Gyanítom, hogy van benne egy dióda, ami után van egy kondenzátor és a LED.

Amikor bekapcsol az index, akkor feltölt a kondi, de amikor az index kikapcsol, akkor a kondi csak a LED irányába tud merülni, az indexlámpa irányába nem.

Ha ez így van, akkor külső terheléssel nem fogod tudni befolyásolni ezt a viselkedést. A burkolata nagyon megbonthatatlan?

Szerk.:
Ha valamilyen egyéb 12V-os forrással megtáplálod, majd megszakítod a táplálást, akkor látható ideig fennmarad a LED fénye?
Ugyanezt a tesztet úgy is végezd el, hogy miután leveszed a táplálást, rövidre zárod a lábakat.

[ Szerkesztve ]

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Sziasztok,

Adott egy Carrera Go autóversenyzős játék sebességszabályozó irányítója, aminek a turbo gombjához tartozó mikrokapcsolója eltört:

Hol tudok ilyen kapcsolót találni, van ennek valamilyen hivatalos neve, típusa?

Köszi!

Én a két kontrollámpa felé menő vezetékekre tennék egy-egy 78L09-es stab. IC-t, így csak akkor világítanak ha 9V-tól több a feszültség.

Ha a multiméter annyit mér, akkor az a feszültség ott van. Az egy másik jelenség, amikor valamin mérünk 200 V-ot, de megfogjuk és nem érzünk semmit, mert a feszültség leesik, már ilyen kis terheléstől is. Ennek oka a tápforrás nagy belső ellenállása. Viszont erre igaz az is, hogy ha közben mérjük, akkor a műszer is mutatja az érintés hatására leeső feszültséget.

Visszakanyarodva a témához, a lámpa polaritásfüggetlen lévén, bizonyára van benne egy Graetz-hídas egyenirányító és majdnem azt mondanám, hogy egy ellenállás és kész.

De ha azt mondod, hogy a lámpa fénye a megadott 6-36 V tartományban stabil, ahhoz kell még egy áramgenerátoros szabályzó, de erre is van egyszerű JFET-es trükk, illetve gyártanak is ilyen alkatrészt, ami csak erre való, főleg LED-előtét céljára (ld. JFET current limiter).

Végeredményben pedig lehetne próbálkozni kezdésként a lámpával párhuzamos 1 kohm ellenállással, hátha már annyi is lehúzza a feszültséget.

Egyébként soros Zener-diódával is lehet ejteni feszültséget, de még akkor is előfordulhat, hogy a másik végén ellenállással kell leterhelni, ez már az áramköri viszonyok függvénye.

[ Szerkesztve ]

Na ez a fűtésszerelés kezd egy kaland lenni a javából

Építettem 3méter lengőt a 3fázis fűtőtestnek és a bekötés során feltűnt hogy ha a földet bekötöm elsőnek, akkor a nulla automatikusan kék és utána a fázisok jönnek sorban keresztezés nélkül (barna-fekete-szürke), ha a vezetéken szereplő feliratok a fogyasztó felé futnak.

Így hát gondoltam egyet és bontottam a műhelyben a fali konnektort. Ott már látszólag keveredtek a fázisok, ezért felnyitottam a biztosítótáblát ahol a színek ugyanoda vezetnek ahova be vannak kötve a csatlakozón, csak a színsorrend nem az mint ami a kábelből nekem adódna.

Ezután felnyitottam a fő elosztószekrényt ahová a főkábel érkezik. A főkábel fáziskeresztezés nélkül kapcsolódik egy olyan sínre ahonnan a műhely leveszi az áramot, innét indul a csarnok felé egy újabb kábel ami a földbe megy és amiből az egyes huzalok már nem abban a sorrendbe vannak bekötve ahogy a vezetékből én személy szerint bekötöttem volna. Ezután séta a csarnokba főelosztó ott is felnyit és megint más a sorrend, ezzel megtaláltam az elsődleges okát annak amiért az összes háromfázisú motoros gép irányt vált a műhelyben, mert meglátásom szerint a műhely a jó az összes többi hely rossz.

Több megoldást látok ennek a problémának felszámolására:
1.: fázisfordító dugvillák alkalmazása ami bár a legegyszerűbb, de aki nem tud a problémáról, vagy tud de baszik rá, nem fogja a fázist "igazgatni" ha másik helyen használja.
2.: áthuzagolás a biztosító-aljzat útvonalakon, de ezt minden konnektornál el kell végezni és a csarnokban is azt találom hogy a vezetékek nem cserélődtek csak a színek.
3.: a fővezeték újra bekötése mindkét végén a műhely és csarnok között, ami által minden fázis a helyére kerül és az egyszer jól bekötött gépek mindenhol a megfelelő irányba forognak.

A 3as verzió mellet szavazok, de ezt már csak is a szakival köttetném át, még akkor is ha csak 1-1csavart kell tekerni a fázisokért. Ezeken a helyeken azért már elég koncentrált az energia

Végül sikerült a fűtőtestet is indítani, a műhelyben rögtön a megfelelő irányba fordult a ventilátora. A fokozatváltás érdekes, 50% módban 2db szál megy benne részleges teljesítménnyel. 100% módban kapcsol a 3adik szál.

Legvégül a konditermi lakáselosztót kell véglegesíteni. Ott kalapsínre, mint minden új létesítésnél ülnek a biztosítók. A biztosítók alul háromfázisú gyűjtősínen kapcsolódnak fent meg mennek a vezetékek mindenfelé. A sín a beépített biztosítóknak megfelelően 5modullra van fűrészelve. A 3fázis konnektor építése után 8modul kell, így a mostani megoldás nem megy tovább.

Schneider megszakítókból kiraktam az egész sort a jelenlegi helyére:
2db C10helyett 2db B10 vagy B6 - ez a világítás, fel is van tüntetve. Ha régi 100W izzók lennének is bőven elégnek kellene lennie még a kisebbnek is nem? A legrosszabb eset se lehet több 500watt fogyasztásnál, jelenleg kb. 100W az egész világítás ha egyszerre menne, de nem megy.

1db B25 és 2DB C25 helyett 3db B16 - ezek közül az egyik a teremben levő konnektor, másik a szomszédos helység egy konnektora lehet, a 3adik ismeretlen, nincs feltérképezve és lehet nem is megy sehová, csak a 3fázis miatt van bent.

Új 3P B16 beépítése a 3fázisú fűtőtest számára, de ha a számításaim helyesek akkor ide is jó lenne B10 módban, mert akkor ez 6.9kW.

Ezután ez a pont 8modul kihasználtságú lesz és ha már minden Schneider akkor adná magát hogy a gyűjtősín is az legyen.

Erre viszont azt írja hogy nem darabolható. Sztem olyan nincs amit nem lehetne elvágni, de ha nem vágom/vágatom el, akkor lényegében ezzel simán takarom és kész?

Még valami a megszakítókkal kapcsolatban. Mindegyik amit mutattam 230/400V. Mindegyiknek van 240/415V 440V változata és azoknál megjelenik a DC feszültség is és jóval drágábbak is. 230/400V ami a jó nekem ugye?

Köszi előre is!

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

Még be sem kapcsoltad már megizzasztott, ez az igazi magic

Kérdés, hogy ők hogyan darabolják.
Vagy már gép így tolja ki magából.
3P-nél egyszerűen 3-as csoportba kell lefűrészelni.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ami most van sztem el volt vágva vasfűrésszel és csá. Le se volt ragasztva az egyik vége, így mielőtt nekiálltam a dobozba lakatfogóval méregetni a fázisokat, tettem a végére némi szigetelőszalagot mert én rossz áramvezető lennék

IDEAZON Zboard MERC gaming billentyűzetet keresek.

Sziasztok,
Van több kábelhiányos moduláris tápom. Corsair, Silentmaxx, Enermax, FSP, stb.
Honnan érdemes kábelt és a hozzávaló cuccokat megvenni, amiből megfabrikálhatom a hiányzó kábelt?
Szerszám milyen kell hozzá?
Köszönöm

Keresek 3dfx és régi ATI, Nvidia videókártyákat, Gravis, Creative hangkártyákat!

Kupakot át kell rakni.
De, ha még erre is lusta volt…

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Biztos, hogy kell ilyen visszajelző? Nekem nincs.

Switch Tax

Mivel ez egy egyébként is necces kategória (sportquad) Mo.-i új forgalombahelyezése lenne, ezért mindent meg akarok csinálni rajta, ami nézhetnek.
Egyébként igen, kötelező jogszabály szerint is: [link]

Dr. Szilikát

Köszi, kipróbálom akkor az ellenállással is!
razorbenke92

Mármint minek a burkolata? Magának a LED-es index-nek?
Arra gondolsz, h a kontroll-lámpát arra követlenül a LED-es index-re kellene kötnöm, nem a vezetékére?

A tippet köszönöm, 1 dologgal nem számoltam csak, a fenti mérések én nyugalmi helyzetben mértem. Ha jár a motor, akkor valószínűsíthető, h mindkét feszültség érték nagyobb lesz, hisz akkor folyamatosan van töltés is pluszban, nem csak simán az akksi energiáját emészti. Rámérek úgy is, h töltés közben mennyi a legalacsonyabb feszültség, amikor éppen "kikapcsolt" fázisban van az LED index.

Köszi!

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

nem teljesen ertem mit csinalasz, gyarilag nem volt rajta index? vagy nem led-es?

en csak a refi hazban levo helyzetjelzot csereltem ki izzoszalasrol ledesre, minden maradt gyari izzoszalas es ezert mar kipicsaztak a vizsgarol. ugy sikerult levizsgaznom, hogy elszaladtam a 100m-re levo kutra vettem egy izzot es ott helyben kicsereltem, de meg igy is beleirtak a jegyzokonyvbe.

A camera does not make art, the artist makes art.

Visszajelzőről van szó, ami a műszerfalon jelzi a villogást.

Switch Tax

Nem akarok belevauzni, de szerintem egy roncs motorból előbb megkapsz mindent, mint kiépíted.
Persze azonos feszültségűből szedném ki mindent.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Esetemben kizárólag a LED index bonyolította meg a dolgot.. ha sima izzós indexeket raktam volna, akkor a kontroll lámpával sem lett volna semmi gond.
Az említett verziód sajnos sokkal komplexebb, mint összelegózni külön külön mindent. Hisz eleve azok egy adott műszerfalban vannak (vagy eleve megbonthatatlan, komplett műszerfal, amihez kb kell annak a motornak is a gyári kábelkötege, stb..), ezek az "utólag" beépíthető kontroll lámpák pl meg bármibe könnyen installálhatóak, befúrhatóak néhány perc alatt.

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Én nem arra gondoltam, hogy egy az egyben átültednéd.
Hanem a kész vezetékezésre, amibe már könnyű bármilyen stab IC -t beiktatni és könnyű LED foglatokat rákötni.
Terhelés független reléhez is adott lenne vezeték.
Nem bonyolítanám nagyon generátor méregetéssel, mert bizonyos feszültség alatt LED nem működik.
Bizonyos feszültség felett stabIC leszabályoz.
De generátor sem működik akkora intervallumban.
De a kész LED index-ek vagy izzók, már tartalmaznak stabot.

Nekem van LED sárga index izzóm, s csak azért nem használom, mert régi az autóm és terhelés függő a relé.
S lusta voltam kicserélni terhelés független relére.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Index relé típusa ?

A relé nyilván cserélve lett, LED index-hez alkalmas relére.

PitLee

[kép]

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Ha 3 lábas és B,L,E van a másik felén akkor elvileg a visszajelzőn keresztül megy a jel az irányjelzőkhöz.
https://www.thirdgear.com.au/3-pin-12v-flasher-relay-10-w/

Ha mégse akkor itt egy másik variáns, itt a jelvezetékre van kötve minden (ami nyilaknak látszódik azok test jelek)

Ez a kétlábas bekötése ez olyan, mint a legfelső bekötés, csak nincs külön test a relének

Valaki tudja, hogy hol lehet energiatakarékos fénycső meghajtót venni?
Van már egy rakás csövem, meg 2-3 elektronikám, amikről sem azt nem tudom, hogy melyik jó, és nincs mivel tesztelni -> kéne egy tutira működő cucc.

Mutogatni való hater díszpinty

[link]

mezis

Köszi! Gondolom ez jó az energiatakarékos izzók fénycsöveihez is.

Mutogatni való hater díszpinty

A teljesítménynek kell megfelelni. Az már mindegy hogy görbítgették a fénycsövet.
Ha a fénycső izzító szálja szakadt, az még esetleg beindul, de nem sokáig. Nem érdemes vele vacakolni. Régen találkoztam a hagyományos fojtó trafóhoz kondenzátoros (+diódás?) feszültség növelő (bekapcsoláskor) kapcsolással, de nem lett közönség siker.

mezis

OK, thx
Szerintem beszerzek majd egy ilyet, mert egyszerűbb vele tesztelni, mint bontott fénycsőelektronikákkal.

Mutogatni való hater díszpinty

Ha a katód nem szakadt egyik sem (AC-táplálás lévén mindkét végét katódnak nevezik), akkor kellene működnie, ha pedig szakadt, akkor nyilván hibás cső. Most más kérdés, hogy megfelelő nagyfeszültséggel begyújtható szakadt izzószállal is, de ezek általában nem olyan előtétek:

Meg a javítása sem lehet nagy kihívás, de általában csőhibás szokott lenni, ami könnyen mérhető. Vagy itt látszik szemléletesebben:

Köszi!

Hát, elég sok hibás csövet fogtam már. Elég ha valamelyik gyengébb ponton megreped.

Mutogatni való hater díszpinty

Sziasztok! Építek magamnak egy oszcilloszkópot arduino alapokon, és kalibrálás közben a hálózati brummot használtam mint jelforrást (megfogom a jel vezetéket a kezemmel).

Közben két kérdésem keletkezett:
- a laptopomra kötve jelentkezik ez a brumm, akkumulátorról nem, már ezelőtt is észre vettem, mikor hangot vettem fel a géppel. Ez jelentheti azt, hogy döglődnek a kondik a laptop tápjában, vagy természetes? Igazából nem mai darab, és elég sokat van használva. (Még nem próbáltam a tápot fordítva bedugni, nehezen hozzáférhető helyen van a konnektor.)

- miért ilyen a "brumm" jelalakja?

Mi okozza ezt a torzítást, nem szinusznak, vagy legalább szimmetrikusnak kellene lennie?

Köszi!

[ Szerkesztve ]

Ahogy múltkor fejtegettem, az áram formája eleve nem szinusz, különösen aktív PFC nélkül, a feszültség alakja inkább szinusz, de abba is beleharap már manapság sok tápegység, ami miatt már eleve torzítva érkezhet a hálózatról is.

Az áram alakját, ha rendesen, söntön mérnéd, illetve ACS712 vagy induktív leválasztón keresztül, az egyébként szimmetrikus lenne, meg a feszültség is.

De csak így "lengőben", azaz meghatározott viszonyítási pont nélkül már beleszólnak mindenféle kapacitív csatolások, vagy például a fázis-föld és nulla-föld között kimutatható aszimmetrikus impedanciák, vannak útközben a nemlineáris félvezetők, meg a kapcsolóüzemű zavarok is, úgyhogy így már nagyon követhetetlenné válik az egész, hogy mi, mire hat, vagy mi ül rá.

Viszont ez így normális és semmi hibát nem tudsz kimutatni általa.

[ Szerkesztve ]

Évekkel ezelőtt igencsak meglepődtem, amikor egy öreg szkóppal, csatlakoztam az ellenállással leosztott 230V-ra: [link] .
Vidéken és Bp.-en is azonos volt az eredmény. Először azt hittem az ellenállások induktivitása vagy valami más miatt ilyen a kép. Trafóval leosztva is hasonló.

Levegőből összeszedett "brumm": 1 - 2m-re lévő energia takarékos izzó (fénycsöves fényforrás) is sokat "modulálhat".

mezis

Én nem is kimondottan a jel alakján vagyok fennakadva, mármint, hogy ilyen háromszög/fűrészfog/cápauszony, hanem a negatív oldalon az a pozitív tüske nagyon fura, amire a piros nyíl mutat. Mindezt úgy, hogy a táp felől, az usb porton keresztül jön a műszerig, legalábbis akkuról táplálva hiába tapogatom, nincs semmi "tesztjel".

Ott már aztán az USB kapcsolóüzeműje, meg a kiskutya füle is beleszólhat...
Jelgenerátorral kell ezt nézni.

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Jelgenerátorral kell ezt nézni.
Mit?

A szkópodat.
Hogy egy garantáltan 1% torzítás alatti színusszal meghajtva, milyen is a jelalak. Meg négyszöggel, az a legkritikusabb, szép korrekt négyszögjelet, gyors fel és lefutással digitális ic-kkel a legegyszerűbb előállítani.

Ha egy szkóp jelvisszaadására vagy kíváncsi, akkor azt egy ismert jelalakkal kell hajtani : akár egy hangkályha, vagy egy telefony is jó (utóbbi főleg, letöltesz egy szinuszt MP3-ban, és tök független jelforrásod van).
Különben szépen rajzol, grat

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

A laptop tápja védőföldeléses?

mezis

Nem. Sima villásdugó.

& tordaitibi: az arduino egyik kimenetén négyszög mérőjelet állítok elő, ezzel megy a kalibrálás, a brummot csak a kisebb frekvencián használtam, meg gyönyörködtem a műszer működésében.

Pontos méréseket a felhasznált komponensek miatti rengeteg kompromisszum miatt nem nagyon van esélyem végezni vele, ezért nem is célom a "műszer" pontos kalibrálása, ez amolyan játszós projekt. Nagyon ritkán van szükségem oszcilloszkópra, és akkor se mindig, emiatt sajnáltam pénzt kiadni rá, viszont volt itthon színes TFT kijelző, arduino, opamp, időm, mint a tenger , gondoltam építek egyet. A DSO138 külső áramkörét próbáltam összekombinálni ennek a projektnek a szoftverével, a nemrég megszerzett opamp-os ismereteim felhasználásával. Eddig a szoftvert csiszoltam, az analóg rész egy breadboardon van összedobva. A DSO138 feszültségosztó részén van pár trimmer kondi, ami az enyémről hiányzik, ezért hiányoznak a négyszögjel sarkai, és most, hogy belegondolok, lehet, hogy azt a torzítást a fenti képen is ez okozza, majd kiderül.

Különben szépen rajzol, grat
Köszönöm szépen!

[ Szerkesztve ]

Én arra döbbentem rá egy régi, FuSi (Fujitsu Siemens) laptop esetében, hogy a fázis ceruza nagyon kicsit parázslik az egyik csatlakozójának fém burkolatához érintve: [link]
Nem gondolom, hogy egészséges lenne.

mezis

Ja, de még úgy is hasznosabb, mint a semmi. Ha a négyszöget jól hozza, akkor igazából valószínű jól méred a brummot is, csak az nem egy egzakt valami, hogy összehasonlítható legyen.

Mutogatni való hater díszpinty

Persze, tudom, és régóta vágyom már egyre.
Az eredeti projekt, aminek a kódját használom, egy ügyes trükkel "megerőszakolja" az UNO ADC-jét, így kb 200kHz-ig lehet vele mérni, alapból az arduino beépített analogRead() sebessége maximum 2,5kHz mérésére elég.

Whoa. Mondjuk azt tudom, hogy a setpwmfrequency rutin is érdekes dolgokat tud, de azért ez kemény

Mutogatni való hater díszpinty

De az.
A trafó fölötti 1-2nF kondenzátor. Oka is van, valamilyen poteciálra kell hozni a szekunder kört, ne lebegjen a vakvilágba.
Átfolyó áram szinte nulla, így életveszélyt nem tud okozni.

sztem sehol, ez valami eleg gagyi csinalmany, latom hogy egy uj vezerlo 5e korul van, nem gyenge.
tutter atkotnem egy normal mikrokapcsolora es siman beleragasztanam. lehet kicsit kiallna hatra vagy ilyesmi de az mukodik.
ez a gyari kapcsolo szemmel lathatoan olyan hogy igen hamar megadja magat, meg ha ki is tudnad cserelni ez sosem lesz tartos (mint a regi joy-oknak az erintolemezei amik mindig eltortek).

nem pont azonos tipus de mas is igy gondolta na meg ahogy olvasom szinte mindenkinek eltorik ez a vacak kis gomb.

[ Szerkesztve ]

A camera does not make art, the artist makes art.

Szia, köszi, 2 lábas a fotózott relé.

"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!

Ez tök jó, ennyi zavar meg mindenhogyan lesz szerintem.

@tordaitibi : Az meredek, nem tud az a kondi bezárlatosodni?

Mutogatni való hater díszpinty