Lehet, azt még nem próbáltam. (Most akkor forrasztgathatok megint, mert már nagyon elbarmoltam....)

mezis

Meg aztán ilyen bizonytalanságban (ködben) egy szoftveres szimulátor helyett jól jöhet egy földön járó oszcilloszkóp...

Szia!

Egyelőre ott tartok, hogy próbálok valami soros portos cuccot találni, hihetetlen mennyiség volt itthon, de mikor kell nem lelek..

Nem tudom működik -e a dolog, sosem kellett használnom.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Sokan dicsérik ezt a MY-64-et, annak ellenére, hogy Somogyi Mastech. Lehet, egyszer kíváncsiságból kipróbálom majd.

AVR

Üdv!
Egy másik topicban már feltettem a kérdést, ott nem kaptam választ, talán inkább ide passzol:

Asztali PC / LCD TV összekötésével kapcsolatban lenne kérdésem. A korábbiakban az asztali gépem egy sima 51 centis CRT-vel próbáltam összekötni S-video kábellel, azonban a tévén a kép nagyon ugrált/rossz volt, akkor azt olvastam hogy ez valamiféle földhurok probléma lehet... Mivel akkor nem volt annyira fontos a dolog hagytam az egészet. Most vettem egy Samsung LED-es LCD tévét, ezt természetesen már szeretném összekötni az asztali gépemmel. Ez meg is történt egy megfelelő hosszúságú HDMI kábel és egy DVI->HDMI átalakító segítségével (a vid. kártyámon csak dvi kimenet van).
A tévén tökéletes a kép, azonban most a monitoromon vibrál kicsit a kép ha a tévé is be van dugva. A televízió egyébként egy UPC médiaboxról kapja a jelet szintén HDMI kábellel - kipróbáltam azt hogy a médiaboxot kihúztam a tévéből, ekkor a monitor vibrálás megszűnt. Jól sejtem hogy ez is a földhurokra tereli a gyanút? Szereztem közben egy ilyet (annyi különbséggel hogy nem ez a gyártó és 5-1000 Mhz van ráírva), csak azt nem tudom hogy hova kellene beiktatnom. Tudtok ebben segíteni? Gondolom szükség lesz valamiféle átalakítóra is, mert a leválasztónak mindkét oldala "anya".
Köszi előre is a segítséget!

>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<

Sziasztok! Van egy 6V-os minifúró gépezetem. A kérdésem az az, hogy egy kicsikét többet hogyan tudnék kihozni belőle? Lehetséges?
Infó: teljesítmény: 4W
fordulat / perc: 10000-15000
akkumulátor:6V/DC300mA

S35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8

Igen, földhurok lesz ez. Az a leválasztó a "hagyományos" antenna bemenet számára készült, a médiabox miről kapja a jelet? Az full digitális? Ha igen, akkor ez nem játszik nálad.

Először próbáld meg azt, hogy minden eszközt azonos fali aljzatból táplálsz (pl. hosszabbítóval, aminek több aljzata van).

Érdekes nálad a helyzet, mert minden digitális úton halad, aztán mégis földhurok problémák vannak.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

dupla lett...

agoka07: nagyobb feszültségű akku és töltő használatával, de sanszos, hogy azt meg a motor tekercselése nem bírná. Inkább vegyél egy erősebb fúrót, az a biztos.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Régóta egy ajzatról megy a szobámban minden, van egy konnektorom abból jön ki egy elosztó, ezen elosztóról megy a PC / Hifi / kislámpa / router / modem / kutyafüle, meg még egy elosztó ami továbbmegy a tévé felé, arról táplálom az LCD-t és a beltéri egységet. Viszont a beltéri egység szerintem nem digitálisan kapja a jelet, hanem a régifajta antenna kábellel, nem tudom a pontos nevét, úgyhogy lefotóztam, így néz ki: [link]
A T "talpa" fele jön valahonnan (gondolom a padlásról), a tetejének az egyik fele megy a modembe, a másik pedig a beltéri egységbe.

>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<

Az én pákám ilyen :[link] ezzel ki lehet szedni a kondikat? Vagy neki se álljak ?

Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,

Üdv.!
Jobb lett volna, ha a képen látható , 5-2400 MHz-eset szereztél volna. Ez a koax kábelen nagyon csillapítja az internetet. TV programokhoz jó.

Ezt rögtön a bejövő UPC koax kábel és az első elosztó elé célszerű betenni. Így valamennyi készüléked leválasztod egy esetleges földhurokról. A bekötéséhez szükséged lesz még egy olyan F csatlakozós koax összekötő kábelre, melynek mind a két vége "papa", mert a "galvanic isolator"-odnak mind a két vége "mama" csatlakozóval szerelt.

[ Szerkesztve ]

mezis

Tehát akkor menjek fel a padlásra és oda szereljem be? (ha jól emlékszem ott jön be a kábel, mintha egyszer ott cserélt volna valami szűrőt az upc-s fazon ). Az internetszolgáltatásnak nem fog bezavarni hogy még a modem elé van betéve a dolog?
Ezt egyébként egy helyi elektronikai boltban szereztem be, de ledumáltam hogy visszavihetem ha nem jó... Meg mintha olyan infót is kaptam volna még régebben hogy ha beszólok az UPC-hez hogy vibrál a kép akkor kijönnek és ingyen beszerelnek nekem egyet.

[ Szerkesztve ]

>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<

Próbálkozhatsz a UPC-vel, bár így, hogy már előfizetőjük vagy, nehezebb.
Mivel az interneted is a UPC koax-on jön, mindenképp cseréld be egy 5-2400 MHz-esre. Úgyis kell még egy arasznyi F-csatlakozós kábel, illetve, ha jól emlékszem van ez "közdarab" formában is.
Én a modemet is leválasztottam. (Nem külön isolátorral, hanem egyetlennel, mindent.) Egy földhurok semminek sem kell.
Nálam sokkal látványosabb pontosabban "hallványosab" volt az isolátor jótékony hatása: HiFi toronyba vezettem a TV hangját, nagyon búgott és az isolator ezt teljesen megszüntette. Internet változatlanul rendben.

mezis

Ha mégis magad szereled, ilyet keress.

mezis

Köszi a segítséget!

>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<

Ma délben végre sikerült csinálom "pár" képet.
Most tudtam megfelelő megvilágításban megcsinálni, még részben be is sütött a nap. De amúgy ez sem mindig jó mint rájöttem.
Magáról a TV-ről, és mindkét problémás, melegedett részről van egy csomó kép, próbáltam eltalálni a legjobban láthatót.
Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.

A bekapcsolási probléma most úgy tűnik nem olyan nagy, miután fotózgattam szinte rögtön bekapcsolt (miután adott képet a képcső (max. 10s), utána 2-3 másodpercen belül. Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?
Másodjára este is kipróbáltam (közben ki volt húzva) pedig összesen (a 10s-et is beleszámolva) 25s.
Tehát 15s-et kellett várni mire behozta az adást a TV (egyébként elég rossz az adás, most csak egy kis antennácskva van a fenti szinten, és az sem a legjobban beállítva - de ugye emiatt nem lehet ez a várakozás ?).
De pár hete volt ez már 2 perc körül is, az már tényleg sok.

Tehát a képek: [link]
Sajnos a sorrendet felcserélte az ImageShack valamiért. Bár legalább így pont az elején van a színvilág.
Tényleg nem kevés kép lett, 70db...

[ Szerkesztve ]

Megpróbálok kommentárokat fűzni e néhány fotóhoz, háha lesz hasznos is közte:

Ez egy tizenjónéhány éves TV, ahogy elnézem. Sajnos ezek még a bakelit(?)alapú NYÁKokra épültek. Nálunk ezt pertinax-nak hívják/hívták. Egyik rossz tulajdonsága a gyengébb hőbírása, ami öregíti, lassan megpörköli majd lassan elszenesíti az alapanyagot. Több képen látszik a sötétbarnába hajló színeződés, ami pont ezt jelenti. Ott pedig már ez az átalakult anyag nem nagyon szigetel. Vezeti az áramot és ez a folyamatot még gyorsítja.
Olyan esetben, amikor a pörkölést egy forró alkatrész kis területen okozza és felületi karcol(gat)ással nem jelenik meg világosabb anyagszerkezet megoldás szokott lenni az környék alkatrészeit kiszedni, a zónát esetleg kivágni, majd az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött. Az esélyek kicsik.
Több forrasztáson látszik egy kis túrósodás, a felületek nem fényesek, oxidáltak. Ezek már jelenthetnek rossz kontaktust. Esetleg újraforraszthatók. Ilyen látszik például a képcső foglalata körül. Legvalószínűbb a fűtőszál lábainál (ezek nagyobb áramot szállítanak, ugyanakkor a csőből is szállíthatnak valamicske hőt kifelé.
A legtöbb baj úgy néz ki, hogy a katódmodulon látható (a képcső nyakára feltűzött kártya). Itt elég nagy melegedések lehetnek. Látszik, hogy (legalább) a 2 meghajtó tranzisztorra (lapos SOT32-es tok) elkelt volna egy kicsi borda. Itt esetleg megreszkírozhatsz egy légkonstrukciót (V931, V933).
A nagy lap aránylag jól néz ki. Kivétel ezalól a függűleges borda melletti zóna, ahol a Pentawatt tokos IC (audió végfok?) van. Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e. Azért cserélném (ha tudod mekkora) és hosszabb lábakkal tenném be, valamivel távolabb a NYÁKtól. Ezen a környéken a forr-oldalon megpróbálnék akár kapirgálni is a forrpontok között. Vagy alaposan átgondolva lehet levegőbe emelhetnél itt is alkatrészeket, hogy elkerüld a pirított zónát.

Lényegében a fotókból ez a 2 zóna néz ki problémásnak.

Ahol a "színvilág" látszik, az eredetileg kék képernyő lenne.

Egyértelműen a katódmodulra utal minden, beleértve a bizonyító fotókat is.

Lehet kicsit rásütött a nap, és az felmelegítette ?

Semmiképp!
Antennának pedig semmi köze a jelenséghez. Rossz, szemcsés, esetleg hullámzó képet okozhat, de színtorzulást nem. Max. teljes színkiesést.

Ha még eszembe jut valami megírom. Egyelőre sikert és jó munkát!

Hi

Egy DC 400V-os kondit lehet e használni LED előtétnek AC 230V-os hálózatról LED előtétnek, vagy mindenképpen legalább AC 250V kell legyen megadva ?

Azt írják az adott kondinál, hogy DC 400V, AC 200V.
D eolyat is talátam, ahol AC 250V-ot ad meg DC 400V-os kondihoz.

Szóval mennyire problémás ez a 200V vagy 250V, ha egyébként DC 400-at bír a kondi ?

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

230V~ >>> 230x1,41=324V a csúcsfeszültség. 10% +toleranciával ez 356-357V. Sajnos a hálózatban néha vannak jó nagy energetikai rúgások is, mégha rövidek is. Döntsd el magad!

Nagyon köszönöm a tanácsokat.

Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.
És a barátomék akik használták is kb. ez mondták, hogy 2005 második felében vették.
Ehhez képest 2010-ben jelentkezett az első probléma (akkor nem adott képet, a képcső panelen pár nagyon ónhiányos forrasztást átforrasztottam, és megjavult - időlegesen).
Mondjuk addig amíg ment, náluk elég sokat lehetett használva (tippem szerint akár átlag napi 3 óra felett; nagyjából ismerve a TV-nézési szokásaikat).
És elég poros is volt belül TV és a panelek (ezt az első javításkor letakarítottam). És náluk nem volt TV-szekrényben, vagyis fölülről is "kapta a port".
De a nyák technikáját elnézve nekem is az az érzésem támadt, hogy 90-es évekbeli darabról van szó. Lehet azokban a gyárakban, ahol nem cserélték még a gyártástechnikát, ilyen cuccokat gyártanak a kínaiak...
Bár ez még önmagában nem is lenne olyan nagy gond, csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) is

Ja és az életkorhoz tartozik még az is, hogy teljesen sík képcsöves TV-t (bár ez nem biztos hogy látszódott a képről) szerintem ilyen 97-98 előtt nem nagyon gyártottak. Vagy legalábbis nem tömegével, és nem az olcsó árkategóriában.

Ott az ellenállás nem biztos, hogy még ép, vagy nominális értékén van-e.
Az (eredetileg) zöld tokos fekvő alkatrészre gondolsz, amiről próbáltam minnél jobb képet csinálni ? Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.

Pentawatt tokos IC (audió végfok?)
Én is erre tippeltem, de majd megnézem a típust, és rákeresek.

A bekapcsolás (illetve TV-kép adás) lassúságának okára van ötleted ?

Bár amit az elején írsz a nyákról, az alapján nem nagyon éri meg az egész.
az áramkört rekonstruálni egy "térkonstrukcióban" a lap fölött.
Na pl. ezt biztos nem éri meg...

[ Szerkesztve ]

Az életkorával kapcsolatban eléggé mellé lőttél, ugyanis a nyákon lévő felirat tanulsága szerint 2005-ös gyártású.

Ha azt írja, akkor úgy van. Ellenben a felépítási az általam említett kort idézi.

csak kispórolták az ónt, a hűtést, meg szerintem jó pár alkatrészt (pl. szűrő tagok) is...

Én mindig azon a véleményen voltam, hogy ónból csak annyi kell, amennyi elég oda. Több ón nem jelent jobb kontaktust. Csak vezető-kötő anyag a NYÁK és terminál között. A hűtés az kötelező. Az alkatrészspórlás kérdéses. Egy TVnek működnie és a specifikációkat betartani kell. Onnan tovább pazarlás.

Én ezt az alakja és a vastagsága miatt induktivitásnak gondoltam inkább.

Próbálj egy kapcsolási rajzot szerezni és utánanézni. Induktivitásnak nincs oka melegedni.

[ Szerkesztve ]

Még egy kérdés... A leválasztó két oldalán van egy-egy felirat: system és subscriber. Melyik oldalnak merre kell néznie?

>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<

Üdv!

Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél? Kellene egy True RMS-t is tudó multi 20 e környékén. Egyelőre kettőt találtam ami "olcsó " : EXTECH EX411

és UNI-T UT60E

Az elsőnél a kézi méréshatárváltás és a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó nekem ellenben a második tud kitöltési tényezőt, frekvenciát meg más egyebet.

Igazából jobban hajlok a második felé, mert nagyobb áramot úgyis mással mérek. Ellenben sosem voltam oda az automata dolgokért. Ha esetleg valaki tud ilyen áron hasonló eszközt nyugodtan írjon. A legfontosabb a valódi effektív érték mérése lenne.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Az automata méréshatárváltás mennyire jó műszereknél?

Az rendben van, amíg a maximális méréshatáron nem lépsz túl nagyon.

a 20 A-es méréshatár ami igazán vonzó

Ha csak ez ami az első típusból csábít, mivel azért ezen nem mindennapos mérések, gyárthasz magadnak a másik típushoz egy klassz, akár 4 kapcsos söntöt és a hátrány be van hozva.

Igazad van az árammérést többféle úton is meg tudom kerülni, szóval nem annyira fontos paraméter.

Ha jól működik az automata méréshatár, akkor még jól is járok, mert nem annyira kopik az eszköz. :-)

Egyébként nem tudod, hogy milyen módszerrel működik ezekben az RMS mérés? Egyszer oylat hallottam, hogy termoelemekkel oldják meg a dolgot.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Ezekben nem tudom mit alkalmaznak. A termikus hatás kézenfekvő bár kis értékeknél nagyon kétekedem a pontosságban. Ezekben a műszerekben legtöbbször egyetlen IC csinál mindent. Innen kezdve csak a köd.

Elméletben irányadók ezek a cikkek: [link1], [link2], [link3].

[ Szerkesztve ]

Szevasz

No ezt értem és tudom is, és ez bele is férne a 400V-os kategóriába a 10% toleranciával együtt, csak az nem világos nekem, hogy akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik, mivel hol AC 200-at hol pedig AC 250-et írnak a DC 400V mellé !??

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Poliészter, vagy polipropilén fólia kondi a jobb előtét kondinak 50Hz 230V AC-ra ??

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

akkor most minden DC 400V-ot tudó kondi megfelel AC 250V-ra is, vagy csak amelyeknél ezt külön jelölik,

Sajnos nem ismerem a kritériumaikat, inkább adom a tudatlant, aki olvasni tud, betartom, amit ír rajta.

Poliészter, vagy polipropilén fólia kondi a jobb előtét kondinak 50Hz 230V AC-ra ??

Szerintem mindegy, ha a feszültségtűrése megvan, bár nem vagyok kondenzátorpárti a LEDek esetében. Azért remélem az 1N4007-es diódát se felejted el sorbakötni.

[ Szerkesztve ]

Csak gondolom, hogy a system-hez kell a UPC bejövő kábelét, a subscriber-hez pedig a lakás koax kábelét kell csatlakoztatni. Szerintem nincs különösebb jelentősége, elvileg a két koax vezeték árnyékolását is, középső erét is kondenzátorral választja el egymástól.
(Én mire felmásztam vele a UPC kábelhez, rég elfelejtettem, hogy "kapcsolási rajza" is van, mire eszembe jutott, már nem volt kedvem ismét felmászni, megnézni, hogy csavartam be.
Működik rendben. Hónapok múlva tervezek arrafelé mászni, akkor meg fogom nézni. )

mezis

Sőt, miaz hogy, 1 dióda...
egész graetz hidat tervezek bele, utána pedig puffer elkó, és egy kis előtét ellenállás is, hogy biztos legyen a dolog !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Következő kérdés:
H a pl. 3,3mikró kondi a szükséges előtét értéke, akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is, vagy olyan azonos kapacitásúalat kell vűlasztanom, melyek éppen kiadjűk, vagy legjobban megközelítik a kívánt értéket ??

5db - 680nF-os kondi párhuzamosan,
vagy
1db - 3 mikrós és 1db. - 330nF-os kondi párhuzamosan

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

egész graetz hidat tervezek bele, utána pedig puffer elkó...

Ez azért túlzás! Ha a villogás miatt akarod szűrni (bár az emberek 95%-a azt nem észleli, csak ha mozdítja a fejét), akkor mondjuk megértem. A híd felesleges. Csak azt teszi, hogy 2x annyi energiát kell eltűntetni, mint eggyel. Utóbbi egyszerűen levágja az egyik félperiódust és azzal tovább gondod nincs.

...akkor ezt összerakhatom különböző kapacitású kondikból is...

Akármilyen párhuzamos kombináció, ami kiadja a kívánt értéket. pF-okkal akár finomhangolhatod is, csak tűrjék a feszt.

"The WXPC interference suppression capacitors of class X2 are designed to attenuate RFI signals in electronic / electrical equipment supplied with AC voltage not exceeding 275 V with the frequency of 50/60 Hz."

Ez a fajta kondi használható e előtét kondinak attól, mert zavarszűrőnek szánt típus ??

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Igen. Attól még ugyanolyan kondenzátor.

[ Szerkesztve ]

Ezzel azért vitatkoznék kicsit.
Több előnye is van a Graetz-hídnak.
Egyrészt kisebb kondenzátor is elég előtétnek, másrészt pedig mivel a
100 Hz-es villogás kevésbé észrevehető, a pufferelkó akár el is hagyható.
Más:
Az előtét kondival mindenképp javaslok egy 470K-1Mohmos ellenállást
párhuzamosan kötni.
Ennek a szerepe az esetleg a kondiban maradt töltés kisütése.
Ezen kívül az egész kapcsolással sorba kötnék egy 100ohm-1Kohm közti
(az értéke a terhelő áramtól függ) 1/8W-os ellenállást.
Nálam ez tölti be a biztosíték szerepét. Ha valami gond van ő fog leégni.
Egy átalakított glimmlámpa:

23 led sorosan, 10 nanó + 470K előtét, graetz, 1K 1/8W biztosíték ellenállás.
(Az üvegbiztosíték már nem fért volna bele. A pufferelkó sem.)

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Semmi gond, a vita az mindig jó. A vibrálást említettem. Kérdés ki mire akarja használni és mennyire érzékeny. Ez az egyik, a másik a bonyolultság kérdése. Aztán jó hogy van miből válogatni kritériumok alapján.

Köszi a választ !

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Ige, igen, ezeket a védelmi elemeket én is ismerem Skori honlapjáról és alkalmazom is !

A graetz előnyeivel egyet értek, azért én mindenképpen használok puffer kondit, egyrészt mert csillapítja a feszültség csúcsokat, a pulzálást, ami jótékony hatású egészen biztosan a LEDek élettartamára, másrészt, mert azért nem árt egy kis simitás sem, teljesen folyamatos fényt szeretnék !
Neked is köszi a tanácsokat !

Én pedig egy primitív. mini U fénycsöves (a fénycső tönkrement benne), sematikus tehenet ábrázoló éjjeli lámpát alakítottam át íly módon már LEDesre, abban 10db superflux LED van sorban.
Viszont én vagy 220nF-os előtétkondit használtam előtétnek, így is eléggé kicsi a fénye, igaz, gyenge és csúnya lilás fehér fényt adnak ezek a LEDek, de a célnak megteszik.

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Jelenleg csillárokba készülök SMD LEDes lámpákat gyártani, 60-100W-os ízzó fényteljesítményében, ehhez keresgetem az alkatrészeket.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Megcsináltam egy kis panelon a digitális hangerőszabályozást az erősítőm elé egy DS1669-es IC-vel.
Működik szépen, megy a hengerő szabályozás és nem hallok semmi rendellenességet, torzítást, a beállított értékre emlékszik is, ahogy kell !
Az egyetlen apró probléma, hogy nem teljesen egyenletes valahogy a tartomány, az első pár lécsőnél nagy a hangerő emelkedés, aztán egyre kevesebb.
A digi potméter gondolom hogy lineáris karakterisztikájú, mivel azt találtam a laírásában is, hogy 64 azonos értékre van tagolva az adott tartomány.
Ez az egyenetlenség lehet a saját hibám is, ahogy összekötözgettem a dolgokat.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szia!

Ebben egyáltalán nem vagyok biztos, de nem arra találták ki a logaritmikus potmétereket, mert az emberi hallás is logaritmikus? Ezért hallod a lineárisan növekvő hangot egyenletlennek.

Nem tudom biztosra, nekem úgy rémli, hogy a hangerő potik többnyire lineárisak szoktak lenni.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Én pont fordítva tudom

No találtam még egy poliészter fajtát, ami meglehetősen olcsó, de nem tudom, hogy jó lenne e a céljaimra: [link]

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A DS1669 adatlapján írja, hogy: A single pulse input on the UC, DC, or D input terminals will cause the wiper position to move 1/64th of the total resistance. Egyértelmű, hogy minden lépés ugyanakkora ellenállásérték-lépést jelent. Tehát egyenletes léptetésnél a változás lineáris lesz. A hangerőhöz pedig logaritmikus kell.

Hangerőszabályozáshoz vannak egyéb típusú ICk. Én huszonannyi évvel ezelőtt Analog Devices AD7110-zel építettem ilyet, aminek a lépése nem egy egységnyi ellenállásszakasz, hanem 1.5dB/lépés egy 88.5dB-es teljes átfogással. Újabban talán a Dallas Semiconductors, de mintha a Siemens (Infineon?) is gyártana hasonló funkciójú alkatrészeket. Volt még itt szó róla a topikban.

Van itt is egy érdekes cikk.

Azok a kondik is jók.

[ Szerkesztve ]

Utánanéztem ennek a TS-1084-nek.
Ez az 5A-es, van 1085 néven 3A-es, és 1086 néven 1,5A-es változata is.
Csak sajnos a drop feszültségben nem igazán van különbség (nem jobbak a kisebb áramot tudók sem).
TS1084 (TSC): [link]
És az (elvileg ekvivalens) Natinal Semic. változat, az LM1084: [link]
Most pontosan mekkora bemeneti feszültséget is viselnek el ezek ?
TS1084:
Input Supply Voltage Vin 12 V
Operation Input Supply Voltage Vin (operate) 7 V
LM1084:
Maximum Input to Output Voltage Differential
LM1084-ADJ 29V

Magyarul ha ilyen 11V-11,5V körüli max. bemenő fesz van (ha rárakok a trafóra akár nem is 1k Ohm-ot, hanem pár 100 Ohm-ot fixen; akkor szerintem ez még Worst Case, vagyis 250-255V-os hálózati fesz esetén is megoldható), akkor használhatom ?
És mi van a trafó bekapcsolásakor fellépő tranziensekkel ? Elvileg úgy tanultam, hogy Lenz törvény alapján trafós táp bekapcsolásakor egy akár 2x feszültségű tüske is megjelenhet.
Vagy ezt lenyeli a pufferkondi ?

A TS - legalábbis az adatlapja szerint 12V-ot tűr el a bemenetén. Az LM ellenben sokkal elfogadóbb: LM1084-ADJ 29V, LM1084-12 18V, LM1084-3.3 27V, LM1084-5.0 25V.

Ebből kiindulva LM-et választanék, még akkor is, ha a csúcsokat a szűrőkondik felzabálják. Az ADJ verzió ver mindent!

Ezt a suliban miért nem tanítják?
Jó tudni erről, én is simán lineárist tettem volna bele..

Sziasztok! Van egy ilyen kapcsolóm:

A kérdésem pedig az, hogy lehetséges-e megoldanom azt, hogy külön-külön kapcsolóval tudjam választani a pc ventimnek a volt bemenetét (5V-12V)?
-pl: O-5V I-12V

S35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8