ne kösd össze

Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.

Ez a rajz jobban hasonlíthat a én modulomhoz, azon is lm317 plusz az xl4015 valamint kettő lm358 as van, plusz a kijelzés dolgai.

De ha jól látom itt is kulcs szerepet tölt be a piros led az áramkorlátban, holnap majd rámérek és beszámolok. Köszönöm a segítséget!

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Köszönöm a segítséget mindenkinek, noha kicsit nyögvenyelősen ment, illetve voltak ellentétes meglátások is.

Tegnap sikerült kinullázni a DVR-t, darvinya tanácsára összekötöttem az UART 3,3V pontját az USB/soros illesztő 3V3 pontjával, és frankón megindult a kommunikáció, a leírtak alapján meg tudtam csinálni a feladatot.

Köszi mindenkinek mégegyszer!

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

Sziasztok!

Nem annyira hobbi elektronika, de villamosság témában jártas szakik segítségét kérném.
Adott egy 20m hosszú, 1,5mm2-es sodrott réz vezeték, melynek a végén egy villanymotor fog "lógni".
Ma szerettem volna a hálózatra kötni, kismegszakító után, de erre nem számítottam.
Lecsupaszítottam a végeket, totálisan rézoxidos volt az összes ér.
Levágtam jó 20cm-t, hátha ott jobb lesz a helyzet, de ott is pompázott a patina.

Így nézett ki

Beázhatott anno a kábelvég, míg nem volt tető az épületen (jó 3/4 év), aztán gondolom a rézszálak mentén leszivárgó víz megtette a hatását. A vezeték másik vége nem ilyen, hanem szép tiszta, oxidmentes.

Ecettel lepucoltam, szépen leszedte most így néz ki.

A kontakt rész tehát már tiszta, de beljebb egy bizonytalan hosszú szakasz oxidos. Kérdésem, hogy ettől használható marad-e a vezeték? Az áram elvileg az elemi rézszál belsejében halad, a félvezető rézoxid nem kéne hogy zavarja, de nem tudom, így van-e. Max. 5A-el lenne terhelve egyébként, a vezeték cseréje nem lehetséges.

Van egy kütyüm, amin egy fényérzékelő van. Sajnos túlságosan árnyékos helyen van és nincs lehetőségem átszerelni. A képen látható switch-ek arra utalnak, hogy lehet külső érzékelőt rátenni. A képen látható érzékelő alapján tudna valaki ötletet adni, hogy milyen érzékelőt kellene beszereznem?

Nincs olyan hogy "felhő" csak olyan van, hogy valaki másnak a számítógépe... - "I love the way the Earth rotates... It really makes my day."

nekem ez egy sima fotoellenállásnak néz ki.

steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill

Köszönöm a gyors választ. Gondolom ha tápellátást leveszem, lemérhetem a az ellenállását sötétben és világosban egy multiméterrel. A kapott értékekkel egy szaküzletet fel tudok keresni.

Nincs olyan hogy "felhő" csak olyan van, hogy valaki másnak a számítógépe... - "I love the way the Earth rotates... It really makes my day."

pontosan bár az in-circuit mérést befolyásolhatják a környező alkatrészek, a legjobb az lenne ha kiforrasztanád és úgy mérnéd ki.

steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill

Üdv.!

A felületi oxidáció nem akadálya az áram vezetésének. (Talán mg a nagyfrekvenciásnak sem. A rézoxidnak két fajtája is van, egyenirányításhoz meg trükközni kell vele.)

Ellenőrzés: az egyik végén rövidre zársz két eret, amásik végén meg ugyanezen erek ellenállását méred. Ha meg teljesen biztosra akarsz menni, akkor akkuról vagy 230V-ról teszteled 10 - 20 A-el.

Amire számítanod kell: Nincs vége a korróziónak, elképzelhető, hogy idővel átrágja az összes elemi szálat.
(Volt már esetem szerelt, 230V-os tápkábel egyik erét rágta el a korrózió. Nedvesség semmi, gyártáskor maradhatott benne egy mákszemnyi maró anyag.)

mezis

Ok, köszi, akkor jól sejtettem, hogy nem akkora probléma.
Talán nem lesz gond a további oxidáció, a nedvesség bejutása még 2013/14-ben történt.
Lepucolva a vékony oxidréteget, jó állapotúnak tűnnek az elemi szálak.
Majd rámérek mikrométerrel, hogy az egészségeshez képest mennyit fogyott a réz

[ Szerkesztve ]

Kicseréltem mind a kettő 358 as icét, az lm317-est is, de sajnos még mindig nincs áramkorlát.

Ötlet

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Ahhoz kellene a korrózió előtti átmérő. A környezetet szeretik kímélni a gyárak úgy, hogy a szabványban megengedett minimumra állítják be a gépeket. Vagyis azzal lehet számolni, hogy a rézszálak átmérője = névleges átmérő - megengedett tűrés. (Tömör vezetékkel ezt egyszer megmérettem egy jobb nevű szakáruházban. Csodálkozott az eladó.

mezis

Sziasztok!

Tudnátok segíteni? Lehet off téma, de van egy időjárás állomásom [link] 868 mhz. vezeték nélküli jeltovábbítással de a kültéri egység és a beltéri közötti 3 falat nem viseli el sajnos..van jel, de gyenge és gyakran elmegy.

Esetleg valamilyen hatótáv növelés megoldható lenne? A két egység elhelyezése sajnos fix. A környező házak miatt a kültéeri a tetőn van a beltéri meg a földszinten.

Előre is köszönöm!

Itt mégis kevésbé off, mint a wifi-s témákban . Írod: "A két egység elhelyezése sajnos fix."
Ezen azért érdemes lenne elgondolkodni, hogy esetleg mégse legyen fix, mert sok szívástól kímélheted meg magad, ha mégis közelebb tudod rakni a kültéri egységet a vevőhöz. Nem is értem, miért kellett olyan szerencsétlenül telepíteni, hogy minimum három fal legyen köztük. A következőket teheted: mégis áttelepíted a kültérit és/vagy a vevőt, illetve felszerelsz egy 868 MHz-re méretezett, a belső kialakítású gyárinál valamivel jobb antennát akár a kültéri, akár a beltéri egységre (vagy mindkettőre). Bár ehhez a csatlakozásokat előbb ki kell építeni a készülék(ek)en, és gyakorlat hiányában az sem feltétlenül egyszerű.

Kernel bocs a zavarásért és az amatő kérdésért előre is. De beszéltük ezt az impulzus számlálót. Ami most úton van kinről. Ennek 4 bekötése van. A +,- 12V, impulzus, reset. Itt amin a jelet kapja majd arra az egy vezetékre, hogyan kell és bekötni a kapcsolót? Kapcsoló egyik szál megy a számlálóba és a másik szál?

"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"

Köszönöm szépen And! 3 szintes ház,(nem kimondottan 3 fal, hanem födém meg tető, de a falat egyszerübb volt leírni) ha lejebb teszem a kültérit a környező házak miatt nem kapok pontos adatokat (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet.. )Megpróbálom az antennát! :-)

Majd ha megjön akkor fotót teszek fel róla és visszatérünk rá. Addig is köszönök mindent!

"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"

Napelemes bulihoz blokkoló és bypass diódákat nézek, kérdés: a veszteséget a "Leakage current " írja le?

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Forraszd ki es akar 10 meter kabellel is bekotheted, legfeljebb a panelra parhuzamosan egy 100-470nF keramiakondi.
Ha megse akarod igy, a kereskedelembe kaphato barmelyik fotoellenallas megfelel. Mind tud nehany kohm-5Mohm kozotti erteket. Max. ujra be kell allitani a kapcsolasi kuszobot.

Ezt hol lattad, linkelj egy adatlapot legyszi.

Itt van egy, ill egy másik, kompletten mc4es csatival. (bocsi, német, így a reggeli rohanásban az istennek se jött be angol amin normálisabbab le lennének írva az adatok, ha kell, napközben fordítok )
Az ellenállás ("Kontaktwiederstand") gyanús még, h azt kell nézni.

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Forrasztóállomást keresek hobbicélra, apróbb javításokhoz és forrasztásokhoz. Mivel vezetéken kívül elektronikához is lenne használva, ajánlások alapján feltétel lenne a nem 230V-os páka tápfeszültség. Mivel ez ki is zárja az olcsóbb készülékeket, olyan "tizenpárezer" Ft-ra lőttem be az árkategóriát, ami még reális. Körbenézve a kínálat nem túl bő: Fahrenheit 20 eFt körül, Solomon 30 eFt körül, Weller pedig egészen más árkategória. A Zhongdi egy számomra kevésbé ismert márka, ebből van 3 típus, ami 16 eFt körül van és jónak tűnnek, főleg az első tetszik:
- ZD-931 - [link]
- ZD-8936 - [link]
- ZD-929C - [link]
Van vélemény vagy tapasztalat a Zhongdi kapcsán vagy a fentebb írt típusokkal? Van más gyártó vagy konkrét ajánlás, amit érdemes lenne megnézni?
Előre is köszi!

Eladó termékeim: https://tinyurl.com/sefteles

A tető ugye nem Lindab (fémlemez) ?

Beltérre meg ennek a felső frekvencia határa nagyon közel van a 868MHz-hez.

[ Szerkesztve ]

mezis

Nem! Sima lapostető ezzel a szurkos (bitumenes) réteggel szigetelve apró kavicsokkal (kalsszikus 80-as évekbeli megoldás)!

Ezzel szerinted mindenféle (nagyobb) mókolás nélkül megoldható lenne?

[ Szerkesztve ]

Á, szóval a feszültségesést nem az az ellenállás okozza, amit az adatlapra kiírtak - konkrét feszesésről meg szó nincs a másodiknál, az elsőnél meg annyit írnak, hogy "Forward Voltage <0.9V" - azaz itt simán meglenne a diódánkénti 8W körüli bukó, ami borúsabb időben el is vinné a panelek teljesítményének nagyrészét

Akkor Schottky vagy valami mégjobb kerestetik - csak lehetőleg nem Ausztráliából utaztatva...

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Ez belefér 8-10W-ok viszont nagyon nem... Megvan a fentebb linkelt cuccos lelke: SM74611, szép

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Sziasztok!
Mi a véleményetek erről a kapunyitó elektronikáról?
RTU5024 aliexpress -------
hun datasheet?
Mennyire jó választás, megbízhatóság, tapasztalat szinten kinek mi jut eszébe?
Vagy valami jobb alternatíva?
Minden véleményt előre is köszönök!

[ Szerkesztve ]

Érdekes cucc, okos megvalósítással.

Amúgy mindenhol bypass-diódaként árulják, de elvileg blokkolásra is jó lenne. Már csak azt kell kitalálnom, hogyan tudnám vízálló MC4-es házikóba rakni. Sajna olyan kicsi nem lesz, mint a gyárilag egybeöntött megoldások.

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Mármint hogy blokkolásra?
Gondolom meg van oldva, hogy a vissza feszt is bírja. Amúgy hamar tönkremenne. Illetve itt nincsenek akkora feszültségtüskék amiket ne bírhatna benne akármi.

Mondjuk az adatlap szerinti 30V vissza fesz elég alacsonynak tűnik, ennél nem ártana kicsit több.

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Gondolom nem nagyon kell több. Amúgy nem hiszem, hogy használnák.

Tegnap jött egy ilyen LED menetfény pár, ismerve a kínai cuccokat, vettem hozzá egy állítható step-down konvertert, hogy ne 14.4 volton menjen, hanem csak 12 volt jusson rá. Viszont most jutott eszembe, hogy a LED meghajtása általában feszültséggenerátoros. Így most konkrétan fogalmam sincs, hogy segít-e a konverter, vagy nem a valóságban. A lámpán Belül kettő SMD ellenállás van, 330 jelöléssel. Nincs infóm, hogy vannak a LEDek kötve.

[ Szerkesztve ]

'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!

Hivatalosan megkerülőnek használják, nem blokkolásra. Én meg párhuzamos felállásban szeretném, hogyha az egyik panel "alszik", mert pl árnyék ment rá, akkor a másik csoport ne kezdje oda átpumpálni az áramot. Mivel a panelek feszültsége elég nagy (vagy 2 nagy panel lesz 30V feletti feszkóval vagy több kicsi, sorban), így ezesetben kijöhet a 30V feletti kóboráram:

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

Nem voltam netkozelbe de kernel valaszolt,
amit irtal az nem ugy van hogy borus idobe a 30w-bol 8W esik a diodan mert ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8. Erted, remelem erthetoen irom le..

Nem irok uj hsz-t,
egy mini pc-t egeszitenek ki egy kicsike, 2x2W vegfokkal. A tap kozos, 12V, amikor a kis erositot bedugom a mini pc fejhallgatokimenetbe akkor valami iszonyat zaj lesz, a keptartalom fuggvenyeben valtozo magasfrekis futyules, az eger mozgatasa is behallatszik, amikor a hattervinyo felporog ezt is ragyogoan hallom a hangszorokban. Ha kihuzom a bemenetet es a levegobe log, akkor nema csend van.
Amit probaltam, a kis vegfokot egy 7809 stabkockarol tapozni, pc tapokbol kiepitett ferrites es egyeb szurok a +agba. Eredmeny szinte nulla. Ha a vegfokot kulso taprol jaratom akkor tokeletesen csendbe van de ez nem jarhato. A kapcsolouzemek es a foldhurok, de hogyan lehetne ezt kikuszobolni? Valami otlet?

"ilyenkor az aram nem 10A hanem 1A, a veszeteseg igy nem 8W hanem 0,8"

Valóban kevesebb a veszteség alacsonyabb áramnál, de amiket láttam, azoknál korántsem lineáris az összefüggés normál hőfokon. Ennél pl 10A-nél 0.6V (=6W), 1A-nél ~0.4V (=4W) a bukó, ami akár a teljes rendszer teljesítményének 10edét is adhatja pont olyankor, amikor nagyon kéne minden Watt. Fűtsük a diódát? 100 fokon feleannyi a bukó

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)

És ha már a forgásirányt nem olyan egyszerű megváltoztatni, mint reméltem - a fordulat szabályzásához is tekercsnél kéne bontogatni, vagy az kivitelezhető garivesztés nélkül?

Vennék hibás elektromos rollert/hoverboardot!

Nem jol szamolsz. 1Ax 0,4V az nem 4W hanem 0,4.
Tized, azaz 10% veszteseg nagyon durva lenne, maradjunk max. 1-2%-nal, de meg ennyi se.
250w panel az max. 8Ampert tud, 27-31V mellett , azaz a veszteseg 3-4w, ez 1-1,5%.

[ Szerkesztve ]

0.4V*1A az 0.4W
Mennyire sűrűn van az egyáltalán, hogy a diódán megy át a delej?
Nem értek hozzá, azért kérdezem, hogy ez mennyire sokszor van használatban egyáltalán?

Váá, igazatok van . Akkor asszem kb ennyi volt a vadászat a szuperdiódára Mondjuk ami tényleg számíthat, hogy mennyire melegszik a dióda a tűző nyári napon - amikor kapja rendesen a max áramerősséget, és be van zárva egy kínai műanyag MC4-es házikóba. Szóval azért egy normálisabb Schottky azért kéne.

#63597: Folyamatosan rajta gyalogolnának az elektronok, a #63591 szerinti bekötés a terv, ezenbelül a blokkoló diódákról van szó: a megtermelt áram folyamatosan átmegy a diódán, ami azért van ott, ha nem termelődne az egyikben (mert pl ráült a macska), akkor ne azt "töltse" és gyújtsa fel az aktív napelem.

[ Szerkesztve ]

30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)