Akkor működhet ezekkel a kondikkal?
Jó lenne tartósan megoldani nem csak pár óráig/napig aztán varázsfüst.
Igazából először csak 1-1 (CPU/GPU) NEC/Tokin-t akarok kicserélni a 4/4-ből és meglátom mi történik, sokaknak ennyi is elég volt.

Decoupling vagy bypass kondinak mondják angolban a szűrő / hidegítő kondikat, tehát ami jellemzően GND-re zárja a zajt / AC-t. Coupling a csatolókondenzátor jelátvitel, DC-leválasztás, ilyesmi.

Ami a lényeg, hogy DC-konverter kimeneti szűrőiként szerepel és végeredményben a melegedésből is lehet majd következtetni, üzem közben, hogy mennyire sikerült jól (az ohmos összetevőn hőt termelnek az impulzusok). Nyilván működjön és a hőmérséklet is legyen elfogadható, azután mehet elvileg.

#77795 PROTRON

Lehetne tölteni cellánként 4,2 V helyett mondjuk 4 V-ra, hátha úgy jobban kímélődne. Vannak most már ilyen aktív balanszerek is:

https://www.aliexpress.com/item/1005001408426052.html

Az egyszerűbb balanszereken csak ellenállás van, amit 4,2 V felett rákapcsol és visszameríti, de csak 4,2 V-ra, bármelyik cellát. Az aktív balanszer ennél trükkösebb, ahogy a Youtube videókon is látszik, képes egyforma szintre hozni a cellákat akkor is, ha lejjebb vannak merülve és a töltést nem elfűti, hanem átmozgatja egyik cellából a másikba.

Soros cellák lévén (DC-eltolás) a töltést impulzusokkal, illetve kondenzátoron átcsatolva lehet "odébb tenni", bár alaposabban még nem tanulmányoztam, noha nem tűnik bonyolultnak.

#77794 hcl

Trafónál ez úgy nem működik, hogy egyik szekunder mondjuk lehúzva zárlatba, másik meg adja le a normál feszültséget. Ha egyiken zárlat van, attól leáll a primer vezérlés.

Szakadás lehet esetleg az útvonalban vagy kondenzátor kiszáradása miatt nem pufferel.

[ Szerkesztve ]

SMD forrasztásnál mivel rögzítsem le az adott alkatrészt hogy a forró levegő ne fújja le a helyéről?
Ramokat próbálok javítgatni, de van hogy nem tudom lefogni az alkatrészt tűvel sem mert felmágneseződik vagy nem tudom és felmegy a tűre.
Illetve smd kondiknál hogyan jelölik a polarítást?
Yihua 898D eszközöm van.

[ Szerkesztve ]

Vintage Story PH szervere újra fut!

Közben megint nincs se 12, se 24V. Az IC901 tápja megvan, a 902-é nincs.
Előtte még nem tudtam mérni, hogy egyáltalán a trafóig eljut-e a fesz.
Adtam neki 12 és 5V-t, standby felhúzva 5V-ra, de semmi.
Mondjuk ha 24V nincs, akkor nem kéne elindulnia, ezt pont megtaláltam.

Jól gondolom, hogy ha nem rántja le a bekötött 12V-t, akkor nem lesz gond az alaplappal, csak a táp hibás?

Mutogatni való hater díszpinty

Lenne valakinek kapcsolási rajza egy Lepy LP-838 típusú 2.1-es kis erősítőhöz?

Kicsit modifikálni szeretném, mert most a Volume potméter és a sub csatorna potmétere egymástól függetlenül működik. Ez azt jelenti, hogy hiába tekerem le a Volume potmétert nullára, a sub potméterével ettől függetlenül rá tudom adni a sub csatornára hangerőt

Szóval állandóan kell tekergetni mindkét potit ahhoz, hogy be tudjam állítani megfelelő hangerő szintet.

Na, ezt szeretném kiküszöbölni, a sub csatorna potméterét a Volume gomb után szeretném kötni, vagyis ha letekerem a Volume gombot, akkor a sub csatorna se szóljon.

Szétszedem, mert kicsit brummos, ezért plusz szűrőkondit kötök a tápfeszre, tehát lehet, hogy kapcsolási rajz nélkül is át tudnám kötni a potmétert, de azért szeretném előre megnézni a kapcsolási rajzon, hogy mi vár rám szerelés közben

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Szerintem semmivel. Amennyire én tudok hőlégezni, azt vettem észre, hogy valami lehetetlenül alacsony légsebességeket kell választani, hogy ne repüljön el a cucc. (Vagy csak az Aoyue 906 ilyen szeles.) Ugyanígy a hőfokokat is sokkal lejjebb kellett vennem, hogy ne süssek meg semmit.

Kaptonszalag használatos egyébként ilyenre, az hőálló, azzal leragaszthatod, amit nem akarsz fújkálni. (Pl. gyárakban a kemencében forrasztott műanyag csatlakozókat szokták megvédeni vele.)

Mutogatni való hater díszpinty

Hello.

Régebben csináltam egy átalakítást NiCd akksisról 18650-re.
9.6V Bosch csavarozó, de nincs benne elektronika, csak kimért 12.6V és simán sorbakötött 3 cella. Elmásznak a feszkók.
Egy olcsó balanszirozo elektronikát mutatsz hozzá Aliról?
Köszi.

3 cellához való 18650 battery balancer.

Létezik olcsóbb, de ez 3 cellához van méretileg kialakítva, kevesebb a szerelési gond vele.

[ Szerkesztve ]

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

A poti részt passzolom, de pár dolgot tudsz tenni, hogy vállalhatóbb legyen e kütyü.

1. Ahogy te is írtad, a szűrőkomdi cseréje 2200uF-->4700uF helyhiány miatt csak fektetve fog beférni.

2. A kondi két lábára egy 18pF kerámia kondi, kiszűri a táp felől érkező esetleges nagyfrekis zavarokat.

3. A bemenő csatoló kondik cseréje, 2,2uF-->4,7uF több mélyhang reményében.

4. Közvetlen odavezetett föld a műveleti erősítő és a táp aljzat között. Elég kacifántosan jut el a föld a műveleti erősítőkhöz, két darab vezetékkel sokat lehet javítani az összképen.

5. Ami a legfontosabb, a műveleti erősítők cseréje, JRC4558D-ről JRC2114D-re.

Köszi a választ. A JRC2114D műveleti erősítő beszerezhető itthon? Nemnagyon találok beszerzési forrást

Vagy van helyette más, hasonló vagy jobb opamp, ami itthon is beszerezhető?

Ha nincs, akkor rendelek ebayről, csak az több hét mire megjön...

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

NJM2114D is jó, de azt se nagyon találok itthon. Annyit tudsz tenni, hogy kiszeded a jelenlegi ic-ket foglalatot raksz a helyükre, majd abba vissza az ic-ket. Ha megjött az új, ki tudod cserélni anélkül, hogy atomjaira kelljen szeded megint.

Köszi, akkor rendelek ebayről, aztán majd ha megjön, akkor berakom.

8 lábú foglalat van a HQelektronikánál, veszek olyanokat is, hogy könnyebb legyen majd cserélni.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Sok sikert az átépítéshez, megéri szöszölni vele majd meglátod.

Ami még eszembe jutott az a tápegység, egy 12V-5A minimum kell, legyen tartalék.

A két potit esetleg egy ilyen megoldással tudnád kiváltani, a két sztereó potit kiforrasztod, és átvezetékeled egy ilyenbe:

Milyen áramkörben szerepelnek ezek? Publikus?

Az LVC adatlapból (NXP):
Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of these devices as translators in mixed 3.3 V and 5 V applications. Magyarán, 3.3V mellett tudod a bemenetét akár 5V-os jellel is vezérelni. Kimenet pedig Vcc feszültségű.

HC(T) tápfeszültségei: HC támogatja a 3.3V tápot (2-6V), a HCT csak az 5V-ot (4.5-5.5V).

bemeneti jelek: HC-nél:
• For 74HC02: CMOS level

https://eu.mouser.com/datasheet/2/916/74HC_HCT02-1517193.pdf

Ezek szerint, neked a HC-s lenne jó: (mind van a HESore-ban)

1. 74LVC86 -> 74HC86 SMD
2. 74LVC574 -> 74HC574 SMD
3. TLV74333PDBVR -> MIC5504-3.3YM5-TR

Ez a kapcsolás lenne: [kép]
(3x4bit rgb2hdmi konverter raspberry zero segítségével)

[ Szerkesztve ]

Ja, meg akkor hogyan volt meg a 12V, ha a standby-t ráadtam? Meg le kéne rántania a tápot, amikor kintről rákötöm a 12V.
A hétvégén megcsinálom, hogy adok neki 5-12-24V külső tápról.

Na akkor.A TPM4.1-el egyezik nagyrészt a táp.5V standby megvan.A C907 220 pufferen 320V, kérdés, hogy azért, mert hibás a PFC, vagy mert amúgy sincs több, ha kikapcsolva van a TV? IC909 tápja nincs. IC902 tápja nincs. T901 primeren a 24V földjéhez képest 18V körül mérek. Viszont a 12-24V egyszer sem jön meg egy pillanatra sem, akkora sem, amikor áram alá helyezem a TV-t.

Mutogatni való hater díszpinty

Rajzot nem találtam, csak ezt az oldalt, de ezt gondolom te is megtaláltad.
http://www.totlogcon.com/lp838/index.htm

Akkor szerintem az lesz a trükk, hogy input ~4.5V lenne, de tápfesz és output 3.3V ami menne a raspberry pio portra.
Tehát akkor, ha jól gondolom mégis csak az LVC lesz megfelelő.

Pedig az eléggé adja magát, a készenléti táp IC sem menne az önmagának transzformált segédfeszültség nélkül, viszont ugyanaz látja el a másik kettő IC-t is a Q903-on keresztül, amit az optocsatoló indít és így tovább. Ezek mind lekövethető dolgok.

IC909 az aktív PFC meghajtója, anélkül nem is emelkedhet feljebb a 320 V, illetve készenlétben sem kell működnie.

Az inverter trafója itt független meghajtást kap a primer DC-ről, külön tranzisztorokkal (Q801/802). Ezek működése nélkül elvileg "csak" a háttérvilágítás állna le.

#77807 Gézengúz

Ha nem egyforma a cellák belső ellenállása, elhasználódása, illetve van közötte nagyon gyenge cella, azon az egyszerű, olcsó balanszer nem segít. Még egy aktív is csak annyit tud tenni vele, hogy lassú kiegyenlítést végez közöttük, órák alatt.

Vagy lehetne használni a "Li-ion buzzer" nevű eszközt, vészjelzésre legalább, túlmerítés ellen.

#77808 Donki Hóte

Az is csak egyszerű ellenállásos kisütő, 4,2 V alatt nem csinál semmit a cellákkal. 102 azaz 1k ellenállások, kettesével párhuzamosan, cellánként 500 ohmot kapcsol rá, de csak 4,2 V felett. Panel többi része természetesen a szokásos BMS.

Kapcsolóüzemű aktív balanszer egyebek mellett ilyen szürke induktivitásokról ismerhető fel (1R0 / 1 μH):

Az egyszerű "balanszer" meg csak ennyi:

Csak akkor azt nem értem, hogy mi lehet a hiba oka? :S Már feltételezve, hogy a táp rossz, és nem az alaplap.

Mutogatni való hater díszpinty

Ezt nem tudom távolról lekövetni én sem, típushiba sem volt (nálam legalábbis), ilyeneket mindig egyedileg kell kitalálni.

OK, köszi Akkor itt tápcsere lesz, mert én sem tudom Hétvégén kap 12-24-5V-ot, aztán ha hajlandó elindulni, akkor veszek bele egy tápot. Amennyire tudom, ez egy gyakori típus, csak nem találok senkit, aki valaha is látott ilyet.
Az a bajom, hogy a táp 18 ezer, és leginkább egy törött ilyen TV kéne, csak senki nem adja el, mindenki kidobja. Adok-veszek csoportokban meg lehülyézik azt is, aki keres, meg aki hibásat adna el.

Mutogatni való hater díszpinty

A cellák tökéletesek, az általam árultak. Azon kívül, hogy lassan elmásznak a feszültségek egymáshoz képest, nincs velük gond. Linkelsz egy erre a célra való olcsó megoldást?
A cellák nem laposan egymás mellett, hanem háromszögben vannak, így is éppen csak beférnek.

Van ∆ alakú BMS [link] .

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ezek a lehetőségek vannak, vagy legalábbis jut eszembe, ami szerepelt itt, ∆ - BMS is jó lehet, mármint nem balanszírozásra, de legalább azt kivédi, hogy bármelyik cella 2,5 V alá menjen terhelés közben, amitől károsodhatna.

Csak a rajta lévő MOSFET-ek bírják elviselni a gép áramát.

Ha nem használsz BMS-panelt, hanem elkezded anélkül tölteni 12,6 V-ra, az még nem feltétlenül vészes, mert a Li-ion celláknak van bizonyos önkorlátozó hatása, ami segíti abban, hogy a soros körben beálljon egyformán 4,2 V-ra. De ezt csak a jó állapotú cellák tudják.

Merülés közben pedig nem vészes az aszimmetria, de a 2,5 V alá merülés viszont probléma.

Egyszerű csavarhúzónál, ami szimpla cellás (esetleg csak párhuzamos), ott még lehet is érezni az erő elfogyását, ezért védelem nélkül is jól használható, ha nem kínozom tovább, ezen a ponton.

Soros csomagnál ez már problémásabb, mert a leggyengébb cellán még át is fordulhat polaritás, miután "összeesett".

Valahol sejtettem én, hogy a legegyszerűbb lett volna az akku aljára fogatni egy 3-as ilyet [link]

És a Li500-al meg töltögetni a cellákat.

Nem értek hozzá, de kíváncsiságból az Elektortanyán rákerestem a tv-re és ott a 44. oldalon volt egy ábra ahol 1 volt is szerepel

Ez a 32PFL3605D rajza, annak két csatija van a tápról az alaplapra. Az enyém 32PFL3605H/12. Ennek is 1,1V a standby-a, és ha 3,3V fölé húzza az alaplap, akkor kapcsolná be a 12 és 24V tápot.

Mutogatni való hater díszpinty

B01 szekció az alaplap része, ahol a tápegység üzemi 12 V-jából konvertál le feszültségeket. A tápegység 3,3 V készenléti feszültséget ad és az alsó 2. pont magas szintjével (3V) lehet indítani a 12 / 24 V tápot.

Amiről az előzményben volt szó, másfajta tápegység, ennél 5V a készenlét, valamint 12 / 24 V üzemi. Az inverter ezektől független. Itt is van egy indító magas szint, (S/B) 5V.

[ Szerkesztve ]

Az a fekete műanyag akkutartó csak 1 amper terhelésig használható, ha több áramot akarsz kivenni az akkukból, akkor elkezdenek melegedni a rugók, megolvasztják a fekete műanyag házat, kifordul a rugó és kampec

Nekem a héten olvadt el egy ilyen tartóban az egyik rugó mögött a műanyag.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Vezeték gányolása a rugó elem felőli végére?

Mutogatni való hater díszpinty

Ha nem forrasztod meg így az összes rugót, akkor a sorban egyel előbb lévő rugó kezd melegedni

Ehelyett a tartó helyett (nagy áramú terhelés esetén) az is jobb, ha a forrfüles akkukat közvetlenül összeforrasztod és szigszalaggal rögzíted a csavarhúzó aljára.

Nyilván ebben az esetben kicsit nehezebb lesz egy normál töltővel tölteni őket, de némi vezetékezéssel megoldható

[ Szerkesztve ]

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Én ilyen csatikat rakok a fúróba, egyszerűen széthúzom és a töltőbe lévő ellnpárjába dugom amikor tölteni kell, 60A bírnak, ilyen célra bőven elég.

[ Szerkesztve ]

Ja, ha van forrfülesed

@lewegee : Tamiya

Emberek! Milyen alkatrész-pozíció neve lehet "FC"? (C... R... és van egy FC. Ez elégett. Pioneer DEH-P800BT autórádió...)

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Fotó? Így hirtelen biztositékot mondanék, de látni kéne.

Nem tudom mi az a Tamiya, én az aliról vettem ilyet, darabja párban volt vagy 230 Ft kb.

[ Szerkesztve ]

A tulaj csinálta. Persze meg se mukkan.
FO-nak néztem ez alapján, de élőben látszik, hogy FC301.

Tamiya, egy japán cég, modellező/makett cuccokról ismert errefelé (én úgy 20-30 éve hallottam róluk először ) Ez a csati ismeretes Tamiya csatlakozó néven, persze van rendes neve is.

Mutogatni való hater díszpinty

FU301.
Szerintem fuse, biztosíték.
Ha jól látom az RCA sor testje..? van biztosítva, hogy miért, azt nem tudom.
De ettől még működnie kéne a többi résznek.
Sajnos rajz nincs sehol, nem találtam.

Megint megelőztek... Szerintem se ez a bibi, de azért kösd át egy vékonyka vezeték elemi szállal próbára.

[ Szerkesztve ]

Ja, én is megtaláltam közben ezt a Tanyán Frankó service manual, van benne egy layout, azt' annyi (Közben meglett a másik is... abban van is valami.)
És akkor ebből találjam ki, hogy mi okozza a zárlatot a táp és a föld között

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

D981és D982 nem zárlatos? Szedd ki őket. Q451 és C360 jól vannak? Én ezekkel kezdeném az tuti. Meg van benne egy rakás zenner, ha valamelyik elfütyült már megvan a baj.

[ Szerkesztve ]

A diódák nem zárlatosak (többit is végigmértem). C360 jó, legalábbis multiméterrel látom, ahogyan töltődik.
Kiszedni még nem tudok semmit, mert nem jöttem rá, hogyan jön ki az alaplap Ez egy tank...

Mutogatni való hater díszpinty

Közben kijött. És leesett, mi baja.
A végfuck melegszik. Nem kicsit. Alapból ha a 12V-ra adok tápot, akkor semmi nem történik, de ha az always on 12-re, akkor melegszik a végfok, és lerántja a 40W-os tápom.
Na most jól gondolom, hogy ha csak az melegszik, de amúgy semmi más nem füstölt (csak az az 1 bizti), stb., akkor a végfok IC lesz halott? És valaki már forrasztgatta is.
Gondolom ki kéne vennem...

Mutogatni való hater díszpinty

Upsz, ez mellé ment,de azért itt hagyom
Pioneer FH-P800BT Service Manual
[link]

[ Szerkesztve ]

sziasztok

ez meg ez a gomb-belső (összetartoznak) a kávéfőzőm bekapcsológomjának a belseje. meg tudja esetleg valaki mondani, hogy ez milyen fajta kapcsoló? nem mai darab amint az látszódik rajta, lassan szerintem húsz éves, de érdekelne vajon gyártanak-e még ilyet és ha igen honnan tudok szerezni.

[ Szerkesztve ]

                          hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse

Én ilyenkor ha gyanús a végfok és lusta vagyok kiszedni, elvágom vagy a föld vagy a + táp lábakat (amelyik egyszerűbb vagy kevesebb ) és egyből kiderül ha az a ludas. Ha mégsem a végfok, vissza lehet forrasztani szépen.

A kávéfőző típusa és a kapcsolón ha látsz feliratot, számokat az sokat segít a beazonosításban.
Így kép alapján a "signal lux"-ra google képtalálatok

[ Szerkesztve ]

Sima kapcsoló ami nullát és fázist is szakít. Ha leméred a külső méreteit, biztos találunk hozzá megfelelőt.

igen, ez lesz az, ezt megtaláltam én is, csak számot és egyebet nem láttam, azt hittem ez még kevés a sikerhez : )

leweegee2 - holnap szétszedem majd és referálok, igazából nekem ide egy sima piros színű billenőkapcsoló is tök jó lenne, gondolom csak az lényeg, hogy annak is négy lába legyen. a mostani fedőgomb ami ez előtt van, iszonyatosan elkopott, semmi értelme megtartani.

                          hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse

Itt van egy például, össze tudod vetni a jelenlegi kapcsolóddal.

Ez az FH A DEH az normál autórádió méretű, kinyíló előlapos. Köze sincs egymáshoz

@lewegee : Na ez az, hogy ennek mindegyik az alján van

Mutogatni való hater díszpinty