Szerintem biztos, hogy kisfeszről akarja hajtani az 555-ös IC valamint a BD tranyós elgondolás miatt - ami egy kisebb méretű fűtőtesté avanzsálna ilyen áramok mellett - ezért csak megemlítettem a szilárdtest-relét ha esetleg volna hálózati feszre való fűtőszála az egyszerűség kedvéért

Válasz And-nak:
Természetesen növekményes módú FET alkalmazása is szóba jöhet ebben a verzióban a teljesítményt figyelembe véve sokkal inkább mint a kiürítéses típusok csak hamarabb agyon lehet őket vágni

Jó lenne egy visszajelzés Batman2 -től mire jutott....várjuk

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Jó megoldás a pákádhoz, kész "perpetum mobile" , kisebb átalakítással jó megoldás lehet Batman2-nek

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Szevasz

Köszi !

Ez egy személyautóban a szellőző rendszerben elhelyezett fűtőegység lenne, négy 12V-ra méretezett, vastag cekaszszál, az vesz fel kb 15A-t és ennek e reljesítményét kellene szabályoznom a légáramnak megfelelően, hogy túl ne melegedjenek a szálak, illetve a környezete.

Ha kisebb légáramra kapcsolom a szellőző rendszert, akkor a fűtőszálakat is kevésbé kell üzemeltetni, ugyanahoz a hűfok eléréséhez.

Természetesen, mivel autóról van szó, így 12V-ról menne a rendszer, illetve üzem közben max. 14 voltos rendszerfeszültségről.

És mivel a teljes kivezérlés esetén a legkisebb a veszteség (és így a fölös hőtermelés is) bármilyen tranzisztort is veszek alapul, ezért gondoltam a PWM szabályozásra, arra meg megfelel az 555-ös, igaz annak 15V körül van a maximuma.

Igazából azért gondoltam a föld ággal való vezérlést, szóval olyan FETtel, ami a negatív impulzusokra nyit ki, mivel a föld, az mindíg föld és így mindegy, hogy az 555-ös ICt hány volt feszültségről üzemeltetem !

Ha a pozitív periódust használom fel vezérlésre, akkor viszint ki kell menjen a teljes feszültség, hogy a FET teljesen kinyisson (vagy normál tranyó, mindegy), az 555-ös meg már melegszik 14-15V körüli feszültségen, szóval az előbbi esetben hajthatom alacsonyabb feszültségről is, a föld ekkor is közös és teljes a FET nyitása (vagy éppen zárása).

A pozitív periódussal való vezérléshez jó a növekményes FET ez tiszta, csak az nem, hogy akkor az utóbbi esetben, ha a negatív ággal akarom kapcsolni a FETet, akkor lehet, hogy kiürítéseset kellene alkalmaznom ???
Mondjuk annak meg az a hátránya, hogy ha nem kap jelet a Gétje, akkor állandóan nyitva van, bár ezt gondolom megoldható egy pozitív ágra felhúzó ellenállással.

Üdv.:

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Ki tud egy jó tranyó katalógust, amiben a teljesítmény FETek is benne vannak és akár keresni is lehet benne paraméterek szerint típusokra ??

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

nem teljesen értem ennek az IRF4905-nek az adatlapját !
Miért minuszban vannak írva az értékek ??

Szóval úgy értettem, hogy 10V-on, 25 foknál 74A-t visel el folyamatosan és 52A-t 100 fokon, és 260 vagy mennyi A-t impulzusban, aminek valami 260 mikroszekundum talán az ideje.

Csak hogy ezek az értékek miért minusz előjellel vannak feltüntetve ??

További kérdés, hogy a rajz szerint ez már taltamazza a reverz impulzusok elleni védő Shottky diódát is ?

És a bekötése hogy van ?
Ha jól tudom akkor a Drain a nyelő és a Source a forrás, de a védő dióda alapján mégsem a D kellene a pozitív fele legyen, hanem az S, így van vagy sem ???

És az mit jelent, hogy mondjuk 40V-os egy FET, de a Gateje csak mondjuk +-20V ??
Szóval akkor ez azt jelenti, hogy már max. 20V-ra is teljesen kinyit, ha a kapcsolni kivánt feszültség mondjuk 40Volt X amper akkor is átengedi a 40V-oto, ha csak 20V-oto adok a getejére ??
Illtve tudom, hogy az elméleti csatorn szélességével, ami létrejön a FET-ben, vagy megszűnik az áramerőt kapcsoljuk, az függ töle, csak akkor sem értem valahogy teljesen ezeket a feszültség összefüggéseket !

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Én javaslom, hogy az 555-ös tápfesze ilyen esetben inkább ne legyen szempont, ne az határozza meg a teljesítményfokozat felépítését (de pl. a TI-féle NE555 maximális tápja 16V lehet). Akkor inkább járasd 8V-os stabilizátorról, vagy köss a tápágába egy néhány V letörési feszültségű Zener-diódát. Így is mindegy, mert pl. egy N-csatornás (növekményes) mosfet, legyen akármilyen 'gagyi', 8V-os Ugs-nél már teljesen nyitott. Sajnos a szükséges vezérlőáramot befolyásoló gate-töltés és az alacsony csatornaellenállás szokásosan nem jár együtt, nem túl gyors kapcsolóüzemre szinte bármilyen mosfet típus megteszi,a mely az adott draináramot elviseli. Lehetséges típusok a határadatokkal (mind kapható):
- IRLZ44N: 47A, 55V (Rds-on: 22mΩ, Qg: 50nC),
- ISL9N303A: 75A, 30V (Rds-on: 4mΩ (!), Qg: 90nC), sajnos DPAK-tokban (SMD),
- BUZ11: 30A , 50V (Rds-on: 40mΩ, Qg: 40nC), olcsó típus,
- stb.
#6405: Az IRF4905 P-csatornás típus, az ilyenek adatlapjain az áram- és feszültségadatok általában negatív előjellel szerepelnek. Beépített drain-source védődiódát szinte minden mai mosfet tartalmaz.
"És az mit jelent, hogy mondjuk 40V-os egy FET, de a Gateje csak mondjuk +-20V ?? "
A 40V a maximális drain-source közötti feszültség, de a vezérlő (Ugs) feszültség csak +/-20V lehet. Ez a típus már (-)5V feletti nyitófesznél képes 20A draináram vezetésére.

Ebből nekem az jön le, hogy nem akarod a fűtőszálat "kontrollálni", hanem csak úgy meghajtani, és ezért kellene a PWM, hogy pl. 4 állásban legyen "kapcsolható" a fűtési teljesítmény. Ezzel annyi a gáz szerintem, hogy ha pl. már melegszik be az autó, akkor jóval melegebb levegő megy át a cekászokon, azaz könnyen túlmelegedhet a kiegészítő fűtésed.
De ha megfejeled egy termisztorral, hőmérséklet-szabályozással, akkor az az előnye is meglesz(ha jól van beállítva az egész), hogy ha felmelegszik a motor, akkor a kiegészítő fűtésed magától, a szabályozásából eredően kikapcsol.

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

Ki tud egy jó tranyó katalógust, amiben a teljesítmény FETek is benne vannak ...

Íme 1 a sok közül [link]

[ Szerkesztve ]

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Szevasz

Köszönöm szépen a nagyon értékes, és érthető válaszaidat !!!

Ezek szerint a FETek vezérlés szempontjából inkább egy tirisztorra hasonlitanak, mármint olyan szempontból, hogy a kapcsolni kivánt fesznél jóval kisebb fesz. már kiváltja az eszköz nyitott állapotát !
Nem úgy mint a tranyónál, hogyha pl. egy NPN-es tranyóból ki akarok szedni 12V-ot, akkor, azon túl, hogy kell vagy 13 - 13,5Vos tápfeszültség hozzá, a feszültségesést is beleszámolva a bázisra is rá kell adni a legalább 12V-ot, de inkább a max. tápfeszt, mivel a bázison is érvényes a feszültségesés.

Szóval egy FET-tel lehet szabályozni a rajta átfolyó áramerőt (a kapujára adott feszültséggel), mint a normál tranyónál (csak ott árammal), de nem kell mimnimum akkora, vagy magasabb feszültséget alkalmazni a vezérlőlábon, hogy teljesen nyitva legyen, mint a tranyó, elég jóval kisebb is, ez meg a tirisztorokra hasonlit, ahol valami 3-5V körüli általában a gyújtófeszültség.

Szóval akkor nyugodtan kaphat 10, vagy akár csak 8V-ot a FET és már akkor is gyak. teljesen nyitva van és mehet rajta akár 20A is, ha jól értettem.

Beszerzem asszem az első tipust, amit irtál (IRLZ44N) annak elég jók a paraméterei, bőven túlteljesitik a szükségeseket.
Műszerrel lemértem, 17,8A-t vett fel a fűtőm az induláskor, beleszámitva a multiméter sönt ellenállását, nem igen vesz fel 20A-nél többet, szóvalé ez valszeg bőven jó lesz rá, és mivel igen kicsi a nyitott állapotú ellenállása, igy kevés lesz a melegedése is.

Frekvenciát nem tervezek magasat, csak nehány Hertzeset, mivel egy lassan beizzó fűtőszál teljesitmény szabályozásához az is elég.

Akkor reverz áramok elleni védődiódát külön ezek szerint nem kell beépitenem (nem mintha fűtőszáll esetében érdekes lenne)

Már csak a bekötése kérdés számomra, a terhelés pozitiv, vagy negativ ágát szakitsam meg vele ?
Illetve melyik lábát kell a negativ és melyiket a pozitiv tápfesz felé kötni (S,D) ??

Mégeyszer köszi !

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Elvileg ilyen probléma nincsen, mivel a szellőző rendszer legelére épitem be a fűtőt, a radiátor csak utána jön, szóval ez mindig a környezeti, relative hideg levegőt kapja direktbe.
És úgyis csak arra kell, hogy amig teljesen hideg a radiátor, addig ezzel a kevés plusz fütéssel lefújassam a párát az ablakról és talán még melegszek is egy picit.
De köszi az észervételt !

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Köszi szépen, erre pont én is ráaakadtam, csak itt nem tudok paraméterek alapján keresni, csak tipus alapján.
De töltöttem le tranyó katalógus programot, hátha majd abban tudok.
Azért ha tudsz ilyet, nyugodtan linkeld !

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Vegre ma nyitva volt a Lomex, igy sikerult venni diodat a soros portos buzzer projekthez. (sipoljon, ha soros porton van adatforgalom.)

Roviden, adott egy rele, annak kene kapcsolnia +24V-t egy sipra, ha a soros port nem default 1 (-9V) allasban van, hanem 0 adatbit jon (+9V)
Multkor az volt a baj, hogy a rele mindket allapotra behuzott, igy ma a vezerlo lab ele raktam egy diodat, de tovabbra is behuzva marad a rele, es folyamatosan sipol a sip, amikor mar nincs adatforgalom.
(OUT-on marad a 24V)

Probaltam forditva bekotni a diodat, hatha a polaritast szurtam el, ugy se jo

Csinaltam egy morickarajzot, hatha van valami otletetek, hol rontottam el a bekotest.

Kollegam magyarazott valami Zener diodarol, hogy az kene oda, de nem ertettem, mire akart kilyukadni.

[ Szerkesztve ]

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

Nézd meg, nem zárlatos-e a dióda.
Mert különben működnie kéne a kapcsolásodnak.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

ehhez kérnék segítséget... ezzel kapcsolatban. valakinek ötlete?

</end.?>

Mericskeltem multimeterrel, egyik iranyban 300kOhmot, masik iranyban 1,6MOhmot mutatott.

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

Inkább a relé behúzótekercsén (GND és a dióda katódja között) mérd meg a feszültséget, a port TX-lábának mindkét állapotában. Valami nagyon nem stimmel, mert záróirányban a diódának nem szabadna vezetni, hacsak nem érte valami csúnya hatás. Vagy a diódával van gond (cseréld), vagy magával a portkimenettel (nem tér vissza nyugalmi állapotba, vagy csak igen rövid időre). Magával a behúzótekerccsel párhuzamosan is lehet tenni egy záróirányú védődiódát, hogy a relé kikapcsolásakor (a mágneses tér összeomlásakor) keletkező feszültséglökést elnyomja.
"Kollegam magyarazott valami Zener diodarol, hogy az kene oda, de nem ertettem, mire akart kilyukadni."
Szerintem az éppen nem kéne oda. Egyrészt azért, mert a Z-diódák alapban záróirányban használatosak, márpedig úgy csak a saját letörési feszültségükkel csökkentenék a relére jutó tápot. Másrészt ebben az esetben a kettős polaritású táplálás (TX-jel) azt eredményezné, hogy időnként nyitóirányban is elő lenne feszítve az a dióda, akkor pedig éppen úgy vezetne, mint az 1N4148.. A kolléga ilyen irányú tanácsait ezért szvsz. inkább hanyagold .
Mod. #6415: Hagyományos diódát lehetőleg a multiméter diódavizsgálat-állásában mérj, vagy ha nincs külön ilyen, akkor szokásosan a 2kΩ-os méréshatárnál (általában oda is rajzolnak egy dióda-jelzést).

[ Szerkesztve ]

Mérj rá a kimenetre milyen fesz van rajta, hogy a relé mindig behúz, lehet valami felesleges adat is kikerül.
Ez a kapcsolás [link] nem sokkal bonyolultabb, de nem terheli a portot csak minimális árammal. Ennél a kapcsolásnál már a relét el is lehetne hagyni és közvetlenül a csipogót kötni a tranzisztor után, de akkor illendő tenni a transzisztor bázisa elé egy diódát hogy a gép felé ne mehessen áram. (a deluxe verizóban akár optot is)
Az ipari PC-n nincs pc kerhács?

Annó régen még párhuzamos portal kapcsolgattam ilyesmit, annak meg volt az az előnye hogy TTL jelszintel működött.

"Nem úgy mint a tranyónál, hogyha pl. egy NPN-es tranyóból ki akarok szedni 12V-ot, akkor, azon túl, hogy kell vagy 13 - 13,5Vos tápfeszültség hozzá, a feszültségesést is beleszámolva a bázisra is rá kell adni a legalább 12V-ot, de inkább a max. tápfeszt, mivel a bázison is érvényes a feszültségesés."
Várjunk csak: ha Si-anyagú NPN bipoláris tranzisztort használunk, akkor a bázison a megfelelő kollektoráram kialakulásához (vagyis a nyitáshoz) 0,6..0,7V-os szint elegendő az emitterhez képest. Ha az emmitter 0V-on van, ekkora szint kell a vezérléshez, legyen bármekkora feszültségigényű a kollektorköri terhelés. Úgyhogy a magasabb vezérlő- (nyitó-) feszültség a mosfetek esetén sokkal inkább hátrány. Az előny a statikus állapotban igen kicsiny vezérlőáram, ill. egy megfelelően alacsony csatornaellenállású típus esetén a bipolároknál kisebb maradékfeszültség, és ezzel disszipáció. Viszont teljesítmény-mosfetek sokszáz kHz-es kapcsolgatása is amperes nagyságrendű gate-áram impulzusokat igényelhet.
Az IRLZ44N esetedben maximum 6-7W hőt fog disszipálni, ezért hűteni kell. A másodikként javasolt típusnál a melegedés max. <1W lenne, de az SMD-kivitelt nehezebb hűteni (létezik a megszokott TO220-as tokban is, a Lomex árlistáján viszont csak a DPAK-kivitel szerepel, de érdemes lehet máshol utánanézni), ill. az drágább fajta.
"Már csak a bekötése kérdés számomra, a terhelés pozitiv, vagy negativ ágát szakitsam meg vele ? Illetve melyik lábát kell a negativ és melyiket a pozitiv tápfesz felé kötni (S,D) ??"
Mivel ezek N-csatornás kivitelűek, a gate a source-höz képest pozitív szintet igényel a bekapcsoláshoz. Ezért: source a 0V-ra, drain a terhelés felé (negatív ág), a terhelés pozitív ága pedig fixen (lehetőleg biztosítékon keresztül) a pozitív ágra kötve. Valóban a terhelés negatív ága a kapcsolt, de ez legfeljebb a kábelezésnél lehet hátrány, mivel a test 'mindenhol' ottvan. P-csatornás mosfetnél viszont a fet lezárásához mindenképp a pozitív táp szintjét kellene a gate-re kötni (source fixen a + tápon), így nem lehetne alacsonyabb tápról járatni a vezérlőkört, vagy külön illesztő-szinteltoló meghajtó kellene a vezérlés és a fet közé.

Az ipari PC-n nincs pc kerhács?

Vanni van, csak a nyomtato tole 20m-re levo konyhaban van, odaig meg nem hallatszik el

Hello IT! Have you tried turning it off and on again?

Szevasz

Mégegyszer köszi az infókat, utánanézek, hogy mennyi a középső jelölt, és hogy be tudom e szerezni TO-220 tokban !
Nem lenne rosz a legfelejebb 1W hő, a 6-7W már elég sok, elég nagy borda kellene hozzá.

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

"P-csatornás mosfetnél viszont a fet lezárásához mindenképp a pozitív táp szintjét kellene a gate-re kötni (source fixen a + tápon), így nem lehetne alacsonyabb tápról járatni a vezérlőkört, vagy külön illesztő-szinteltoló meghajtó kellene a vezérlés és a fet közé."

Akkor nem érted, amit írtam? A P csatornás FET Gate-je egy ellenálláson és egy NPN tranisztoron keresztül van a földre kötve. Ha ez a tranzisztor nyitva van, akkor a FET vezet, ha zárva van, akkor a FET is zárva van. A tranzisztort akármilyen IC kimenete is ki tudja nyitni, ami H szinten(vagy mint a pákaszabólyozómban egy 358 + táp felé kibillenve) tud mondjuk 1mA-t.

Batman2: 20Amper, az 20Amper...
Esetleg kapcsolónak jó lehet valami autókban használt 40A-es relé is.

[ Szerkesztve ]

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

Én nem illesztő-szinteltolót említettem, mint alternatívát p-csatornás mosfethez? Az lehet egy npn bipolár tranzisztoros fokozat is, senki sem vitatta. Csakhogy még mindig nem látom be, mit nyerne ezzel. Ugyanis:
a.) Egy stabkocka szerintem még mindig ajánlható egy autós kapcsolásba (mondjuk olyanba, ami bonyolultabb, mint egy féklámpaizzó vezérlése), mivel egy gépkocsi villamos rendszere nem a stabil feszültségéről híres. Nem tudjuk persze, hogyan néz ki a teljes kapcsolás, de integrált áramkör van benne, meg szabályozás, még ha olyan is, amilyen.
b.) Minek erőltetni a p-csatornás mosfetet, mikor egyrészt jóval kisebb a típusválasztéka, másrészt mint említettem, n-csatornásból könnyebben talál alacsonyabb Rds_on értékűt, mint p-csatornásból? 15-20A-nél már nem mindegy. Ráadásul n-csatornással megspórolható pár alkatrész.
c.) Tényleg annyira fontos, hogy a terhelés melyik ága a vezérelt? Már a szimpátián túl.
A relét, mint alternatívát inkább felejtsük el, főleg pár Hz-es PWM-nél. Persze a frekvenciát vihetjük lejjebb is, de egy ekkora áramú relé se nem praktikus, se nem olcsó, se nem kicsi, se nem hosszú élettartamú egy félvezetőhöz képest.

Sziasztok!
Néztem ónszippantós wellert, csak kicsit sokallom az árát. Miyen másik márka van, ami olcsóbb és minőségben jó? Már van egy weller forrasztóm és elégedett vagyok vele.

B.) Akármit mondasz, én egy autóban nem tartom kint sehol sem szívesen a tápfeszt, elég ha kapcsolásokkor kint van. Pl. egy földágban lévő zárlat esetén elég a fűtőszál. De úgy csinálja, ahogy akarja, s arra hallgat, akire akar. Csak én így csinálnám, és kész.

A relét nem is PWM-re gondoltam. Abból indultam ki, hogy nekem van jópár darab ilyenem, de beszerezni valóban több száz Ft az is.

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

Jaja, kvarccsere esetén tekercshangolás segít elvileg. Ámbátor elnézve a vevőt, nem tűnik túl szelektívnek ahhoz, hogy egy kicsivel más frekvenciájú kvarcot használva ne vegye mindkét autó a jelet. Szóval kvarcot cserélni egyszerű, és ha ezután is veszik a vevők, akkor felesleges eltekergetni. Persze számít, mennyivel eltérő frekvenciájú kvarcot teszel bele, túl nagy eltérés esetén lehet, hogy az adó se indul el. Először mindenképp kb. fél MHz -el eltérő kvarccal kísérleteznék, és ha nem fogják a vevők, utána állítgatnám a tekercset. Azért érdemes számolni, mennyit tekertél el rajta, hogy ha nem sikerül utánamenni, vissza lehessen csinálni....

Digitális szobatermosztát bekötéséhez kérnék egy kis helpet:

A készülék könyvében ez áll:
A termosztát kimeneti reléje három potenciálmentes csatlakozási
ponttal 1 (NO); 2 (COM); 3 (NC) rendelkezik, melyek a hátlap
belsõ oldalán, egy belsõ burkolat alatt találhatók. A szabályozni
kívánt készülék két csatlakozóvezetékét fûtés szabályozása esetén
a sorozatkapocs 1 (NO) és 2 (COM), a relé nyugalmi
állapotban nyitott kapcsaira, hûtés szabályozása esetén
pedig a hûtõkészülék két csatlakozóvezetékét a 2 (COM)
és 3 (NC), a relé nyugalmi állapotban zárt kapcsaira kell
csatlakoztatni.

Meg van hozzá egy kis rajz:
o 1
2
-o-o 3

A vezetékben 3 szál van. (sárga-zöld, barna, fekete). Fűtés-t kellene szabályoznia.

Akkor melyiket hova kellene kötni

Régen kötöttem be az enyémet, mostmár csak arra emlékszem, hogy a "háromvezetékes" bekötéssel érzékenyebb fűtésvezérlést kaptam. A dolog "csalással" működik: egy kb. negyedwattos ellenállással a thermosztát alá fűtenek, ez olyan szabályozást eredményez, mintha kisebb lenne a fűtőtestek hőtehetetlensége.
Számomra az lenne a logikus, hogy ez a harmadik vezeték a 0 lenne, mivel a (fűtés) szivattyú miatt bizonyára a fázist kapcsolgatja.

Ez még elektromechanikus (MMG Budapest) szobathermosztát volt. (Ma is működik.)

Digitális szobatermosztát bekötéséhez kérnék egy kis helpet:

mezis

Úgy hajlandó volt elindulni, hogy az 1-be a barna a 2-be a zöld-sárga és a 3-ba a fekete.
Eddig szép, és jó volt, csakhogy folyamatosan ment a gáz Aztán levágta az egész emeletet.

Erről van szól: [link]

Sziasztok, szeretnék egy kis segítséget kérni. Az asztali számítógépben van egy TV tuner, ebbe megy bele a TV koax. Internet is kábelen jön, ez az UPC modembe megy bele.
Eddig minden rendben volt, de most vettem új monitort, és fura jelenséget vettem észre: ha bekapcsolom a konyhában a mikrót vagy a tűzhelyet, elkezd vibrálni a monitor.
Kisakkoztam, hogyha a TV tunerből kihúzom a koaxot, megszűnik mindenféle vibrálás.
Azt olvastam, hogy ez egy bizonyos földhurok miatt van. Van még a lakásban 3 TV, azokba is koaxon megy a jel.
Kérdésem az lenne, hogy mit lehet tenni ilyenkor, hogy tudjam a számítógépen nézni a TV-t? Elektronikából nulla vagyok, ezért is kérem a segítségeteket.

Előre is köszi!

Mi van a kábel másik végén?

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sziasztok!
Hogyan lehet egy ilyet megépiteni : [link]?
Hogyan van az, hogy a ledek mindig más szinüen világitanak? Én azt hittem, hogy csak egyféleképpen tudnak.

Már jó ideje léteznek full RGB-ledek (3 led közös tokban), amelyekkel egy csomó szín kikeverhető. Sajnos elég drágák.

Szia!

Ha érdekel a "MOD lámpák" építése [ITT] nézz körül.

Nagy élmény, én évekkel ezelőtt egy fényorgonába építettem bele mint önálló játékpanelt, frenetikus a látvány annak aki rá van dőlve erre a témára

Itt egy egyszerűbb rajz ha ismerkedni szeretnél egy hasonló kapcsolással

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Ez kezdetnek, később továbbfejleszthető piros-zöld, vagy RGB ledekkel.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Úgy van és tudnám még ajánlani [EZT]akit e téma mélyebben is érdekel egy LED mátrix alkalmazásra példát a PIC16F887 vezérlő felhasználásával.

Sok hasonló kapcsolás fellelhető a netten az egyszerűtől a komolyabb műszerigényű áramkörökig, széles felhasználhatósági területtel

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Úgy néz ki megoldódott. Villanyszerelő bemérte, és sz*r volt a készülék, szóval gariba kicserélték.

Köszi mindenkinek!
Kicsit bonyolultnak tünik nekem ez elsőre, de nagyon megtetszett és lehet, hogy megpróbálkozok vele.

Nincs valami egyszerűbb megoldás, amihez nem kell nyák, hanem elég az a "lyukacsos panel"? Pontos nevét még nem sikerült megjegyeznem.

Üdv.
A hűtés totyikba is beírtam a problémámat de hátha itt másféle megközelítésben látom majd.
A következő a gondom: Notebook alá szeretnék bepakolni egy 12 vagy 14cm-es ventillátort hogy fújja a levegőt az alsó hűtőrácsra ahonnan a procihűtő szívja a levegőt. Az összes venti amit megnéztem a szabvány 3 tűs kialakítású azzal meg egy notebook esetében nem sokra megyek. Kérdésem tehát: meg lehet oldani azt hogy egy venti USB-ről vegyen fel áramot? Ha igen hogyan/milyen venti kell hozzá? Ja és nem vagyok egy elektronikai zseni szóval ha lehet akkor pontokban való közlést várok. Előre is köszönöm.

“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu

Usb-ről es lehet hajtani a ventikat, a 3tűseket is. Csak a sárga szálat nem kell bekötni.
Elvágsz egy USB kábelt és azt kötöd össze a ventikkel. Piros szálon megy 5V, értelemszerűen ezt kötötd össze a venti piros vezetékével, a feketét meg a feketével.

Valami ilyesmire gondoltam. És mind1 hogy milyen ventit hajtok vele? vagy van valami határérték hogy melyiket bírja kihajtani az USB-s feszültség?

“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu

Szvsz mind1. De a ledeset nem hiszem, hogy elbirja, kevés neki az 5V.

De ne felejtsd el, hogy venti alatt az asztolon mindíg legyen legalább 1cm hely a levegőnek.
És olyan ventit kell venned, ami biztosan indul 5V-on. Az általában 12V-os PC-ben használt ventillátorok nem mindegyike indul el 5V-ról.

Daemon09: A LED-es 5V-on is fog világítani, csak gyengébben.

[ Szerkesztve ]

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

Nem gondoltam én ilyen parasztavakítós LED-es megoldásra Csak egy szimpla ventit képzeltem el amit a 4 sarkánál alátámasztok a cirkuláció miatt. Tehát akkor egy asztali ventit megbuherálva működni fog a dolog? És teljesen mind1 milyen USB-kábelt vagdosok szét? Mert eléggé szűkös a mostani készlet... (konkrétan telefon adatkábelre esne a választás)

“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu

Szia!

Egy ilyenre is [link] ráakadtam, néhány xls, pdf, dos...táblázatok, adatok,mi szem száj ingere

Talán ezt még nem ismered és hasznos lehet másoknak is

...lehet paraméteresen is keresni az xls-ben

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Van egy kis letöltő-gépem és csak 5 Volt van benne. Nem találkozott valaki 5 Voltos ventiszabályozással??

Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................

Sziasztok! Egy egyszerű kérdésem lenne de hirtelen nem találtam meg sehol a választ. Egy négypólusnál mekkora az ideális értéke a kimeneti ill. bemeneti ellánállásnak? Válaszaitokat előre is köszönöm!

Van nekem egy kenwood hifi-m, már említettem korábban. Anno valaki bekapcsolta a mute funkciót, amit az eredeti távja nélkül nem lehet kikapcsolni.

A cuccnak külön panelen van a tunerje, az működik, megtalálja az állomásokat, valamint kimenő jele is van, mert van az alaplapon tuner out (R és L) tüskék, amikre (és föld közé) hangszórót kötve hallani az adást. Ez azért érdekes, mert a tuner nyákján is van egy mute szekció, valamint az alaplapon is. ILYEN, tipikusan mute és kapcsoló feladatokra kitalált tranzisztorból van benne kettő, ezeknek a középső lábai (kollektor) össze vannak kötve, és egy harmadik, közönséges tranzisztorra kapcsolódnak. Ezt valahogy át kellene hidalni szerintem.

Kenwood A522L

Szerintetek megoldható? Maga a cucc nem is kellene, csak mint végfokként ha lehetne használni, az is tökéletes lenne...

cafat: az attól függ, hogy mit csinál az a 4P

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Szia!

Feltettem neked a kérdéses négy pólus nyűgjeit ide [L:%20%20%09%20http://data.hu/get/1073627/gyak9.ppt.html][link][/L]

A 16. oldaltól nézd

[ Szerkesztve ]

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Bocs elrontottam a linket.

[link]

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM

Szia!

Nézd meg a rajzot lap alja, felső ábra [link] és ha valami ilyesmi a kapcsolásod akkor sztem a kimeneti RC kör meleg pontjáról vedd el a lábát a tranyónak, akkor meg fog szünni a mute funkció és utána forraszd vissza.....csak tipp

[ Szerkesztve ]

Autónavigációs szoftverek nálam, további info PM