- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- D1Rect: Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- sziku69: Szólánc.
- sziku69: Fűzzük össze a szavakat :)
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Luck Dragon: Asszociációs játék. :)
- Geri Bátyó: B550 szűk keresztmetszet, de mi és miért?
- Fogkefe: elektromos vagy manuális?
- Magga: PLEX: multimédia az egész lakásban
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
-
LOGOUT
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Új hozzászólás Aktív témák
-
aujjobba
addikt
Számold ki mondjuk 100Hz-es határfrekvenciára az R és C értékeket (-3dB), és ebből tehetsz két fokozatot.
Van erre kalkulátor, az egyik értéket vedd fixre, a másikat számolja belőle. Érdemes a kapacitást fixálni, mert abból nincs olyan sokféle és a nagyobb költségesebb.Általános jótanács, minél magasabb a frekvencia amit használsz, annál kisebb értékű komponensek fognak kelleni.
-
#83147
tordaitibi
veterán
(jan)
#83146
-
Barret001
addikt
Valaki legyen szíves fejtse vissza
2 tranzisztor páhuzamosan kötve,sorban az ízzóval.Ez rákörve a tápfeszültségre.Zéner a bázisra,ellenálláson keresztül.Ha a küszöbfeszültség megvan,zárja a tranyókat,és elfűtik az ízzón keresztül a felesleget. 1 tranzisztorral is működik,de itt 7A is van,jobb a békesség 
-
Barret001
addikt
-
#83133
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#83132
Dr. Szilikát
őstag
A napelem áramgenerátoros jellegű, azaz főleg ilyen kisebb teljesítményű celláknál járható út a feszültség korlátozása (söntstabilizátor), ha nem is Zener-diódával, de egy hűtőbordára szerelt tranzisztorral, amit a bázison keresztül Zener-dióda vagy TL431 fog meg. Utóbbi pontosabb értékre állítható, illetve meredekebben határol.
Itt tekintetbe kell venni, hogy ugyan az üresjárási feszültség 37 V, de amikor 22 V-ra korlátozod és mondjuk erősen süt a nap, mekkora teljesítmény áll elő. Ezt tesztelni kell, vagy valami jelleggörbét, adatlapot nézni legalább. Egyéb lehetőség is szóba jöhet.
-
#79944
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#79943
Dr. Szilikát
őstag
Hasonló hálózati pákám nekem is van, semmi különös, végzi a dolgát. Csak nekem a PTC fűtőbetét még fixen beforrasztott négyvezetékes, tehát külön fűtés, külön termisztor a hőméréshez.
Újabban viszont csak két kivezetés van összesen, a betét ellenállása alapján méri a hőfokot. Amint látom, cseréje is egyszerűbb, kihúzható a betét. Rendeltem ilyen rézhegyeket hozzá, ami bár hamarabb elhasználódhat (már aki sokat használja), viszont rézheggyel jobb a "forrasztási élmény":
https://www.aliexpress.com/item/4000801534987.html
A hozzá mellékelt pákahegy, ami rézmagos, de vasréteg védi az elfogyástól, néha hajlamos taszítani az ónt, ami igen kellemetlen tud lenni. Ezen segíthet esetleg a rézforgács vagy acélforgács tisztító használata, ami nem ég rá a hegyre, mint a szivacsos módszer vagy a papírtörlés például.
A rézhegynek persze mindegy, mivel töröljük, kiválóan forraszt, sőt a vasréteg hiánya miatt még a hőátadás is valahogy érezhetően határozottabb. Hőátadás másik problémája a belső légrés, ezt épp most látom egy videón, én is valami hasonlót csináltam:
https://www.youtube.com/watch?v=wtgjhz5sLA8
Csak én Li-ion cellából bontott rézfóliát tekertem a betétre, néhány rétegben. Túl szoros ne legyen, mert a fólia oxidálódik idővel, meg is szorulhat.
-
PHM
addikt
Szintén vasalással használtam, én vászon helyett nyomtatópapírt tettem rá.
Érdemes a fóliát rögzíteni a szélein, mert elmozdulhat.
Én nagyobb nyáklapot használtam, s utólag vágtam méretre.
Arra is figyelj, hogy ennél a technikánál tükrözni kell a rajzolatot.
Ja, akár az izopropil alkohol, vagy lakkbenzin is jó a festéket eltávolítani,
csak többet kell dörzsölni. -
#79758
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#79757
Dr. Szilikát
őstag
Vasalással csináltam, annyi volt a trükkje, hogy vékony vásznat* használtam a vasaló alatt, a légrések, illetve a hőátadás kiegyenlítésére. Így elkerülhető a festék szétnyomása is.
Addig vasaltam, míg a vászon enyhén pirulni kezdett, akkor volt jó. Leoldás kromofág festékoldóval, illetve annak egy változatát használtam, ami lényegileg ugyanaz.
Ha ilyen oldószeres trükköt próbálsz, azt nem tudom, de eszerint ki kell kísérletezni, hogy optimálisan hasson.
* Lepedővászon, de nyilván nem műszálas, hanem "rendes" hőtűrő vászon.
-
#78803
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#78797
Dr. Szilikát
őstag
Kínai oldalakon szokott lenni, de nem tudom, mennyire gondoltad át az áramigényt, ami a transzformációs elv miatt többszörös, illetve a nagy bemeneti áram a veszteség szempontjából is hátrányos.
Ahogy én szoktam, illetve ebben az esetben is tenném: XL4015 CC/CV modul és 24 V / 2A monitortápom van hozzá.
5 x 4,2 = 21 V töltési végfeszültség és még maradna nagyon optimális 3 V tartalék. Noha ennek a modulnak akár 1 tizedvolt is elég lenne, szükséghelyzetben. Nyilván a töltőáram igény szerint, 1C általában.
5S BMS ettől függetlenül szükséges, ami természetesen nem töltésszabályzó.
-
#85619712
törölt tag
Én csináltam régen egy párat, egy 12V gyújtótrafó kell hozzá, meg egy 555ic pár alkatrésszel, ami kapcsolgat. Ha érdekel előtúrom a rajzot.
@tordaitibi : azt soha nem lehet tudni.
Amúgy a relének amit linkeltem vagln nagy érzékenységű változata is, ami 16,7 mA-rel már húz, az meg lópikupa fogyasztás. -
#77304
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#77303
Dr. Szilikát
őstag
Amelyiknél látható két vékonyabb szál (I2C busz valószínűleg) és gyakorlatilag a két processzort köti össze, az mindenképpen "gyanús".
De kérdéses, mire használják még, mert számolhatnak ciklusokat is például, amit az akku vezérlője vagy a mellette lévő EEPROM tárol. Így valamennyi ciklus után önkényesen letilthat. Lehetséges digitális azonosítás a hamis akku kivédésére, noha azt lehetséges kijátszani is.
Egyébként nem lenne szükséges processzorral felokosított rendszert használni ilyen feladatokra, de ma már előszeretettel alkalmaznak ilyen megoldásokat, az alkatrészek is olcsók hozzá.
-
#77302
Dr. Szilikát
őstag
(jan)
#77299
Dr. Szilikát
őstag
Ahogy a képen is látszik, egy tag feszültségét képes csak figyelni, meg az összfeszültséget. De ez csak egy klón, ha jól tudom, amit a kínaiak az eredeti panel kiváltására találtak ki:
Az eredeti másképp néz ki, be van kötve mindegyik soros tagra:
Az IC pedig mikrovezérlő, ami a töltőben lévő párjával kommunikál, tehát ehhez az ügyes kínaiak megfelelő szoftvert is raktak bele.
Már csak annak alapján következtetek, amire múltkor rájöttem, más típusnál. A megoldás előnye, hogy így nem szükséges külön nagyáramú (veszteséget is képező, melegedő, költséget növelő) MOSFET-ek beépítése, csak azért, hogy az akkut kapcsolja valami, hiszen közvetlenül kommunikál a töltővel, illetve terhelés közben a szerszámgéppel is, amit szintén le tud tiltani.
Működik állítólag a klón is, de ahogy írják a külföldi oldalakon, valaki olyat is kapott, hogy egyik jó, másik nem jó. Ezért, ha valaki jót akar, inkább az Aliexpressről vegyen olyan példányt, amiről jókat írnak.
Természetesen a hiányos figyelés nem korrekt, noha a jó állapotú Li-ion cellák jellemzője bizonyos önbalanszírozó, önkorlátozó hatás, ezért képesek egészen jól elosztani egymás között a feszültséget.
Problémák akkor jönnek, amikor egy tag elöregszik és megnő a belső ellenállása. De akkor már úgysem használható rendesen a pakk, mert a védelem folyton lekapcsolgatna, ha lenne. Mármint olyan védelem, amelyik "mindent lát".
De ha megnézed, vannak az eredetihez jobban hasonlító panelok is a neten.
-
#75752
tordaitibi
veterán
(jan)
#75749
Ha van valamennyi rálátás, nincs egy 2. világháborús vasbeton bunker a helyek között akkor 2 darab 1 csatornás, és 2 darab 2 csatornás vevő és a hozzájuk tartozó távirányítók.
Nálam az egyik helyen szintén nem volt lehetőség vezetéket behúzni, kb. 80 méter a távolság és fák vannak közbe.
Az adót egy 12V dugasztáp egy kapu végállás mikrokapcsolón működteti (a nyomógombot áthidaltam egy cinpöttyel), az őrházba a vevő meg egy csipogót működtet. A vevő kinnt van az őrház oldalán. egy mini antennája is van, a nagyobb távú kivitel.
6 éve télen-nyáron hibátlan. az adó szó nélkül tűri hogy néha 10-15 percig is adásba van. -
Jarod1
veterán
Mekkora távolság a 2 kapu között? Biztonsági szempontból kritikus, ha nem lát rá a másik kapuőr.
kamerával figyelt a kapu? Wlan hálózat elérhető a kapuknál?
Egy okos konnektoros megoldás jutott eszembe, a konektor wifi hálózathoz kapcsolódik és neten keresztül ki be kapcsolható, időzíthatő, rákötni valamit ami a sorompót nyitja-zárja. -
-
#71347
tordaitibi
veterán
(jan)
#71345
-
mezis
félisten
Gondold át, nem rosszalkodtál mostanában, hogy az asszony ilyennel lepett meg ?
![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Fényerő csökkentése: sorba kötsz a 230V-os betáppal 10 - 300 nF-os lehetőleg Y osztályú kondenzátort.
Alant egy reflektorba való. kb 60 x 40 mm-es panelen 50W LED-hez oldalt azok a kis fekete izék végzik a 230V egyenirányítását, LED-ek áramának korlátozását.
-
-
mezis
félisten
Üdv.!
"Capacitor :25pf -100,000 uf": Vagyis 100mF = 0,1F, a tied meg 0,47F
Amikor még nem volt ebay-es kapacitás mérőm, úgy "mértem" meg egy hasonlóan nagy kapacitású kondenzátort (régi Sony HiFi rádió), hogy feltöltöttem a névleges feszültségnél kisebb feszültségre (nem egy pillanat az, amíg töltődik!) aztán rákötöttem egy ellenállást és fél napon keresztül óránként mértem a csökkenő feszültséget. Végül az erre vonatkozó exponenciális függvény görbét illesztettem a mérési pontokhoz. Arra már nem emlékszem, hogy csak táblázat kezelővel, próbálgatással vagy pl legkisebb négyzetek módszerével lett meg a végeredmény, ami közel volt a névlegeshez.
-
#67135
tordaitibi
veterán
(jan)
#67134
Valószínű visszabutítja az átviteli sebességet valahova 1Mbps alá.
Perpill ahol most vagyok, a DVR 160 méterre van, lankábel, a régi 10 éves fajta, párhuzamosan vezetve védőcsövekbe az erősárammal , iszonyat zavar van a kábelen és ennek ellenére stabil az átvitel, valahol 5Mbps körül van a plafon. A 100 méter túlléphető, a sebesség rovására.
Gigabites módú eszközök nem is látták egymást a fennti konfiggal, ellenoldalon egy 10-100-as switch van, itt nálam meg egy őskövület router. Ha a bejövőt nem a routerbe hanem egyből a PC gigabites lan portba dugom, akkor az nem is érzékeli hogy van hálózat. -
#66836
tordaitibi
veterán
(jan)
#66826
Arra hogy mennyivel lehet a hosszt túllépni,
melóhelyemen 150m feletti utp jön ki a kisházba, nemrég volt kinnt a riasztós srác és rátette a mérőkéjét. Valami iszonyat zavar van rajta, együtt fut erősáramú kábelekkel is sok helyen és valami 10 éves cat nemtudom hányas vezeték.
Gb lehetetlen, a 100-as elmegy, a 10-es használható. A maximuma valahol 8-9Mbit/s körül van. De működik. Az épületbe ahova befut, akartak egy új routert tenni de olyan instabil lett a net, nem vagyok tisztába a működés és a hibajavítás algoritmusaival de ment vissza az őskövület TP link router.
Zavarmentes környezetben, legújabb kábellel szerintem simán menne a 150m, talán a 200 is. Nem gb sbességgel, de stabilan. -
Konkrétan ha jól mondom, az az idő, amíg a jel végigér a kábelen + persze az esetleges eszközökön. Tehát adott adatközlési sebességet bizonyos kábelhossz felett azért sem tudsz tartani, mert túl sokáig tart egy jel átküldése. (Pl. az esata esetén van, hogy nagyrészt azonos a SATA-val, csak hosszabb várakozást enged az adatátvitelben , mert hosszabbak lehetnek a kábelek, és így rosszabb jellemzőkkel lehet kommunikálni rajta.)
Itt van róla némi magyarul. -
A jel-zaj viszony és a futamhossz okozza nagyon egyszerűsítve, de sok mindentől függhet (eszközök, kábel minősége...). 10Mbites UTP HUB-al csináltunk már 130-140m-es linket is, szépen ment. Egy ipari környezetben meg lehet, hogy a rövidebb sem lesz jó - de általában a 100m az teljesül.
Ha bátor vagy, meg lehet próbálni a hosszabbat, aztán vagy megy, vagy nem. -
kemotox
addikt
Jaja valami budget megoldáson gondolkodom. Csak a kamera, állványt kraftolok neki. Ha meg van fasza normális szoftvere, akkor a laptophoz lehetne csinálni egy frankó kis vezérlőt, néhány gombbal. (zoom ki, be, stb) Úgy is ott van a laptop az asztalon mindig, sőt, akár egy monitort is be lehetne lőni, van itthon úgy is.
Jó lesz ez. A lényeg akkor, hogy nem kell parázni ezektől a kamerás megoldásoktól sem. -
kemotox
addikt
Hú ez jó hír. Néztem is, hogy felbontásügyileg eléggé rendben van, nagyon rossz nem lehet. Egyszer régen, nagyon régen találkoztam ilyen kamerás megoldással és az elég gagyi volt. Tök jó, mert felvételekhez is tudnám használni. (Tervezek valami blogot vezetni ezekről a javításokról, ne adj isten videnyókat csinálni, aztán beindul a videjós karrier és kapom a milliódolláros donate-eket, jajjdevárom
) -
#64370
tordaitibi
veterán
(jan)
#64368
-
#63991
terapeuta007
aktív tag
(jan)
#63987
terapeuta007
aktív tag
haverom (is) csinál egy bt hangszorot. az övé nem 30w hanem 50w
és 30%al nagyobb is a cucc kb
16db nicd cellarol megy.
aztán 30wattos melyladabol a hangszorot belerakja. és ahhoz akart hangvaltot csinalni. végül úgy döntöttünk hogy mivel hangerő is kell meg hordozhato lesz ezért 1khz re lőttük be a szűrőt.
fél ohmos ellenállást és 640uf kondit fog használni ez 500hznél vágja le a freq.
ajánlottam neki hogy probálja ki 1500uf körüli kondi(k)-val hogy szól a cucc (az 200hznél cutoff-ol) -
#63990
tordaitibi
veterán
(jan)
#63987
Rendes meredekségű szűrők esetén rendesen szétválasztódik a két tartomány, meg amúgy is megkeveredik a fázis rendesen, pillants rá egy 24dB/oktáv meredekségű szűrő fázisgörbéjére.
Komolyabb(nak tűnő) subváltókon szokott lenni fázis poti is de én drasztikus változásokat nem tapasztaltam a tekergetése közben.
Talán mert a fül irányérzékenysége nulla felé konvergál a mély hangok tartományába.
Viszont, ami eléggé pregnáns romlást-javulást hoz a hangképbe, az a sub láda áthelyezése.
Sarokba, ágy elé, eldugva, előtérbe stb., ezzel érdemes kísérletezgetni.
Fiamnál kb. 1 méterrel arrébbtolva megszűnt egy fajta döngő hordóhang, valószínűleg a régi helyén eltaláltuk pont a szoba valamelyik saját rezonanciáját.Mint nagyon jól írtad, itt az egyéni ízlés és a tapasztalati próbálgatások vezetnek eredményre.
Digitális szűrőknél talán jobb a helyzet, de az is belenyúl azért rendesen a hangképbe.
-
Kernel
nagyúr
Forrasztóállomás és hőlégfúvóként próbáld inkább keresni, úgy jobban vannak találatok.
Magam mégis inkább Kínából rendeltem, de csak a kézi egységet, mert vezérlővel együtt a vámhatár fölé esnek ezek a szerkezetek, viszont én nem akartam vámeljárásba bonyolódni.
Ezért inkább drótoztam hozzá egy szabályzót:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_61821-61821.html
-
Attix70
aktív tag
Osztom véleményed, 1.5-ös bőven jó!
#63819) darvinya : akkor valami nem volt jó, a villanymotor is csak induláskor vesz fel többet (folyamatos 2Kw-ot még az 1-es kábel is elég lehet, de inkább 1.5-ös), a 2.5-ös már indokolatlan. Ilyen erővel 4-est is ajánlhatunk (feleslegesen). -
Kernel
nagyúr
Mindegy, mert sorosan vannak kötve, vagyis egy áram folyik rajtuk, néhányszor 100 mA általában.
Viszont egy tokban lehet szimpla vagy dupla, ettől függően nevezik 3 vagy 6 V-osnak. Ami persze csak kerekített érték, a formaság kedvéért, hiszen egyébként a LED-eket áramra kell meghajtani, a feszültség ehhez képest csak kialakul.
Vagyis elvileg, aki kicsit is ad magára, nem nevezhetne egy LED-et 3 V-osnak, mégis az egyszerűség kedvéért szoktuk így mondani.
Addig nincs is gond, amíg valaki tudja is, hogy miről van szó. Sőt, még az is hagyján, ha egy laikus nem tudja, nem is kötelező neki. Engem inkább csak az szokott zavarni, amikor például állítólagos TV-szerelőknek fogalmuk sincs, ilyen elemi dolgokról.
-
Kernel
nagyúr
Ni-MH akkut kevésbé strapabírónak tartják a Ni-Cd-hoz képest, belső ellenállás szempontjából is jobb az utóbbi, vagyis terhelésre jobban tartja a feszültséget. Ettől még vannak persze Ni-MH szerszámgépek is, de ahhoz úgy van méretezve a motoráram, hogy illeszkedjen.
Ugyanakkor nem mindegy a kapacitás, illetve a belső felületek kialakítása, olyan is lehetséges, hogy kisebb kapacitáshoz nagyobb terhelhetőség tartozik és fordítva, ezért kell inkább adatlapot keresni hozzá.
-
Kernel
nagyúr
Ni-MH akkut is lehet párhuzamosan kötni, de ha már használt, akkor párba válogatva van értelme.
Legegyszerűbb a gyári adatlapokon is szereplő standard töltés, vagyis C/10 árammal 150 % bevitele, azaz 15 óra. Ez nagyjából kiegyenlíti a soros cellák nem egyforma töltöttségét is, ami ilyenkor előfordul. De C/10 áramot még a telítődés után is el kell viselnie, ezért nem gond, hogy némelyik cella már 15 óra előtt tele lesz, ami általában megkerülhetetlen.
Tehát ennek megvan a logikája, másik topikban hiába is vitatkozott ezzel nemrég a krónikus negatív áspiskígyó troll.
Feszültséget ekkor nem fontos kontrollálni, csak az áram van meghatározva ennél a töltési módnál. Párhuzamosított celláknál értelemszerűen többszörös áram szükséges.
imax B6 gyorstöltéshez 1C-2C áramot javasol és cellánként 1,5 V-ig engedi a feszültséget. Utána lekapcsol, csepptöltést sem alkalmaz.
Ez persze nem zárja ki, hogy C/10 normál töltés ennél is beállítható, de akkor előfordulhat, hogy a 1,5 V lekapcsolási értéket akár 15 óra alatt sem érik el a cellák, végül manuálisan kell levenni. Mindamellett ez csak 15 celláig tölt (18 V névleges / 22,5 V végérték).
-
Kernel
nagyúr
Ha például az első műveleti erősítő kimenetén (1) felugrik a feszültség 5 V-ra, de a LED-en keresztül mégsem húzza feljebb az FB-osztót, akkor abban a körben szakadt valami.
Maga a működés egyszerű, az R9-en a terhelőáram hatására eső feszültséget figyeli a noninvert bemenet (3).
Az invertáló bemeneten (2) ehhez képest alkalmaznak egy kis eltolást, ezáltal az áramkorlát aktiválódási értéke befolyásolható, mivel a 0,05 Ω értékét bajos lenne állítgatni.
A 2-3 lábak szintjeit megfigyelve, ettől függően kell billenni a kimenetnek, hogy melyik magasabb.
Mivel az R9-en nem sok feszültség esik (szerencsére) elég alacsony szinteken kell differenciálni, de ebben jó az LM358, mert a PNP bemenetek miatt jól lehúzható a bázis, egészen az alsó tápértékig.
Utána még ezt az alacsony szintet is tovább osztja az R7-R8 kb. 10 %-ra, így különbözteti meg a korábban említett 10 % küszöbértéket a második műveleti erősítő, de ennek a tényleges működésben nincs jelentősége, csak a LED-kijelzést vezérli.
Komolyabb labortápokhoz képest, az egyszerű áramkör hátrányaként lehetne említeni, hogy a 0,05 Ω-on eső feszültség a kimenetből levonódik, vagyis CV-módban azt már nem stabilizálja, mert a negatív visszacsatolás osztója előtte figyel. De legtöbb gyakorlati alkalmazásnál / barkácsnál ez nem olyan vészes. Ha a kimeneten figyelne, akkor viszont az áram-feszültség egymástól teljesen független stabilizálása vetne fel problémákat, vagyis az egyszerűségért cserébe ez így vállalható.
Másikat említettem korábban is, hogy a kimeneti kondi töltést tárol, bizonyos esetekben szikrát, illetve áramimpulzust generálhat, ami egy profi labortápnál nem kívánatos. De azt lineáris, disszipatív szabályzóval lehet egyszerűen megoldani, ez meg nem az. Ezért a kondi szükséges, viszont nem nagy kapacitású, legtöbb esetben nem is okoz semmi problémát.
-
Kernel
nagyúr
Találkoztam azzal a verzióval is, ott az LM317 biztosítja a tápot és a referenciát is, másiknál külön van egy TL431 referencia, aminek stabilitása az áramkorlát stabilitását közvetlenül befolyásolja, ezért lényeges, hogy ne változzon. Többi rész lényegileg ugyanaz, csak talán áttekinthetőbben rajzolva.
Közben néztem a régebbi hozzászólásom, akkoriban nem jutott eszembe, hogyan lehetne jobban összerakni, hogy én se zavarodjak bele néha, de talán így logikusabb:
CC/CV: az áramkorlát aktiválódását jelzi (CC). CV módban nem világít.
Charge: a beállított áramkorlát kb. 10-100 % tartományában világít
Full: a beállított áramkorlát kb. 0-10 % tartományában világít, vagyis terhelés nélkül is. Amikor a töltés végén nagyjából 10 %-ra esik vissza az áram, késznek jelzi a folyamatot, de a feszültséget nem kapcsolja le az akkuról, azt a felhasználónak kell megtenni. A Charge LED-del ellenfázisban működik, vagy-vagy, illetve lassú átmenet is lehetséges.
-
Kernel
nagyúr
Ezen a rajzon a piros (CC/CV) LED-nek van jelentősége, ahol nyíllal is jelöltem. A műveleti erősítő azon keresztül húzza fel a negatív visszacsatolás osztóját, aminek következménye a feszültség és ezáltal az áram leszabályzása.
Ha ez a LED szakadt, akkor nem lesz áramkorlát. Másik két LED csak optikai jelzés, működést nem befolyásol.
-
Kernel
nagyúr
Konkrétabban mit csinál?
Pl. adok rá 12 V-ot, kimenetet beállítom 5 V-ra az első trimmerrel.
Ezután a második trimmert óramutatóhoz képest visszafelé letekerem (minimális áram). Végállásban a feszültség is visszaesik 1,5 V-ra (noha ez nem ideális működés, de ez ilyen, mert a saját áramköre is ráterhel a saját kimenetére).
Ha most a kimenetet rövidre zárom, az áramot igény szerint tudom növelni, a másik irányba tekerve.
-
Kernel
nagyúr
TL431 annyira egzotikus, hogy szinte mindenkinek van a lomtárában, akár több darab is. Kisebb-nagyobb tápegységek, PC-táp, dugasztápok stb.
TP4046 ilyet nem tud. A védelemmel is kiegészített modul, kisütési irányban szintén 2,5 V-nál szakítja meg az áramkört, de azt még nem próbáltam, hogy amikor lekapcsolás után feszültség visszaemelkedik, olyankor a védelem is visszakapcsol, vagy csak rátöltéssel, illetve terhelés lekapcsolásával lehet ismét aktiválni.
(#63353) Oposzumtoszó
Középső érintkező (ha be van egyáltalán forrasztva) lehet a PTC hőkioldó és a primer összekötési pontja is, ha a kettő között zárlat mérhető. Már, amíg nem melegedett túl a trafó, mert utána már szakadás.
-
Kernel
nagyúr
Itt írtam róla, de később kiderült, hogy 200 mA kevés, ezért 1 A-re növeltem a kisütőáramot, ami már jobban kimutatja a cellák közötti különbséget, amit a belsőellenállás megnövekedése okoz és jellemző problémája ezeknek az akkuknak. 200 mA-en tesztelve szinte egyformán jónak mutatkoztak (18650).
Ehhez 3,3 és 0,82 Ω source-ellenállás kellett párhuzamosan (0,66 Ω). Igaz, kapható 0,68 vagy 0,47 Ω, csak nekem nem volt kéznél, ezekkel is lehet próbálkozni, utána mérni.
5 V táppal is kipróbáltam, amihez 5 V-os relé kellett és 100 Ω felhúzóellenállást raktam be.
Valamint elírtam a rajzon, piros LED-re vonatkozik az 1,65 V nyitófeszültség.
-
Kernel
nagyúr
-
#62835
csabyka666
veterán
(jan)
#62832
-
Kernel
nagyúr
Szilikongumihoz szilikonzsír a legjobb. Ezek a tömör gumik, aminek eleve szilikonolaj a lágyító adaléka. Minőségi anyag nem is nagyon szárad ki, kiszolgálhatja a szerkezet egész életét, bár attól még nem árthat egy kis kenés.
Amellett lehetnek habosított tömítések is, szivacsos jellegéről felismerhető, azt pontosan nem tudom, de valószínűleg elég átmosni.
-
#62787
tordaitibi
veterán
(jan)
#62781
Szerintem ez alap.
7 éve vett "osanos" leggagyibb vezérlő tudta ezt, akkor vette a fiam, azóta is jól működik.
Van még benne csipogó kimenet, villogó led kimenet bezáráskor (ál riasztó), késleltetett automata zárás, külön csomagtérnyitás lehetőség, riasztó vezérlő kimenet meg még a fene tudja mi.
Mi speciel egyik extra funkciót se kötöttük be,(csomagtérnyitás kivételével) én utálom ezeket, pár hónapig laktam egy lakótelep földszinti lakásába, pont a parkolóra néző ablakok, és minden hajnalba 15-20 villogás, csipogás, csodálatos... mentek az emberek dolgozni, hát én ott megutáltam. -
Kernel
nagyúr
Mert kapcsolható stabilizátor, illetve LDO.
Nekem LM2596 volt beépítve a régi monitoromban, amivel a LED-szalagok fényerejét igény szerint tudtam állítani.
Az LM2596 is kapcsolható egyébként, csak a kész modulon le van forrasztva GND-re az On/Off láb, de azt óvatosan fel lehet hajlítani, utána egy tranzisztor kollektorával vezérelni, aminek bázisa egy ellenálláson keresztül mehet az alaplap háttérvilágítást engedélyező kimenetére, ami 5 V kapcsolófeszültség szokott lenni.
-
mezis
félisten
Ilyen széleset még nem cseréltem LED-rem csak 17", 19"-osokat. Mindkettő működik rendben, de a fényerő szabályozás nem.
Az egyik ACER 17"-os. Ennél nehezebb volt a LED pálca beragasztása a dupla fénycső helyére és fekete monitornál észrevehetőek a "LED pamacsok".
A másik egy SAMSUNg 19"-os, ennél a LED pálca kétoldalas ragasztóval könnyen beragasztható volt és a fekete képernyőn sem látok fény pamacsokat.
Szín korrekciót alig kellett végezni és a maximumon lévő fényerő sem zavaró. -
domerator
veterán
Nagyon köszi, de netről nem merem megrendelni, mert pl. a Conradnál kapható szettek leírása sem fedte pontosan azt, amire nekem szükségem van.
Ha senki nem tud nagyon pontosan olyan megoldást, mint amit leírtam, akkor marad a személyes utánajárás, vagy keresni valakit, aki épít egy ilyent nekem.
-
Kernel
nagyúr
12 V-os gépet mértem, ami 10 A fölé is ránt, de nem mondom, hogy pontosan sikerült, mert bár igyekeztem rövid úton beiktatni az ampermérőt, így is lehetett némi áramcsökkentő hatása.
Kisebbet nem mértem, de hasonló nagyságrend lehet. Elvileg épp az a lényege, hogy a lehetséges áram nagyjából adott, illetve behatárolt, ezért ha növelni akarjuk a teljesítményt, feszültségből kell több. Ezért is vannak különféle feszültségű gépek, ami gyakorlatilag a teljesítményt tükrözi. Amellett a tárolt Wh energiamennyiség is nagyobbra jön ki természetesen.
-
#61731
tordaitibi
veterán
(jan)
#61728
-
Kernel
nagyúr
Leggyakrabban 14,4 V-ig 0,1C árammal, vagy ez lehet kevesebb is, amennyit a töltő tud, csak akkor lassabban éri el. Lehetséges hőkompenzációval ellátott töltő is, ami hidegben kicsit feljebb, melegben kicsit lejjebb tölt.
Utána ezen a szinten tart, míg az akku által felvett áram visszaesik elvileg 0,02C értékre. Gyakorlatban ez nem pont ennyi, pláne a töltő nem is tudhatja a C kapacitás értékét. Ehelyett kb. az indulóáram tizedrészénél ejt vissza 13,8 V tartófeszültségre, ami ezután sokáig maradhat az akkun.
A linkelt modul feszültséget visszaejteni nem tud, csak egy LED jelzi az áram kb. 10 %-ra csökkenését (ez a beállított CC-korláthoz képest értendő), ekkor manuálisan kell leállítani a töltést vagy visszavenni a feszültséget. Itt kisebb késlekedésből persze nem lesz tragédia, csak azért túl sokáig ne maradjon az akku a 14,4 V vízbontási határon.
Másik lehetőség eleve csak 13,8 V végfeszültséget beállítani, attól még rendesen indul az autó, utána még úgyis tölt a generátor is.
Éjszakára rajta hagyva, 1 A, sőt kevesebb áram is elég ahhoz, hogy reggel pöccre induljon egy benzines. De természetesen lehet áramban feljebb is menni, igény szerint, illetve a modul melegedését is figyelembe véve.
A melegedés a kijelző kikapcsolásával (első gomb) csökkenthető, ez melegebb időben számíthat, mivel a kijelzőt tápláló stab. IC fűt rajta.
-
Kernel
nagyúr
16,8 V beállítása terheletlenül, utána rövidzárban 1-2 A, vagy amennyi a kapacitásnak megfelelő.
Áramot lehet állítani a töltés kezdetén is, de az a töltöttségtől függően egyre csökken, így nem biztos, hogy beállítható a kívánt korlát. Rövidzárban egyértelmű, hogy annyi lesz az áramkorlát, amire állítjuk.
Lehetne, vagy lehet is az 1C értéknél kisebb áramot is választani, ha nem sürgős, de annak már a 10 %-a is kevesebb lesz, ami azzal jár, hogy később jelzi befejezettnek a töltést. Ez elvileg jelenthet egy kis túltöltést, noha gyakorlatilag nem olyan vészes.
Mint az sem, ha elfelejtjük lekapcsolni, amikor jelzett, ráadásul a 10 % jelzése sem pontosan annyi. De tegyük fel:
Kapacitás 2 Ah, töltőáram 2 A, készjelzés 200 mA.
Vagy:
Kapacitás 2 Ah, töltőáram 1 A, készjelzés 100 mA.Tehát utóbbi esetben lassabban, de több töltést fog bevinni, mert tovább várakozik az áram csökkenésére.
-
Kernel
nagyúr
Igen, képen látható, kapilláriscsöves alkatrész, folyadék van benne, ha jól tudom. Másik végén a menetesnek látszó rész egy kis tartály, ami harmonikaszerűen tágul, vezérli a gázszelepet.
Azért is fűtöm csak 1 W-tal, nehogy túltáguljon, vagy bármi baja legyen, de így épp csak langyos lesz.
-
-
Kernel
nagyúr
Véletlenül nemrég raktam fel egy konvektorra, azért is tudtam így leírni, mert a szükséges ellenállást is kikísérleteztem. Rendesen végzi a dolgát. A modulon az alap hiszterézist (2 °C) 1-re állítottam.
Gyakorlatilag Terostat tapasszal (gyurmaszerű tömítőanyag) illesztettem egymáshoz az ellenállást és a konvektor hőérzékelőjét, a hőátadás és rögzítés érdekében. Kivezetésekre zsugorcső. A próba során így is jól tartott, de később tettem rá ilyen zsugorfóliát is, ami összefogja az egészet:
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=18650+heat+shrink
-
Kernel
nagyúr
Ilyenre tervezik, mert az égetés hatásfoka nagylángon a legjobb, illetve lesz minimális a károsanyag-kibocsátás.
Lehet próbálkozni a hátsó hőérzékelő távolabbra helyezésével, magassági pozíciót is változtatva, elérhető egy stabilabb állapot, persze akkor is érzékeny lesz az ajtó- vagy ablaknyitásra. De amikor enyhe időben túl kislángra stabilizálja magát (30-40 % alatt), akkor viszont romlik a hatásfok.
Beavatkozni legfeljebb annyit lehet, hogy a hőérzékelőhöz rögzíteni egy ellenállást, amit egy W1209 vagy hasonló termosztát kapcsol. 12 V-ra egy 150 Ω-os ellenállás épp megfelel, amit zsugorcsővel, vagy 18650 zsugorfóliával is lehet rögzíteni. Noha csak 1 W-ról van szó, mégis jobb egy ilyen 7 W-os porcelán, mert nagyobb felületen érintkezik, jobb a hőátadás:
1 W épp csak annyira melegíti az érzékelőt (kíméletesen), hogy a gáz emiatt elzáródik.
http://www.imbvadkert.eu/files/30/289/xh-w1209_hofokkapcsolo.pdf
Hűtőmódra kell állítani (gyári érték), hogy fordítva működjön, vagyis akkor fűtse fel az ellenállást, amikor a levegő elérte a kívánt hőfokot. A konvektor saját szabályzóját pedig feltekerni. Nem kell maximumra, csak amennyi biztosan elég a fűtéshez.
A fűtés így is szakaszos lesz (tehát elvileg jó hatásfokkal dolgozik), de a hőfok jobban beszabályozható. 12 V dugasztáp kell csak hozzá, egyszerűen megoldható az egész.
-
Kernel
nagyúr
Az R004 (4 mΩ) paralel ellenállásokon eső feszültség alapján érzékeli az áramot.
Ha ezeket rövidre zárod, a túláramvédelem teljesen megszűnik. Ha további ellenállást forrasztasz rá párhuzamosan, az áramkorlát nő.
Vagy azt is lehet ellenőrizni, hogy induláskor valamelyik cella feszültsége nem esik-e be 2,5 V alá, mert attól is letilt, de ez a dolga. Gyengébb fajta, bontott akkunál előfordulhat ilyen is.
-
Ribi
nagyúr
Mármint 10 és 16W?
Mert az standby-nak nagyon soknak tűnik.
Nálam ez konnektorba dugós mérővel ha csak áramot kap akkor olyan 4-5W-re áll be, de ha gép lekapcsolás után nézem, akkor 1W alatt mutat.Mennyire állítottad a kimenetét? Milyen elem volt eredetileg a távirányítóban?
-
(jan)
őstag
Idő közben megmértem:
standby üzemmódban 40mA
bekapcsolva terhelés nélkül 70mABasszus azért ez nem kevés
Ilyen Modulra raktam át egy rádiós távirányító betápját, azóta drasztikusan lecsökkent a hatótávolság, mivel lenne érdemes szűrni a betápot hogy újra normálisan működjön ?
2 tranzisztor páhuzamosan kötve,sorban az ízzóval.Ez rákörve a tápfeszültségre.Zéner a bázisra,ellenálláson keresztül.Ha a küszöbfeszültség megvan,zárja a tranyókat,és elfűtik az ízzón keresztül a felesleget. 1 tranzisztorral is működik,de itt 7A is van,jobb a békesség 
Amúgy a relének amit linkeltem vagln nagy érzékenységű változata is, ami 16,7 mA-rel már húz, az meg lópikupa fogyasztás. 
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ez ám a precízen stabilizált 5v...
Új hozzászólás Aktív témák
Hirdetés
ekkold- Telefon felvásárlás!! iPhone X/iPhone Xs/iPhone XR/iPhone Xs Max
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Nincs még weboldala, vagy szeretne újabbat? 50.000-ért teljes oldalt kap
Állásajánlatok
Cég: PCMENTOR SZERVIZ KFT.
Város: Budapest
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Város: Budapest