"A két mikrosütőből kiszerelt trafómmal kellene még valamit kezdeni."

Semmi esetre ne simogasd ha be van kapcsolva!!! Amúgy különben sok mit nem tudsz vele kezdeni 2000V körüli feszültséggel csak max."nagy" csövek anódjának lenne jó.De még arra sem az igazi mert túl vannak gerjesztve és némely példányra azt is ráírják,hogy max.30 percig üzemeltethető.

Üdv:Attila

Szétvágom, réz külön, vas külön, -> színesfém-telep?

''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''

Ha totál egyforma akkor "lehet" érdekelhet.Kapsz érte "használható" trafót erősítőhöz

Majd 1x valamikor lehet beüzemelném az ilyen csöveimet

[ Szerkesztve ]

Üdv:Attila

Külsőre vagy paraméterekre egyezzenek?

''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''

"Szétvágom, réz külön, vas külön, -> színesfém-telep"
Ez is egy megoldás lehet de elég munkás lesz mert a nagy feszültség miatt sokszorosan lakkozva van és a vékony huzalt elég gyalázatos lesz kiszedni a szigetelő papírok közül.Leégetni meg "nem szabad".Ha egyben adod le akkor meg vas árba számolják.
Összegezve jobb ha kapsz érte némi pénzt.

Külsőre is és paraméterekre is kell az egyezés.

[ Szerkesztve ]

Üdv:Attila

Na, érdekes dolog szállingózik a hifi körökben amire nem tudok logikus magyarázatot. De talán ők sem...
Ha egy erősítőre egy nála jóval nagyobb teljesítményű hangfalat kötünk akkor leéghet mind az erősítő mind a hangfal a megnövekedett torzítás miatt. Ennek van "létjogusúltsága"? Van erre valami fizikai magyarázat?

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Ez szerintem butaság úgy ahogy van.

Üdv:Attila

Pont olyan mint a hangfal kábel "bejáratása".Mert azt állítják lehet hallani különbségek....

Üdv:Attila

Én is csak urban legendnek tartom. Abban lehet valami, hogy ha irreálisan nagy hangszórók vannak rákötve akkor torzíthat, de hogy ettől leéghet....hát nem tudom. Semmi fizikai dolog nem utal szerintem erre...

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Ha az a hangfal ami "túl nagy pl. 500W" egy 10W-os erősítőhöz de az impedancia megfelelő akkor mi lenne ami tönkre tenné?
Talán az,hogy egy 500W-os hangszóró membránja nem ugrál ész nélkül mint egy 10W-osé(ami még ha gagyibb a hangszóró akár bele is érhet a mágnesbe a csévéje)
Vagy talán az User akar többet és max.on hajtja a 10W-os erősítőt amíg az tönkre nem megy(ami egyéb ként is bekövetkezhet ha valami nem jól van megépítve/összerakva)

Üdv:Attila

Nem egyeznek, se külsőre se teljesítményre.
Mit érnek ezek? A tömegük miatt nem kelendőek...

''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''

Talán arra gondolnak, hogy mivel maxra kell tekerni az erősítőt, ott már a torzítás előjön de ennek sem nagyon van köze a melegedéshez. Ha ilyenkor tönkremegy az erősítő, akkor arra tudok gondolni, hogy a hűtése nincs jól megtervezve, mert nem bírja a maximális kimenő teljesítményt.

Mi a helyzet a kis erősítőddel?

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Szomorúsággal tölt el,hogy nem egy formák

Üdv:Attila

Én is ilyesmire tudok gondolni, de hogy a torzítás miatt leégne az erősítő és a hangfal is....

CPT.Pirk: Egyelőre a fiókban porosodik, kell vennem még 2db 2 pólusú sorkapcsot, kevesebbet rendeltem....
Illetve be kellene utána dobozolnom, meg a 2 hangfal.
De kivárásra játszok még.

De nagyon félek, hogy mégiscsak van egy földhurok.
A múltkori teszt folyamán bekapcsoláskor volt a hangfalban egy brummszerű dolog.

[ Szerkesztve ]

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Én például gyűjteném őket, de vagy csak kis hibája a van a mikróknak amiket kapok vagy trafó rossz. Sok mindenre nem tudod használni őket, hacsak nem nagyfeszültséggel akarsz játszani viszonylag nagy áram mellett. Bontani lehetetlen, hegesztve, ragasztva vannak.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Ezt írták, emiatt éghet le.
Az egyre torzabb jel, egyre inkább DC (egyen) komponenseket tartalmaz. Ezt egyetlen hangszóró sem szereti, viszont a magassugárzó túléli, mert a keresztváltóban lévő soros kondenzátor megvédi.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Az erősítő mindent átvisz, formától, torzítástól függetlenül, amit a sávszélessége "megenged". A hangszórónak semmi visszahatása az erősítőre nincs. Egyedüli bajt elméletileg csak a hangszórók induktivitása által okozott fáziseltolás jelenthetne a kimeneti feszültség és áram között, csakhogy az a pár menetes lengőtekercs erre nem képes. Esetleg ha ráejted a bazi nagy ládát az erősítőre az bajt okozhat.

Szerk. A torzítás jelentkezik mindkét félhullámon. Nem hiszem a DC veszélyt. Az erősítő nem tudja milyen nagy láda van rá kötve. Az ilyen természetű hiba kellene jelentkezzen egy közönséges ellenállással leterhelve is.

[ Szerkesztve ]

Csak mint érdekesség ként írom le,hogy megfelelően nagy teljesítményű hangszórókat szoktak néha 230V-ra 50Hz-re is kötni.Ezt olyan esetben csinálják amikor a cséve testen "elvándorol" a tekercs és ez által zörögni kezd a hangszóró.Még itt szólok senki nem kísérletezzen ilyesmivel!!! Zenekari nagy hangfalaknál "ha" véletlen fordított polaritással kötik be a hangfalat akkor "képes" lerángatni a csévéről a huzalt.De ez előfordulhat akár otthon is(sajnos én is nyírtam már ki így hangszórót)
Ezért fontos minden esetben meggyőződni egy hangszóró/fal polaritásáról és megfelelő képen bekötni.

Üdv:Attila

A HE fórumban jól elvannak az okosok egymással, de nem adtak választ egy egyszerű, trióda munkapont beállításos kérdésemre.

Szóval ha adott 245V anódtáp, a cső adatlapi nyugalmi anódárama 1.2mA, akkor hova terveznétek a munkapontot? Itt van egy nagyon szemléletes online kalkulátor hozzá, berajzolja a munkaegyenest is. [link]

Elvileg az anód ellenállást az anódfesz és a nyugalmi áram kétszereséből kell számolni, vagyis 245V/2.4mA = 102kOhm. Ez frankó, mert most 100kOhm van bent, a korábbi anód köri osztó már nincs.

A katód ellenállást meg úgy kell számolni elvileg, hogy a katód feszültséget (amit megválasztunk) osztjuk az anód árammal. Ha -1V katódfeszt választok, akkor 1/1.2mA = 833Ohm. Most a korábbi szerkesztések miatt 1.2kOhm van bent, így elvileg -1.44V a katódfeszültség és itt van a munkapont a zöld pontban:

Utolsó emlékeim szerint rendes A osztályhoz a munkaegyenes közepén kellene lennie a pontnak, valahol -0,75V katód feszültség mellett, amit 625ohm katód ellenállással tudok beállítani.
Jól számoltam? Jelenlegi beállításban is már tök jól szól minden, valamint a neten lévő PCL rajzok munkapont beállításai sem igazán stimmelnek, ezért kellene némi segítség most nekem.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Akkor nyugodtság van.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

2d külön secunderes trafóm van. Tehát nem középleágazásos.
A fő probléma, hogy szerintem ő fordítva jelöli a graetzek+kondik bekötését, mert a műv. erősítő rossz lábára rossz dolog érkezik. Szerintem. Ezért megcseréltem, hogy a föld érkezzen az ic föld részébe. A vcc-be meg a pozitív. De így sem hallani egyelőre semmit.
Szóval valamit mi, vagy a tervező még elhibázhattunk.

Mert az IC adatlapja szerint a
4-es láb a GND/V-
8-as láb VCC/V+

De a trafónál kicsit megijedtem, amikor egyenirányítás után 16,9V-ot mértem, de akkor megmérem leterhelve is, bár 4,5VA trafókról beszélünk...

[ Szerkesztve ]

No meg az OPA Amp-ok más kapcsolásban 2db 9V-os elemről szoktak menni.Nem akarok hülyeséget mondani de mint ha már valahol láttam volna OPA IC-vel szerelt CD játékosba fejhallgató erősítőt gyárilag.

CPT.Pirk: Szívesen segítenék de én a neten fellelhető rajzokra szoktam hagyatkozni.Nem bízok/hiszek az ilyen kalkulátoroknak

[ Szerkesztve ]

Üdv:Attila

[link] ha sorba kötöd a trafók primerjét akkor a 230V feleződik és így nem melegszik annyira.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Azért is gondoltam a 2db egy forma mikró trafóra mert ha sorba kötöm akkor lazán dolgozhat és mivel magas a sec feszültség még ha felére is esik akkor sem "kevés" de mivel 2db trafó van sorba kötve így 2x1kV-ot tud 2x2,1kV helyett(vagy mennyin is dolgoznak ezek a trafók)

Üdv:Attila

Igen 2,1 kV általában, régebben voltak 4,2 kV-os feszültségűek is, azok szép nagy darabok voltak.

2 sorbakötve marad a feszültség, de a terhelésük kisebb lesz. ( persze, ha egyformák, mert amúgy egyik beterheli a másikat ).

Hobbicélon kívül nem tudom mire jó házilag. :_-] Bontani lehetetlen.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

nagy teljesítményű hangszórókat szoktak néha 230V-ra 50Hz-re is kötni.

NA! Esetleh a 40-50-es évek radiofikáló falusi oszlopra szerelt hangszórókat, amik 80V vonalfeszültséggel "dolgoztak".

Zenekari nagy hangfalaknál "ha" véletlen fordított polaritással kötik be a hangfalat akkor "képes" lerángatni a csévéről a huzalt.

Aztán pláne NA! És mi van a pozitív/negatív félhullámokkal?

[ Szerkesztve ]

Arra meg nem tudnak választ adni, hogy pl. az elektroncso.hu-n lévő pcl rajznál miért azok az értékek vannak ott, amik. [link]

A kalkulátor meg csak annyit tesz, hogy rárajzol egy munkaegyenest a gyári görbe seregre úgy, ahogy leírtam a számításokat. Valakinek a számítás logikáját kellene validálni, meg hogy hova megy a munkapont.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Lehetetlen?

CPT.Pirk: Ugyan úgy fel kerül a hülyeség is netre mint az értelmes kipróbál/bevált rajzok/kapcsolások.

[ Szerkesztve ]

Üdv:Attila

Nem, csak akkor a 230V, 50Hz fordított polaritással kötve majd csévét letépve mint tarack vagy mozsárágyú, várfalak bontására válik alkalmassá.

Szerintem még viccnek se hihető.

Üdv:Attila

Üdv, úgy tűnik a lakásban nem elég jó a földelés, ugyanis fázisceruza szerint van föld, de ha pl: megfogom a PC-t még nem ráz de ha már megfogom a falat, azt megérzem.. Szintúgy mosógépnél is, csak papucsban lehet kiüriteni vagy ha a szőnyeg darabkán állsz. Olvastam fórumban másik topicban idézek: 1 lépés: szedd le áramtalanitás után a konnektor fedelét, és nézd meg van-e egyáltalán földelő vezeték, zöld-sárga vagy piros szinű. Aztán nézd meg, hogy jól be van-e kötve. Ha ez megvolt és eddig oké akkor műszerrel mérd meg a fázis, és nulla közötti feszültséget, majd a fázis, és föld közötti feszt. ezeknek meg kellene egyeznie. kb. 230V. Ha ez is jó akkor egy próbalámpát készíts, egy foglalatot köss be két vezetékkel bele egy 100Wos izzó. Először fázis-nulla között nézd neg, majd fázis-föld között . Ugyanolyan fényerővel kell világítania az izzónak mindkét esetben. Ha nincs földelés akkor f-f között nem fog világítani, ha gyengébben világít f-f között akkor gyenge a földelésed. Szerintem kezdheted a harmadik módszerrel is a vizsgálatot.
Elég lenne ha multiméterrel megmérném fázis és föld között mekkora feszültség van? Vagy lehet hogy nincs is..
Előre is köszönöm.
Ha valahol hülyeséget irtam sry

||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||

Konkrétan mit akarsz kideríteni? Mert az biztos, hogy baj van a földeléssel.

Fázisceruzával hogy méred meg van-e föld?

#16183) Lompos48 : Igazából minden földelt eszköznél a földelés hiánya életveszélyt jelent csak ugye a mosógép általában párás, nedves fürdőszobában van és ott fokozott a dolog.

[ Szerkesztve ]

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Multiméteres mérés irányadónak jó, de a nagy bemenő ellenállása miatt nem biztos, hogy egyértelmű az eredmény. Az izzós módszer ellenben egyértelmű.
A mosógép esetében ellenben nem szabad viccelni (csak papucsban lehet kiüriteni vagy ha a szőnyeg darabkán állsz), ha tényleg földelésprobléma van ls esetleg súlyosbodik, az komoly életveszélyt jelent.

Fázisceruza is csak informatív, valamivel jobb, ha az ujjad helyett másik szálat használsz és így mint 2 szálas műszerrel "tapogatsz".

[ Szerkesztve ]

Inkább egy 230-as szigetelt próbalámpával ellenőrizd mert a multiméter átvághat.

Üdv:Attila

Mindenkinek: Inkább hivok egy villanyszerelőt majd ő megcsinálja mert hogy baj van azt tuti.
Rázott már meg 230V de ez nem olyan ez sokkal gyengébb, azért elég jól meg lehet érezni...
Ekkora feszültséggel nem szórakozom ez nem 12V
De azért köszönöm.

||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||

Erről eszembe jutott egy történet. Koliban Zárlatos lett egy elosztó és levágta a az automatát. Ez idáig rendben is lenne. Kivettem a hosszabbítót, a hűtőt visszadugtam, de nem működött.

Néztem fázisceruzával, jelezte van fázis. Hmm. Mondom szétszedem a konnektort.
Kimentem lekapcsoltam az biztosítékot, de előtte azért fázisceruzával megnéztem a konnektort, ugyanígy világított. Mondom HE?

Kértem egy normális multimétert és konstans 14V volt a földelő vezeték és a másik két vezeték közt is lekapcsolt biztosítéknál.

Mai napig nem tudni, hogy van ott az elektromos hálózat, de kb. katasztrófa szintű.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

A Samsung UE37D5500RWXXH típusú TV-je csupán két vezetékkel csatlakozik a 230 V-os hálózathoz.

mezis

Tudom, hogy nem teljesen elektronika, de nem tudom, hol kérdezzek rá. Van egy kb. 8 éves CD-s rádióm, beépített ébresztő funkcióval. Tökéletesen működik, gyönyörű hangja van, minden reggel erre ébredek. Sajnos egy olyan hibája lett, hogy az egyik gombja, épp a "Timer", amivel a reggeli ébresztést állítom be "beesett", nem tudom jobb szóval kifejezni. Az alatta levő mikrokapcsoló működik, mert ha egy csavarhúzóval nyomkodom, akkor tökéletes, de olyan jó lenne, ha visszaállna a régi állapot.
A kérdésem az lenne, hogy hogy lehet ennek a burkolatát levenni, hogy visszaillesszem a gombot? Illetve nincs-e köztetek olyan, aki természetesen nem ingyen, Budapesten, vagy Dél-Pest, Buda környékén, meg tudná csinálni? Néztem, a hordozható CD-s rádió, amiben van timer 25.000-nél kezdődik, ez pedig a gombon kívül tökéletes, nem szívesen vennék újat. Az 5-6000 Ft-os ébresztőrádióknak meg fahangja van.

A rádió típusa: Samsung RCD S50.

Köszönöm előre is, ha válaszoltok.

Üdv.!

Megnéztem a SCART-ot. Tényleg kijön a hang ! Köszönöm a tippet ! (Samsungék tudják ezt ? Csak aztán el ne rontsák !)

A legtöbb búgást a UPC adta, földeléssel is kellemetlenül erős maradt. Beiktattam viszont egy galvanikus leválasztót UPC-ék kábelébe és most már tökéletes !

Mindenkinek köszönöm a tanácsokat !

[ Szerkesztve ]

mezis

Elvileg max 44V-ig okés az IC részéről. Ez a projekt megbukni látszik
Átlépek régimódira: tranzisztor, a osztály, saját tervezés.

Pedig jók ezek, megtaláltam az autó magnót a TDA IC-kkel ma már nem volt kedvem szarakodni vele, de holnap lehet összedobom próbanyákon. Hűtőbordának már találtam is egy PII-es bordát.

Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.

Egy kérdésem lenne. Nem fog egyhamar összejönni a nagyobb hangfal sajnos, így maradnak a kicsik. Le lehet valahogy butítani a kimenő teljesítményt? Mert ugye kb 2x18W@8ohm, ami 2x36W@4ohm. Nem akarom, hogy véletlenül túltekerjem és megfőzzem a hangszórókat.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Üdv

A bemenettel sorba kötsz egy ellenállást(így lebutítva a bementi jelet)
Vagy mechanikus ütközőt raksz a hangerő szabályzóra

Üdv:Attila

Nem -e ott vérzett el a dolog,hogy tükrözni kellett volna a NYÁK rajzot?
Én ahogy ránéztem nekem úgy tűnt ha a PDF-be lévő NYÁK-ot marattátok ki akkor nem csoda mert az ott lévő rajz szerint úgy néztem,hogy a (fólia)vezetékek felőli oldalt kell beforrasztani az IC-ket.Tükrözés már engem is vezetett meg

Üdv:Attila

Tükrözésnek azért illendő megfelelőnek lennie, mert vasalással csináltuk. És a felirat is helyesen olvasható.
Lemértem a forrasztásokat, vezetékek között nincs-e átvezetés. Már csak abban bízok valamilyen alkatrész döglött meg.

Csak az az érdekes,hogy régen amikor "még" nem volt elterjedve a vasalásos módszer akkor a fólia felőli rajzot erőteljes vonalakkal jelölték és az alkatrész felőli oldalról meg halványítva volt a rajz.De amióta van a vasalásos módszer Te magadnak kell kinyomoznod,hogy melyik rajz a jó és melyik nem.

Üdv:Attila

Ennél már csak az tetszett jobban, amikor kitben vásárolt panel rossz volt... Egy kis kapirgálás, meg vezeték mondjuk megoldotta, de pont ezért vettem kitben, hogy egyszerű legyen. Ráadásként nekem kellett kifúrnom, és az alkatrészeknél 22KOhm helyett 22Ohmot kaptam...

Kíváncsi volt a kit gyártója,hogy figyelsz-e
Pl. 1989 óta gyárt valami maszek(vagy cég) a volt keletnémet Ruhla (IFA,Barkas,Robur,Multicar stb) hátsólámpára búrát és az óta nem találkoztam 1db sem ami passzolt volna mint az eredeti.

Üdv:Attila

Azt is gyártott igen.Izag ez Trabi

Üdv:Attila