Valószínű nem hallanám ki, de mennyivel rosszabb egy relés megoldás kérdem én?

A rajzod alapján bonyolultabb, mint egy IC. Drágább, mint írod. Azt írtad csak 44V-os reléid vannak. Azért írtam a 44V-ös szaggatásokat. Torzítás (szerintem továbbra is) elhanyagolható.

Kövezzetek meg de nem úgy van, hogy alkatrészenként 3dB-vel csökken a jel erőssége? Én valami ilyesmiről tudok.

Durva leszek: ez hülyeség.

Illetve a torzítások összeadódnak ha jól tudom.

Nagyjából.

Ha a mellékelt rajzot akarod megépíteni vigyázz, hogy a 7812 bemenetére ne kerülhessen semmiképp 37V-nál több, mert akkor az meghal, utána a 7805, majd a többi is.

A LED a legkevesebb, esetleg hasznos is lehet.

[ Szerkesztve ]

Bonyolultabb, de hát az élet sem habostorta.
Azt írtam, hogy 24V-osokat tudok szerezni mélyen a piaci ár alatt. De az 5V-os relék sem vészesek árban. A 4 tranyó meg a 4 relé nem lenne olyan drága.

Akkor ezt rosszul tudtam...

Külön lesz még 3*9V a picnek és a pga-nak. Onnan akarom majd a reléket irányítani, mivel az erősítő trafóját akarom majd leválasztani standby módban. A pic és a pga fogyasztása meg elhanyagolható lesz szerintem.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Ok. A te projekted. Ha gondolod amikor készen lesz egy teljes rajzod, szívesen átnézem.

Egyelőre még csak részletekben van meg.
Táp, vezérlés, standby. Még kell a koppanásgátló és a bemenetválasztó.
Köszi előre is.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Sziasztok!
Fénycsővel kapcsolatban kérnék segítséget.
Egy akvárium főlé szeretnék világítást, T5-ös csővel.
Ezt az előtétet néztem hozzá: [link]
Ez mellé még kell gyújtó is ?

Nem kell, a harmadik képen a jobb felső sarokban ott a bekötés. A gyártónál is megtalálod.
[link]

×××

Csak megerősíteni tudlak. A hajdani "ipari" AET..... erősítő és a Quad-405 -öm között ordító volt a különbség. Az IC-s Philips, Sony -val hasonlítgatva semmi különbséget nem tudtam felfedezni.

mezis

Volt nagyon jó hangú IC-s erősítőm, de volt ugyanattól a gyártótól STK-s is, az elég lapos volt.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Székesfehérváron találtam egy tök jó céget, akik nem hobby szinten nyomják az elektronikát: Elektrosolve Kft.

Aki a környéken lakik nyugodtan forduljon hozzájuk készséggel segítenek szinte bármilyen elektronikai problémán.

Fénycsővel kapcsolatban lenne még egy kérdésem:
Ehhez a fénycsőhöz is jó ez a T5-ös előtét?

Az az automaitkus "cső teljesítmény felismerés" zavar egy kicsit, hogyan kezeli, ha picit más fűtőszál ellenállású csövekkel találkozik, de amúgy minden további nélkül csereszabatos, szerintem működnie kell !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Az eladó szerint csak azokat hajtja meg, amik rá vannak írva: 14-21-28-35W.
Ilyen csöveket viszont nem találtam megfelelő méretben. Mi történne, ha 26W-osat kötnék rá ? ([link])

Valószínűleg semmi rendkívüli.
Szerintem 28W-osként fogja felismerni és meghajtani.
Batman2: Az a gyanúm, hogy az elektronika nem a fűtőszálak ellenállását,
hanem a cső "égési" feszültségét figyeli.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Szépjóestét! Most találtam rá a topikra, előbb a moddingban érdeklődtem, de itt van a tudás úgy tűnik!

Vettem egy okostelefont, de gyenge az akksija (1230mAh). Épp hosszú útra készülük, filmet néznék rajta, de hamar lemerül.

Sorba kötöttem négy 2500mAh AA akkumulátort, ráforrasztottam egy micro USB csatlakozóra, hogy így megháromszorozzam a működési idejét a telónak.

Kérdések:

1) Lehet-e valami baja a telefonnak ettől? Semmi ellenállást, IC-t, vezérlőáramkört nem kötöttem be, 4 AA akku, direktbe rá az USB-re.

2) Hogyan fogom látni, ha már nem tölt az AA akkupakk? Simán csak leáll a telefon töltése? Vagy elkezd visszafelé tölteni?

3) Úgy számoltam, hogy 4 x 1.2V = 4.8V, ettől csak nem lesz baja. Ugyanakkor kimértem multiméterrel, s a frissen, teljesen feltöltött akkuk sorbakötve bizony 5.5V-t adnak le. USB szabvány szerint a feszültség 4.75 - 5.25V között kell legyen. Lehet ettől baja?

Nagyon köszi a választ!

1: Valószínűleg nem, de én azért a biztonság kedvéért sorba kötnék
az akkukkal egy 0,62-1 ohmos ellenállást.
Milyen feszültségű a gyári töltő? 5V-os?
2: Simán leáll a töltés, nem fog visszafelé folyni áram.
3: Lásd: 1-es pont.

[ Szerkesztve ]

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Gyári hálózati töltő 5.16V-t ad le, most mértem le. Notebook USB csatlakozójából 5.06V jön.

Min segítene az ellenállás?

Köszi a választ!

1: Valószínűleg nem, de én azért a biztonság kedvéért sorba kötnék
az akkukkal egy 0,62-1 ohmos ellenállást.

Inkább egy (Schottky) diódát.

2: Simán leáll a töltés, nem fog visszafelé folyni áram.

Hacsak a telefon nem USB OTG ()n the Go) felszereltségű.

[ Szerkesztve ]

HTC Desire HD, tehát nem az.

PHM, Lompos48: nah akkor most melyiket? Őszintén, sok kedvem nem lenne egyiket sem, mert már szépen összeapplikáltam a csatikat, de ha muszáj, hát muszáj.

Mekkora kockázatot láttok abban, ha így használom? Kinyírja?

[ Szerkesztve ]

Kérdés ki mennyire óvatos vagy mi mindent látott már az életben. Nem kéne baja történjen, de ezt nem garantálhatom 100%-ban.
Az USB specifikációja: Supplied voltage by a host or a powered hub ports is between 4.75 V and 5.25 V.. (Bocs', írtad te is). De nem tudom mekkora a frissen töltött akkud feszültsége... Mérdd meg!
Ha muszáj, a dióda beleilleszthető valamelyik szálba hosszában, majd valamivel szépen leszigetelhető.

[ Szerkesztve ]

Basszus, erre nem is gondoltam.
Ez esetben a soros dióda jobb ötlet lenne, csak akkor meg a feszültség lesz kicsi.

(#17518) PeliScan: A soros ellenállás csökkenti a maximális áramot.
Viszont Lompos48 kollégának igaza van, a Schottky dióda jó lehet.
A másik alternatíva egy olyan hordozható táp beszerzése, amely 1, vagy több
lítium akku feszültségéből csinál 5V-ot.
Nekem is van ilyenem, korrektül működik, igaz, eddig csak GBA és DS
(kézi konzolok) töltésére használtam.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Az akkuk Eneloop akksik, névleges feszültségük 1.2V.

Gyártó oldala szerint a elején azért többet adnak le:

A 100% feltöltött 4 sorbakötött akksira most 5.52V-ot mérek.

Ez ugye 10% eltérés a nominálistól... ezt azért még röhögve elviselik nem?

...ezt azért még röhögve elviselik nem?

Épp' abban vagyok óvatos, hogy én mondjam meg ki/mi röhög... Egy Schottky dióda pont belefaragná az USB specifikációba.

Nyilván ez a dióda akkor is lejebb vinné pár tized volttal a feszültséget, amikor már 4.8V... ugye? Tehát akkor meg alul csúszik ki a specifikációból...

Nah 10 percig töltöttem vele a telefont, most 5.23V-al tölt már csak.

Ha ezt túlélte, akkor hosszútávú használatnál sem lehet gond? Vagy lehet, hogy egyszercsak besokall?

Ha vmi tönkremegy, az a telefon lesz, vagy a telefon akkumulátora?

Itt csak a telefon a féltenivaló. A "merészséged" után talán most már nem lesz baj.

Pár évvel ezelőtti Nokia telefonomat próbáltam tölteni gyári "vékonydugósra" átalakított "vastagdugós" szivargyújtós töltővel. A telefon hibaüzenetként kiírta: "Nincs töltés!!"
Valószínűleg van bennük már elektronika a töltőfeszültség figyelésére.
Főleg, hogy a mostani micro USB-vel szerelt telefonokat szinte bárhonnan lehet tölteni.

Olyan óvatosan fogalmazol teljesen egyértelmű, hogyha bármi baja lesz bármi miatt telefonnak, az csak és kizárólag az én felelősségem.

Tehát szerinted, ha rendesen, hiba nélkül töltötte 15 percig a külső akksipakk a telefont, akkor ez megismételhető bárhányszor, nem valószínű, hogy egy idő után "elfárad" pl. a védőáramkör vagy ilyesmi?

Jah, nyilván nem a külső akksikat féltem, a kérdés az volt, hogyha elszáll valami a telefonban, akkor az pusztán a telefon belső li-ion akksija lesz, vagy pl. a töltőáramkör.

_ATi_1: E cikk alapján van ilyen figyelő áramkör, csak beépítenek ilyesmit egy HTC telefonba, ha már gyengyusz akksit pakolnak bele.

"The FAN3989 also monitors VBUS for over or under-voltage conditions, setting the FLAG 2 pin low if VBUS is under 3.3V or over 6.0V, while turning off the internal PMOS load switch."

A fogalmazásom óvatossága fedi az elképzelésemet arra az esetre, amelyikben én lennék a probléma kétlábú alanya.

Tehát szerinted, ha rendesen, hiba nélkül töltötte 15 percig a külső akksipakk a telefont, akkor ez megismételhető bárhányszor, nem valószínű, hogy egy idő után "elfárad" pl. a védőáramkör vagy ilyesmi?

Nem tudom és ezért óvatoskodom. A tervezőnek a specifikációk teljes spektrumára kell figyelemmel lennie. És még közbejátszhatnak a technológiai szórások felfelé vagy éppen lefelé. A próbád alapján nem valószínű, hogy baj lehessen.

...hogyha elszáll valami a telefonban, akkor az pusztán a telefon belső li-ion akksija lesz, vagy pl. a töltőáramkör.

Tragikus forgatókönyvek szerint ez zsinórban menne - de csak elméletileg -, ha a töltőáramkör elromlik, a túlfesz az akkura, meg a telefon akku által táplált egységeihez érkezik...

Most ellenben már szerintem nincs okod aggodalomra.

[ Szerkesztve ]

Üdv.!

PC COM portjáról szeretnék táplálni egy IC-t. Bizonyos leírás szerint +10 V-ot ad ki a COM port a DSUB-9 -es csatlakozón (apa).
Három PC-n is mértem, mindegyiken -10 V körüli értéket a 3,4,7-es csatlakozási pontokon.

Az a leírás elírás ?
Hogyan tudnék a -10 V-ból + 5 V-ot előállítani a 4093-as IC-m számára, amelyik ráadásul az RXD-n (2-es csatlakozó) keresztül jeleket küldene a PC-nek ?

mezis

Üdv!

Én is megmértem és nálam is ~ -10 V körüli érték van ezeken a lábakon két gépen is.

Itt találtam némi információt : rs232

Gyorsan megrajzoltam és elvileg jó : gyors rajz

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Köszönöm a gyors infót. Az első linked végén valami olyasmit vélek fölfedezni, hogy a -10 V-ok csak addig igazak, amíg nem jelennek meg az adatok ? Mert akkor már + 10 V-ok lennének ?
(Régen egereket működtettünk a COM portról, azt gondolnám, hogy egy egyértelmű tápfesz ki jöhetne állandóan valamelyik lábon, hisz van láb bőven. Kerítek egy ilyen egér múmiát és azzal is megmérem a feszültségeket.)

mezis

Érdekes. Az oldal szerint akkor logikai 0, ha negatív a -10 V.
A wikipédia mást ír : [link]

Ebből pedig még kellett jegyzetelni is...

31. oldal.

Utána kell nézni, hogy mikor melyiken és miért van 0 vagy 1-es. Még azt sem tudom ,hogy az operációs rendszerek ,hogy kezelik anno az LPT port is "virtuális" volt NT-től fölfele.

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Az RS232C soros porton sosem volt dedikált tápfeszültség. Csak ilyen diódás mókával lehet belőle 'tápot' faragni, általában több lábat használva. Amúgy a terhelhetősége erősen limitált, mivel a portot eredetileg bolondbiztosra tervezték, mondjuk egy led pár mA-es áramát még úgy-ahogy ki tudja hajtani. A jelszint valóban invertált a TTL-hez képest (a MAX232 és klónjai is invertálnak a feszültségkonverzión felül), ezért a logikai 1-est a -10V-os szint (pontosabban -3...-15V) jelenti.

Új hülyeség!!!

Szereztem cserével egy hordozható DVD lejátszót. Mustek mp76e 7"

Nem volt hozzá semmi (aksi, töltő, táv)... darabokban volt, van a szerkezet.

DVD rész fejhibás. Állítólag maga a dolog üzemképes... néha. Néha gondol egyet és nem megy. (most 2órája +- film megy rajta usb-ről)

Azon gondolkoztam hogy be kellene építeni a htpc házba...
Valami ilyesmi módon: [link]

Elhelyezés lenne a nehézkesebb, mert ilyesmi Silverstone házam van: [link]
Annyi a különbség hogy nem csak 2nagy, de 2kicsi hely is van középen.
A 2nagy helyére menne a kijelző.

A kérdésem az lenne hogy... magára a cuccra az van írva: Input: DC12V - 0,8A
(9V-os adapterrel működik most nálam - wifi router adaptere)
Megtudnám én ezt hajtani a tápról?

Magán a lejátszón AVin csatlakozás van... szóval mint tv-t kezelné majd a gép.
Hacsak nem jövök rá hogy lehet kiküszöbölni az eredeti panelt és csak a kijelzőt felhasználni.

[ Szerkesztve ]

Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.

Szevasz

Az is meglehet, biztosra nem tudom, csak egy ötlet volt, mivel minden eltérő teljesítményű csőnek a fűtőszál vastagsága, ezáltal az ellenállása is más, és ez az, ami egy fix. stabil ohmos érték, talán ezáltal lenne a leg egyszerűbb "bekategorizálni" egy csövet.

Eltérő fajta fénycsöveknél eltérő az égési feszültség is, tehát ez problémát okozhat, ha ez alapján megy a teljesítmény meghatározás, azt viszont nem tudom, hogy azonos típusú, csak eltérő teljesítményű csöveknek azonos e az égési feszültségük (pl. T5-ösek) ?

Amennyiben azonos, akkor a feszültség stabilan tartásával, nyilván az áramerőt növelnie kell az előtétnek a nagyobb teljesítményű csövek esetében.

Ennél a mérési módnál viszont gondot okozhat, ha másfajta csövet kötünk rá az előírtnál, mert akkor vagy mindegyiket túl, vagy alul hajtja !

Nem tudom, van e valamilyen dokumentum, amiben megadják a mérés elvét.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Olyan 4,85 - 5,15 körül van az USB szabvény feszültség határa, vagyis ennyi eltérést enged meg max. !
A max. cella feszültséggel még nem is lenne gondod, mert az olyan 5,2V körül lehet, de Nicd és NiMH akkuk munka tartománya olyan 4, max 3,6V-is terjedhet lefelé, ami már garantáltan nem elég az USB-s eszközöknek !

Azt meg magad nem tudod megállapítani, hogy mikor merült mondjuk 4,8V-is az akku, hogy akkor választd le a készülékről, mert különben egyre csak merül és kínlódni fog a készülék tápja és töltő elektronikája, mert érzékel feszültséget, hogy rajta van valami, de már nem elég a stabil működéséhez és ettől károsodhat !

Szóval alap esetben kellene egy minimum feszültség lekapcsoló áramkör, ami folyamatosan méri a telep feszültségét, és 4,8V körül átmenet nélkül lekapcsolja a telepet a készülékről !

Így viszont a telep munka tartományának csak egy kis részét tudod csak kihasználni, vagyis nem lesz hosszúéletű, hiába nagy a kapacitása !

Ha rendesen ki akarod használni a teleped kapacitását, akkor legalább egyel több cellát kell bekötnöd és egy stabilizátor IC-t a kimenetre !
1. verzió, bekötsz egyel több, 5 cellát és ráteszel egy alacsony fesz. esésű stabilizátort (low drop out) (általában kis áramot tudnak csak szolgáltatni),
2. verzió, bekötsz kettővel, de inkább 3-al több cellát és úgy teszel rá egy normál stab IC-t,
3. verzió, marad a 4 cella, de egy spéci fel/le konvertáló tápegység kell hozzá,
4. verzió, 1-3 cella és a kimenetre teszel egy felfelé konvertáló (step up) tápegység IC-t

Amennyiben a konverterben van alacsony feszültség védelem, akkor a kimerült akkuknál való lekapcsolás is meg van oldva, nem kell hozzá külön áramkör !
Válassz !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

3-4 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2735 (2,25A max., fajta: Boost)
Bemenet: 2,7-5,5V
Kimenet: bemeneti fesz.-től 24V-ig állítható (5V-ra tudod állítani)

LM2585-5.0, LM2587-5.0 (3A és 5A, Boost)
Bemenet: 4-40V
Kimenet: 4,8-5,2V (gyárilag beállított - fix.)

7, de inkább 8 cellához ilyen konverter IC pl. az LM2678-5.0
Bemenet: 8-40V
Kimenet: 4,9-5,1V (gyárilag beállított - fix.)

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Én használom a laptopomat kettő darab 12V-os, 12Ah-ás akkuról sorba kötve, tehát 24V-ról, amire rákötöttem egy 10A-es, lineáris stabil tápot.
A max. feszültséggel nem is volt baj, mert a táp előállította minimulás feszültség eséssel a 19V-ot, ami kell a laptopnak, de az akkuk kimerülése esetén az alacsony feszültségtől nem védett !
És szépen ciripelni kezdett a laptop, villódzni az akku töltés jelzője, holott előtte már elvileg feltöltötte az akkuját, tehát nem jól viselte az alacsony feszültésget, ami kb. 18,3V volt !

Ezért be kellett tennem egy plusz áramkört, ami figyeli a feszültséget és egy baállított érték alá merülve lekapcsolja az akkut a tápegységről, így megszünik a töltés, mintha kihúztam volna az adaptert a laptopból, még mielőtt e nem megfelelő tartományba érne !

Elképzelhető, hogy egy ilyen hordozható ketyerében már van ez ellen beépített védelem, mivel sok, akár nem teljesne stabil forrásról is üzelemtethető, de nem garantált !
Ezért gondolnék inkább egy spécibb tápra !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Meg lehet oldani. A 9V-os adapter helyett inkább 12V-ot használj. Kisebb feszültségről üzemeltetve instabil lehet a készülék működése, rosszabb eseben biztosíték kiég, vagy valamelyik alkatrészen túl nagy áram folyhat át, stb.. Mellesleg az most DC 9V, vagy AC 9V? Remélem, inkább DC.
A tápod 12V-ját rákötheted a készülékre.

"Hacsak nem jövök rá hogy lehet kiküszöbölni az eredeti panelt és csak a kijelzőt felhasználni."

Felejtsd el. Ott az AV, tessék azt használni. (vannak benne konvertáló ic-k meg jelfeldozó stb.. nem hinném, hogy ki szeretnéd hagyni. Ráadásul a kijelző meghajtó IC-t sem ismered, (én sem) és szerintem nem is lenne róla dokumentum. Nekiállnál AVR-t vagy PIC-et programozni és kapcsolatot teremteni az LCD és a mikrokontroller között? Ha nem vagy profi, akkor nem, ha az lennél, akkor nem kérdezted volna.)

kínlódni fog a készülék tápja és töltő elektronikája, mert érzékel feszültséget, hogy rajta van valami, de már nem elég a stabil működéséhez és ettől károsodhat !

Ezt a mondatot azért inkább felejtsük el. Ilyen nincs.

Oks. Nem nyúlok bele jobban.

AV kapcsolat lesz.

AC adapter... lényegében maga a tesztelés volt a cél... teljesítette amit kellett így már tegnap óta nincs használatban. Illetve a router adaptere, máshova kell.

A háznál sajnos vágást is kell alkalmazni, mert kb 2cm-rel szélesebb a kijelző, mint a 5,25-ös hely.

Illetve... a vezérlő gombokat akarom még átvezetni az lcd vezérlőjéről. (nem praktikus az elhelyezésük)
Próba nyákkal ideiglenesen megteszi (aztán majd csináltatok valakivel egy végelegeset)

Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.

Tehát az adapterből váltakozó áram jön ki? Elég ritkán találkozni ilyennel DVD-knél / Routereknél.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

A routernek az adaptere ilyen... soha nem néztem még hogy melyiknek milyen.

Félig kész a projekt... nem tökéletes, de majd alakul a dolog. Nemsokára fotózom, csak előbb rendet kell csinálnom, mert most két lépést nem tudok tenni.
Kicsit felfordult a világ mikor nekikezdtem. -Nem találtam megfelelő AV kábelt, csatlakozót, felfogatást, szét kellett szedni, át kellett rakni... szóval van vele gond és még nincs is kész.

Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.

Az ígért képek:

Nem az igazi a képminőség... (béna telefon), de legalább kép.

Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.

Azért én nem bízom a véletlenre, a hangja és a működése mindenképpen rendellenes volt, én inkább tettem róla, hogy csak a megfelelő tartományban működhessen !
Drága lenne, ha mégis baja esne !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Sorry... pedig volt link.

Képek: [link]

Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.

Ért itt valaki az RC autókhoz? Kérem jelezze!

Hi!

Megtaláltam a hibáját a 386-os laptopnak ( legalábbis szerintem ) 3 db zárlatos tranzisztor a tápkörön. Több oka is van, hogy miért nem foglalkoztam vele. Viszont így, hogy rossz nem tudom, hogy a LCD kijelző milyen feszültségről is üzemel...

A tápján van ugye a tranzisztor + 1 trafó és közvetlenül erről kap áramot a kijelző.

[link] ezt szeretném tudni, hogy mekkora feszültséggel lehet meghajtani.
Illetve [link]
itt sem ártana tudni a kiosztást, hogy egy VGA-ra rá lehessen forrasztani. ( 20 db kábel.. kell mind? ).

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.