Mégse az away mode okozza a gondot, az ugyanis nincs bekapcsolva alapértelmezetten...
Van viszont egy alapértelmezett időzítés a Wiser appban, napokra és napszakokra bontva, amit hiába törlök ki, mindig visszaáll, és aszerint üzemel a kazán.
Úgy tűnik, így, hogy teljesen offline kapcsolat van a szobatermosztát és a hub között, és az alkalmazásban sem léptem be semmilyen profilba, nem jegyzi meg a változtatásokat a Wiser néhány óránál tovább.

Én most jutottam oda, hogy rászántam magam az esphome frissítésre, így most köszönöm meg, hogy felhívtad erre a figyelmünket!

Eddig 2023.08.2 volt fent mindegyik eszközömön, ma kerítettem sort a frissítésre és egyenként végigmentem mindegyiken (9 db van jelenleg, 1 slimmelezer+, 2 jelenlét érzékelő és a többi wemos d1 mini + bme280 hő és páratartalom mérők).

Emlékeztem az írásodra, és mivel a mostani 202312 esphome frissítés pedig az entitásnevekkel variált, ezért ez utóbbiak rendezésével kezdtem:

A 202312-es frissítés csak azokat az entitásokat érinti, ahol a yaml config fájlokban "friendly name" is van megadva és van benne magyar ékezetes karakter. Ki kell venni a friendly name elnevezéseket (vagy ékezet nélkülire cserélni) és a sima "name"-t kell használni entitás nevekhez (ebben az esetben a magyar ékezetes karaktereket jól cseréli ékezet nélkülire!) Forrás: FB HomeAssistannt csoportból [link]

A fentiek alapján módosítgattam a konfigokat, majd utoljára hagytam a slimmelezert, mert az volt számomra a legcinkesebb, egyrészt az entitásnevek, másrészt a 202309 könyvtárstruktúra változása miatt (illetve van pár segédentitásom, ami a slimmelezer entitásokra alapul). Végül sikerült szerencsére elsőre jól módosítani mindent és nem volt vele bajlódás, megy tovább szépen a frissítés után

[ Szerkesztve ]

Totál analfabétaként szórakozásból próbálkozom PCB tervez(get)éssel és gyártatással.
Valaki rápillantana, hogy van-e valami ordító hiba rajta? Vagy mi hiányzik még mindenképpen?

(Ez lenne a kapcsoló mögötti megoldásom az okoslámpa-butakapcsoló problémára:
- HA online esetén az SSR relék alapból zártak és HA szolgáltatások kapcsolják a lámpákat D1-D2 bemenetek a monostabil butakapcsolók sarkai
- HA offline esetén a kapcsolók az SSR reléket billentik)

230V/2A max a relé terhelhetősége, és a LED paneljeim nagyjából ennek a tizedét fogják felvenni. Ebben az esetben a vezetősávokat mekkorára érdemes belőni? Jelenleg 1.5 mm-esek 0.3-as minimális távolsággal.

ps.: ha kell valakinek szívesen odaadom a gerber fájlt vagy akár adok a panelből is, de ez csak könnyűszerkezetes falban bővített dobozzal működőképes nagyjából. 73×38 mm jelenlegi legkisebb kiterjedése.

#49552 dbius:
Igen, én volnék a hülye, akinek a kárán lehet tanulnia az okosoknak (: Örülök, hogy sikerült.

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Igen, életvédelmi szempontból mindenképp törpefeszültség (nem az áram, 230V esetén 100 mA is simán halálos lehet) kell olyan helyre, ahol van esély a beázásra (pl. csengőgomb). De ennek nincs köze a kapcsolóreléhez, a dry contact típus sem mehet ki esőtől nem védett helyre, ha nincs időjárásálló kivitele, doboza.

4D4M: az 5V szál fut nagyon közel a 230V-hoz, ezt így semmiképp! Az U4, U5 230-as vezetékei közt is lehetne jóval nagyobb távolság, arra ne alapozz, h mondjuk mindkét csatlakozó 1-es lábára van kötve a nulla, 2-esre a fázis

[ Szerkesztve ]

Köszönöm!
Ott nincs nulla vezeték, mind fázis, a tápegység betápját leszámítva. Mindenesetre csak 0.5-ös távval tudja legenerálni az utakat, a 2.54-es lábtávolság miatt.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Vizes helyiségekbe szívóág, nappali és háló(k) fúvóág.
plusz 1-1 kinti szívó, fúvó ág.
És van ám ennek DIY megoldása is. itt el is küldtem privátba pár embernek tavaly.
egy 80*40*40es U alakú rekuperátor anyag költsége kb 35K Ft hatásfokbanveri a nagynevű gyártok gépeinek 95%, 2 nagyteljesítményű csőventillátor (PWM-ezhető) db. kb 40K.
Amit a kollega elküldött nem nagyon találtam hatásfokot.

Tisztelettel

Szia, ez még mindig nem ok. A reléknél a vezérlő jelek túl közel mennek a kapcsolt 230AC-hoz. Illetve a relék vezérlésénél hiányzik a védelem. A reléket ritkán szoktuk közvetlen IO lábbal kapcsolni, arra inkább egy tranzisztoros megoldás kellene. Illetve sehol nincs bekondizva az áramkör és globál hiányzik a védelem egy csomó helyről. Wemos is pár kapcsolást fog birni, mert a relé ki fogja nyírni. Ha már műkedvelően ezzel kezdesz el foglalkozni, akkor jobban utána kéne járni a dolgoknak, mert ez sajnos így nem jó. Inkább először olyan áramkörrel kezdenék, ahol max. kisfeszültségű dc tápfesz van.

Ne vedd beszólásnak, bántásnak, inkább jótanácsnak.

Eladó drónos cuccaim: https://www.kwadmarket.hu/author/danielczigany/

Elvileg ajánlott mosfet-el vezérelni a reléket, de SSR-nél ez nem létszükséglet (flyback sem kell), nagyon kevés delej kell nekik. Nálam több, mint 1 éve hajtja közvetlenül a kis Wemos a Fotek-klónt. Anno a bemeneten jött zaj ütötte ki a GPIO-t, na oda lett optocsatoló (másik GPIO-ra kötve) és hibátlanul pöntyög azóta. A vezetősávok valóban neccesek, azt javítani kell. A kondizást nem tudom, h mire mondod, a csatlakozóra mi kerül?

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

a sonoff 4 reles eszkoz wifi-s, tehat a meglevo halozatodra tudod kapcsolni, es egy cloud-base alkalmazassal a telefonodrol tudod kapcsolni. Mielott megrendeled, nezd meg, hogy a telepites helyen van e megfelelo wifi terero - pl a telefonodrol le tudsz e jatszani egy yt videot.

bocs, mar latom valaszoltak..

[ Szerkesztve ]

Köszönöm a rám szánt időt és gondolatokat.

Mint ahogy említettem volt, még azt sem tudom, mit nem tudok, tehát természetes, ha borzasztónak hat egy szakavatott szemnek. Nem számítottam másra, csak a valóságra, ez az első PCB, amit életemben először papírra vetettem.

A folyamat onnan indult volna eredetileg, hogy egy létező SSR modul alkatrészeit próbálom beazonosítani, akár a ti segedelmetekkel, amiket automatikusan implementáltam volna a saját megoldásomba, de gondoltam átugrom ezt a lépcsőfokot és valaki gondolkodás nélkül felsorolja azt a pár dolgot, ami nem a ledekkel és azok meghajtásával van kapcsolatban. Ezt te meg is tetted: tranzisztor és védelem.

(2TY + M4 dióda)

A bátorságot az adta, hogy a relé galvanikusan leválasztott, ami számomra azt jelentené, hogy sok füstöt nem tudok csinálni vele, ha a rövidzárat elkerülöm – persze gondolom ez is tévedés (:

Közben átlendülve ezen a részen, már sikerült jól is keresni (eddig nem ment):

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

https://elektrikstore.hu/Tracon-TR-PH07-Falon-kivuli-csengonyomo-10AX/250VA

Egy ilyen sima ip54-es csengő nyomógomb is jó kapcsolónak a reléhez? 2-3db-ban gondolkodok.
Kültéren lesz, a shelly nyomógomb is jó, de a víz miatt inkább valami kültérit választanék.
Ha a helyigény nem számít, akkor a
Shelly PLUS 1
jobb válsztás mint a
Shelly PLUS 1 MINI
?

Szia!
Az is jó. Azért a kábelezésre is figyelni kell, ott tud még víz bejutni. Mindkét relé megfelelő, a mini Shelly kevesebb Ampert tud kapcsolni, de lámpánál meg sem közelíted a 8 A-t.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Az eredeti kapcsolás a jelzett alkatrészek felhasználásával úgy, ahogy van -- változtatás és mindenféle kiegészítés nélkül is -- működő képes.

A tervezett Meanwell AC/DC tápegységben a szükséges védelmi és szűrő áramkörök megvannak.
Lehet, de nem szükségszerű ezeket jelen kapcsolásban fokozni. Esetleges "gerjedés" esetén lehet a DC oldalon hidegíteni 100nF kerámia kondival, de erre kicsi az esély.
A tervezett G3MB-202PL SSR feltételezem DC5V-os lesz, ami tartalmazza a ~440 Ohm-os előtét ellenállást is a LED-jéhez, ezért mindenféle kiegészítő alkatrész felhasználása nélkül is közvetlenül vezérelhető az ESP GPIO-portjáról a kapcsolási rajz szerinti meghajtás alkalmazásával, mert a GPIO- terhelő árama kisebb lesz, mint 10mA
A GPIO 3.3V-os kimenete általában elégséges az 5V-os SSR stabil bekapcsolásához.
Mielőtt a végleges PCB-ket legyárt(at)od mindenképpen javaslom az áramkör megépítését "csupaluk" panelen...
A kevés alkatrész miatt én inkább hagyományos axiális ellenállásokat használnék a korszerű(bb) SMD-k helyett. Könnyebb velük dolgozni...
Az SSR-ek kapcsolt oldalára (230V-os) tennék egy-egy olcsó beforrasztható 2A-es normál vagy resettable (PPTC) biztosítékot, de ehhez némileg módosítani kell a PCB-t.

Én tapasztalataim alapján javasolnám, hogy a K2 lábai közé ne tervezett vezetőket érdemes lenne elkerülni. Szépen elkerülhető az R2-K2/4 és a P1/3-K2/8az U1 alatt.
Én elkerülném, hogy az U4 és az U3 vezetékei (piros-kék) a nyák két oldalán egymás felett fussanak.
Én az U2, U4 és U5 forrasztási pontjainál oldalirányba vezetném ki a vezetőket, hogy nagyobb távolság legyen a vezetők között. Az U5 és K1 (piros) vezetőt kicsit távolabb vinném a az U4-K1 (kék) vezető forrasztási pontjától.
Én nem látom, hogy hol csatlakoztatod a tápot a panelhez, mert nem szerepel a kapcsolási rajzon. Csak feltételezem, hogy az U1 USB-jén keresztül kap tápot a panel, jól gondolom? Ha így van, akkor rendben van.
Amúgy szerintem kis munkával és finomításokkal ezt egyoldalas nyákon is meg lehet csinálni és akkor vastagabb réz fóliásat használnék.
Remélem segítek az észrevételeimmel.

De egyébként ezzel szemben jobb a Gatewayes megoldás? Nem teljesen vagyok képben csak most tanulmányozom ezt az egészet.
Jól gondolom, hogy pl egy gatewayes megoldással pl a házban a Gateway mindig tud kapcsolódni az internetre és mondjuk a garázsban lévő relé pedig a gateway saját “kommunikációs” csatornáján kommunikál?

nagyon koszi fater, de ezt a kort mar lefutottam es azert ertetlenkedek itt, mert a gyari shelly videon [link] nem annyira "magyarosan" vannak a vezetekek, mint nalam.

azonban Jurgen/Fritz bekoteses video jo lehet [link]?
ha igen, akkor mit csinaljak a folddel? szigszalagozzam csak le?

WEBASTO Pure Elektromos autó Fali Gyorstöltő (11kW, 4.5M Type2 kábel) eladó

Köszönöm nektek is!

A tervezett G3MB-202PL SSR feltételezem DC5V-os lesz, ami tartalmazza a ~440 Ohm-os előtét ellenállást is a LED-jéhez, ezért mindenféle kiegészítő alkatrész felhasználása nélkül is közvetlenül vezérelhető az ESP GPIO-portjáról a kapcsolási rajz szerinti meghajtás alkalmazásával, mert a GPIO- terhelő árama kisebb lesz, mint 10mA
~
Tehát amennyiben a #49561-ben bemásolt kapcsolást implementálom a sajátomba, akkor nem kell semmi egyéb, te is így érted ugye? (Eredetileg ugye csak az SSR relé volt pőrén betéve.) A LED értelemszerűen nem kell és szerintem a dióda is okafogyott, mert ha össze van rakva a panel, akkor már nincs lehetősége fordított polaritást kapnia, tehát marad a tranzisztor és a két ellenállás?

A kevés alkatrész miatt én inkább hagyományos axiális ellenállásokat használnék a korszerű(bb) SMD-k helyett.
~
Ennek egészen prózai oka volt: gyakorolni szerettem volna a forró levegős forrasztással is valamit, de persze jogos (:

#49565 spst:
K2 lábai közé ne tervezett vezetőket érdemes lenne elkerülni
~
Igen, nagyon szellős még. Amit bemásoltam, egy automatikusan legenerált útvonal volt, amihez alig nyúltam, mert gondoltam a vezetősávok szélesség változtatása, úgyis boríthat mindent.

Én nem látom, hogy hol csatlakoztatod a tápot a panelhez, mert nem szerepel a kapcsolási rajzon
~
230V-ot kap U2-n a lap a MW tápegység csinálja az 5V-ot. A #49553-ben szerepelt a kapcsolás akkori állapota.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

A Shelly Plus 1 több funkcióval rendelkezik mint a mini, csak ezért gonoldtam azt, hogy inkább akkor ezt veszem. Anno routerre is raktam openwrt-t, meg raspberry pi-n is fut elég sok minden most is, szeretek bütykölni ha időm engedi.
Megtaláltam a gyári leírásban, hogy tudja az auto kikapcsolást, a váltókapcsolókkal is több funkciót támogat, viszont ha több helyről akarod kapcsolni, az általad javasolt nyomógombos megoldás a legegyszerűbb. 1 gombnyomás bekapcsolja, a következő pedig ki.
Talátam egy bekötési rajzot, és részletes leírást is itt.

A rajz alapján a Nullát a relé "N" pontjába, illetve a párhuzamosan kapcsolt lámpák nulla ponjára kell fixen kötni. A fázist az "L"-be és az "I"-be kell fixen kötni, illetve a párhuzamosan bekötött nyomógombok egyik fix ágára. A nyomógombok másik ágát az "SW"-ba kell kötni.Az "O" lesz a kapcsolt fázis, az megy a lámpák másik pontjára.
Én mint villanyhoz úgy ahogy értő, relékkel és elektronikával soha nem találkozó felhasználó, ezek alapján úgy látom hogy az a fázis mégiscsak ott lesz fixen minden kapcsolónál folyamatosan, tehát áramütés veszélye továbbra is ugyan úgy fennáll ha beázna, mint minden más hagyományos kapcsoló esetében. A kapcsolók másik ágát az SW-be kötöm, az hogy a fix L(Fázis) és SW között mi zajlik, azt megtippelni sem merem, de valamilyen módon érzékeli a megnyomást, és működni fog.
Ha valaki veszi a fáradságot és ezt a paradoxont feloldaná nekem, azt nagyon megköszönném, az a fajta ember vagyok aki szereti nagyjából érteni is hogy mi történik, nem csak a végeredmény foglalkoztat.
Az eddigi segítségeket köszönöm mindenkinek aki már hozzá szólt, hálás vagyok.

[ Szerkesztve ]

úgy látom hogy az a fázis mégiscsak ott lesz fixen minden kapcsolónál folyamatosan, tehát áramütés veszélye továbbra is ugyan úgy fennáll ha beázna, mint minden más hagyományos kapcsoló esetében
~
Ez sosem volt kérdéses senkinél sem, csak bevitted magad a málnásba ezzel a dry contact dologgal. Ezek az eszközök nem alkalmasak védelem nélkül kültéri használatra, de megfelelő védelem egy tömszelencézett IP65-ös doboz.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

A lényeg, hogy vissza találtam
A dry contact biztos jó dolog, de számomra, a megoldás szempontjából egy olyan felesleges információ volt, amivel sok időt elcsesztem. van ilyen....

Na átment egy kis metamorfózison:

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

csak infó:
- D3 GPIO0 pulled up connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW
- D4 GPIO2 pulled up HIGH at boot, connected to on-board LED, boot fails if pulled LOW
U7 és R3 az mit csinál?
Mi lesz a P1-en? Ez lámpákat fog kapcsolni?

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Köszönöm. Az a két láb a két output per pillanat. Elvileg nem kellene, hogy bajt csináljon, de persze nincs akadálya leszállni róluk. A másik oldallal nem akartam semmit csinálni egyelőre.

U7 és R3 az mit csinál
~
Egy biztosíték és egy varisztor (: /soha többé nem szeretném kiszedni, ha működik/

Mi lesz a P1-en? Ez lámpákat fog kapcsolni?
~
Két gangos nyomógomb jelét fogadja. Lámpákat fog kapcsolni. (Az ideje 99%-ban nem fog kapcsolni, kizárólag HA kiesés esetén vált át relé működtetésre)

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Viszont ha van varisztor, akkor lehetséges, hogy kell valami termikus leválasztó is? Igazából van T1-T2 is beépítve és jó eséllyel sosem szólalna meg a varisztor, de ha több problémát hoz magával, mint megoldást, akkor kiesik...

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

A #49564 -ben írtam:
"A tervezett Meanwell AC/DC tápegységben a szükséges védelmi és szűrő áramkörök megvannak."
A tápegység bemenete varisztorral kezdődik jó eséllyel PPTC -vel folytatódik és a NYÁK-nak van egy olyan szakasza , ami úgy van kialakítva, hogy max 1 - 2 A áramerősséget bír ki. A hálózati visszaszórásokra RC védelemmel rendelkezik. A kimenete tartalmazza a DC szűrőköröket. stb Ezért MeanWell...
Lehet a tápegység varisztorával párhuzamosan kapcsolni egy másikat is, de...

"Tehát amennyiben a #49561-ben bemásolt kapcsolást implementálom a sajátomba,"
Én az eredeti #49553 hsz-re értettem a válaszomat.
Az eredeti áramkör a kiegészítő , szintillesztő kapcsoló-tranzisztorok nélkül is működőképes!
A jelzett típusú SSR-ek már kapcsolnak 3.3V-ról is!
(A #49561 ben található kapcsolás esetében is ~3.8V körüli feszültség kapcsolja az SSR-t, ui a sorbakötött diódán és tranzisztoron kb 1.2V feszültség fog esni a tranzisztor nyitott állapotában.)
Természetesen az áramkör a többlet tranzisztoroktól és ellenállásoktól nem lesz rosszabb, de...

A #49573 -ban ViZion kolléga pontosan jelezte, hogy a GPIO0 és a GPIO2 boot anomáliákat okozhat.
Fontos, hogy az általad is tervezett nyomógombok legyenek használva vezérlésre és még véletlenül se kapcsolók!
Talán "elegánsabb" (és müködőbb) lenne a vezérlés, ha a P1 3-as lábára nem az 5V, hanem helyette a GND menne, a GPIO-k felhúzása pedig az ESP-n belül szoftveresen történne...
Ennek hatására a nyomógombok a high -> low váltást generálnák a GPIO-k számára.

Senki sem szuletett ugy, hogy ismeri ezeket a dolgokat, majd szep lassan Te is belejossz!

A gateway eleg altalanos dolog, pl "gateway"-t hasznalnak a zigbee eszkozok - ez egy "rendszer", protokol, amit szinten hasznalnak okosotthonkban. Ilyenkor valoban az eszkozok a gateway-hez kapcsolodnak, es azon keresztul az internetre. ha hasznalsz majd vmillyen kozponti, de internettol fuggetlenul is mukodo rendszert, pl HA-t, akkor ott is kell egy gateway, amit coordinatornak hivnak.
Az alap esetben a gateway teremti meg a kapcsolatot az otthoni eszkozok es az internet kozott, hogy az eszkozok be tudjanak jelentkezni a gyarto felho szolgaltatasaba. Ennek a rendszernek elonye, hogy a 220-as taplalasu eszkozok, pl dugaljak, routerkent mukodnek, tehat ki tudjak terjeszteni a lefedett teruletet.
Ha nem hasznalsz pl HA-t, akkor torekedni kell arra, hogy lehetoleg egy gyarto eszkozeit vasarold, mert altalaban nem kompatibilisek egymassal. HA hasznalataval szinte barmilyen zigbee-s eszkoz hasznalhato egy masikkal. Ha tetszik neked az ikea kapcsoloja, akkor hasznalhatod mondjuk egy blizwolf konnektorral stb.

A masik lehetoseg, hogy a mar meglevo wifi halozatodat hasznalod. Ilyenkor nincs gateway, a routered teremti meg a kapcsolatot az eszkozok es a gyarto felho szolgaltatasa kozott. Ha a telepites helyen van wifi lefedetseg, akkor mukodik az eszkoz.

Mindket megoldas mukodik jol. A wifi eseteben azert erdemes figyelni a halozati beallitasokra, pl kulon alhalozatra tenni az okos eszkozoket, illetve kisebb teljesitmeny router es sok eszkoz eseteben lehetnek fennakadasok.
Mindket esetben a mukodes alapfeltetele, hogy legyen internet kapcsolat, a felhos megoldas miatt, es elofordulhatnak fennakadasok a gyartoi szolgaltatas akadozasa miatt is.

Nem tudom, tudtam e segiteni.... sok sikert!

Én az eredeti #49553 hsz-re értettem a válaszomat.
~
Ez volt az első értelmezésem, de aztán elhessegettem. (: Változtat valamennyit az ESP élettartamán, ha a tranzisztorok is bent vannak? Vagy ezt előre nem lehet megjósolni?
Itt még egy elágazás van élettartamban: ha esetleg észrevetted, akkor egy helytelenül bekötött PNP tranzisztor van a legutóbbiban. Jól sejtem, hogy kímélőbb(az ESP számára legalábbis) így üzemeltetni az SSR-t, amennyiben az élettartama 99%-ban bekapcsolva lesz? (a LED panelek tápegysége az alapértelmezett vezérlés és kapcsolás helye, az SSR csak vészüzemi)

A #49573 -ban ViZion kolléga pontosan jelezte, hogy a GPIO0 és a GPIO2 boot anomáliákat okozhat.
~
És az elkerülést vagy a 5V -> GND átalakítást (storno, ezeken per pillanat nem a nyomógombok vannak) javaslod inkább?

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Igen elég jól leírtad, köszi! A HA az Home Assistant lenne?
Valamint azt jól gondolom a leírásod alapján, hogy a Gateway-es megoldás jobb, ha nincs teljes lefedettség WiFi téren?

igen, a HA a Home Assistant-et jelenti, mint egy jol hasznalhato alternativa okosotthon kozponti "vezerlonek"

igen, a gateway-s megoldas lehet jobb lefedettseg szempontjabol, de nem a gateway, hanem a rendszer felepitese miatt, ami hasonlo, mint a wifi-nel a mesh halozat.

A gateway miatt altalaban dragabb a zigbee halozat kialakitasa, a wifi tobbnyire minden haztartasban megtalalhato. Ha a kesobbiekben gondolkozol majd HA hasznalataban, akkor altalaban a gateway-t le kell majd cserelni egy masik eszkozre.

Azt azért szerintem hozzá kell tenni, hogy a háztartásokban található általános képességű Wi-Fi AP-knek nem olyan nehéz elérni a teljesítőképességük határáig. Egy ZB mesh ehhez képest sokkal robosztusabb és jó esetben nem konkurál a magasabb rendű eszközökkel (mobil, laptop stb)

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Még egy utolsó kör erejéig terhelem a topikot a hülyeségemmel...ha szigorú vagyok, akkor vastagon OFF.

Ezt tekinthetjük egy relatív alacsony kockázatú optimumnak az elhangzottak alapján?

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

"Jól sejtem, hogy kímélőbb(az ESP számára legalábbis) így üzemeltetni az SSR-t, amennyiben az élettartama 99%-ban bekapcsolva lesz?"
Igazából nincs jelentősége élettartam szempontjából.
Közvetlen SSR vezérlés esetében < 7mA folyik a GPIO-n keresztül, ha tranzisztoron keresztül kapcsolod a LED-et, akkor pedig ~500uA.
Az ESP GPIO-ja 10mA-ig tartósan terhelhető.

"És az elkerülést vagy a 5V -> GND átalakítást (storno, ezeken per pillanat nem a nyomógombok vannak) javaslod inkább?"
Mindkettőt.
Addig amig van "szabadon" -- korlátozás nélkül -- használható GPIO célszerűbb inkább azokat felhasználni. 4 - 5 ; 12 - 14 [kép]

Az én javaslatom szerint a nyomógombot figyelő (4 - 5) GPIO az ESP belső "felhúzó" ellenállásán keresztül (ez kb 20kOhm) high állapotba van kapcsolva szoftveresen alap állapotban.
A nyomógombon és az 1kOhm-os ellenálláson keresztül kapcsolt GND ezt a high állapotot váltja a GPIO-n low-ra.

Küldtem PÜ-t

Engem nem zavar ez itt, hasznos lehet másnak is. Ahogy Ojb kolléga írta, a hobbielektronika topikban azért vannak olyan polgárok, akik már ennél kacifántosabbakat is csináltak, sok év tapasztalatuk van, érdemes a gyártás előtt oda is bedobni.
Amiket még én gondolok, leírom:
- látom a varisztoros részt egyszerűsítetted, nekem így jobban tetszik .
- ezekből a csavaros csatikból jól nézd meg, h milyent veszel, nekem van itthon 2 marék sz@r. Nagyon nagy a szórás a minőségben. Láb távolság, vezeték méret, stb...
- tudom, h miniatürizálás, de ha elfér, akkor a Wemos alá tüskesor, meg a Wemosba is tüskesor anyát forrasztasz és cserélhető, ha meghalna. Panelról leforrasztani az szívás. Ha beválik, akkor lehet tovább is lépni: csak az ESP chipet rakod nyákra, kivezetéseket megcsinál, stb... Én nem csinálok ilyet lustaságilag (már az ESP-01-et is elengedtem), de ha a hely fontos, akkor ez a következő lépés. Illetve az ESP-01 is lehet a Wemos és a "natúr" ESP chip közötti lépcső: pici, ennyi kivezetés még akad rajta.
- P1-nél: belső pull-up is van, de ha nem stabil, akkor a v2.0 verziónál érdemes egy külső Pull-up-al kiegészíteni, hirtelen Arduino képet találtam csak, Wemosnál a 3,3 VDC-vel kell:
De ezeket is írta Ojb.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

Xioami camera viewert letöltöttem PC-re, de bejelentkezés után nem jelenik meg a AW300 kamerám. Nem tudjátok mi lehet a gond? Telefonon megy, ugyanazzal az accounttal jelentkeztem be.

[ Szerkesztve ]

Shelly PLUS 1 tud wifi extender módot, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy más eszköz is tud rajta keresztül wifin csatlakozni, vagy csak más shelly eszközök? Gondolom semmiképpen sem kell nagy sebességre számítani, csak egy minimális átviteli sebességre.

ezekből a csavaros csatikból jól nézd meg, h milyent veszel, nekem van itthon 2 marék sz@r. Nagyon nagy a szórás a minőségben. Láb távolság, vezeték méret, stb...
~
Ilyen fajtát szántam erre a feladatra. Nem tűnik gagyinak, de még nem idéztem elő szándékos menetszakítást, így érhet akár meglepetés is (:

a Wemos alá tüskesor, meg a Wemosba is tüskesor anyát forrasztasz és cserélhető, ha meghalna
~
Ez még nyitott kérdés. Az SSR relék determinálják a magasságot és nagyjából ugyanoda érkezik az emeletes tüskesoros wemos teteje is, de azért elég luxus az ilyesmi egy szerelvénydobozban (:

Szemeztem az ESP chippel is, de azért az összeépítés nem a level beginner... (:

#49583 ojb:
Köszönöm, megfogadtam az intelmeid.

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Nem, szerintem olyat nem tud. Wifi Access point módot tud, azaz saját wifi AP-t (mint a telefon hotspot, csak net nélkül) tud kreálni, amihez lehet csatlakozni. De onnan nincs tovább. Ha extender is lenne, az nagy dobás, nem tartom valószínűnek, h meglépik (biztonság, proci terhelése, stb...)

4D4M: ez nem tűnik gagyinak valóban, de majd megmondod
Csak a biztonság miatt írtam a "csatlakozós" Wemost, elvileg nem kellene meghalnia.
Eegen, az ESP chip nem túl nagy. És vannak, akik ezzel építenek, mert kb. 100 db-ot adnak egy marék kukoricáért... Az ESP-01S viszont lehet alternatíva, a programozója külön van, rátöltöd vele a progit és bepattintod a nyákba. OTA is van, bár asszem', h csak 1 MB-os a memóriája.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

"Ilyen fajtát szántam erre a feladatra. "

Lehetőleg az egyel nagyobbat használd KF127S-5.08 a 230V-os csatlakozásokhoz!
Ezzel A NYÁK-on nagyon kicsi lesz a forrpontok közötti távolság 230V-hoz a 2.54-es raszter miatt!
A kapcsoló bekötéséhez tökéletes a fenti KF128-2.54 -es is

[ Szerkesztve ]

Most néztem csak, hogy mit linkeltem, igazából csak a gyártó miatt, de természetesen 300V-os példány lenne, nem az eredeti linken szereplő 150V/6A-es.

szerk.: #49591 ojb, bocsáss meg, kivételesen feleslegesen fáradtál.

bár asszem', h csak 1 MB-os a memóriája.
~
Hát nem hoztál lázba (:

[ Szerkesztve ]

...mit teszel ma, ami holnap is számít ?

Adatokat nem is figyeltem, csak a kialakítást. Ami nekem kuka lett, az sokkal alacsonyabb, itthon az ESP-s/mikrokontrolleres boltokban több helyen is kapni.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1-web-interface-guide
Ebben a leírásban értelmezésem szerint a web interface használatának teljes leírása van az eszközhöz.

Ezt a részt gondoltam annak:
Range extender - Turning on the Range extender feature creates a hotspot that you can connect Wi-Fi devices to. If a Shelly device with the range extender enabled is connected to a Wi-Fi router and the Internet, all devices connected to it are also connected to the router and the Internet.
Even if the Shelly device is not connected to a Wi-Fi router, all devices connected to it can still communicate with it and with each other.

Ez akkor valami olyasmit jelent ahogy próbálom értelmezni, hogy ha bekapcsolom ezt a range extender módot, a shelly tud kommunkálni más shelly eszközökkel wifin, akkor is, ha ő maga nincs internetre csatlakoztatva wifin keresztül.
Ez pl arra lehet jó, hogy nálam az egyik (ja már több db-ban gondolkodok) relé a wifi hatótáv vége felé lenne elhelyzve, a távolabbi viszont már lehet nem látná a wifi routert, de ha jól értem akkor ha a 2 shelly plus1 egymás hatókörén belül van, akkor a kommunikáció adott lesz így is.
Lehet most kéne abbahagynom ezt az egész okos otthon, okos relés dolgot, mert kezd beszippantani.

hmmm... érdekes, h alap bolti leírások ezt nem említik. Review-t még nem néztem erről, érdemes lenne rákeresni, mert ez elég nagy dolog egy kis relétől.

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

https://www.youtube.com/watch?v=x28Aj30DpFI&t=2s
Ebben a videóban a fickó portugálul pont erről a funkcioról beszél (kértem google magyar fordítást, feliratot) és be is mutatja, hogy ez biztony rendes internetet szór tovább, nem csak a shelly eszközök jeleit. Elvileg minden Plusz jelzésű eszköz tudja ha jól fordította a rendszer, esetleg ha valakinek van itt ilyen eszközre, ki tudja próbálni, én csak jövőre rendelek már, úgy sem jön meg korábban, addig leskelődök még.
Örülök, hogy én is tudtam újat mondani itt.

Ezek a Shelly eszközök elég sokat vannak emlegetve, nézegettem én is.
Jó párosítás lehet Smartthings-et használva, Aeotec HUB-al Shelly-s eszközöket vezérelni? Úgy láttam működnek együtt.

Én azért vettem év elején csak Plus szériás Shelly-t mert be van ígérve ehhez a szériához a matter frissítés. Ha arra képes a hardver akkor erre is annak kéne lennie....
Mondjuk én minden fölöst kikapcsoltam benne, mert a plusz wifi és a bluetooth nagyon melegítette az eszközöket.
Ha kijön a Gatter frissítés akkor majd foglalkozok velük újra, addig is teszik a dolgukat úgy ahogy vannak.

Sziasztok, Most jött meg a HomeWizard P1 meter-em, amit beraktam HA alá, de nem aktívak a feszültség és az áramerrősség paraméterek. Ezekhez előfizetés kell, vagy valamit benéztem?
köszi előre is

Megnézted a weboldalukon a faq-t?

Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!