de épp elegen csinálnak egy trafóról x végfokot, hogy ezt elfogadjuk általánosnak .
Fa doboz: Végülis a Videoton is épített ebbe végfokot..
Mekkora követelmények vannak a végfokoktól? Mert ha árra akarsz hegyezni, akkor akár tetszik, akár nem , a TDA sorozatnál jobb árhatékonyságot nem nagyon fogsz találni, aztán ezek ellátására valami bontott fénymásoló tápegysége untig alkalmas tud lenni (kiegészítve komolyabb árnyékolással és PI-taggal).

"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"

TDA-t semmi képen. Most egy Régi pio erősítőm van, benne quad405 végekkel. Ez mellé van egy marantz szintén tarnyós erősítő, ezeket kellene kiváltani. A maradék két csatornát jelenleg a tv adja...
Szóval olyan követelményeim vannak, amit egy quad405 ki tud szolgálni, az fölé nem lenne értelme mennem, de az alá sem akarok menni. Pl. quadom elég régi, és a régi műveleti erősítőjének van is némi alap sistergése, ilyen okok miatt biztosan nem akarok magamnak újabb quadokat építeni, ráadásul a jlh kapcsoláshoz még kevesebb alkatrész kell.

Érdekes, amit a tápról mondasz, de nem találkoztam még olyan bolti erősítővel, amiben csatornánként lenne trafó, bár tagadhatatlan, hogy vannak előnyei is vannak a dolognak.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

STK hibrid végfok(ok) esetleg?
Anno sok jót olvastam róluk.
Gondolom nem olcsók, de sok fáradságtól megkímélhetnek.
Persze nem tudom, mennyire és mennyiért beszerezhetők mostanság.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Volt több STK-s cuccom, főleg Technics, meg egy nagyobb Yamaha házimozi (abban 2 stk IC is volt), de egyszerűen pocsék hangjuk volt, főleg zenére totál alkalmatlanok. Amúgy nem magának a tranyós erősítő összerakásának a költsége zavar, hanem a többi résznek. Doboz, tápok, stb.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Sziasztok!

Keresnék egy csatlakozót és ehhez kérném a segítségeteket.
Hol tudnék ilyet beszerezni?
Íme a csatlakozó:

A segítséget előre is köszönöm!

Az elektromos áram alatt lévő alkatrész ugyanolyan, mint amelyik nincs alatta. Csak más a fogása.

És nem tudsz valamit a csatlakozóról ?
Pl. hogy mi ez az kártya, amin rajta van ?
Illetve néz körül a RET.hu-n, ott van mindenféle ilyen csatlakozó.
A legjobb lenne, ha lenne katalógusod is, abban egész jó ábrák vannak, ott még akár csak így kép alapján - egyéb információ nélkül - is rá lehetne ismerni.
Aztán ha megvan a csatlakozó neve / típusa, akkor keress egy másik boltot, ahol meg majd megveszed.
Ugyanis álltalában baromi drága a RET.
Mondjuk tényleg minőségi alkatrészeket árulnak.

#7388 és #7392 -re valaki ?

Közben sikerült találni egy gyártót (FCT) meg egy magyarországi forgalmazót (Farmelco Kft.) csak egy a bibi, hogy jövő hét végén lenne csak mert készleten nincs.

Beszéltem a RET-tel is de náluk sincs olyan ami hajlított nyákba ültethető.

Ez egyébként egy autódiagnosztikai készülék és a rajta lévő többi csatlakozó KYCON típusú de pont ez nincs a cég kínálatában.

Szóval itt tart most
Nem érdekelne az ár csak már lenne valahol, és mondjuk még a héten ...

Az elektromos áram alatt lévő alkatrész ugyanolyan, mint amelyik nincs alatta. Csak más a fogása.