Üdv all!

Kazánhoz csinálnék "segédenergiát" arra az esetre ha elmenne az áram.

A terv: Inverter UPS + 2x75Ah akku.

Van valakinek tapasztalata ezzel a műszerrel? Egy 600as verziót megnéztem videón és azt tapasztalom hogy első bekapcsolásnál a ventilátora felzúg egy időre majd visszahalkul egy normálisabb szintre. Fontos lenne ha nem volna zajos mert a folyosón lesz. Kazánházba nem lehet mert egész szezonban 40fok és rendkívül poros.

Valamint érdekelne, hogy lehet e trükközni a visszakapcsolással? Tehát ha vissza is jött az áram ne azonnal hanem 2-3perc múlva kíséreljen csak kapcsolni? Legutóbb azt találta ki a szolgáltató hogy nem egyből hanem félóra alatt több ezerszer szakadt még meg az áram amit kb. semmi se bírt volna ki. Ezért a meglévő UPS-eket is inkább kihúztam, amíg teljesen helyre nem állt.

Köszi előre is!

[ Szerkesztve ]

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

nálam ilyen van beépítve az egész lakásban, ezen lehet állítani mennyit legyen késleltetve a visszakapcsolás
[link]
Van benne mindenféle védelem is amit személyre lehet szabni

[ Szerkesztve ]

Ja értem.
De akkor ne egyből IC vadászattal kezdd,
páka fűtőbetét, ha van biztosíték, ezek vizsgálata a legelső.
Csatlakozók, esetleges kontakthibák, poti kontakthiba, mérések a panelon.
Én azt sem tudom 230-voltos-e a cucc, ránézésre igen.
Itt az ajánlott kapcsolása, gyanúm szerint a fölső PID, az alsó fásishasítás féle, vagy inkább lágyindítás, de tévedhetek, nem volt még dolgom ezzel az ic-vel.

Ha a leírtak jók, a betét stb, akkor a trikakot rövidrezárva fűt a páka.
Meg kell nézni a triak gate lábán van-e vezérlőjel. Ha nincs, akkor az IC saját tápját mérni, a 9. lábán 8V körüli DC kell legyen.
Ha nincs, a nagyobbacska ellenállásokat ellenőrizni, nem nyúlt meg, nem szakadt? ezekkel állítja be, kapja a tápot az IC.
Ha mindez rendben, akkor lehet IC-t vadászni.
Van helyettesítő féleség de teljesen más a lábkiosztása úgyhogy ezt nem ajánlom mert nagy átalakításokkal jár.

Szerk, ha 230-as, mondanom se kell hogy észel méregessél!

[ Szerkesztve ]

A páka hibátlan.
Biztosíték nincs.
24 V os a cucc, van hozzá egy tarfó is.
Méregetéssel fogom kezdeni, köszi.

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Sziasztok:
Szükségem lenn egy 5V -> 3,3V szintáttevőre, elég lenne az egyutas is. Neten bóklászás közben láttam is régebben ilyet DIP foglalattal. Tudna valaki segíteni, hogy valóban jól láttam, és mi a tipusa? Nem szeretnék Aliexpress-ezni.
Megköszönném a segíséget.

[ Szerkesztve ]

Artillery, lelkes újonc vagyok, tanulni akarok!

ha egy 25v os polarizalt elektrolit kondit hasznalok high pass filterkent hangszoro elé ugy hogy az erosito 36v rol megy lesz baj?
kiprobaltam nem melegszik. de most igy hagyom es egyszer sunyiba detonál akkor budos lesz es az nemjo.

Jimi Hendrix-Purple Haze

Köszi! Ezt majd megnézem magyarba, mert mostanság hanyagolom a külföldi megoldásokat.

Egyébként jellegéből fakadóan ha csak egy pillanatra megy el az áram akkor is vár adott percet ha közben egyébként stabil a hálózat?

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

És közben egy újabb megoldandó feladat "edzőterem gyors felfűtése" témakörben.

A masina már úton van, de van egy érdekes tiltás ahonnét vettem: "Az egyfázisú, elektromos hőlégfúvók gyári kábelét közvetlenül kell megfelelő hálózathoz csatlakoztatni, hosszabbító használata tilos."

Na most ez a műszer egy modern szempontok szerint kiépített új elektromos hálózaton lesz elméletileg terheletlen ágon egy 25A biztosíték mögött. Miben előnyösebb az az eset hogy ha ez a falban futó vezeték tovább megy még 5métert egy másik helységbe és ott dugom be, mint ha a jelenlegi helyén minimum 1.5 vagy 2.5 vezető-keresztmetszetű 3-5méter hosszú lengőkábelre teszem? Mert bár van 1.5 lengőm, de ehhez tervezek építeni az extra teljesítmény miatt 2.5 keresztmetszetben lengőt, mert 90% hogy nem lesz elég a kábel alapból és az úgy behatárolja a lehetőségeket.

Sőt ha a garancia lejárt és van benne relevancia akkor a gyári vezetéket ki is szedném és egyben megadnám neki a szükséges méretű 5méternél semmiképp sem hosszabb vezetéket, de ez kb. csak 3év múlva esedékes

De ír még olyat hogy: "Nem gyári tápkábel használata előtt feltétlenül ellenőriztesse elektromos szakemberrel azt, hogy a tápkábel műszaki paraméterei megfelelnek-e a készülék adattábláján feltüntetett paramétereknek." Ezek alapján vehetjük úgy hogy kellően méretezett megfelelően épített kábel alkalmazható, csak az ilyen kínai kapcsolós asztali elosztókat hanyagoljuk - mondjuk részemről ez a megoldás fel se merült.

Köszi előre is!

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

Belevau.
A 2,5-ös keresztmetszet ennél az 5 méteres távolságnál a jó ötlet, mivel ahogy nézem 14,5 A-es csúcs áramigénye van. Sokan persze bevállalják az 1,5-öst, de ha tényleg azon a 600 ft különbségen múlik akkor irgum burgom.
Mondjuk lehet jobb lenne 16A-es "B" típusú megszakítóra kötni a biztonsági szint növelése érdekében.

Az első idézeteddel be akarják védeni magukat, ahogy Te is írod, nem akarják hogy mindenféle vacak kínai 1-es vezetékkel szerelt elosztóba dugást követően őket vegye elő a kigyulladt ingatlan miatt a hatóság. Továbbá azért szeretik jobban ha ezeket közvetlenül a fali konnektorba dugják, mert akkor kisebb az esélye annak hogy valaki mászkálás közben kirántja a hosszabbítóból.

A másik idézeted arra vonatkozik hogy ha a csatlakozó kábelét cserélitek a terveidnek megfelelően hosszabbra, akkor azt szakember végezze ne szomszéd pistike egy ezer éve elkopott csavarhúzóval és hogy az új kábel paraméterei olyanok legyenek hogy elbírja a terhelést és a környezeti viszonyokat, hajlítgatást...stb.
Megint csak be akarják védeni magukat, de legalább nem kérnek jegyzőkönyvet.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

A dimmelhető kukorica led tartósabb és jobban bírja a túlfeszt? A Múltkor egyszerre több elszállt egy bekapcsoláskor. kb 2 évesek voltak.

És ez milyen lehet?

Valahol tudok hozzá találni bekötési rajzot?
Ez tudhat így magában aksit tölteni?

Sziasztok! Remélem jó helyre írok. Van egy Kanlux Isti led w asztali lámpánk, aminek kiszakadt a csatlakozója. Szétszereltem, és a következő tápcsatlakozót kell kicserélni benne. A forrasztást meg tudom oldani, viszont abban kérnék segítséget, hogy honnan érdemes pontosan ugyanilyen csatlakozót rendelni, hogy biztosan megfelelőt vegyek? A tápkábel része is sérült, de szerintem használható még. Aki ért hozzá, megtenné hogy ránéz a képekre, és linkelne egy megegyező tápcsatlakozót? És megnézné, hogy használható e a tápkábel csatlakozó része? Előre is köszönöm!!

Hogy én nem variálnék vele, nyissz a csatlakozóm ceforraszt.
meg rá egy megnyúzott vastagabb kábel kabátjából és rögzíteni.
Annyira fontos hogy ki-be lehessen dugdosni?
Akkor megértem.

[ Szerkesztve ]

Erre több ok miatt nem tudok konkrétan válaszolni.
Az egyik hogy már évek óta nem űzöm napi szinten a motorvillampsságot.
A másik, a bekötése többféle lehet, annak dacára hogy 4 kivezetéses a szabályzó, ezeket több kivitelbe gyártják.
És egyáltalán nem mindegy hogy a motoron hogyan van kialakítva a tekercs, testelt 1, nem testelt, azaz 2 kivezetéses, egy tekercsrendszer része és a többi az a világítás, és a szabályzó számít a világítás terhelésére is.
Nem olyan egyszerű pláne így ,messziről.

Sziasztok!

Egy ilyen 230V-ról működő LED driver az normális minőséget képvisel szerintetek? Csak kíváncsiságból nyitottam ki, de amin csodálkoztam, hogy nincs benne soklábas IC látszólag... persze lehet ide nem is kell, csak azért mai egyéb tápmegoldásokban gyakran talál olyat az ember.

*Van az egészre lét év gari, szóval, ha idő előtt kinyírja a ledet, az a forgalmazónak nem lehet nagy biznisz.

[ Szerkesztve ]

Vegyél egy [ilyet]
Hozzá vegyél egy [ilyen DC-DC konvertert]
Csinálj egy faék egyszerű 13,8V/4-5A akkutöltőt.
És kész vagy. Akkut úgy számold hogy a BLDC motoros keringetőszivattyú ugyanazt tudja 25-30W felvétellel mint a hagyományos szivattyú 70-90W teljesítmény felvétellel.
Vagyis 1 darab 75Ah akku 20 óráig elviszi.
Ha precíz vagy, kell még egy mélykisütés védelem, ez kapható készen vagy össze lehet ütni 500Ft-ból.
Az egész az akkuval együtt 40ezer kb, ha molyolás alkat vagy akkor a DC-DC konverteren és az akkun kívül minden meg tudsz fillérekből csinálni.
Ha hozzáadom a szivattyút, az 42ezer, akkor is megéri. Van egy energiatakarékos szivattyúd ami 90 helyett 30 wattot fogyaszt óránként. Ez egy fűtési szezon alatt nagyon nem kevés megtakarítás.

Ha más is megy róla, nem csak a szivattyú akkor a fenntiek tárgytalannak tekintendők.

Nekem 7 éve megy a leírt megoldás.

Ám az Alpha2-nek ugyanúgy 230V AC kell nem? Tehát a boost konverter után még AC-t kell a DC-ből csinálni valahogy extra lépésként úgyis nem?

Vagy szétszeded a szivattyút, mert van benne egy AC-DC átalakítás amúgy is (felteszem ilyen van a BLDC motoros szivattyúkban) és oda kötöd be a DC-t azon része után?

Lehet badarság a kérdés, akkor bocsi.

A helyzet annál is egyszerűbb gondolom, mivel a 230 V rögtön egyenirányításra kerül egy Graetz-hídon, így szét sem kell szedni, mehet rá AC helyett DC is:

https://youtu.be/eOStIjPtwbw

Az igaz, hogy pufferelve van 325 V-ra, de valószínűleg elmegy kevesebb DC-ről is.

LED-driveren a lényeget nem látjuk, de nem szükséges hozzá soklábú IC és még trafó sem, csak kétvégű tekercs. Egy step-down áramgenerátor megoldható ennyiből és teljesíti a korrekt (áramgenerátoros) meghajtás követelményét:

https://youtu.be/uw7cTo9epes

Kapacitív előtétes lámpákról jobban el tudnám képzelni, hogy egyszerre adják fel, mivel azok érzékenyebbek a bekapcsolás pillanatában véletlenül elkapott szinusz csúcsra (325 V).

De azt írod, hogy dimmelhető, azok viszont nem működnek kapacitív előtéttel, mert a kondenzátor a fázishasítás meredek átmeneteivel szemben minimális impedanciát tanúsít, ezért a dimmelhetőséget másképp oldják meg ilyen lámpáknál.

Úgyhogy így nem egyértelmű, milyen driver lehet benne, vagy milyen dimmerrel használtad egyáltalán.

Valószínűleg ilyen szokványos 5,5 mm-es:

https://www.aliexpress.com/item/33005175186.html

De itthon is találhatsz belőle. A lengőcsatlakozó addig jó, amíg nem akar zárlatba menni az a része.

Azért annyira nem értek ezekhez, de köszi!

Kész rendszer lévén a szivattyúk adottak, ráadás a kazán jellegéből fakadó szakaszosan működő ventilátor. Összesen 4db szivattyú van, ebből legalább kettőt kell szünetmentesíteni, mert ha csak a kazánszivattyú szünetmentes az ugyan elhűti a kazánt de a nyomás lehet túlságosan nagy tartós áramszünet esetén.

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

Köszönöm szépen válaszod!

Ez jól hangzik, hogy nem feltétlenül rossz ez a megoldás

Sziasztok! Autó aksitöltőjével valami gubanc van. Nem tudom léptetni autó,és téli módba. Nyomkodom,meg jelenik az autó ikon,villog az aksi jel,tölteni kezd,de néhány mp múlva töltés leáll. Autó,és aksi jel eltűnik. Nem mikrokapcsoló hibára gyanakodok,inkább sw probléma,vagy passzolom. Ötletetek? Nem enged képet feltölteni...A típusa Ultra Speed ULGD 5.0 A1

[ Szerkesztve ]

Üdv: Attila

Azért írtam be, hogy ha kell legyen belevau

Ki lett próbálva a műszer és érdekes tapasztalatok vannak. Leírás szerint ez a kivitel azért is jó mert nem izzik a fűtőszál, így tartósabb. A helyzet azonban az hogy a ventilátor közepéhez baloldalt van egy szakasz ami mégiscsak izzik és 450fok körüli kissé vörös. Mindenhol máshol 300fok vagy alatta. Sztem azon a részen elég kevés levegő áramolhat, mert ott van a legközelebb a rotor tengelye ami leginkább semmit se szállít, máskülönben nem izzana. Áramlás szempontjából pár centivel mögötte, a ventilátorlapátoktól távolabb levő szál annak ellenére "hidegebb" hogy közvetlen rá fújja a vörösen izzó szakasz hőjét. Valszeg itt már több levegő is jön/keveredik ezért "csak" 380-400fokig hevül úgyhogy nagyjából ez is hotspot a rendszerben.

Közben felnyitottam az elosztószekrényt és a falban szemre 1.5mm2 tömör rézvezeték jön. Viszont a szekrényből a konnektorig egy kb. 30centis szakaszon csak 1mm2. A fűtő 1.5mm2 sodrott vezeték, de akkora köpennyel hogy ha nincs ráírva azt mondom 2.5mm2.

Infra mérések alapján a fűtőtest vezetéke és az 1.0mm2 szakasz egyformán maximum 40fokot érhet el, de a fűtőtesté 1-2fokkal melegebb lehet. Ezek alapján kijelenthető hogy az 1mm2 tömör vezeték van olyan jó, mint az 1.5mm sodrott vezeték? Nem lenne csoda mert egy igen érdekes témára akadtam a napokban.

1ébként a falból jövő 1.5mm2 vezeték maximum 2fokkal melegebb mint a környezet, azaz 26fokos helységben 28fokon üzemel. Lakatfogó szerint 14.2amper körül megy, ami 235V üzemi feszültséget feltételez ha a fűtés valójában is 3300W teljesítményű. Ez annyiból para mert egyébként 250V körül tolja a szolgáltató, így legközelebb mérek feszültséget is a közvetlen mellette levő szabad konnektorban terheletlenül majd terhelten, hogy lássam mennyi feszültség esik.

Végül sikerült jól beirányítani így nem lesz lengő kiépítve. De egy külön konnektor azért kell, mert ahogy kész a felfűtés, további 2órás tartásra egy 900wattos békebeli Rego is megfelel, meg azért csendesebb is

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

A fórumtárs leírta, kiegészíteném csupán.
Minden amiben kapcsolóüzemű tápegység van, az egy graetz híd-pufferkondenzátorral kezdődik.
Vagyis elmegy DC200-330 voltról, félszínuszról, trapézjelről, bármiről.
Azaz bármi ami ilyen, pc, laptop táp, tv, inverteres hűtő, stb.
DE!! Csakis azt szabad ilyen DC megoldással táplálni, ami NEM aktív PFC-s!!

A szivattyúmat leteszteltem, DC 189 voltnál áll le.
a konverteret 270 voltra állítottam, az adatlapján a 250V az maximális terhelésnél stabilan kivehető teljesítmény, a nekem kellő 24 wattot akár 320 volton is tudja. Trimmerrel állítható, a plafon az 461V az én panelemen.
Nagyon jó kis szerkezet, lágyindítás, túláramvédelem is van benne.

Így természetesen legegyszerűbb egy színuszos UPS.

tordaitibi, Dr. Szilikát köszönöm mindkettőtöknek. Megpróbálok keresni egy ilyen linkelt dc csatlakozót, és ha nem jön össze, akkor direktbe ráforrasztom a kábelt.

Köszönöm szépen a választ!

Mondjuk nálunk vegyesen vannak szivattyúk. Van Wilo Star RS 25/6 (2pólusú váltóáramú motor, az gondolom nem szívlel semmi mást, csak a szinuszos feszültséget) meg Wilo Yonos Pico 25/1-6 (ez BLDC ha minden igaz, modern ma legálisan kapható fűtési keringető szivattyú más kb. amúgy sem lehet az ilyen olyan energiahatékonysági előírások miatt).

Az érdekes az, hogy a (minden bizonnyal) BLDC motoros Yonos Pico kézikönyvében van egy ilyen leírás.

Lehet, akkor a tápja az általad említett aktív PFCs volna?

Azaz bármi ami ilyen, pc, laptop táp, tv, inverteres hűtő, stb.

Azért a mai ajánlottabb PC tápok szinte mind aktív PFC-sek nem? Szóval ez csak régebbi tápoknál mehet akkor gondolom... Amúgy a PC ellátását nem akarom megoldani, csak mind kíváncsiskodó kérdezem.

[ Szerkesztve ]

Félreérthető voltam. A két kimúlt "kukorica" egyike sem volt dimmelhető. A nyák két oldala: [kép] . Az egyik nagyon halványan világít, a másik erősen de villog.
Ha a dimmelhetők jobban bírják akkor inkább olyat vennék.

[ Szerkesztve ]

Most mindenki fel fog szisszeni, de akár 1000A is átvihető egy 1.0mm² keresztmetszetu vezetőn.

A hőleadó felület a lényeg a keresztmetszet pont azt nem adja meg csak ha megmondjuk milyen alakú a vezető.
Elméletben lehet készíteni akár akkora hőleadó felületű vezetőt, ami képes erre, ugyan azon keresztmetszet mellett. A másik tényezők amik fontosak, a környezeti hőmérséklet, és a vezető anyaga mit bír el, mennyi az olvadás pontja és mennyivel emelkedik az ellenállása a hőmérséklettel.

A skin hatás miatt a keresztmetszet 1% ami valójában részt vesz a vezetésben, ezért egy átmérőben azonos cső ugyan olyan jó vezető mint a tömör vezető.
A csőben lehet folyadékot kerringetni, amivel hutheto.

[ Szerkesztve ]

Ugyanez a sablonszöveg van a Grundfos kezelési utasításába A csak színusz.
Szétszedtem, nem PFC-s, 7 éve megy DC-ról.
Kb. 100W alatt nincs PFC-s kialalakítás, de ez sem szabály mert találkoztam már 70W tévével ami viszont PFC-s volt.
Mindenképp bele kell nézni mert azt viszont agyonveri a DC. Nem ud mire ráfogni a szabályzás, nincs változó.
Azt nem tudom hogy pl. 100-120V dc-vel a PFC-vel működne-e. Arra lehet rá tudna fogni. Ki fogom próbálni egy használaton kívüli PC táppal.

[ Szerkesztve ]

Nagyon szépen köszönöm a további részletezést!

Értem, gondolom így akarnak a lehető legtöbb rizikó alól kibújni a gyártók.

Szétkapom az egyik Yonos Pico-t akkor majd.

Bár a dolog tényleg a régebbi Star RS szivattyúkon vérezhet el, mert az "hagyományos" 2 pólusú AC motor. Az tényleg talán csak szinuszos táplálással megy, DC-vel aztán meg biztos nem A lecserélése meg összemérhető egy 300W-os jobbfajta UPS-el, miről meg mehetne még több dolog is. Ráadásul az a melegvíz indirekt tároló fűtőszivattúja, szóval ott a kisebb fogyasztás nemigen indokolná a cserét (illetve még egy kerti kisház keringetje is ilyen, de ott sem tudnám igazán kihasználni az okos-szivattyúk adaptív funkcióit, mert nincsenek termosztatikus szelepek. Így a megtérülése fogyasztást tekintve 7-10 év, annyira nem korrekt)

... a kérdésem az lenne, hogy abban az esetben, hogyan írod ki a chipre a bios file-t, ha a honlapon nem a szokványos file kiterjesztés van? Gondolok itt pl Asus lapok (cap kiterjesztés) vagy jelenesetben, amivel most küzdök, egy Asrock alaplap ahol semilyen kiterjesztése nincsen a bios file-nak? Találtam, a Laphoz, DUMP (teljes mentést) viszont ebben az esetben a problémám az, hogy elindul a lap, viszont bármelyik gyári verzióra bios frissítek, ciklikusan újraindul az alaplap.Bios íróm, CH341A eszközöm van. A segítségedet előre is köszönöm!

Az egy lineáris, disszipatív áramkorlátozó, ami alapesetben jól végzi a dolgát, viszont a bemenő teljesítményből valamennyit elfűt, ezért eleve csak kisebb teljesítményű lámpáknál alkalmazható. Ugyanakkor túl sok bemenő feszültség még árthat is neki, növeli a disszipációt.

De a LED-sorban is lehetséges szakadás, amit meg a LED-ek túlmelegedése vagy gyenge minősége okozhat. Értem ezalatt, hogy komolyabb, márkás LED-ek bírhatják még 100 °C felett is, a gyengébb fajtáknak meg 80 vagy 70 °C kímélő üzemmód lenne szükséges, hogy ne haljanak le idő előtt.

Dimmelhető elektronika önmagában nem előny, sőt bonyolító körülmény, azaz növelheti a hibaforrásokat.

Legjobb ilyenkor a konkrét hibát bevizsgálni, hiszen abból lehet tanulságokat levonni, hogy mi baja lett voltaképpen: driver vagy LED-hiba. Utóbbi gyakrabb és okozhat olyan jelenségeket is.

Kukorica LED-ek amúgy is hírhedtek a túlmelegedésről, rossz hűtés, ilyesmi. Vagy lehet látni javított konstrukciókat is, ahol érezhető legalább a törekvés, hogy jobban hűljön. Számít a lámpatest szellőzése is.

#77285 Csabesz666

Tömörítetlen, bináris memóriakép esetén lényegtelen a kiterjesztés, bármit odaírhatsz neki vagy törölheted is a végéről. Az íróprogram attól még kezeli.

Fogod a memóriát (akár EEPROM vagy flash) lemented a tartalmát egy bináris fájlba. Példa kedvéért egy 25Q32 (32Mbit) példányról kapnod kell (nem meglepő módon) egy 4 194 304 byte méretű képfájlt, tehát ami az egész memóriaterületet leképezi.

És így tovább, mindegyiknek van egy standard mérete.

Kapsz egy idegen fájlt, már a méretéből is látod, hogy pontosan melyikre való, korrekt egyáltalán (méret szempontjából) vagy hiányos (szakadt letöltés) vagy tömörített stb.

Továbbá belenézhetsz a fájl tartalmába is (Total Commander F3 stb.). Sok "zagyvaság" mellett felfedezhetsz árulkodó szövegrészeket is.

[ Szerkesztve ]

Ahogy irod, pontosan ugy van.
Mint a telefonok flesselese. Ott is ugyanez van, bitre meg van irva az osszes particio tartalma, a particiok kezdete pedig egy scatter fajlba.
A flash szoftver csak gepiesen dd modba rairja a belso tarhelyre a biteket.

Üdv mindenkinek! Tegnap sajna nem tudtam képeket feltölteni az aksi töltőről,remélem most menni fog... hibajelenség fentebb,amire válaszolok. Tehát töltés elindul,de hamar kikapcsolja,utána pedig nem választható a jármű típusa.

Üdv: Attila

Nagyon szívesen.

Az hogy 10 év alatt hozza be az árát,
én most itt nem akarok húdezöldet játszani de kb. napi 0,5kWh a nyereség, ezzel tényleg 10 év.
De saccold csak kb. meg, ha minden háztartásban ahol szivattyú megy, ezt meglépnék, az éves szinten 100MWh nagyságrendbe esik. Ha nem több.
És az már nagyon de nagyon nem mindegy.

Én most korszerűsítem a fűtési szezon befejeztével az egész házi zónavezérlő és ips rendszeremet.
7 éve megy, ami zavar hogy anno analóg-disszipatív elemeket alkalmaztam nagyrészben a kivitelezésnél.
Bár a tényleges fogyasztás a szivattyú 18 wattja és a 3 zónaszelep 8 wattja, + a kisegítő elektronika 4-5W körül fogyaszt, ez összesen 30W.
Viszont az disszipatív szabályzó miatt ez a konnektorból 52W felvétel.
Már megvannak a korszerűbb részegységek, próbára öszedrótoztam az egészet és nagyon jó úton járok, a konnektorból felvett teljesítmény így negáll 36 wattba.
Ha a vegyeskazános fűtésnél, ami a fűtési szezon 90-95%-a nálam, lepattintom a zónaszelepeket és kiktatom őket elektromosan, akkor a 36W helyett 27W lesz.

Mondhatjátok, ez marhaság. Nem, nem az mert minden watt számít, és legalább tornáztatom az agyam, meg a forrasztópákámat és elhobbizgatok, ls még értelme is van.

Nagyon komolyan agyalok egy olyan hűtőszekrény kialakításon ami egy mezei nagyobbacska 12 voltos ventillátorral és megfelelően kialakított, és automata zsalukkal ellátott (nyári, eredeti üzem) csőrendszerrel működne, ami télen, +2-3 fok alatt a kinnti hideg levegőt keringetné a hűtőszekrénybe.
Ez a megoldás a maga 10W alatti energiaigényével porig alázná a legkorszerűbb 80-100W felvételű inverteres hűtőket is, kb. 4 hónapig egy évben.
Nyáron meg zárnak a zsaluk, indul az eredeti felállás.
Irgalmatlan energiákat lehetne megspórólni.
Csak a fagyasztó sajnos nincs így megoldva.

Ha már fagyasztó.

Elgondolkodtatok már azon, mi értelme van fagyasztónak egy átlag háztartásban?
Elmész a Zosanba vagy a Tecsóba mert 1000 helyett akciós a hús. pl. 800Ft/kg.
Veszel 10 kilót.
Nyertél 2000 forintot.
Ha a 10 kilót 1 hónap alatt eszed ki a fagyasztóból, akkor veszítettél 1000 forintot mert a nyári melegben egy fagyasztó az havi 3000 forint áramot fogyaszt.
Megmértem. Kb. stimmelnek a számok.

Tudom ez persze így marhaság mert kell a fagyasztó, a sört, kólát gyorsan lehűteni, fagyit tartani otthon, jégkocka, aki kertes házban lakik gyümölcsöt fagyaszt le stb.
De annak amit sokan csinálnak hogy egy 400-as fagyasztóládát állandóan telitömve tartanak mindennel, nos annak értelme nulla. Csak deficites.

[ Szerkesztve ]

Jó de ez csak egy kis 1mm spagóca és nincs kedvem folyékony hidrogénnel hűteni

A hűthető üreges vezeték problémás lenne, eddig csak nagyfeszültségű transzformátorállomásokról tudok ahol helyenként a gyűjtősínezést csövekből rakják ki és nem vezetékből.

Holnap lesz fűtés, akkor mérek majd feszültséget ki és be állapotban, aztán a szerelővel aki építette megszakértjük mi legyen azzal a kis szakasszal. Ha jelentős feszültségcsökkenés lép fel és nem más miatt, akkor cseréltetem olyanra mint a falban futó. Egyébként ha marad, részemről nem baj mert most úgy találom, előbb az károsodhat és nem a fali vezeték

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

De ez egy hibátlan, indítóképes akku? Tisztában vagyok vele, hogy állás után 12,6 V megfelelő érték, csak egyéb okból nem ártana tisztázni.

Meg szét is kellene szedni, legalább a szokásos kondenzátorok nézegetése céljából.

Értem abszolút, amit írsz. Ez magasztos cél, hogy csökkentsük az energiafelhasználást, az így van.

De ha kidobom a hagyományos szivattyút (csak azért, hogy az újjabb példány majd energiát spóroljon meg az üzemelése alatt) és újat veszek, akkor az extra szivattyú legyártásának is van biológiai lábnyoma meg primerenergia felhasználás egyenértéke. Szóval ebben a témában nehéz meghatározni, hogy hol van az optimum. Pluszban a BLDC motorok permanens mágnesei neodímium mágnesek nemde? Az is a föld véges készleteit zsákmányolja ki, illetve kinyerése nem épp környezetvédő.

Kb neutrális lehet, hogy idő előtt kidobom a hagyományos szivattyúkat, vagy veszek egy vadiúj, bár kevesebbet fogyasztó szivattyút helyettük még a hasznos élettartamuk helyett.

Új szivattyút persze legálisan már csak energiahatékonyt lehet venni. De meglévőt csak ezért lecserlélni nem biztos, hogy védi a környezetet. Gazdaságilag meg tuti nem okés.

*Még egy gondolat, hogy a hagyományos kétpolosú AC motoros szivattyú egy igénytelenebb eszköz szerintem. Tehát közeli cillámcsapás túlárama kevésbé öli meg stb. Szóval lehet tovább él. Illetve talán az igénytelensége más műszaki oldalról azt is jelentheti, hogy régi, koszos rendszerekben tovább él ( ez inkább csak a régebbi korok mechanikai robosztussága). Tehát valamilyen szempontból lehet jobb, mint a modern BLDC motorosak. Ez részben slekuláció a részemről persze.

[ Szerkesztve ]

Nem tudhatom, kinek milyen perverzioi vannak az 1mm² és vezetőkkel, ezért írtam le mint lehetőséget, mert láttam már karon varjút, akkor is 1mm² est akart, ha nem volt oda való normál körülmények között.
Anno kolléga megkérdezte, miért nem lineáris a skalazodas a keresztmetszet és a hivatalos max megengedett aramkorlat között, erre megmutattam neki, hogy a kerülettel lineárisan változik.

Sziasztok!

Makita bl1830-as akksival foglalkozott már valaki? nem egészen értem hogyan működik benne a BMS

Hogyan figyeli kisütésnél a cellák feszültségét? és töltésnél ?

aki tudja homályosítson már fel

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!