Most direkt megnéztem az enyémet,6V-os van benne Lehet hogy megváltozna a véleményem,ha belevalót tennék bele?

Emlékeim szerint a "csehszlovák" pillanatpákába 6,3V-os izzó kellett.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Hát szemre eléggé "alultáplált" fénye van...

Szentigaz, de félő, hogy ha alacsonyabb feszültségű izzót teszel bele,
azt meg hamar kiégeti. Persze lehet, hogy megér egy próbát, ha akad
a 3,5V-osnál kicsit magasabb feszültségű izzó a kínálatban.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Sikerült szerezni irlz44et és azzal már okés a fényerő. Köszi neked is és mindenkinek a tippeket

6,3 V / 0,3 A az elektroncsövek szabványos fűtőszála, ami régen a telepes rádiók miatt lett kitalálva elvileg, beleértve az autórádiókat is. 3x ólom-savas cellák, azaz a 6 V-os akku.

Az asztali rádiókban a fűtőszálakat sorosan kötötték, vele ment sorba még a skálaizzó is, így kapta a tápot, akár trafóról vagy ellenálláson keresztül a hálózatról.

Csöves TV-knél is az összes fűtőszál sorba kötve, plusz egy jó nagy teljesítményű 180 ohmos ellenállás, ami a 300 mA szabványos áramot beállította, így ment direktben a 220 V-ra. Néha az ellenállás persze feladta és jött a korabeli Gelkás szerelő, aki kicserélte.

Velem meg jól kicseszett, ahogy gyerekként elámultam rajta és megmérgezett az elektromossággal.

Tehát ebből adódott a klasszikus skálaizzó is: 6,3 V / 0,3 A. Meg ilyen való a cseh pákába is gyárilag.

Voltak 3 V-os zseblámpák, vagy a lapos 4,5 V-os, ahhoz is gyártottak illeszkedő izzókat, ezt nyilván az elemek adott feszültsége határozta meg. Áram alapesetben 200 mA volt ezeknél, de kisebb / nagyobb is létezett.

Kerékpáros izzók kereken 6 V-osak voltak, ha jól rémlik. Abból lehetett kapni nagyobb teljesítményűt, kicsit nagyobb volt az üveg átmérője is. Az jó poén volt, csak arra nem számítottam, hogy nehezebb tekerni tőle a kerékpárt, miután jobban fékez a "dinamó" (AC-generátor). Inkább visszaraktam a gyengébb / szokványos izzót.

[ Szerkesztve ]

Illetve közben már elfelejtettem, az asztali rádiók hálózati trafóján később már általánossá vált a 6,3 V-os szekunder, amire párhuzamosan mentek a fűtőszálak és a skálaizzók is, tehát ezért is szükség volt a 6,3 V-os izzók forgalmazására.

Dr. Szilikát, rednifegnar: köszi a választ!

Régen volt 4,5V-os is.Különösebben nem zavar,meg szoktam világítani a forrasztandó elemeket

Ha van egy 24V 1,5A-es tápom (ha jól emlékszem 80%-os hatáfokú) és azt megterhelem led szalaggal akkor nem kell sikitófrászt kapnom mert konnektorból 36W-ot fogyaszt mert valójában nem határon megy hanem DC oldalon kb 29W-ot fogyaszt ami pont ideális terhelés még. Jól gondolom?

Ez így kicsit zavaros nekem: kimenet (DC-oldal) 36 W.
Bemenet (AC oldal) elméletileg 45 W / gyakorlatilag talán senkit sem érdekel.
Már aki nem tervez hálózatot vagy ilyesmi, hanem átlag felhasználó.

akkor jól gondoltam. Ha a táp bír X wattot DC oldalon akkor + veszteségig terhelhető AC olldalon (körülbelül) és azért jó +10% ráhagyni

Bedobozoltam

Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.

köszönöm, ez jónak tűnik, utánanézek miket lehet kapni, szerintem a célomnak megfelel!

Adott egy 12V DC 3A 36W ~80PSI szivattyú ami egy zselés ólomaksiról megy, ezt az ólom aksit szeretném kiváltani egy Parkside X20V aksival.
A kérdés, hogy milyen feszültség átalakítót kellene hozzá, mit ajánlotok.

[ Szerkesztve ]

Egyszerűbb lenne 2 cellát kivenni.
Elektronikája 3-5 cellát is tud kezelni.
DC-DC stepdown kellene.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

[link]
Ilyet hasznaltam mostanaban 4 darabot es nagyon bevaltak. Kb. hasonlo a szitu mint nalad, 3 darab az 28 voltbol csinal 12 voltot 4-5A mellett, a negyedik egy automata akkutolto lett, cc cv modba, 13,8V/3,8A
Igy maradhatna az eredeti felellas, nem kene babralni a pakkot.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm a válaszokat.
Néztem valami vidinyót, csak ott amit használt az ember az egy borda nélküli változat volt,
utána keresve a leírás az írta, hogy xA tartós áram felett már ajánlott a borda, na de azon a step down átalakítón minden le volt forrasztva a nyákra, így elképzelni sem tudtam hova gondoltak ott bordát felrakni.
Meg annyira nem értek hozzá, de ez egy így laikus szemmel is pofás darab.

Darvinya #77519
Igen. ez is megoldás csak nincs ilyen szétszedhető, használaton kívüli aksim.
Bár nem írtam, de ez egy ritkán használt permetező szivattyúja és akkor elvileg így nem kéne figyelni az akkura, mert a hobbi gépeknél használva volnának.

Már ráálltam a Parksidra és van egy Einhell ez volt a könnyebb és van egy Extol gép is amit átalakítottam hozzá.

Akkor marad a StepDown.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

2-3 amperig tokeletesen megfelelnek a kismeretu modulok.
Ha nagyon hatareset akkor az ic-re lehet ragasztani egy kis bordat meg alul ahol kismillio furatgalvan viszi a hot a pcbre, oda egy par cm2 rezlemezket lehet forrasztani.
Ez 80-90 fokrol leviszi 55-60 fok kornyekere, de egyebkent a 80-at is birja de en is amellett vagyok hogy jobb ha huvosebb.
3A felett mar mindenkepp az ilyen komolyabb modult ajanlom, plane ha sokat megy. Pl. nalam egy ups automata akkutoltoje, nonstop mukodik.

Stepdown 1 tranyóval kiegészítve,és már megvan az amper is,ha megkapja a bemeneten a szükséges mennyiséget.

Ahhoz nagyon át kellene alakítani a panelt.
És nem is biztos hogy működne, itt egy belső rajz, ez konkrétan az XL6009 ic.
A kimeneti SW lábon kéne meghajtani a külső fetet, viszont ide egy komlett push-pull driver is kéne, lévén 400kHz a kapcsolófrekvencia.
És ugrott a belső CC áramlimit, azaz a túláram és rövidzárvédelem is mert annak a figyelő ellenállása is a tokba van integrálva.
Vagyis kellene egy külön, külső, pl. lm358 által megvalósított áramlimit ami a FB lábon beavatkozik. Különben egy zárlatnál pukkan a külső fet.
Ennyit szerintem nem ér az egész, egyszerűbb egy nagyobb teljesítményűt venni.
Ez sajnos már nem az a "megfejelem egy 2n3055-tel" kategória.

Ezek cél ic-k, amire ki vannak találva arra tökéletes de épp a kompaktságra törekvés miatt (ami baromira egyszerűvé teszi a használatot) nagyon rugalmatlan, a belső kivezetések hozzáférhetetlensége miatt.
A szóbanforgó ic-nek 5 lába van .
Negaítív, pozitív, kimenet, és a standby.
Egyetlenegy visszacsatoló pont van kivezetve, a feedback pin ahol beállítható a kimenőfeszültség.
Snitt.

Én mellérakom,és működik,+Bemenet collectorra,modul kimenet bázisra,emitteren megjelenik a pozitív szabályzott kimenet.
"Ezek cél ic-k, amire ki vannak találva arra tökéletes" Na én nem arra használom Nekem kell az amper!

[ Szerkesztve ]

Készre építve! Előző volt a "deszkamodell"

De ennek így mi értelme?
Minek a kapcsolóüzemű step modul?
Ugyanezt eléred egy zenerrel meg egy potival.
Visszabutítottad a step modult analóg disszipatív szabályzóvá.
Épp a jó hatásfok miatt alkalmazzuk, te meg utánakötsz egy analóg feszültségkövetőt..?

Sziasztok

Már párszor felvetettem.más fórumon ötletem, ahol kaptam.kész megoldásokat.
Ami egyrészt jó, de még sem, mert durva módosítás.
Szóval, van egy '98-as Escort-om.
Ennek hátsó dobfékje 180mm-es, külső átmérő 200mm, a kerék 14"-os.
A kettő között közel 180mm hézag van.
Egyszerű a hátsó dobfék szerkezet rögzítés miatt, könnyen felszerelhető lenne az állórész.
Magára a fékdobra a kerék csavarcsonkok miatt ide is könnyen felszerelhető lenne a forgórész.
Röviden: Minden e.motor szerkezet könnyen felszerelhető és nem kell módosítani semmit a gyári szerkezeten.

A kérdésem, hogy milyen vezérlő alkatrészet ajánlamátok, ami honban elérhető és nem horror áras.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ez így már nem is Step-up modul, mert feszültséget nem lehet vele emelni.

Soha nem is volt az.Ez Step Down,és tökéletesen ellátja a feladatát.Akku töltésre tökéletes,nem volt cél a hatásfok feszegetése.

"Soha nem is volt az."

Valóban, ezt nem is néztem.
Én Step-up-ot akartam FET-tel kiegészíteni, de sajnos rá kellett jönnöm hogy sehogy sem lehet. (MT3608)

Step-up más kategória Ott nincs felhasználható tartalék feszültség a bemeneten.

De még mindig nem értesz.
A modul kimeneti feszültségével állítod egy áteresztőtranzisztor bázisfeszültségét. Aminek kimenetén béta*áram jön ki.
Minek a modul? Ezt meg lehet tenni egy zenerdióda és potenciométer segítségével is, ha nagyon precíz akarok lenni akkor darlington kell.
Áramlorlát így sincs meg úgy se, zárt visszacsatoló hurok sincsen, a stabilitás csak a béta függvénye.

Ugyanaz a végeredmény.
Minek ehhez egy 400kHz-en ketyegő kapcsolóüzemű bonyolult modul, aminek csak a kimeneti DC feszültségét használod, azt is csak egy feszültségkövető vezérlése céljából.

[ Szerkesztve ]

Dehogynem lehet
Csak nem éri meg és értelmetlen.
A kimenetével meghajtasz egy push-pull fetmeghajtót.
A fet kerül a test és a tekercs közé, az eddigi kimeneti láb helyett.
Mivel így ugrott az áramlimit, az N fet source és a test közé beteszel egy 0,1ohmos söntöt.
Az ezen eső feszültséget figyeled egy stabilzátorról megtápolt hibajel erősítővel, pl. egy LM358-cal, annak a kimenete beavatkozik túláram esetén a feedback lábon, azaz ugyanazt éri el minha a kimenőfeszültséget lefelé húznád.
És kész is vagy.
Kérdés, értelme van-e..?

Én régebben átalakítottam néhány CV modult hogy tudja a CC-t is.
A végeredmény tökéletes de baromi ronda, és macerás volt megcsinálni.
Hát még kiegészíeni egy külső fettel...

Szerintem mire megcsinálod, meg megveszed az akkupakkot meg a vezérlőt és a két agymotort, ezzel minimum megduplázod, de inkább triplázod az autó értékét és még szolídan számoltam.
Anyagi totálkár.
Ha hobbi akkor az más de sokat nem fogsz vele nyerni, és gyenge is lesz, hacsak nem E-motorcycle motorokat szerelsz be 5-10kW teljesítménnyel.
Ennek az ára eléggé megdöbbentő, ennél meglepőbb már csak a hozzájuk való akkupakk ára.
Elektromos bicaj 250W motorokkal meg el se tudsz indulni.

Azt kétlem hogy csak úgy ad-hoc felpattintod a két motort és nem kell semmiféle átalakítás.
Mihez rögzíted az állórészt?

Te meg nem értesz engem.Ha annyit tudnék mint TE,nem itt tartanék...Elektronikához annyi közöm van,ami rám ragadt,itt-ott.Hiába érdekel,ha nem értek hozzá...Van vagy 50 kiló alkatrészem,és simogatom őket

Állórész rögzítése magának a tengelycsonk-dobfék lemez rögzítő 4db csavar lesz.
Tehát lesz plusz egy lemez a dobfék lemez mögött.

Nem írtam olyat, hogy önálló meghajtásként gondolok rá.
Ez mint rásegítés terepen való haladáskor.
Mert, ha már van egy kis hajtás a hátsó kerekeken, akkor nem csak első kerékek tapadáson múlik a haladás/kapaszkodás.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Tippre valami ilyesmi lesz, mint a Protean Electric hub csak nem a státor hátulján lesz egy tárcsafék, hanem megmarad a saját dobfékje.
A dobfék tartó lemezét, általában négy csavar tartsa, ahhoz rögzítené a Statort és a fékdob és a felni közé meg a Rotort . . gondolom.

- szinkronban kell hajtson az elejével ezért kell valami jel elölről, valami ABS jeladógyűrű szerűség(ha van ABS akkor ez nem probléma)
- benzin moci nélküli üzem, gázpedálra valami gázpedál állásérzékelő
- regeneratív fékezés, fékpedál kapcsolóról egy jel vagy csúszópoti (nem egyszerű, mert kicsi a fékpedál holtjátéka a szabályozáshoz)
- ect
Hogy milyen vezérlő és mekkora kell ahhoz nem értek.

Móricka ON

[ Szerkesztve ]

Üdv all!

Aki jó memóriájú emlékezhet rá hogy a múlt hónapban löktem egy kicsit a fűtésen.

Minden fanna lett végül, de a tapasztalat az hogy bár most kifele megyünk a télből, még így is van hogy több időbe telik a kívánt hőmérséklet elérése mint a terv.

Ezért kitaláltam hogy nagy hidegben vagy ha gyorsan kell, 3fázisú géppel fűtenék fel.

Még nem ért ide a villanyszerelő de kilogikáztam, hogy ha 3x25A biztosíték van a vezeték elején és végén is, akkor az 5×2.5mm2 vezető lehet és a konnektorig csak egy igen rövid szakasz 3×1.5mm2 (1fázis), valamint odatettem egy 3×1mm2 elosztónak a vezetékét és kb. fele méretű a rövid szakasz mellett. Valamint a tény hogy a falban futó nem mérhető módon melegszik (kevesebb mint 1fok), a rövid szakasz is csak a helység hőmérséklete +10fok mértékű, sztem megfelelő méretezést takar. Ezt azért írtam le mert megmarad az egyfázisú gép is, de véleményem szerint terhelés szempontjából előnyösebb a 3×7A mint 1szálon 14A.

Na de, ehhez kellene egy 3fázis konnektor és vezeték/hosszabbító.

A gyári vezeték sztem elrugaszkodott árban, majdnem annyiba kerül mint egy 2kW fűtőtest.

Árban jóval kedvezőbb ha ilyen vezetékkel közvetlen a dobozba kötök, de akkor csak ebben az egy helyiségben lesz használható.

A legjobb és véleményem szerint bevált megoldás lenne ha ilyen konnektorból, ilyen dugóval kapcsolódok végül a fogyasztó felőli oldalon ilyen csatlakozóval. Ez nem csak olcsó, hanem itthon már meglévő és használatban levő sztem jó minőségű dolgok.

Amit nem döntöttem el, az a vezeték. 2.5, vagy a 3fázis miatt elég az 1.5 is? Most az egyfázisú gépen is 1.5 van és 14A/szál. 3fázisnál ez 7.2, de akkor három szálon.

A másik lényeges amiről nincs szó, hogy a 3fázis miatt érzékeny e a forgásirányra vagy nem? A logikám azt diktálja hogy a ventilátora 230V és azt leveszi valamelyik fázisról, van benne 3db fűtőszál és az egyenként 1 külön fázist terhel, de ezt nem merem 100%-ra állítani mert csak kettő fűtési fokozat van. Sztem ha érzékeny lenne írnának róla, mert akkor fázisfordítós villát kellene venni.

Végül egy érdekes felvetés, hogy ha hosszútávon az egy fázisú gépet használom számít e a vezeték élettartama szempontjából hogy mindig csak egy szálon kap egy erősebb közepes terhelést, a többin meg szinte semmi? Mert akkor ha már úgy is rekonstrukció van, kiépíttetnék a másik kettő fázisra is 230 dugót is mindig másikon lenne használva, ha van ennek értelme.

Köszi előre is!

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

1. Igen, hely van bőven felni és fékdob között
2. Nem ABS-es, de ez csak felszereltség miatt nincs, de hely ott van, tehát jeladót kell csak helyére felszerelni.
3. Gázpedál helyzetérzékelő van
4. Fékpedálnál van hely potméter féleségre, vagy egyszerűen féklámpa kapcsolóval generátor üzemre kapcsolni, így az is lassításban segít.

300V/100A terv, de még hely sakkozással vagyok elfoglalva.
Asszony szereti teli pakolni, most is csak 1 kenyér fér el.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Lehet, hogy talál valaki kisebbet is, de a háromfázisú kisfeszültségű hálózati motorok világában kb. alábbiak jelentik a minimális méretet, ami még mindig túl nagynak számítana, az általad megjelölt célra:

Abban a kategóriában inkább ilyeneket szoktak beépíteni:

https://www.google.com/images?q=shaded+pole+motor

Utóbbinak meg épp az a lényege, hogy 1 fázisról működik, hiszen azért kell bele a kis fázistoló réz rövidzár a vasmagjába, hogy forogni tudjon.

A fűtőbetéteket természetesen illik elosztani 3 fázisra, de a motor csak 100 W körüli vagy alatta lehet nagyjából.

[ Szerkesztve ]

A x1,5-ös vezeték elé nem szabad 25A-s megszakítót kötni, függetlenül attól hogy az adott kötési ponttól hány vezeték megy tovább. Vagy nagyobb keresztmetszet kell, vagy kisebb megszakító. Nem tudtok a 25-ös mögé még egy megszakítót beépíteni ehhez a kábelhez?
Szerintem a gép bekötési pontján jelölve vannak a fázisok, azt kövesd és nem lesz gond, csak a dugvilla és konnektornál figyelj hogy folytatódjon és ne cseréld fel. Az a gond az elméletekkel, hogy néha eltérnek a gyakorlattól....

A vezeték "elhasználódása" ezen a terhelésen nem téma, a kötési pontok azok amiket rendszeresen ellenőrizni, karbantartani, utóhúzni kell.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Ki tudja, hogy milyen előírások vonatkoznak olyan berendezés tervezésére, amit aztán forgalomba is szeretnénk hozni?

Konkrétan a berendezés egy kapcsoló üzemű tápegységgel kezdődne, aztán a végén LED panel lennne LED meghajtóval, aminek viszont 49..50V-ot elő kell állítania a maximális fényerőhöz. Ő egy buck-boost táp, szóval 24, 36 vagy 48V-ból is meg tudja ezt csinálni.

Erre kellene nekem valami szakirodalom, hogy ez a berendezés így megvalósítható-e, vagy gondoskodni kell pl. érintés elleni védelemről a LED panel környékén és úgy általában, hogy hogyan vannak ezek a szabályok a világban.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

QS motort nézegettem, akik keleten nyomják ezt a felnibe szerelt hub motorokat
https://youtu.be/N3GxERaohhQ

http://www.qs-motor.com/
Van nekik ilyen pofás vezérlőjük is több féle

Az érintésvédelem alapvetően a hálózati tápegységen múlik, ha van tápegység. A trafó biztosítja az elválasztást, illetve a tápegység egészére vonatkozóan lehet kettős szigetelésű vagy védővezetős konstrukció.

Példa kedvéért egy nagyobb LCD TV háttérvilágítása 100 V felett üzemel, de az ezt továbbító vezetéket csak egy vékony szigetelés választja el a fémtesttől. Ugyanakkor az is igaz, hogy ott egy zárlat csak magát a drivert zárja rövidre (miután eleve negatív testelésű), a készülék GND csatlakozóit megérintő emberre nem hat.

A kijelző belsejében lévő feszültséghez pedig nem tud hozzáférni.

Szigetelés lényeges része általában a táppanel alatti védőlap is.

Forgalmazást nem tudom, van valami érintésvédelmi vizsgálat, de csak "érintőlegesen" hallottam már róla.