Üdv!
Érdeklődné a kedves fórumtársaktól, hogy ez a CMT lap mennyire vállalható?
Puha fához és rétegelt lemezhez, illetve kőris

[link]
Elfelejtettem emliteni, hogy még vele szemeztem, esetleg ő vagy a kisebik testvére ismerős nektek, illetve igy láttamba mit szóltok hozzá?

¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.

Jó lap.

Több fa van, mint asztalos!

Láttamba jónak tűnik.

Több fa van, mint asztalos!

sziasztok!

ti boztos tudtok segíteni! lenne egy ilyen asztalom: [link] ennek a felületét bővíteném ki 2m-esre, 28mm-es 600x2000-es fenyőlappal, lehet ebből gond? persze a hátsó lemezt is cserélném hozzá

El fogja bírni.

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

köszi! akkor bele is vágok majd

Szálirányu vágáshoz jo lesz, de keresztirányban tépni fog. Keresztirányu vágáshoz én sürüfogú lapot teszek fel.

Nincs az a sietség, hogy én vezetö nélkül vágjak, még fát sem, nem hogy alut. Ne tedd te sem. Csak egyszer történik nagy baj, ami visszafordithatatlan következményekkel járhat.

Ha megvannak , hogy milyen profilokat vágsz gyakran, azokhoz lehet csinálni egy tartót, ami lefedi az anyagot.
Gondolok itt egy olyan lapra, ami elejére az anyag méretének megfelelö kiképzést csinálsz, lefedve a fémet. Igy az anyag nem tud visszarepülni feléd, legfeljebb az egész tartólappal együtt, de erre kicsi az esély.

Ezzel nem csak a balesetveszélyt lehet csökkenteni, de a pontosság is nagymértékben nöni fog.

Alu lemezeket egy forgácslap alá tedd, a a forgácslapra szerelhetsz fogantyut is, es kell egy , az alu lap vastagságához passzolo akadály, ami visszatartja a visszafelé igyekvö munkadarbot.

A kézi körfűrészek lapja illetve a talp oldal élének tökéletesen párhuzamosnak illene lenni vagy itt van valamekkora szög amivel a gyártók eltérnek a párhuzamostól?

A kis Lidl és a nagy Bosch nál sem párhuzamos.. Így asztalba építésnél nem mérvadó a talp pontos mérete (amit egy felsőmaróval belemarnék az asztalba), mert attól még a lap nem lesz pontosan merőleges a tolás irányára és a 2,6mm lap is simán 3,5mm széles hézagot fog kivágni a bútorlapban..

Egyetértek abban, hogy megfelelően kell gondoskodni a balesetvédelemről. A véleményem az, hogy nem is lehet pontos munkát végezni, ha valaki "kínlódva" vág el valamit, vagy nem a megfelelő szerszámmal dolgozik. Van olyan ismerősöm, aki úgy vágta le az ujját, hogy nem vitte a cirkula az anyagot, ezért taszigálta, néha visszahúzta majd újra előre, mígnem az utolsó 20 centit már könnyebben átvágta a gép, amire viszont ő nem számított, így ment vele az ujja is.
Van pl olyan is aki nem tesz fülvédőt szinte semelyik munkafolyamathoz, énmeg anélkül nem vagyok hajlandó jóformán semmilyen géppel sem dolgozni, mert nem tudok úgy odafigyelni a munkadarabra, ha fülcsikorgató a zaj. Az is "tetszik" amikor hunyorítva vágnak flex-szel. Nem hiszem el hogy normálisan látja, mit is vág....

Haugland: nekem a DWE550-es körfűrészemen párhuzamos a talp a lappal, most mértem meg. Egyébként is régebben sokat vágtam vele vezető mellett, és a fűrésznyom nem volt szélesebb a kelleténél. Más kérdés hogy billeg a talpán, ami nem túl pozitiv ha valaki 90 fokos vágási élt szeretne.

Lehet le kéne majd raknunk hajópadlót vagy svédpadlót. Lamináltat már tettem le de ezt a kettőt még nem. Mire kell figyelni? Ami adott: egyenes beton alap. A szintet a betontól 4 cm-rel kell megemelni. OSB telibe és mehet rá az új burkolat vagy elég a párnafa sűrűn lerakva? Párnafa közé van ajánlott dolog? Pl. lépésálló hungarocell mehet vagy az évek alatt van rá esély hogy az is benyomódjon aztán elkezdjen az egész mozogni?
A hajópadló / svédpadló lerakására kb. milyen árral lehet számolni?

[ Szerkesztve ]

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

És milyen fából lenne az a svédpadló?

Nekem volt egy menetem egzóta svédpadlóval, hát nem volt egyszerű kör...

Kettőt és könnyebbet. Ezek szerint számít. Mi volt a gond? Laminált, hajópadló vagy svédpadló lesz, nem lehet még tudni.

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Említsd meg nekik a három rétegű parkettát is esetleg.
Ugyan az a rendszer mint a laminált csak fából.
Nem kell csiszolni lakkozni, egy nap alatt kész vagy vele.
Van belőle ami mehet padlófűtésre is, ragaszthatod is.

Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.

Thyeby, Speciali: Kicsit késve, de köszönöm a válaszokat!

Kipróbálnék már egy jobb lapot. Néztem is a Freud-okat, de azok még ennél az árnál is drágábbak. Gondolkodtam egy hossz- keresztvágásos lapon, de azt itt kitárgyaltuk, hogy egyikre sem lesz igazán jó. Ezért valahol elkezdve vennék egy hosszra valót, majd később egy keresztvágáshoz is. Ezért néztem ki ezt a CMT lapot. Ha megrendelem és lesz vele tapasztalat, majd írok róla egy pár sort.

"Laminált, hajópadló vagy svédpadló lesz"

Hát, ha ennyire homályos még a dolog, akkor laminált lesz

Nálam igen bonyolult volt a történet. Felszedtem a bükk mozaikot, akkor már egyértelműen látszott, hogy kb 2-3cm szintkülönbség van a beton aljzatban.Először hozattam egy gyémántos betonmaró gépet, amivel úgy ahogy sikerült a dombokat legyalulni. Utána nagyon alaposan feltakarítottam az egészet, porszívóval, felmosással pormentesre. Utána jött egy stabilizáló lötty a betonra, majd aljzatkiegyenlítő. Erre jött egy kétkomponensű ragasztó és rá egy bizonyos jatoba svédpadló.
De a fa az ugye fa, én meg az összes anyagt egyenként sublerrel szétválogattam három vagy négy különféle méretre, mert bizony a svédpadló elemek szélessége messze nem volt egyforma. Talán egy mm különbség is adódott, amit ha így tettem volna egymás mellé nagyon szörnyen nézett volna ki. Ezek után méret szín és hossz szerint én adogattam egyenként a parkettás kezébe a darabokat és így ragasztotta őket. De ugye fáól van szó, ami a legritkább esetben egyenes, egy 120cm hosszban egy kis hajlás már csúnya eltérésekre képes. Lényeg az, hogy mindez már a költözésünk után zajlott és a sok könyvünk dobozokban állt. Így aztán a leragasztott padlóelemeket, ahol kellett dobozokkal súlyoztam ki. A fiúk ragasztottak, vágtak, illesztettek, én meg adtam a kezükbe a darabokat és terheltem a már leragasztott de púposodásra hajlamos részeket.
Nagyot harcoltam a parkettás srácokkal, nem volt valami jó a hangulat, de a lelkük mélyén ők is tudták, hogy igazam van és sokkal jobb lett így az eredmény mintha nélkülem úgy rakták volna le, ahogyan rutinból (bár olyan nagy rutinjuk nem volt egzóta svédpadlóban...) tették volna.
A padló 8 éves, a ragasztással nincs gond, tudom, van egy két pont, ahol a ragasztó nem fog rendesen, ott másképpen szól kopogtatásra, de a 98%-a nagyon tuti. Viszont azt nem árt tudni, hogy az egzóta még jobban változtatja a méretét, mint az európai keményfák. Én legalábbis így gondolom. A 9cm széles padlóelem képes 1mm-t zsugorodni! Télen nálunk baromira alacsony a páratartalom, képes 20%-ra lemenni a fűtés miatt. És még az is gyönyörűen kirajzolódik, hogy a nappali egyik fele alatt egy fűtetlen garázs van, a másik fele alatt meg egy kazánhelység sok csővel, tehát fűtött helység. Efölött ilyenkor télen nagy rések vannak, a garázs feletti részen kisebbek. tehát még ez is számít!
Ami nagyon fontos lehet, hogy megfelelő pillanatban legyen letéve a parketta. Ha például ez én padlóm most kerülne lefektetésre, amikor elvileg a legjobban van összezsugorodva, nyárra ki tudja hogyan lenne képes megdagadni?
Az van, hogy számomra a lakásban az egyetlen luxut a parketta jelentette. Úgy voltam vele, hogy ezen járunk, nekem nagyon fontos, hogy ne egy mozgó úsztatott akármi legyen a lábam alatt hanem valami kemény, fix, stabil dolog. Ami ráadásul nem nyikorog.
Tehát nagyon szeretem ezt a svédpadlót, ugyanakkor ez olyan rohadt sötét fa, hogy ha nem lenne nagyon világos a szoba, akkor csak rontaná az összképet. de a legfőbb probléma, már akinél ez probléma, hogy minden por, morzsa nagyon meglátszik. itt nem lehet nem takarítani

A hajópadló, svédpadló jellemzően csapnútos kialakítású, amit telibe kell ragasztani. Az OSB jó ötlet, sima 1K PU ragasztóval ragaszthatod is rá a parkettát. A ragasztót az OSB-n fogazott glettvassal elhúzod egyenletesen és beleülteted a parkettát. Dilatációt, mint a lamináltnál, ragasztó száradási ideje 1 nap.
Ugyanúgy kiegyenlített, sík, száraz aljzat kell és ez vonatkozik az OSB-re is. Az OSB-t illik lefúrni és leragasztani is, úgy a tuti. OSB-ből is csap-nútos.
Olyat akarj lerakni, aminek kész felülete van, ne kelljen helyszínen csiszolni, mert az gyakorlat nélkül nem lesz jó.

A szalagparketta klikkes, mint a laminált, 2 réteg fenyőn van rajta 1 réteg kb 3 mm vastag fa kopó, azon pedig a felületkezelés. Lehet úsztatva és ragasztva is rakni.

Arni: Háromrétegű parkettából is van csapnútos, amit még helyszínen kell felületkezelni. Amire te gondolsz, az a klikkes szalag/kész parketta. Megsúgom, hogy hajópadlóból és svédpadlóból is van előre felületkezelet, amit csak lerakni kell.

Soká: Hát igen, a jatoba egy kemény anyag. Egzótafa, természetesen színes, ezt el kellett mondaniuk, amikor megvetted. A szélességben nem eltérés, a hosszban viszont svédpadló esetén természetesen van. A vetemedett szálakat le kell súlyozni, ez alap. 2K ragasztó rendesen odafogja, nem lesz vele bajod.
50-55% páratartalmat szoktak garanciális feltételekben megkövetelni. Azon se kell csodálkozni, hogy a hőtágulás az eltérő aljzathőmérsékletnek megfelelően eltérő. párásíts, szigeteld le a garázst és nem lesz gond.

[ Szerkesztve ]

Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól!

Koszonom a visszajelzest!
A nagy gep (bosch gks85s) talpa szerencsere cserelheto igy akkor lehet, hogy egy rozsdamentes lemezre atteszem es bejelolom rajta a parhuzamost aztan levagatom valahol. (Nemtudom, hogy egy gyari talp csere megoldana ezt a hibat vagy sem, vagy ez a dolog beallithato-e valahogy)

Masik kerdes: ha a 230as lap helyett felteszek egy 210 vagy 190 es lapot, akkor azzal a pontossag fele fogom modositani a gep tulajdonsagait?
Bar azzal a keruleti sebesseget csokkentenem, ami meg gondolom a vagaskepen rontana valamennyit... Szoval a kerdes, hogy vajon megeri-e a lapot kissebbre cserelni ha pontos munkahoz szeretnem hasznalni? (Fenyo, de inkabb nyir retegelt lemez darabolasara)

u.i.: a gep egyebkent az usa-ban keszult es tok meglepo volt, hogy a melysegjelzo skalan kulonbozo lapmeretek (230/210/190) is fel van tuntetve...innen vettem a batorsagot a mas meretu lappal kapcsolatban...

u.i.: a Makita Mforce lapjarol mi a velemenyetek, aminek az a 'specialis' "M" kikepzesu foga van?? Joval olcsobb mint a hasonlo specifikacioju Freud Annyival rosszabb is?

"ha a 230as lap helyett felteszek egy 210 vagy 190 es lapot, akkor azzal a pontossag fele fogom modositani a gep tulajdonsagait?"

Igen, ezt jól gondolod. Igaz ugyan, hogy csak nüanszokról van szó, esetenként mégis észrevehető javulás ilyenkor az eredmény. Értsd: Ha picit üt a tengely (még a tizednél is kisebbre kell gondolni), akkor kisebb korongon ez csökken. Ha picit eltér a merőlegestől, párhuzamostól a futás, annak a mértéke is csökken kisebb korong esetén.

A kerületi sebesség dolgot viszont én másképp gondolom. Ugyan valóban csökkenni fog alapjáraton, ám terheléskor valószínűleg nem. Hacsak nincs konstans elektronika a motoron. S miért gondolom ezt így? Nos, a nagyobb átmérőjű korongot jobban visszafogja az anyag, kisebb kerületre több kraft jut. Eredményként tehát a motort is jobban kíméled, és a vágás is felkönnyül.
Egyébként ha van konstans elektronika, a vágáskép akkor sem romlik, csupán lelassul a vágás. Ez a csökkenés arányos lesz a kerület csökkenésének mértékével.

Az Mforce lapokat rendesen összehasonlítottad te a Freud-al? A D=190 hordozó vastagsága pl 1,2 mm. Nekem ez már neccesen vékony - könnyen meg tud fintulni, ha óvatlan az ember. Esetenként (könnyebb vágásoknál, mint pl collos nyír) sokkal jobb lehet vele dolgozni, esetenként (nehezebb vágásoknál, mint mondjuk vastagabb akác) pedig sokkal rosszabb.

De javítson ki valaki, ha rosszul gondolkodtam.

[ Szerkesztve ]

Több fa van, mint asztalos!

Üdvözletem!
Tanácsot kérnék táblásított fenyő levágásához. Jelenleg egy b&d kézi körfűrésszel szoktam feldarabolni,de ez sok esetben macerás és legtöbbször nem pontos. Mivel hobbiból leginkább otthonra dolgozgattam, eddig megoldottam ezzel a géppel.Összejött a pénz, hogy vegyek egy normálisabb gépet és ebben kérnék tanácsot,hogy egy merülő fürésszel, vezetősínnel vagy egy asztali körfűrésszel járnék jobban? Szívesen vennék bármilyen tanácsot.
Előre is köszönöm a válaszokat. Gábor

[ Szerkesztve ]

MI vagyunk a lovagok akik azt mondják:NÍÍÍÍÍÍ !!!

Tábla felosztásához jobb egy merülő, ha egyebet is vágnál, mint pl deszkákat hosszra, akkor meg az asztal.
Egy jó merülő sínnel kohozható cca 150 ezerből, egy jó asztali körfűrész viszont jóval drágább ennél. Jó esetben csak a duplájába kerül, de a határ a csillagos ég.

Több fa van, mint asztalos!

Köszönöm a gyors választ.
Akkor elöször merülőt nézek és majd egyszer lesz asztali is.
Van esetleg kerülendő márka?
Nagyjából egy árban indulnak el a gépek tehát mindegy milyen márka lenne. A festoolnak láttam hogy toldható a sínje, a többinél nem találtam erre információt.

MI vagyunk a lovagok akik azt mondják:NÍÍÍÍÍÍ !!!

Sziasztok!

Egyetemi feladatunk ebben az évben, hogy lámpát tervezzünk és meg is valósítsuk. Én egy fa hasábokból álló lámpabúrát szeretnék csinálni, asztali lámpát, és szeretném, ha a fa hasábok külön külön mozgathatók lennének, fel, le. Állítólag vannak különböző anyagú panelek, sínek, amikkel ezt meglehetne oldani.

Tudnátok segíteni, hogy valóban léteznek ilyenek, és mennyire megvalósítható az ötletem?
Köszi előre is

Készítettem egy csoportképet Mai szerzemény az akksis dekopír...

Nemtudom hogy árban mi az elképzelésed, de belépőszintű merülőnek ott van a Woodster, ami szerintem tökéletes neked, a fenyőt lehet vele szabni simán. Nyilván hogy ha már valami neve van, akkor 100e körül kezdődnek, és azt hiszem hogy a Festool van ami 200 fölött jár még mindig. Az azonban nem véletlen. Én próbáltam egy olcsót, azt el is adtam, majd miután lehetőségem volt kipróbálni több neves gyártó gépét, rájöttem hogy nincs precízebb a Festool-étól. Pedig sárga párti vagyok, de be kellett lássam hogy a Dewalt sem olyan átgondolt ebben a kategóriában. Egyébként toldhatók a sínek mindegyiknél, csak arra nem ártana figyelni hogy két ponton toldható legyen, mert nekem az első gépem még egy ponton toldós volt, az korántsem megfelelő, hiszen mozdul a két sín, nem lesz egyenes a vágás, és akad is a gép a toldásnál. Azt hiszem leírtam amit tudok róluk, ha tudsz többet ráfordítani akkor mindenképp egy komolyabbat, a Makita, a Dewalt, vagy a kék Bosch merülőfűrészek már nagyon jónak számítanak. Remélem segítettem.

Mindnek toldható a sínje.
A Festool drágább a konkurenciánál, de ha tudsz rá áldozni, akkor inkább azt vedd meg. A mezőny élén a Mafell és a Festool van. Ha a DeWaltot Angliából rendeled, elég olcsón jössz ki a többihez mérve.
Nem úgy mondanám, hogy kerülendő, hanem barkács kategória, mint pl a Divar. Occó, és olyan is. De használható, csak nem tudja azt nyújtani, mint az ipari kategória. Semmilyen tekintetben sem.

Több fa van, mint asztalos!

Köszönöm a választ. Öszintén megvallom, inkább kifizetem a drágábbat mert csalódtam már ezekben az "olcsóbb" gépekben, akkor is ha soha nem jön vissza az ára. A makita, kék bosch kb.130-140e között a kisebbik festool 160e körül van, az még beleférne.
Esetleg érdemes lenne megvárnom a vásárlással a lignonovumot? Hátha valami jó kedvezménybe belefut az ember fia.

MI vagyunk a lovagok akik azt mondják:NÍÍÍÍÍÍ !!!

Azért ezt én nem nevezném belépőszintnek. Belépőszint az, ami már tudja az alapokat stabilan. Az alaptudás rendben is lenne, ha elnézőek vagyunk, ám a stabilitás már nem megy neki. Nem úszik simán, lefordul a sínről, nincs szervizháttér, nem cserélhető a sín gumizása, nincs rajta kiszakadásgátló, a sín hol homorú, hol domború - és nem sorolom hosszabban. De jobb vele dolgozni, mint egy barkács kézi körfűrésszel vonalzó mellett.

Több fa van, mint asztalos!

Lehet hogy kicsit félre értelmeztem a belépő szintet. Talán azért, mert jobb mint egy kézi cirkula, legalábbis lapfelosztásra mindenképp. Szóval a "merülőfűrészt", mint kifejezést tekintettem belépőszintnek a kézi cirkulás szabás helyett. A kategórián belül viszont tényleg hatalmas különbségek vannak gép és gép közt. Jól tudom milyen az az alap gép, erős a rugója, alig lehet lenyomni az anyagba, a motor viszont gyenge, legalábbis nem haladós vele a vágás. Ennek ellenére felvágtam vele pár lapot, azonban a vágás minősége és az "élmény" nem összehasonlítható a Festool-lal. A sínről annyit, hogy amikor az olcsóbb gép után az első Festool sínem megérkezett, akkor jöttem rá mekkora különbség van alu és alu közt!

Köszönöm az infókat. Akkor jobb a ragasztás, bár az nem igazán visszabontható. Ragasztás esetén is előfordulhat nyikorgás? Beton elég egyenes, de a jelenlegi szinttől 4 cm-rel magasabb kell hogy legyen a végeredmény, így biztos hogy kell a lekerülő burkolat alá valami vastagítás.
Hajópadlóknál mennyire jellemző a teknősödés? Oké hogy szélesebb és vékonyabb anyag jobban, de jellemző hogy nagyon teknősödésre hajlamos anyagot is felhasználnak a gyártás során?

► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

A kézihez képest biztos, hogy a legalapabb barkács merülő is jobb, és mivel nem adtam pontos paramétert így félreérthető lehetett a kérdésem. Saját magamon tapasztaltam, hogy milyen kínszenvedés megoldani bizonyos feladatokat ilyen barkácsgépeken, nem leszólni szeretném hiszen nekem is volt, még van is pár, megoldottam úgy is mindent, csak rájöttem, hogy nem mindegy milyen "nehézségek" árán oldom meg az adott feladatot. Ezért is inkább gyüjtögetek még egy-két hónapot, ill. veszek kevesebb gépet akár, de az akkor tényleg legyen olyan amilyennek lennie kell.

MI vagyunk a lovagok akik azt mondják:NÍÍÍÍÍÍ !!!

Sziasztok szeretnék egy asztalt csináltatni csak el vagyok egy kicsit bizonytalanodva.
Egy sarokasztalt szeretnék 170x170cm-es mélysége 70cm, magassága 70cm.

Na kérdésem az lenne hogy elég oda 5 vas láb hogy megtartsa a súlyt amit rá akarok tenni. (laptop, Tv, xBox, meg ami rámegy kitudja mi). Mert attól félek hogy középen valahol össze fog csuklani. Illetve hogy kell -e áthidalás.

És ha nem nagy teher kitudjátok számolni hogy hány nm bútorlap kell hozzá?

köszönöm

Itt jó árak vannak,itt érdemes körbenézni [link].

Sziasztok! Metabo ts -250 asztali körfűrészem van, a bajom az vele, hogy a steller 3mm- elmozdul rögzitéskor, de csak az egyik végén (a rögzitővel ellentétes végről van szó). Amikor a fűrészlap jobb oldalán van akkor azt mondják nem baj ha egy kicsit nyílik. Amikor a balodalon van a vezető akkor viszont összezár, ami már nem annyira jó. Lehet- e csinálni vele valamit vagyy ez ilyen és használjam ahogy tudom? Amit észrevettem: az asztal két oldalán végig futó alu profil, amihez rögzül a vezető az a baloldali végén kb 1mm-t rugózik úgy tünik mint valami előfeszítés, mert rugót azt nem látok. Jó volna ,ha értenétek a problémát mert nem biztos, hogy jól tudtam leírni.

"Egyetemi feladatunk ebben az évben, hogy lámpát tervezzünk és meg is valósítsuk."

hajrá
Milyen világítótestre? Érintésvédelemmel foglalkoztok? Bocs a kitérő kérdésekért.

Feltételezem, hogy a megvalósítás az nem feltétlenül a saját kezeiddel történő kivitelezést jelenti. Vagy ha igen, akkor milyen műhely áll rendelkezésre?

Férfiasan bevallom, én a leírásod alapján nagyon kevéssé tudom elképzelni, hogy mit szeretnél. Így azt sem, hogy milyen "panelekre" gondolsz? A hasáb az egy jó kis geometriai fogalom, de a faiparban nem ártana némi méretezés, mert nekem például a hasábról az jut szembe, amit a tűzre dobunk

Szóval ha megosztod kicsit pontosabban, hogy mit is szeretnél, akkor valószínűleg tudok segíteni.

Én szinte biztos vagyok benne, hogy a feladatkiírás több annál, hogy " lámpa". Biztosan akadnak valamiféle egyéb szempontok is. Vagy a felhasználói elvárással kapcsolatban, vagy a használandó technológiával, vagy vagy vagy. Ha mégsem, akkor neked kellene kitalálnod, hogy valami sorozatgyártható, elemes, variálható, stb. dologban gondolkodsz-e vagy konkrét helyre konkrét egyedi darabot szeretnél-e, stb. magyarul, hogy miért érdemes törni a fejedet a dolgon, mert egyébként százezer féle dizájnlámpa van boltban, galériákban.

Az ötleted megvalósíthatóságáról csak ezután lehet bármit is mondani.

Hát, valóban nem értem így elsőre. Annyit tudok mondani, hogy ha jól van beállítva (nálam gyárilag jól van, akkor annak pontosan merőlegesen kell állnia az asztalra. vagyis párhuzamosan a fűrészlappal.
Erről a hátrafelé nyisson a steller dologról nekem lehet, hogy más véleményem van, mint általában az asztalos szakmának, én ugyanis igyekszem mindig tmm pontosan vágni, ehhez meg az kell, hogy a steller párhuzamosan álljon, ne máshogyan.
Viszont amikor valaki geometriailag nem pontos anyaggal dolgozik és nem számítanak a tizedek, akkor legegyszerűbb a stellert úgy használni, hogy nyisson, mert akkor nem fordul elő, hogy zár, ami tényleg hiba lenne.

Én a TS 250-on úgy oldottam meg a steller beállításának ellenőrzését, hogy az asztal hozzám közelebb eső részére is, meg a távolabbira is felszereltem egy kis vonalzót. Felsőmaróval belemartam egy nútot és egy általam nyomtatott, fóliázott vonalzót beleragasztottam. Ezzel így elég jól tudom ellenőrizni a steller állását, hogy véletlenül se zárjon. mindezt csak azért regéltem el, mert nálam a steller rögzítése során meglepően jól és pontosan áll be a steller, nem kell vele sokat nyavalyognom. Ezzel együtt mindig nézem a két vonalzót és rásegítek két kézzel a steller pontos állására.

ha esetleg fotóznál, akkor többet tudnék mondani.

Sajnos nem tudok fotot feltenni. én is szeretném ,ha párhuzamos lenne a steller a fűrészlappal. amikor beállitok egy méretet és ellenőrzöm a párhuzamosságot akkor oké minden. a hiba akkor jön elő amikor a rögzités következik, mert ilyenkor a tölemm távolabbi fele kb 3mm-t elmozdul, mármint a vezető túlsó vége. nézd már meg légyszi, hogy az emlitett alu profil amihez rögzül a steller mindkét vége (2db aluprofil van) az neked is rugózik-e kb 1mm-t. nem tudom hogy ez miért ilyen ? Vagy nálam valami gond van? garanciában volt javítva motor hibával és mintha azóta lenne ez ahiba, de ez nem biztos.

a rugózást úgy értem, hogy amikor a rögzítőkart lenyomom akkor az aluprofil kb 1mm-t az asztal oldalához közelit, vagyis eltünik a rögzítés előtt még meglévő hézag . nehézkesen adom elő? a baj hogy nehéz ezt virtuálisan elmondani.

Persze hézag csak ott van ahol az öntvény kicsit kijebb áll a síkból , a felersítő csavaroknál. különben nem hézagnak lehet nevezni a távolságot az asztal és az aluprofil között.

Holnap megnezem. Ha jo a link, itt vannak fotok;
https://m.flickr.com/#/photos/keptaram/sets/72157629453604845/

akár...

Ne is mondd. Nekem egy Dewalt körfűrészem van, és énis szabogattam vele régen, de bevallom férfiasan, hogy amióta a Festool merülőm megvan, egyetlen egyszer nem volt használva a Dewalt. Szerintem ha azt mondom 50m vágás lett vele csinálva akkor sokat mondok. Beláttam hogy ez nem lesz jó hosszú távon. Meg lehet oldani pontos méretet vágni vele, de annyi gondolkodással meg odafigyeléssel jár hogy egy idő után belefárad az ember. Ugye le kell vonni a géptalp széle és a fűrészlap közti távot, ès úgy mérni ki a vezető vonalzó helyèt, és még akkor sem biztos hogy simán fut a gèp mert nem mindegy mit szorítózol oda stellernek. Én már utóbb egy nagy vizimértéket raktam, az mondható egyenesnek is meg sima felületűnek is. Ráadásul akkor sem lesz szép a vágáskép, ha más nem, azért, mert a vágás utolsó tizen centijében amikor már lefut az anyagról a gép talpa, ott már nem stabil és megbillenhet. Nah, egy szó mint száz, inkább gyűjts ha komolyak a szándékaid, és tényleg egy profi gép legyen, hidd el, mosolyt csal az ember arcára, amikor kinlódás nélkül lenyisszented a lapodat. Aztán lehet agyalni egy asztali gépen is, mert a kisebb daraboknál a merülő szerintem nem túl előnyös. Főleg ha egy már meglévő kisebb darabot kell még kisebbre vágni. A sín nem fekszik föl, max ha raksz a levágandó anyag köré még hulladék lapokat, de akkos is elcsúszhat a sín. De ez már egy másik sztori. Legyen egy jó merülő fűrészed én azt kívánom első körön!

Merülőfűrésszel, vezetősínnel teljesen remekül lehet dolgozni, jóval kevesebbért, mint asztali fűrésszel. Elvileg a fűrészt illetve a sínt könnyebb mozgatni, mint adott esetben egy táblányi anyagot. A TeCsöveden (YouTube) van fenn elég videó ezekről a merülőfűrészekről. (Én mondjuk a Festool TS55-öt tudom ajánlani, hozzávaló klf. méretű sínekkel.) Az asztali fűrészek ugyanakkor sokszor másban jobbak. Példának okáért ha van egy hosszú, keskeny léced amit hosszában akarsz még vágni, azt a merülőfűrésszel macerás a lefogatás valaqmint a sín pozícionálása miatt. Ilyenkor elengedhetetlen az asztali fűrész, ott csak beállítod a stellert a megfelelő szélességre, beállítod a megfelelő fűrészlap magasságát, és már tolod is ügyesen, a kézre vigyázva.

Értem a bajodat, azt hiszem.
Nem áll módomban most ellenőrizni, amit írok, azért leírom, mert lehet, hogy kisegítlek.

A steller túlvégén (a steller belsejében rejtve) van rugó, az asztal sínjén nincs. Az asztalén levőnek fixnek kell lennie. A steller végén levőt pedig azzal feszíted, hogy lenyomod a rögzítő excenteres kart. Ám azt, hogy a túlvégen levő köröm mennyire "húzzon", az excenteres kar elforgatásával tudod kinyitott állapotban szabályozni. Lehetséges, hogy csupán ezt a kalibrálást kell néha megismételned. Az asztalon levő sínnek fixnek kell lennie. Azt csavarok rögzítik. Ha nem fix, valószínűleg ezek a csavarok kilazultak.
Ha ez volt a baj, akkor úgy rögzíts beállítás után, hogy a kart már ne csavard, mert akkor ismét kalibrálhatod - csak simán nyomd le, és kész.

Több fa van, mint asztalos!

Soká küldött egy képtáram nevü linket ,ha neked is megnyílik akkor a 7. képen ahol a bronz görgő látszik ott van egy 7-8mm átmérőjű stift (hengeres acél biz- baszorka). Rögzítéskor ez neki feszül (hozzáér az asztal oldalához), ha oldom a rögzítést akkor eltávolodik szűk 1mm-t. Ezt neveztem én rugózásnak, jobb szó hiján. Jelenleg nem vagyok a gép közelében én sem. Amikor leírtam a problémát eszembe ötlött valami ezzel a körömmel kapcsolatban amit Te mondasz, de arra már nem emlékszem hogy a helyzete a rögzítőkarral állítható. Az viszont elképzelhető, hogy a steller végén az a müanyag idom ami mintegy lezárja ezt a vezetőt és egyben magában foglalja( ill. megvezeti) a körmöt, az esetleg a saját rögzítésén belül el tud mozogni. Tehát a 2db csavar amivel a stellerhez van erősítve elvileg pozicionálja is, de pici elmozdulásra van lehetősége és mivel egyszer ezt én hülye szétszedtem lehet itt van a hiba, bár ez elég zavarosnak tűnő gondolat, nem igazán tudom mi tévő legyek.mindenesetre reménnyel tölt el a rögzítőkar forgatásával kapcsolatos tanácsod.

Pontosan így van ahogy mondod. Mi még annak idején az oktatómmal is, egy arra alkalmas szélességben kettévágtuk kézicirkulával a tábla anyagot, mert utána a lapszabászon is könnyebb volt úgy bánni vele, mintsem egy egész táblát forgatni. Manapság a legjobb merülővel vágni a táblát, szépen lenn a földön, de egy porszívót nem árt rádugni arra a gépre, mert különben söprögetheted a forgácsot a sín alól állandóan.