Valszeg a kondi átment zárlatba, talán túlfesz miatt, és így eljutott az ellenállásra is a túlfesz. A kapcsolás ismerete nélkül csak találgatok.

Azt meg kéne nézni, hogy megvan-e a földelés abban a fali konnektorban.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Az csak a Philips egyik ajándéka a szervizek részére, az alulméretezett kék kondi képében.

A dolog érdekessége, hogy a drain-en előálló feszültségcsúcsok mérséklésére használatos kondi másik vége egy normálisabb konstrukciónál simán megy GND-re, dolgát épp úgy ellátja.

Hogy ehelyett D-S közé kötik, így zárlat esetén ki tudja égetni az áramérzékelő source-ellenállást, annak lesz egy olyan következménye, hogy a megemelkedő feszültség ki tudja nyírni a tápvezérlő IC-t és a MOSFET-et is, ami a javító szakembernek további munkálatokat jelent.

Mert azt talán túl egyszerűnek gondolta a Nagy Tervező, hogy a kondi zárlata csak a draint zárná GND-re, mert akkor esetleg csak kondenzátort és olvadóbiztosítékot kell cserélni, amint azt élő példák is bizonyítják. Más típusoknál legalábbis, ahol mondjuk nem pont a szívatásra hajtott a kitervelő tervező.

Tehát akkor az is lehet, hogy kicserélem a kondit+ellenállást és nem is lesz jó?
Egyébként teszt céljából nem tudnám "áthidalni" vagy kiváltani a kondit és ellenállást egy rövid időre bekapcsolásig? (Így kizárható lenne, hogy másnak van-e még baja)

Kondit áthidalni eleve nem lehet, hiszen annak zárlata okozta a pukkanást is, miközben DC 325 V tápot zárt össze.

Nélküle (szakadás) sem merném bekapcsolni, mert a hiánya is ki tudja nyírni a MOSFET-et, túl nagy feszültségcsúcsok alakulnak ki rajta, időben rövidebb / meredekebb visszafutás mellett és abból is pukkanás következik.

De ilyenkor, ha már szakadt az ellenállás, a MOSFET amúgy is tönkre szokott menni, mert a zárlatos kondi felhúzta a 325 V irányába, miközben a Gate marad lent és az is zárlatos lesz, utána küldi a feszültséget az IC-re, majd az is szétrobbanhat és még a legszebb, amikor szenes feketére kiég a panel, rézfólia egyes részei.

Félmunka is könnyen vezethet ilyen irányba, hogy legközelebb már a panel is szétég, egy hibás döntés következtében. Pláne még izzólámpás védelem nélkül. Megjegyzem, arra is vannak technikák és mivel maga az áramkör nem bonyolult, ki lehet éppen javítani a látszólag félelmetesen kiégett panelt, letisztítani stb.

A Source-ellenálláson eső feszültséget figyelve a tranzisztor áramát korlátozza az IC, azt sem merném soha rövidre zárni, hiszen akkor primer áramkorlát nélkül marad a rendszer --> füst.

Előbb nem részleteztem, hogy a kondenzátor ilyen tervezése, amikor az ellenállásra csatol vissza valamennyi impulzust, történhetne éppen bizonyos okkal is, de tekintve, hogy más tápegységek teljesen jól tudnak működni ezen kártékony megoldás nélkül is, gyakorlatilag nem lenne szabad erőltetni.

Ismeritek az ilyen adókat? Kb 200m távot kéne tudnia, de házak takarnak. Egy tanítható vevő venné a jelet.

Miből gondolod hogy ez tervezési hiba? Üdvözöllek a tervezett elavulás korszakában

Mert tűzveszélyes, ebben a formában.

Srácok, hátha valaki tudna segíteni ennek az alkatrésznek a megtalálásában/beszerzésében:

ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>

Ez így tökéletes De sehol nem találom a neten, és vszleg ez a hibás alkatrész

15mm az átmérője, 40mm a mélysége a luknak, és egy Ritter D720 fogorvosi székben kellene minél hamarabb vezéreljen

[ Szerkesztve ]

ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>

Ha nem szakadt, vagy menetzárlatos, talán nem is a tekercs a hibás.
Sokkal gyakoribb a segédszelep elkoszolódása.
Pneumatikával foglalkozó boltnál érdemes érdeklődni, ők biztosan
tartanak ilyesmit. Pl: [link]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Akkor az a pneumatikus részhez tartozik, vagy a vizkorhoz.

Itt is nézz szét, hátha.

Sziasztok, ha már tv a téma: van egy Samsung lapos tv-nk, 7-8 év után ez történt vele:

Először alul, de most már láthatóan felül is elsötétedett a kép.
Ránézésre meg tudja vki mondani, hogy ez elektronikai, vagy mechanikai hiba lehet? A pontos típusa UE40F6500, tudomásom szerint edge LED megvilágítású, tehát számomra nagyon fura, hogy középen világosabb maradt a kép, mert ha a LED-ek, vagy a tápegység gyengült, akkor középen is sötétnek kellene lenni.
Köszi előre is!

https://youtu.be/HFi2slA4ZK8

Eszerint a videó szerint az UE40 szériának a háttere sima lencsés háttérled. Valószínűleg kimentek a stringek ahol sötét a képed.

Pont ebben vagyok egy TCL TV-vel (csak ott egy led hibája miatt leáll a komplett tápegység).

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Ouch
Köszi a segítséget! Azt a tapadókorong-rácuppantást nézni is rossz volt, nem hagy az durva nyomot utána a képernyőn? Az LCD nem annyira szereti az ilyen bánásmódot.
Jól sejtem, hogy a maradék stringek túláram miatt fognak hamarosan meghalni?
Nagyon szeretem ennek a tévének a képét, jó volna megmenteni (ráadásul 3D-s, olyat meg már nem is gyártanak). Tudtok esetleg Debrecen környékén ajánlani valakit, aki meg tudja ezt szépen javítani?

Pont beszéltük azt a cuppantót itt a topicban is. Minden videóban így csinálják pedig, de miután felhívták rá a figyelmem, nekem is furcsa.
Ráadásul nekem 55" LCD-t kell kiemelnem.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Kíváncsi vagyok, mi lett a végeredmény?
Miért probléma amúgy a z a tappancs ?
Ha tippelnem kellene túl erőős és túl merev a vékony LCD kijelzőhöz és 2db kevés.
A neten ilyen finom szilikon gumis tappancsok vannak lehetőleg egy kereten 4 db.
google search
Nézegetve a termékeket, itt van egy videó a használatról, 0:18 -nál emberünk megoldotta problémát videó link ha nem működik, akkor Ali link

A több pici korong megoldás jobban tetszik, mint a két nagy, mert a kisebbek nem tudják úgy meghajlítani, ugyanakkora szívóerővel sem, mert kisebb felületen nagyobb tartása van az anyagnak, legalábbis az én logikám szerint.

Mindenképpen beszámolok róla itt, még nem kezdtem neki.
Sajnos a Királyi Posta Magyarországon belül nem tudta Márc 18. óta kézbesíteni azt, ami Kínából 10 nap alatt ideért.

Egyébként van/volt nagyon sok tervem a kivételre.
- Apám szélvédőcserélős tappancsai (a súly nem gond neki, sőt, pont attól félek, hogy túl erősen megvákuumozza az LCD-t és attól törik el)
- Van két autós telefontartóm, ugyancsak csatos vákuumtappancsokkal. Azok nem olyan erősek és szilikonosabbak a tappancsaik mint a szélvédőszereléshez használtaké.
- Gondoltam hasonlóra is, amit leweegee2 írt: Miután a fronton a kávát lehámoztam, maszkolószalaggal húzok jópár pántot (hogy nehogy kibillenjen az LCD) és átfordítom a TV-t egy plédre. Ezután leveszem a szalagokat a gépházról, és leemelem a hátsó részt a hason fekvő LCD-ről. Ebben attól félek, hogy visszahelyezés közben, amikor kb. látatlanban kell pozicionálni, ráteszem a nehéz hátsó rész élét az LCD valamelyik sarkára/szélére, és emiatt megroppan.
- Van 4 db viszonylag erős sima tapadókorongom (telefonfelnyitó csipeszbe való) aminek van menetesszár a végén. Ezekkel, és pár alu-profillal megcsinálok egy olyat, amit linkeltél.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Visszafele fordítva szoktam összerakni, a hátlap alul, ledekkel felfele, aztán a plexi ha van, homogenizáló (vagy mi a szösz, én annak hívom ) polarizáló lemezek, majd a legvégén maga az lcd és ha minden ok, a keret. Hozzáteszem ezek minden mindegy alapon készültek, és max 32 col méretben, gondolom nagyobb méretben más a leányzó fekvése. (bár elég sokat elbírnak ezek az lcd-k hisz laminálva vannak.)

Gondolom óriási kihívás lenne a mérnök uraknak,egyszerűen szerelhető szerkezetet tervezni...Nem érdekük a gyártóknak! Épeszű ember úgy tervezné meg,hogy a led tálca egyben kivehető hátrafelé,a kijelző bontása nélkül.
De ugye hátha megsérül az is,szerelés közben! Kész haszon

Szerződött Samsung márkaszerviz komplett egységeket cserélhet alapvetően, aminek régebben volt olyan vadhajtása is, hogy a fénycsöves háttér + inverter + T-con egységnek számított. Tehát ezen utóbbi kisebb panelok hibája is teljes kijelzőcserével járt.

Olyan inverter vagy T-con-panel, amit rutinosabbak lazán javítanak, nem cserélik.

Később a LED-háttereknél megjelent olyan engedmény, hogy rendelhettek LED-sávokat a kijelző bontásos javításához. De ha jól tudom, ez sem érvényes mindegyik konstrukcióra, mert az élvilágítottaknál vannak olyan megoldások, ami "barkácsolósabb" jellegű munkát kíván, vagy nevezhetném kreatívabbnak is, köszönhetően a gyártó inkorrektségének (nem könnyítjük meg a javítást, de nehezítjük, szívesen).

Sziasztok!

Van egy ősrégi Makita gérvágóm (LS1030), ami tök jó, csak állandóan lecsapja a biztosítékot (régi, csereérett az egész villanyórástul, mindenestül), gyakorlatilag nem tudom használni, így kerítettem egy lágyindítót (ilyet: [link] ).

Ami kifogott rajtam, az a bekötés, mivel ez a cucc kikapcsoláskor fékezi a motort, így nem simán két kanóc meg a motor felé.

Itt egy kép:

Az a három kanócos fehér kocka (a kép felső részén) gondolom zavarszűrő lesz.

A kapcsoló (ilyen: [link] ) két állása:

- bekapcsolva: 1-2
- kikapcsolva: 3-2

Hova kössem a lágyindítót?

Itt kérdezd meg a javítást. Bár én meg tudtam csinálni az asszonypajtással a mi 55H6400-ünket. Ali-ról 14k volt a gyári Samsung teljes háttérvilágítás.

Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................

Nem tudom, milyen elektromos fékje van, mivel a rajzon csak ilyen rejtélyes karikákat látni:

Ami gyanítható, hogy a kapcsoló (amikor kikapcsoljuk) a még forgó gép által generált feszültséget visszavezeti a karikára, de máris hozzátenném, hogy ez a motor permanens mágnest nem tartalmaz, így esetleg a remanens mágnesesség generál valamit.

Akárhogyan is van, eddigiek alapján aggályos a lágyindító beépítése, vagy elveszted / kiiktatod az elektromos fékező képességet.

Úgy néz ki, a zavarszűrő fojtótekercseket ábrázolja a rajz, ami a szénkefékre csatlakozik. Ugyan további rejtélynek tűnhetne a látszólagos rövidzár, de gondolom, az úgy van megoldva / elszigetelve, hogy bekerül az áramkörbe a tekercs.

A (ki)kapcsoló pedig a forgórészt zárja rövidre, azaz az állórész remanens mágnesessége által indukált feszültséget, ezáltal fékez, a hipotézis szerint.

[ Szerkesztve ]

Az állórészben 2 tekercs is van, egy üzemi, meg egy fék. Amikor elengeded a kapcsolót, az a forgórész által termelt feszültséget a fék tekercsekre engedi, ami ellentétes irányba próbálja forgatni a forgórészt, így fékezve le azt pillanatok alatt.

A karikák a szénkefére mennek, de azt a fehér kockát három lábbal nem tudom mire vélni, szerintem az nem gyári, valami lágyinditó feleség az is.

[ Szerkesztve ]

Tudsz linket adni, ahonnan a ledeket vetted? (Privátba is jöhet)

[ Szerkesztve ]

Szokásos zavarszűrő gondolom, középső vezeték a test:

Két átmenővezeték opcionális.

Ok de ez kettős szigetelésű, itt nincs föld.

@NeoPampalini : Nem tudod megnézni hova megy a fehér (áttetsző) vezeték abból a fehér bigyóból? Az valahogy nem kerek nekem. Vagy valami felirat van rajta?

Ez elvileg kondenzátor, ha hihetek az internetnek.

A korábbi képen láthatónál jobban nem bontottam meg, a motort nem szedtem ki/szét, így gőzöm sincs, hogy arrafelé hova kapcsolódik a fehér (áttetsző) vezeték.

Így már minden világos! A vastag narancssárga és a vastag kék vezetékre kell kötnöd a lágyinditást, azok mennek a motorra.

[ Szerkesztve ]

Motortestre megy csak ilyenkor a középső vezeték, ha jól rémlik.

Kondizárlat nem okoz áramütést, mert kettős szigeteléshez a tengely biztonsági szigetelése is szükséges, az áttételbe iktatott műanyag fogaskerékkel (ld. fúrógép), egyéb megoldásokkal, vagy az egész tengely szigetelésével, mint a képen a fehér műanyag cső a védőszigetelés:

A lágyindító bekötésére azért írtam előzőleg, hogy problémás, mert ha így néz ki az alapáramkör (zavarszűrőt lehagytam):

Tehát a kapcsoló irányítja vissza a fékezőáramot lényegében. Ha a piros körnél megszakítjuk és beiktatunk egy lágyindítót (feltételezett nullát is bekötjük) akkor elindul lassan, van benne egy triac, ami végül rákapcsol teljesen.

De kikapcsoláskor mi történik, az már érdekesebb.

Én innen vettem, de először szétszedtem, hogy milyen kell bele, meg ugye ez 55"-osba való. Meg kellene tudni hogy a tiedbe milyen kell.

Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................

Én ezt úgy oldottam meg, hogy a lágy indító/fordulatszám szabályozó, a kapcsoló előtt volt, konkrétan egy dugasz ajzatba beépítve.

Van egy 10-en éves led lámpám, ami még NI-MH aksis 3,6V 1600 mAh, de az aksi mostanra megmurdelt.
Gondoltam belehajítok egy 18650 cellát meg egy töltő áramkört, szerencsére kb pariban vannak a feszültségek így fesz átalakító nem kell (legalábbis így gondolom : )
A benne lévő panelen a régi töltő áramköri részt a nyákon megszakítom és csak a kapcsolók és a ledek ellenállásai maradnak meg.

Amihez nem értek és a kérdés volna, hogy létezik-e olyan töltőmodul vagy a meglévőt átlehet-e egyszerűen alakítani úgy, pl. egy kapcsolóval, hogy kb 60%-ra töltse csak az aksit, a hosszabb tárolás végett, mivel nem rendszeresen van használva.
pl.https://www.hestore.hu/prod_10039706.html#

En fognek egy 5V/1A telefontoltot, sorbakotnek vele 2 darab shiliciim diodat es kesz.
3,8-3,9V korul megall a toltes, ha veletlenul rajtafelejted par napig se gond.
Toltes vegen ellenorizni ajanlatos, nemelyik tolto uresjarasi feszultsege 5,2V korul van, de ez sem viszi 4V fole a cellat.

Mas lehet mashogyan csinalna, ennel egyszerubb nincs.

[ Szerkesztve ]

Lehet, hogy mondanak jobb megoldást, íme az enyém:
A LiIon akku merítési görbék alapján kb. 3.6-3.7-3.8V körül van 60%-on. A modul 4.2-nél leáll.

Tegyél be (egy kapcsolóval bypassolható) Si diódát (0.6V) vagy két Schottky diódát (0.4V) a töltő kimenetére. Így amikor a töltő már 4.2V-nál jár, meg fog állni, de az akkun ebből csak 3.6-3.8V látszik.

Szerk: Elkéstem, de legalább nem csak én gondoltam így.

[ Szerkesztve ]

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Sziasztok. Ismerősömék pár hónapja vettek egy házat. A műhelyben is van 3 fázis. Az a gondja, hogy a hegesztő állandóan lecsapja a kismegszakítót. A házban 3x25 amperes rendszer van, a kismegszakító 3x20 amperes C karakterisztikájú. A 3 fázisú dugalj 5x4mm2 tömör réz kábellel van szerelve, kb 7-8 méterre az elosztó szekrénytől. Nem értem mi lehet a gond, szerintem jól van megszerelve.

Szerk. : rosszul írtam... 3 fázisú 20 amperes C FI relé van a műhelyben.

A gép adattáblája :

[ Szerkesztve ]

Are you Baby Shark? No, i'm a motherf*cking hardstyle fish!

Oké, köszönöm a válaszokat !

Figyelembe véve a többiek hozzászólását, valahogy így néz ki a bekötés. Így csak akkor lép be az áramkörbe a lágyinditó amikor a gomb le van nyomva. Amint felengeded a gombot, a kimenete levegőbe kerül, és nem szól bele a fék dolgába.

Melyiket csapja le, a FI relét vagy az óra szekrényben lévő Fő kismegszakitot?