A szerepe annyi lenne, hogy elfújja a meleg levegőt a lámpa és a vízfelszín közötti térből.

Állítani azért lenne jó, mert nappal, amikor megy a lámpa akkor erősebb légáram szükséges, mivel a lmápa akár 2 fokot is fűt a vízhőn, míg éjszaka nem vagy csak minimlis hűtésre lesz szükség, viszont aludni szeretnék mellette, így jó lenne, ha nem 6000-et pörögne 40 Db-en éjjel

Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?

ha már hobby elektronika:
[link]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Szerintem ha fogsz egy ventit, adsz neki fixen 5V-t egy trafóról, az bőven el fogja fújni a meleg levegőt.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

[link]
nem reklámozni akarok de ilyet kapsz piacon is olcsóbban. Persze lehet forrasztgatni, de szerintem ennyin nem érdemes spórolni. És ennyi feszültséget sok munkával tudnál beállítani meg nem ilyen kis méretben. 6V jó, mert néhány venti 5V-ról nem indul.

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Én inkább egy pontosan működő hőfokszabályozót javaslok és akkor nem kell ventilátor, kapcsolgatás és nem fogsz energiát pazarolni.

mezis

Régebben csináltam egy leírást egy egyszerű és olcsó pc-s ventit szabályzó áramkörhöz, ez jó lehet neked is, a vízhőfok függvényében tudod vele szabályozni a ventit: [link]

Igaz kell picit forrasztani, de csak 3 alkatrész, nyák sem kell, elég a levegőben megforrasztani a dolgokat...

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ez fain cucc, de mivel tudom mérni a víz alatt a hőmérsékletet (sósvízről van szó, gyakorlatilag műanyag borítású hőm. érzékelőn kívül szóba se tud jönni semmi )

Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?

Hmm, jah hogy sós. Esetleg ha mondjuk folyékony ragasztóval szigeteled a hőérzékelő lábait, akkor már nem okozhat gondot a víz. Többi érszét az áramkörnek meg kellően távolra teheted.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Én egy ilyen hőmérsékletfüggő ellenállás úgy tettem vízállóvá, hogy ráforrasztottam az elegendően hosszú csatlakozó vezetékeket, majd elláttam kb 20 rétegnyi műgyanta (epoxi) bevonattal.
Egy réteghez megkevertem egy kis adag műgyantát és végicsorgattam kb 30 cm hosszan (az ellenállástól felfelé mérve). Ezt a csorgatást addig ismételtem (mert alig marad rajta valami), amíg be nem sűrűsödött a műgyanta. Egyes rétegekhez kevés üvegszálat is használtam. (A műgyanta 20 fok alatt nagyon nem akar kötni !)
Kb. 1-2 mm vastag bevonatot készítettem így, olyan hosszan, hogy a teteje bőven kiérjen az akváriumból. A bevonat nem tette túlzottan lomhává az érzékelőt. Elegendően pontosan működött a szabályozás.
Ha ehhez nincs kedved, egy alján behegesztett vékony rézcső is megteszi (amibe még éppen belefér az ellenállás). Vagy egyszerűen csak a hővezetőt lógatod a vízbe, száraz végén az ellenállással.

[ Szerkesztve ]

mezis

A termisztor lábaira vezetékeket forrasztasz, az egyikre ráhúzol egy vékony műanyag csövet (szigetelésül), majd az egészet beledugod egy nagyobb átmérőjű fém/üveg/műanyag csőbe a hézagot meg kitöltöd kétkomponensű műgyantával. Ha nagyon elegánsan szeretnéd megoldani, akkor szerzel azonos, vagy közel azonos átmérőjű műanyag ill. fémcsövet és csak a termisztor körüli részt látod el fémburkolattal. A fej gyorsan követi a víz hőmérsékletének a változását (ha pedig még a vizet is keverteted, akkor a hűtés/fűtés folyamata is sokkal kiegyensúlyozottabb).

"Aki szívből él, az élből szív"

Hát köszönöm mindnekinek a segítséget, még ezt a jóadag információt előbb értelmeznem kell, aztán belevágok egy ventillátoros hűtés készítésébe.

Es mondd, a passzatszelet szemelyesen fingtad, vagy csak iranyitottal?

Hi már egyszer írtam hogy búg a hangszín szabályzom belső gond miatt.
Most már nem szabályoz semmit csak halkít meg hangosít.
Egy egyszerű 10 sávos ne5532 -ből felépített cucc. Szerintetek hol lehet a hiba ? Nem vagyok zseni és újabban nincs időm gondolkodni ezen.

powered by: ®MAJORMÜVEK®

üdv

műszerházat keresnék, méghozzá olyat, aminek a teteje/oldala hűtőborda.egy kis méretű gépet szeretnék összeállítani teljesen passzív módon, emiatt kellene a viszonylag nagy hőleadó felület. egy pico-ITX lap lesz benne, meg egy vinyó, meg az egyéb sallangok.eddig megnéztem pár webáruházat, de vagy műanyag dobozok voltak, vagy ha fém volt, legfeljebb szellőzőrács volt rajta, ahoz meg kell valami aktív hűtés... amit nem szeretnék.

a prociról/chipsetről heatpipe-pal vezetném a bordára a meleget, a hőátadó rész már legyártás alatt van.

[ Szerkesztve ]

Szia!
Alu lemez ház, amire kívülről pasztázva persze, felcsavarozol nagy hűtőbordát!
A jó nagy felület miatt úgyis átmegy a meleg. Melóhelyen nemrég csináltam hasonlót, ott 100W-ot kellett eldisszipálni. A tiédhez képest annyi volt a különbség, hogy belülről lett feltéve a borda, aminek a méretét a doboz növelte meg.
Pl. egy ilyesmi borda a lemezre kívülről: [link]

Mod: Az még jól is néz ki, ha pl. felfelé néz egy szép ALU eloxált fekete borda. Pl.: [link]

[ Szerkesztve ]

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

végülis... nem rossz megoldás. bennem is felmerült, de első körben elvetettem. viszont így valóban egyszerűbbnek tűnik.

a cucc maximális terhelésnél sem szabadna, hogy 30W-nál többet felvegyen, szóval ez alapján majdösszehozok valamit.

majd megnézem, hogy a vinyónak elég-e, ha a ház alján fekszik az alumíniumlemezen (persze tőle elektromosan elszigetelve), vagy kicsit jobb hűtés kell neki. egy 5400rpm-es notivinyóról lesz szó.

Pár kérdés, megjegyzés részemről:
Mekkora a doboz max. mérete?
Ha eléred a 6-8cm magasságot, akkor talán érdemes egy ultrahalk 6-8cm-es ventit betenned, bár a 30W nem sok.
Akár úgy is tervezheted, hogy maga a borda lesz pl. a hátlap is, csak akkor venni kell egy a doboz hátlapjával azonos alapterületű, vagy annál nagyobb bordát.
A vinyót én elektronikával felfelé tanném be alulra.
Plusz egy doboz ugye több elemből áll, ezek között nem mindig túl nagy a hőátadó felület.

http://www.flickr.com/photos/4ceberg

az alaplap 7,2x10cm-es, a doboznak kb. 10x12x5-6cm-est gondoltam. hűtő a tetején, teljes egészében. a proci/chipset a legmelegebb, erről a meleget egy rövid u alakú hőcsővel vinném a tetőre, mind a chipek, mind a borda felől egy-egy réz hőátadó cucc lenne.

a táp egyrészt egy külső 12V-os cucc, amire nem kell hűtő, másrészt egy pico-psu, ami megintcsak nem egy melegedős fajta. azt igazából nem is nagyon látom, hogy lehetne hűteni, de mikor használtam, langyos se nagyon volt.

a vinyó alulra megy, elektronikával felfele, alá meg valami hővezető "szivacsot" teszek.

Hi mindenkinek !

Ki tudja, hol lehet rendesebb teljesítményű (10-50W) napelemet beszerezni és még nem csillagos ég áron ???

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szia!

Tudom,hogy nem ilyet keresel és az optikai meghajtót mellőzni szoktad,de esetleg elgondolkodtató ajánlat lehet. Link
Sajna nekem még mindig nem sikerült összehoznom és egyre távolabb kerülők a mini ill. pico itx rendszer építésétől, de ha lenne én tuti ilyesmibe tenném az enyémet.

ha összejön, a routert fogja kiváltani. szóval emiatt kellene a minél kisebb méret.

igaz, nem ideális módszer, hogy 1 lan csati van rajta, de kap egy másikat usb-n, valamint egy wlan-t szintén usb-n. nem lesz ez akettő valami gyors... de majd meglássuk

Ok. Egyszer megláttam ezt a hírdetést és rád gondoltam,. Azt hittem ennyiért elgondolkozol rajta, de persze mint ahogy íród is ,más az igény, így érthető.

Üdv.!

Helyet nem tudok (ha találsz ne tartsd titokban), de ugye nem 0 C-fok alatt akarod használni ?

(Gyanúsan hallgatnak az üzemi hőmérsékletről a technikai adatoknál. Kerti lámpánál tapasztaltam, hogy fagypont alatt egyetlen elektront nem képes produkálni a napelemke. Diódaként mérve szakadtnak látszik. Aztán amikor melegebbre fordul, működik rendben.)

mezis

kellene nekem vmi egyszerű keveset disszipáló, kis helyen is elférő fesz. szab. kapcsolás teljesítmény LEDhez. 3,5V körül kellene nekem 300-500mA ledenként. 1db led esetében tápnak 4db Ni-Mh akkut szánok. több darab esetén még nem tudom. régi bringa lámpa kerülne átalakításra.

Ha 3 akkut használsz, elég minden led elé egy 0,5-1 ohmos ellenállás.
Tudom, nem túl elegáns, de hely és anyagtakarékos megoldás.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sziasztok!

Tudja valaki, hogy a projektorok a 12V-os trigger kimenetükön (amivel pl motoros vásznakat lehet vezérelni) pontosan mikor és milyen jelet adnak ki?

(saját elektronikát építek, amely a 12V-os trigger jelre kapcsolna.)

Feltételezem, hogy csak annyi, hogy ha bekapcsol a projektor, akkor megjelenik a 12V, és ott is marad, amíg ki nem kapcsolom. Valaki meg tudja ezt erősíteni?

Petya

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Mondjál típust, hátha akad a ládafiában.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sajnos GC510-est nem, csak 511-est találtam.
Ennek 32V helyett csak 25V a feszültségtűrése.
A többi adatuk megegyezik.
Talán jó lesz helyette, egy próbát megér.
(Nem találtam más alkalmas helyettesítő típust.)
Budapesten személyesen oda tudom adni.
Keress privátban.
Amúgy GE PNP 32V 1A 0,2W 1MHz 60-175 h21e

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sziasztok!

Nem tudom, mennyire illik ide a kérdés, de azért megkérdezem, hátha

Adott az autóm, annak van 1 benzincsöve, amin megy a karbiba a benzin. Gondoltam mekkora fless lenne rárakni egy fogyasztásmérőt, ami mutatja, mennyi benzin folyik épp át rajta.

Nézem a conrad oldalát, ahol találtam ilyen átfolyásmérőket (pl: [link]) amik impulzusokat adnak ki (ez pl 10000-et ad ki 1 liter alatt)

Kérdésem: ezekkel az impulzusokkal mit lehet kezdeni? Értem azt, pl gondolom lehet egy ledet villogtatni, de az azért mégse egy elegáns megoldás Lehet ezt valahogy pl egy mutatóval vagy digitális kijelzővel megjeleníteni? Vagy másfajta megoldás, amivel elérhetném a célom?

Atesz

[link]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Értem Egyelőre teljesen kezdő vagyok, gondolom az IC bemenetére kéne kötni az impulzusjeladót (mérőt) és a kimenetre meg egy hétszegmenes kijelzőt? Vagy kb hogy?

Terveztem egy ilyen kapcsolást még régebben. Kapcsolóüzemű áramgenerátor 500mA-re. Lásd az oldalamon : [link]

Lényegében úgy, ahogy írod, de azért annyira természetesen nem egyszerű a dolog. Az említett számláló IC-k 8-digites LED-kijelzőhöz készültek, ami ehhez az alkalmazáshoz erős túlzás, másrészt ahhoz képest, hogy nem mai fejlesztésű célkontrollerek, nagy méretűek és eléggé drágák (az egyik hazai forgalmazónál br. 7500 Ft körül látni az ICM7226B-t, és ott már több mint 10 éve is ennyibe került ). Aztán nem egyszerű művelet lenne megerőszakolni ezeket a számlálókat, hogy értelmes mértékegységben mutassák a pillanatnyi v. összfogyasztást. Elvileg mindkettőt tudná, hiszen frekvenciamérésre és impulzusszámlálásra is alkalmasak, igaz nem egyidőben. Ezeknél áramkörileg lényegesen egyszerűbb, kisebb és olcsóbb lenne az említett általános célú mikrokontrolleres + kijelzős, pl. LCD-modulos megoldás. A kontrollert ugyan fel kell programozni a feladathoz, viszont éppen ezért jóval univerzálisabban oldhatná meg a feladatot.

Értelek

Gondolom PIC-re gondolsz mint programozható microkontroller, ugye? Azt mennyire nehéz programozni (gondolom kell valaki, akinek van írója (égetője?) hozzá) illetve megkell venni értelemszerűen magát a PIC-et.. A kijelző gondolom szintén nem olcsó mulatság, és aztis a PIC-be kell programozni?

Totál emléleti szinten tudom, amit tudok, mélyen sose merültem bele

Lehet PIC, de akármilyen más általános célú µC is, ha valakinek az a szimpatikus, vagy ahhoz ért. Az egy dolog, hogy a programot be kell égetni, de előtte azt meg is kell írni . Az LCD-modulok ára elég változatos: mérettől, megjeleníthető karakterek számától, háttérfény meglététől nomeg a forgalmazótól is függ. Olcsó 1x16 - 2x16-os modulok már 1500Ft körül beszerezhetőek, bontottan meg akár 3-jegyű összegért is hozzájuk lehet jutni. Tehát szép dolog egy olyan impulzus-távadó, de azért azt rendesen körül kell építeni. Egy jól megválasztott kontrollerrel egy csomó alkatrész megspórolható. Ha nem csak összmennyiséget (liter) szeretnél mérni, hanem pillanatnyi értéket vagy hosszabb távú átlagfogyasztást is, akkor ráadásul olyan adatokra is szüksége lehet az áramkörnek, mint a megtett út vagy épp a pillanatnyi sebesség. Ezeket meg nem feltétlenül egyszerű dolog elővarázsolni.

Igen, útszakaszjeladó is kéne, stb.. Bezzeg ha lenne egy injektoros autóm.. De úgyse lesz, karbi rulz

Mindegy is, akkor marad minden így, köszi a segítséget

A mélynyomó búgás folytatása:

Oszcilloszkóppal el kezdtük a mérést. Kondi jó, a táp fesz szűrő, vagy az a fekete színű, 3 lábú lapka a kondi alatt jó, a 4 db dióda jó. Tehát az a rész jó, onnan szűrt, egyen áram jön.
Kapcsolási rajz nélkül megakadtunk és a műszert is vissza kellett vinni.
A méréshez kiszedtük a lapot, hát, a nyák alja elég gány, a lábak visszahajtva, közel a laphoz.
Szóval valahol gerjed, felszed egy jelet a tápból, de hogy hol, azt nem tudni.

Amit észrevettünk, hogy földelve a lapot, csillapodik a búgás ereje, de összerakva a dobozt, ami minden zajt felerősít, ugyanúgy hallható.
Amiben segítséget kérnék, az egy olyan szervíz, amelyik méricskél ilyeneket.

Tudtok ilyet? Köszönöm!

Elzarándokolsz a legközelebbi autó bontóba és veszel egy trabant benzin átfolyás mérő műszert (körben LED-ek) és elhozod hozzá a jeladót is. Kb. 2000-3000Ft max. Bár pontos fogyasztást nem fog mutatni, de saccolni jó lesz szerintem. Mondjuk lehet, hogy folyton maxot jelez majd, hiszen sokkal több benzin folyik át, mint eredeti környezetében, de szerintem könnyebb átalakítani, mint teljesen a nullárol építeni 1-et.

Üdv.!
Amikor 18 éves lett a Citroen BX-em, elkezdtem árulni. Az lett a vége, hogy egy bontó vette meg 9Ft/kg vagyis majd 9000 Ft-ért. Injektoros motorja volt, 200000 km-el. A zöld kártya kezdett problémás lenni, mert olajat is kevert már a benzinhez a hengerfalakról.
Az üzemanyagfogyasztást nem számolta, a computerével nehezen lehetett kommunikálni.
A Renaultom számolja az üzemanyagfogyasztást, de azt hiszem a befecskendezett (saccolt)
mikroliterekből. Eléggé pontatlan értéket ad egy tankolás átlagának.....

Mire lenne jó az, hogy pl percenként leolvashatnád, hogy az utolsó egy perc alatt mennyi volt az átlagfogyasztásod ?

mezis

Sziasztok!

Szilárdtest-relével szeretnék kapcsolni egy 4x18W-os fénycső armatúrát.

Ez a relé: http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/part/S202T02F/ alkalmas erre?

Egy projektor 12V-os kimenetéről hajtanám meg, természesetes a megfelelő előtét-ellenállással, mivel LED-ként kell kezelni.

Nem zavarja a relé a fénycső működését, és fordítva?

üdv,
Petya

[ Szerkesztve ]

Fontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!

Szerintem nyugodtan használhatod hozzá.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Hi

létezhet, hogy a legegyszerübb, egy tranyós előerősitőben ha BC109c helyett BC107-est alkalmazok akkor hallhatóan torzit, még ha erőteljesen vissza van véve az erősités, akkor is, bár kisebb mértékben (visszacsatoló 180Kohm, 1Mohm helyett és 1Kohmos emitter ellenállás, párhuzamos kondival) ??

Adódhat ekkora különbség pusztán a tranyó különbözősége miatt ??
Tudom, egyszerű a válasz, kipróbálom.

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Szerintem, ha alkalmazol hozzá egy megfelelő kondit és a kapott analóg, feszültségértéket, megfelelő szintillesztés mellett egy mutatós-lengőtekercses műszerre kapcsold, akkor minél sürűbb az impulzusok sorozata, annál jobban kitér a mutató !

Egy mehgfelelő helyen elheyezett potival be is tudod állitani a megfelelő kijelzés érdekében.

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Ezt kokrétan még nem figyeltem meg !

Télen a fénysugarak mennyisége és energiája is sokkal kevesebb, igy eleve, meleg helyre téve is töredékét produkálja egy napelem a nyári értékéhez képest.

Egyelőre elsősorban próbálkozára, kisérletezgetésre, hobbi célokra szánnám, de nagyobb teljesitményüvel már egy modell rendszert is lehetne késziteni házi energia ellátásra !
Ez már mehetne télen is.

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Én annyit tudok, hogy induktiv terhelések esetében általában kb, fele teljesitmény kapcslását ájánlják relével, mint ohmikus terhelés esetében (hagyományos izzó), a fénycső az előtéttel pedig induktinak számit, már ha a hagyományos, előtéttrafós módon van kapcsolva !

Üdv.:

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Üdv !
Egy 18" LG L1800P TFT monitort javítanék meg, egy 5V-ról 3,3V-ra stabilizáIó IC hiányzik belőle (BA033FP, és ezt nem is lehet kapni itthon, de az lesz, hogy helyettesítem egy LM3940-el).
Ha esetleg ért valaki a "ripple rejection ratio"-hoz, hogy ez mit jelenthet nekem a gyakorlatban (mert ebben van egy kis különbség a két IC közt, elvileg rosszabb amire cserélném), arra is szívesen várok segítséget !

Meg a beépített tápja is hiányzik, de csak 5V és 12V kell neki.
A Service manual alapján nézem az infókat természetesen, fogyasztásnak max. 60W-ot adnak meg, de ez a belső táp veszteségével együtt !
Az 5 és 12V-ot az FSP-300PNR tápomról szedném, de mielött rámegy a monitorra, kéne egy lehetőleg minnél nagyobb kondi stabilizáláshoz.
Otthon kipróbáltam egy 10000uF-os kondit (csak ezt találtam így hirtelen), de az 5V-ra és a 12V-ra is hirtelen rákötve leállt a vinyó vagy resetelt a gép.
Nyilván hirtelen leesik a fesz az óriási töltőáram miatt...

Kérdésem, hogy szerintetek mi az a legnagyobb kondi, amit még elbírna a táp, hogyha hirtelen rácsatlakoztatom a kondit ?
Szerintem egy 4700uF-os kondi jól jönne mindkét ágra, ha azt még bírná a táp.

Vagy bekapcsoláskor sokkal többet elbírna ?
Pl. kinyomnám hátul a monitort, ha úgyis csak letölt a gép (az 5V-ra és 12V-ra csinálnék egy kapcsolót).
Vagy a kapcsolót a kondik után rakjam ?
De ha esetleg kihúzom a gépből a Molex csatlakozónál valamiért, azt ez sem oldja meg...

A gép nem fogyaszt valami sokat: P4 2@2,4; 2 vinyó; 1GB DDR; VGA meg egy AGP-s Ati HD2400XT lesz majd, mert teljesen felesleges az AGP-s HD2600XT-m, asszem le fogom cserélni.

Üdv.!
Nem hiszem, hogy ennyire kellene még tovább szűrögetni az amúgy is szűrt tápokat. Szerintem 1-2 mF-os elkó elég, de fajtáját tekintve mindenképp alacsony ESR értékűt használj, mivel a tápod 60-100 kHz-en mehet, nem 50 Hz-en.

mezis

A 'ripple rejection ratio' a hullámosság-elnyomást jelenti, vagyis azt, hogy a bemeneti egyenfeszültségre ülő AC-komponenst mekkora csillapítással kapod meg a stabilizált kimeneten. Ez frekvenciától és terhelőáramtól is függő tényező.
"Az 5 és 12V-ot az FSP-300PNR tápomról szedném, de mielött rámegy a monitorra, kéne egy lehetőleg minnél nagyobb kondi stabilizáláshoz."
Nem teljesen világos, hogy miért. A kimeneti kondenzátor nem a szó szoros értelmében vett stabilizáláshoz kell, legfeljebb szűréshez, a hullámosság csökkentéséhez. Mivel az az FSP egy kapcsolóüzemű és stabilizált táp, szerintem tökéletesen felesleges ilyen bazinagy kondenzátort rákötni a kimenetére, mert pont azt érheted el vele, amit tapasztaltál. Nagy pufferelkót hagyományos transzformátoros tápoknál (az egyenirányítás 50 v. 100Hz-es maradékának elnyomásához) szokás használni. Már csak azért is, mert azon az alacsony frekvencián még hatásosak, de a kapcs.üzemű tápokra jellemző sokszor tíz kHz nagyságrendű kapcsolási frekvencián már kevésbé, mert utóbbi tartományban már eléggé veszteségesek. Az ilyen tápok szűrésére kisebb kapacitású és alacsony ESR-értékű kondenzátorok (vagy plusz induktivitással LC-szűrők) ajánlottak, de azokat gyárilag is bele szokták tenni..
#6698: Hú, de lassú voltam .

[ Szerkesztve ]

Áh köszi a segítséget.
És mezis-nek is.

Ha esetleg tudnátok a továbbiakban is segíteni, akkor megmutatnám pontosan mihez kellene.
A monitor LG L1810P, itt a Service Manualja (remélem még belefértek a napi asszem 30 ingyenes letöltésbe): [link] (ha nem megy szóljatok, megtaláltam már máshol is)
A stab. IC-t BA033-ra keresve megtaláljátok, U821 nevű, a 41.oldalon ballra fent.
A központi IC-t(GM5020) és a memóriákat látja el, ezért félek egy kicsit másra cserélni.

Itt van a 3,3V-os BA033 stab IC adatlapja [BA033FP datasheet] , ez hiányzik.
És ezt cserélném le egy LM3940-esre: [link]
A Dropout az oké lenne, mindenképp 1V alatt marad az LM3940-esnél is, és az bőven elég.
A BA033-as adatlapja nem valami részletes, csak 25 fok, 500mA melett adja meg a Dropout-ot.
A BA033-as Ripple Rejection Ratio-ja min. 45dB, Typ 55dB. (3. old)
Az LM3940-esnél viszont 120Hz-en csak (ha jól számoltam, és a kevesebb a rosszabb) csak 36dB ( 5.oldali ábra) !

De ez utóbbi 10mA-es terhelésen van, a BA033-asnál meg Io= 100mA, és az ein = 1Vrms se biztos hogy ugyanaz.
A BA033-asnál ott van a kapcs. rajz, hogy hogyan mérték az R.R-t (6-old), de a másiknál ez nincs megadva. A ki és bementi kondik nagyjából azonosnak tűnnek.

Mennyire lehet probléma szerintetek, ha ezt az IC-t rakom be helyette ?
Mert elég sokat keresgéltem, és ami 1A-t tud ennyire alacsony Drop mellett, azt csak ezt találtam.
Még megnézem a többi, magasabb drop-osat, hogy azoknál mennyi a R.R.