nagyon megtetszett ez a fényorgona, el is rugaszgodtam kicsit az 5 voltos ledjeimtől, s egyből a billiárd asztal aljára készítenék egy kis hangulattunningot, ilyen neonokra gondoltam, ez bírná a villogást, vagy arra speciálisabb kell?
A fényorgona résszel tudnátok segíteni, kb mennyibe kerül, mire kell figyelni mikor összekötöm, ezeket nem lenne vicces kiégetni az első alkalommal.

"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //

Kicsit később sem?

AE

Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]

Ez egy netes kapcs. rajz tervező progi lenne ?

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Készítettem egy kis tápot TPS 5450-es kapcs üzemű IC-vel.
A tokozása asszem SOIC, mindenesetre van neki egy PowerPad-ja (a hasán), ami okozott számomra egy kis fejtörést, hogy hogyan is forrassza, be egyszerű házi módszerekkel !
Végül sikerült megoldanom, és működik a tápegység !

Amit kicsit kétkedve fogadtam az a teljesítménye, a képességei, ami 5A lenne, olyan vékony lábakon keresztül csatlakozva, ami van neki ezzel a tokozással és a nyák vékonysága, amit lehet hozzá tervezni !

Igyekeztem a lehető legvastagabb fólia csíkokat kialakítani, illetve a lehető leghamarabb vastagítani a lábaktól elvezető fólia csíkokat, amint a hely engedi.

Íme az eredmény: [link] [link] [link]

Szépségdíjas nem lesz, az biztos, ez a prototípusom, amin már cserélgette, pár alkatrészt, ezért is nem a legszebbek a forrasztások, illetve nagyon kicsi, és a kondikat rövid lábbal is elég nehéz beforrasztani. A forrasztóm sem áll a helyzet magaslatán, elégett a hegye, hajtottam rézdrótból egy másikat, de nem az igazi, nem melegít eléggé, így a nagyobb alig akarta megolvasztani a cint.

De az eredméyn az eégsz jó: 19V-on is képes még 4,2A leadni, kb. 3 tized V-os fesz eséssel, ami egész szép egy ilyen pici vacaktól, csak ezt nem bírja sokáig, hamar megszólal a védelme és elkezdi lekapcsolgatni, megszaggatni a terhelést !
De a laptopomat kiválóan viszi, ami olyan 2,7-3,3A között ingadozva vesz fel áramot !
Azért 19V-on már könnyen lehet hogy nem is kell teljesítenie az 5A-t, miel az már 95W lenne, az biztosan sok ennek a pici IC-nek (még 4,2A-el is 78W).

Kerestem az adatlapjában, hogy vajon mekkora teljesítményre képes, mit tud kapcsolni max. a fetje, de csak az áramerőt leltem, teljesítményt nem.

A másik kapcsolásom pedig egy Low voltage cut off kapcsolás [link] , ezt is a laptop projekthez készítettem, szépen lekapcsolja az akkukat, mikor azok elérték a kb. cellánkénti 1,78V-ot és nem is kapcsol vissza, csak ha megszakítom, majd újracsatlakoztatom a tápot. Netes kapcsolási ötletek és a saját igényeim, ötleteim alapján készítettem.
Hangsúlyozom, ez is prototípus, azért is vannak még plusz alkatrészek beiktatva a tervezettehez képest, miután már elkészítettem a nyákot !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A tápegységen levő tekercs is házi készítésű, valami régi adó-vevőből kiszedett ferrit orsón van vagy 8 menet, kb. feles drót.
Pontos induktivitását nem tudom, nem számoltam ki, mérőm pedig nincs, csak úgy szemre készítettem.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Üdv

A notik alaplapján is ilyen kis SMD IC-k szabályozzák a feszültséget,töltést stb.A hűtésüket pedig a több rétegű NYÁK felülete biztosítja ami nem sok de több a semmitől.(csak próbálj meg egy rossz PC alaplapról leforrasztani 1-2 olyan alkatrészt aminek átmenő lábai vannak)

Üdv:Attila

Üdv !
Egy D-Link DI-524-es routert használunk, aminek már vagy egy éve nincs meg a saját külső tápja.
7,5V 1,5A-t igényel, természetesen DC-n (legalábbis ez van ráírva, egy korábbi mérésem alapján 1A fölé nem nagyon ment ha jól rémlik).
Azóta egy 2 részből álló külső táp hajtja, ami egy régebbi IDE to USB-s "Mobil rack" tápjából (Kapcsüzemű, tud 12V-ot és 5V-ot is, mindkettőn 2A-t), és egy változtatható fesz. stabból áll (potival állíthatom be a 7,5V-ra)
Utóbbit én csináltam még pár éve, most megnéztem, és egy LM338T van benne, TO220-as (vagy hasonló).
Régóta tervezem hogy lecserélem másra, egyrészt néha használnám ezt az IDE-USB "átalakítót", másrészt meg jól jön ha nem fűt el annyit feleslegesen, vagyis kisebb lenne a fesz.különbség amit a fesz.stab. szedne le.

Most pakolás közben találtam is egyet ami jó lehet: egy 80-as évek-beli ZX Spectrum gép tápja: 9V 1,4A.
Csak ez még trafós fajta.
Lehet-e gond ebből, tehát hogy nem szereti a trafóval átalakított feszt (persze megfelelő szekunder puffer kondival) a router ?
Az 1,4A elvileg épp kevés lehetne, de ahogy mértem nem nagyon fogyaszt 1A felett a router.
A ZX tápban a régi puffer kondit inkább kicserélem, és eddig a stab. kimenetén nem volt semmi, oda is jól jöhetne egy puffer kondi.

Illetve szoktak használni hidegítő kondit, ez pontosan mi is ?
Nekem kellhet ilyen valahova ?
Esetleg szűrő tagként egy induktivitás is ?
Asszem a ZX tápban van egy kis tömbkondi a primer (230V) oldalon is.

Puffer kondiból mekkora kellene ?
Nekem olyan rémlik, hogy 50Hz-es pufferre 1A-enként 1000uF-ot szoktak ajánlani.
Bár lehet megnézem most mi van a ZX tápban, és veszek ugyanakkorát.
De a fesz.stab kimenetére mekkorát rakjak ?
Lehet később másra is lenne használva ez, ezért a stab. max. áramára és feszültségére méretezném a kondit is. Illetve mivel az is lehet kapcsüzemű lesz a meghajtás, ide inkább LowESR lenne jó, nem ?

A másik kérdés még a stab. minimális drop feszültsége, mivel 9V-ról (ha nem több ez, pl. amiatt hogy nincs kiterhelve a trafós táp) kell 7,5V - ez csak 1,5V különbség.
Mielőtt kibontottam volna, azt hittem LM317 van benne, ennek 1A-en olyan 1,7-1,8V körül van asszem (pár napja néztem).
Tudtok ajánlani valamit, aminek 1,5V-nál nem több a dropja 1A-en, és lehetőleg TO220-as tokozású ?
És elég akár 12V bemeneti feszt bírnia.
Vagy valami oldalt, ahol tudok ilyesmi paraméterek alapján szűrni ?
Du. mennék a Lomexbe, tehát jó lenne az ő kínálatukból valami.

Elég igénytelen a routerek sé a hozzájuk adott adapterek is általában. A hozzájuk adott adapterek levő értékeket elég távolról közelítik.

Semmi gond nincs abból, ha mezei trafóval adsz neki áramot, sőt hoztak egy D-link wifi routert a múlt héten, első körben megnéztem az adapter ami 0 V-ot mutatott. Nagysokára rájöttem, hogy egy mezei trafó és nem DC-t kellene mérjek... Tehát az egyenirányítás az magában a routerben volt 2 nagyon kínai sovány elko kíséretében.

Persze, ha a 9V-ot egyenirányítod még és tényleg 7,5 V kell a cuccnak, akkor megint lesz fűtés valahol.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Ok, akkor ezek szerint menni fog a trafós táppal.

Ja azt elfelejtettem írni, a ZX tápja 9V DC-t ad ki (tehát abban már van diódahíd + elko - bár utóbbi ennyi év után nem lehet az igazi már...).

Pufferezés méretezésére és stab.-ra nincs még ötleted ?

Gyors megoldásként akár 2 mezei szilíciumdióda sorbakötésével is meg tudod oldani a dolgot. 99%-ban megfelel az 1N4007 is, ha meghagyod a lábakat (mondjuk feltekerve, hogy ne foglaljanak helyet), mert valaminek kell disszipálni azt a teljesítmény-különbséget. Ha 100%-ot akarsz, akkor lehet illene 2A-es diódákat keresni, vagy - és miért ne - egy egyenirányítóhídat használni. Ha rajz kellene, csinálhatok egyet.

Az ötlet nem is rossz, köszi !
Csak egy gond van, hogy a trafós táp kimenő DC feszültsége nem állandóan 9V, üresjárásban mérve pl. valami 13V körül van.
És nem tudom pontosan mennyit eszik a router (illetve terheléstől függően ez kicsit változik is), vagyis épp mennyit ad ki a trafós táp.
Így könnyen kaphatna akár 10V körülit is a router, azt meg már nem biztos hogy tolerálja.
Bár ez a 7,5V sem szentírás gondolom, 7V-ról biztosan simán elmegy még (de lehet 6-6,5V-ről is - ?); és 8-9V-al is ok lenne.

Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél) az a 2 (vagy inkább 4 a két félhullám miatt - vagyis egy Graetz híd) kis dióda. Vagy nagyon felmelegedve, ami egy műanyag műszerdobozban nem a legjobb.
Most a stab.-on egy kb. 3x4 cm-es hűtőzászló van, de ez is melegszik rendesen (nem tudom megfogni). Bár itt 12V-ról (ami inkább 13V, mivel nem túl jó ez a mostani 12V + 5V-os táp) 7,5V-ra kell csökkenteni.
Graetz híd van is épp a stab. házában, csak most ki van kötve.
Korábban egy 12V-os trafó volt benne, ahhoz volt; de aztán át lett alakítva csak DC fesz. csökkentésre.

Ez a problémája pont az ilyen tápoknak, hogy szabályozatlan a feszültségük !
Üresjáratban, pláne puffer kondival együtt jóval magasabb feszültséget adnak le, mint kellene, és a terheléstől függően ingadozik a feszültségük, ami direktben nem hiszem hogy jót tegyen az érzékeny áramköröknek, feltéve, hogy a készülék bemenetén nincsen valami stabilizátor !

De ha stabil 7,5V-ot igényel a kapcsolás, akkor feltételezem hogy nincsen, ezért kell neki stabil érték.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A kimeneti fesz. magas értéke lehet csak üresben olyan nagy. Nézd meg mekkora leterhelve plé 1k-val. Azt akár bele is lehetne szerelni, mert nem melegedne.

Bár abban nem vagyok biztos hogy ilyen simán eldisszipálna 0,6W-ot (1A-es terhelésnél)

Az 1N4007-es dióda adatlapja szerint 1A-es. Tehát bírja. Ha meghagyod a lábait "feltekerve" gyűrűbe, akkol plusz sugárzó felülete lesz. Tehát annál inkább. Ezért írtam a 99%-ot.

A híd esetében, ha úgy kötöd be, ahogy rajzoltam ez még feleződik, mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni. Tehát egy 1A-es híd szerintem biztos. Ha kételyeid vannak szimuláld le egy egyéb összedobott fogyasztóval, hogy ne veszélyeztesd a routert.

[ Szerkesztve ]

Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet, és máris megvan oldva a melegedés probléma, ekkora különbségnél, a jó hatásfok miatt alig fog melegdeni !
Pl. LM2678-ADJ

bemenet: 8-40V között
Kimenet: 1,25-38V között állítható és max, 5A tud elvileg, tehát az 1-1,5-öt röhögver és minimális melegedéssel teljesíti (hatásfok 86-90% körül)
Adatlap: [link]

De van ennek 3A -es változata is, valami hasonló számon (LM267x)

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

"Tegyél a 12V-os trafó után egy kapcs. üzemű tápegységet"

Agyával verébre kategória. Akkor már vagy az egész menjen kapcs üzemről vagy ne.

Egyébként a routerekben is szokott lenni a bemenet után egy DC-DC konverter még. : )

Off: Most métem egy PC-t nem az 5%-on, hanem a 10%-on is kívül esnek a feszültségei, de mégis működött. / persze nem így fog működni tovább /

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Egy 1,1A-es trafó már elegendő hozzá 12V-on, hogy meglegyen az 1,5A max. kimenő áram, 85%-os konverziós hatásfokkal szomlva, de impulzusban ez még több is, mivel a puffer kondi rövid időre többlet áramot biztosít !

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szerintem teljesen jó megoldás, egyszerű és garantált,
egyébként ő panaszkodott a melegedés és veszteségek miatt !

Ha pedig van benne táp, akkor majd az megbírkózik a szabályozatlan táp áramával (vagy sem, de akkor elszáll az egész router, nem csak a belső táp), de valami oka biztos van annak, hogy pont 7,5V-ot írtak elő gyárilag.

Szét is szedheti a routert és akkor meggyőződhet róla, hogy van e benne táp, de ezt majd ő eldönti, hogy neki mi a jó !

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Hi!

Az UT multiméterek milyenek? Számomra ismeretlen ez a márka teljesen.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Üdvözletem minden elektronika rajongónak!

Csak érdekességképpen és egyfajta igényfelmérésképpen szeretném tőletek megkérdezni, hogy:

Ki, milyen alkatrészekből építkezik a legtöbbet? Mik azok az alkatrészek és értékeik amiket sűrűn használtok fel, legyen szó bármiről.

Nagy segítség lenne ha írnátok egy páran erről!

Üdv!

www.reballing.hu/forum

Üdv.!

Elég furcsa (vagy laikus ?) kérdés. Elektronikai alkatrész boltot szeretnél nyitni ?

Én rézvezetéket (tömöret, sodrottat, zománcosat, árnyékoltat, vékonyat, vastagabbat,.....), ellenállásokat, kondenzátorokat, diódákat, tranzisztorokat, integrált áramköröket szoktam leginkább használni. Ezek mindegyike igen sok "méretben" létezik és hol ilyen kell belőle, hol olyan.

Inkább olyat tudnék határozottan mondani, hogy 1-2-3... W-os ellenállásokat ma már csak nagyon ritkán használok.
Ezek inkább az elektroncsöves áramkörökhöz kellettek, persze van aki elektroncsöveset épít, talán még akkor is, ha az elektroncsövet is magának kell elkészítenie.

[ Szerkesztve ]

mezis

Szia!

Még nem szeretnék sok dolgot elárulni csak annyit, hogy majdnem dobtam egy hátast a minap mikor 1100ft-ot hagytam ott az egyik helyi boltban pár kondenzátorért és két tranzisztorért. Erre próbálok gyógyírt keresni.

www.reballing.hu/forum

Azt hiszem a megközelítésed nem a legjobb. Sarkítva, de azért beteszek egy fotót érdekességnek:

Mindkettő tranzisztor - na jó, a nagyobbik az 2 tranzisztor - csak az egyik filléres, a másik pedig olyan 200 eurós árban kapható. A kérdésedre pedig azt kellene válaszolnom, hogy tranzisztorokat használok...

Bocs' a kép minőségéért.

Először is köszönöm, hogy válaszoltál!

Nyilván enyhén elbagatelizáltam a dolgot, én a "kisebbikből" vettem kettőt, a nem túl jelentős méretű kondik mellé. A lényeget később elárulom, ha körvonalazódik mindenféle elképzelésem. A cél az lenne, hogy az általad lefényképezett 200 eurós IGBT-d se kerüljön 200 euróba!

üdv!

www.reballing.hu/forum

Szia!

Én legtöbbet tranzisztorokat szoktam vásárolni. Második helyen a kondenzátorok vannak, mert elkót nem szeretek bányászni. Többi az mindig mikor mi kell. Ellenállás sokszor van valamiből bontva.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Hátha konkrétabb infók után hasznos tanács is kikerülne tarsolyainkból.

Ehhez olyan "szociológusi" hozzáállás kellene. Hogy oszlanak meg a vásárlók: hobbizók, karbantartók, eseti vásárlók. Aztán kitenni az asztalra 11...117 kapcsolási rajzot régebbi meg újabb cuccokról és abból egy felmérést csinálni. Harmadszor: mik azok, amik gyakoribb cserére szorul(hat)nak. Bár lehet, hogy mindez hülyeség.

Voltam du. a Lomexben, vettem jó pár dolgot, azok közül is amit ajánlottatok (1N4007-et, 3A-es diódahidat, és 1k-t is).
Meg megnéztem a fesz. stab. leírásában ajánlott kondikat, ott tantál kondit ajánlottak a bemenetre, vettem azt is (asszem 1uF).
Amúgy pontosan miben más / hogyan készül / mire jó és mire nem jó a tantál kondi ?

mert mindkét ágában ugyanúgy/-annyi áram fog folyni.
Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.
De csúcsban jóval több mint 1A-t bír, meg kell nézni adatlapból (most tanulom elektronikából, úgyhogy meg is nézem de., pont jó gyakorlatnak is).

Megkérdeztem az eladót, és meglepő módon volt fejből javaslata hogy mit használjak az LM338T helyett, aminek jelentősen kisebb a drop-ja.
TS-1084-et mondott helyette.
Csak az max. 10,8V-ot bír a bemeneten, ami már határeset.
Bár lehet hogy ha 1k-val (vagy még inkább pár 100 Ohmmal) leterhelem, akkor megoldható.
Bár itt tényleg a max.-ra kell méretezni, azaz pl. olyannal is számolni kell hogy mi van ha 250V jön a hálózatból.

Batman2
De ez az LM2678-ADJ kapcs.üzemű táp tényleg túlzás már.
Jó volt moha21 kifejezése, hogy ez Agyúval verébre...
De jó hogyha tudom hogy van ilyen, egész jónak tűnik, és a 3A-es nem is annyira vészes árú (persze mihez képest). Szóval máshol még jól jöhet, de ide tényleg túlzás, ennyit nem ér meg.

Legalábbis effektív értékben.
Bár ha meg azt nézzük hogy a szinusz hullám csúcsán mennyi, akkor az végképp több.

Félreértettél. Amikor a 2 ágban folyó egyforma áramot írtam, akkor a fotón 1 és 2-vel jelölt ágakat magyaráztam, mert a híd úgy kötve, ahogy vázoltam az részletesen ábrázolva ezt jelenti:

Kíváncsi lennék mennyi feszt ad az adapter kis terheléssel.

Úgy fest nem kapható jelenleg a maxwell mx 25 201 multiméter, amit először kinéztem magamnak. mx 25119 és a mx 25107 típusokról van valami tapasztalat?

Abban sem vagyok biztos, hogy mennyire tudnám kihasználni a drágábbik extra tudását. Kezdőként talán jobb lenne az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek. Tartósságban mekkora a különbség?

[ Szerkesztve ]

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

A fél digittel kevesebb mondjuk nem annyira probléma, de a 25107 nem tud váltóáramot mérni, ha igaz, amiket a 2 oldal mutat. Ez hiányozhat, nagyon. A 25119 ellenben tud frekvenciát meg kapacitást (ebben én nem bízok, csak részben) is. Tehát egyértelműen az utóbbi az ajánlott.

az automatikus méréshatár állítás miatt, kisebb az esélye a hibás méréseknek

Ez igaz, részben. Nem csak a mérés lehet hibás enélkül, hanem nagyobb bakinál maga a műszer is.

Viszont a 2mA -es méréshatár az elég szűk lehet. kapacitás is 200 uf-ig van ( nálam elég ól méri a metex, bár elkók az külön téma ). Frekvencia is akkor jó, ha használja valaki.

Bocsi nem neked akart válasz lenni ez a hsz.

Kérdezőnek: mennyit szán rá és milyen funciók lennének fontosak?

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Nekem 25107-em van. Tudtam, hogy kicsi, de meglepődtem amikor kibontottam (az okostelefonom hosszabb és szélesebb is ). Alapvetően elégedett vagyok vele, pontosan mér (váltóáramot tényleg nem tud, de nekem nincs is rá szükségem). Amit hiányolok az a 200mA feletti DC áram mérés (volt, hogy már kifutottam a határból, de a 3.5 digit ennyit tud sajna) viszont 2100 Ft volt az ára tavaly nyáron, ár/érték arányt nézve jó vétel volt, ma sem bánom, hogy megvásároltam. Ez előtt ennél csak komolyabbakkal dolgoztam a suliban és itthon is, de nem is vágyok ennél komolyabbra egyenlőre.
Én biztos, hogy nem vennék olyan multimétert ami max. 2mA-t tud, illetve csak akkor, ha biztos lennék benne, hogy soha nem akarnék áramot mérni vele.

[ Szerkesztve ]

váltóáramot tényleg nem tud, de nekem nincs is rá szükségem

Pedig elég gyakran akarja az ember tudni, hogy valami mennyit fogyaszt a hálózatból.

A 2mA-es méréshatár szerintem egy durva elírás.

Igazad van 200 mA-t tud AC és DC is. [link]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Bocs, hogy belevau, de egy dolgot érdemes szem előtt tartani multi vásárlásánál: legyen cserélhető a kábele. (Tehát dugdosós legyen). Még nem volt ilyen beépített vezetékesem, de nem is akarom elképzelni, hogy milyen fejfájást tudna okozni, ha egyszer tőben megtörne vagy elszakadna a vezeték. Ez csak az én véleményem.

AVR

Nem is figyeltem idáig, hogy van ilyen beépített vezetékes is.

Én ilyet vennék a fentiek helyett : [link]

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Eagle 5.11-ben hogyan lehet megcsinálni, hogy tokozás létrehozásánál látszódjanak a pad-ek számai szépen, mint itt is?!

Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll

Egyetértek.

Óóóó, megvan: Opciók menü → Beállítások → Általános fül → Pad-nevek kijelzése

(magyar az Eagle-öm, angolra tipp: Options → Settings → General → Display pad names)

Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Wyll

Sziasztok.

Egy régi alaplapomon szeretnék kicserélni pár kondit, mert úgy vettem észre hogy felpúposodtak. Megtudnátok mondani hogy mire kell feltétlenül odafigyelni, mik lehetnek a buktatók stb. stb. Illetve ha így hagyom őket, és megvárom amíg teljesen beszarik a lap nagyobb galibát tud okozni ? Oktassatok ki legyetek szívesek.

Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,

Kockázatos a csere. Vagyis csak akkor, ha már bizonytalanul működik. Különben cserélheted a teljes alaplapot. Szerezz be kidobott alaplapot, a kiforrasztást gyakorolni.
Többrétegű a NYÁK. Különösen a földelésnél lesz szükséged türelemre és páka teljesítményre. (Én ezen a lábon a rézdrótos pillanatpákát szoktam használni.)
Ha sikerült kiforrasztani, a lyukból távolítsd el az ónt (páka + fogpiszkáló vagy tű), hogy az új elkó lábát át tudd dugni rajta.
Ne legyen a páka túl forró sem, mert elenged a rézfólia ragasztása.
Ha van elég hely, hagyj olyan hosszú lábat az új elkónak, hogy legközelebb el tudd csípni a lábát, ne kelljen ismét a nyákkal bajlódnod. Mert lehet, hogy a csere elkók sem fogják sokáig bírni.
Csak "low ESR" fajtájú elkót használj. (Gyári honlap megmutatja.)

Némi biztatásul -nem dicsekvésként- eddig három alaplapon cseréltem elkókat, megmaradtak működőképesen, de ezek közül csak egyet használtak újra. Egy év után a csere elkó is púposodott.

mezis

Köszönöm a tippet, jónak tűnik. Árban még éppen jó lenne.

Erről a DMM-ről hol lehet valami infót találni esetleg? [link] Kíváncsi vagyok mennyit tud a drágábbikhoz képest.

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

OK
Miért nehezebb a földelésnél a forrasztás ? 40W páka jó?

Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,

Üdv

Az alaplapon egy síma 1oldalas NYÁK-hoz képest többszöröse a hőelvonás és általában az elkók -(föld) lába altt szokott nagyobb lenni a réz felület ezért nehezebb forrasztani.Még 1 jó tanács kis átmérőjű fúróval sem ajánlott az alaplapba furatot takarítani

Üdv:Attila

Elviszi a meleget a réz felület. Ha képes melegen tartani a hegyét, akkor jó. Én úgy ccsiáltam, hogy ónt felvittem a pákára, majd úgy forrasztottam ki, mert így jobb volt a hőtartása és a hőleadása másik forr felülethez képest.

Több rétegű nyák forrasztásánál nagy királyság a pisztoly páka, minta régi Csehszlovák TRP. Na ott van teljesítmény kondi kiforrasztásához.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ez igaz, részben. Kell a teljesítmény, de az időtartam meg a hőfok oda vezethet, hogy köztes rétegeknél elválhat a fólia a furat galvánbevonatától. Akkor pedig vége!

Persze, ha valaki nyomja neki, mint vak ló a csutkásba...

Jó pár kondit cseréltem már, addig nyomtam neki, még ki nem jött, még soha semmi nem vette ezt zokon.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Üdv.!
Elkészítettem ezt az áramkört.
Nem akar + feszültség varázsolódni a 7-es láb utáni diódára. PC bekapcsolásakor +0.6 V-ig felmászott, aztán lassan esik -0.12 V-ig. Biztos, hogy jó ez a szimulátor ?

mezis

Nem kell valamit kiküldeni a porton, hogy a + állapotba kerüljenek azok a kimenetek?

A szimulátorban nekem az nem tetszik, hogy baloldalon kizárólag negatív feszültségértékeket látok. Hogy legyen abból pozitív? Egyik dióda sem vezet. Hülyeséget kérdezek?

[ Szerkesztve ]