Azokról pont 3 hete volt szó.
Addig kérje vissza a pénzét amíg lehet. Ha egyáltalán lehet.

[ Szerkesztve ]

Gondolom ez is hasonlóan hasznos készülék lehet!? LINK

[ Szerkesztve ]

Ha jól számoltam(?), az éves fogyasztása kb.: 400kWh
Az mennyi pénz megtakarítása évente, ha nem veszem meg?

[ Szerkesztve ]

Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html

A kollégám hozott a múltkor egy 12V 5A-es beltéri tápot.
Ismerősénél szerelték fel energia megtakarítóként, miután
a feliratokat gondosan eltávolították róla.
30000 Ft lett volna az ára, ha kifizette volna a tulaj.
Csak hát ő azt mondta, akkor fizet, ha a következő havi számlájában
valóban mutatkozik a megtakarítás.
Ennek van, vagy 3 hónapja. A szélhámos azóta sem jelentkezett.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Az a szomorú ebben, hogy általában nem azokat nyúlják le, akiknek semmit sem jelent az a10 - 20 ezer Ft, (mert nem is foglalkoznak ilyen apró tételekkel) hanem többnyire azokat, akiknek alaposan oda kell figyelniük a kiadásaikra. Ezáltal könnyebben be lehet adni nekik ezeket a csoda megtakarító meséket. Várják, remélik a csodát. A fogyasztó védelemnek jobban kellene védeni a rászorultakat....

Én még a Zsigulis időkben, az "átkosban" ugrottam be egy "fogyasztás csökkentő" készletnek. Volt benne egy karburátor "torokszűkítő", aminek a feladata a turbolencia növelése által az üzemanyag cseppek további "aprózása". Aztán a szerelési útmutató végére érve írták, hogy akkor most cseréljem ki a karburátor két benzin fúvókáját a mellékelt két fúvókára. Szemmel láthatóan szűkebbek voltak a gyárinál. És ez valóban jelenthetett fogyasztás csökkentést, hiszen a szűkebb keresztmetszeten persze, hogy kevesebb üzemanyag fog áramolni !
Talán ezért is hagyták az állami szervek a bizniszt működni.

Ja, hogy kisebb lett a motor teljesítménye ? Lehet, hogy annyi is elég nekem...

A "rezgőnyelves" hókuszpókusznak már nem ugrottam be.

[ Szerkesztve ]

mezis

Én tudnék, de elég drága lenne a fejlesztési költsége....

Sziasztok!

Van egy IR távirányítású helikopterem. Játszottam vele, egyszer csak megállt majd rájöttem egy idő után, hogy a 10 méteres hatótáv lecsökkent 5-10 centire. Csak közvetlen közelről érzékeli az infra jelet. Van valakinek ötlete mitől lehet ez? Cseréltem elemeket is a távirányítóban, szóval nem feszültség probléma...

Köszönöm!

Infra vevője nem koszos?
Rálát a vevőre az adó?

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Mivel ez egy repülő helikopter ezért nem igazán lehet "takarási" probléma mert a talp felett van a vevője. A vevőt nem néztem még milyen koszos. Ha az mivel lehet takarítani? Ha hazamegyek készítek képet róla.

Üdv Mindenkinek!

Van ez a PWM-es ventivezérlő, amit át szeretnék tervezni max. 10 A-os terhelhetőségre 12 V-on.

Kérdéseim...

Én a tranyót (TIP122) cserélném ki nagyobbra és tennék rá megfelelő méretű bordát (pl. egy bontok egy PC tápból). Csak azt nem tudom, hogy maradhat-e az 1N4001 dióda vagy inkább tegyek oda nagyobbat (ha igen, akkor mekkorát)? És a tranyó bázisán lévő 270 ohm értékű R4 ellenállás is maradhat-e és a 2-3 W-os elég-e oda (sejtésem szerint elég) ?

C2-nek én nem 220 mikroFarad-os kondit tennék oda, hanem inkább egy 2200-asat.

Mivel nem találok MIC502-t, így mivel tudnám helyettesíteni? Az sem baj, ha az IC max. tápfesze 28 V vagy afeletti, szemben a 14 V-al, csak legyen használható 12 V-ról is. Valamint ez a C1 értékét mennyire befolyásolhatja (ha jól látom, akkor ez egy fóliakondi)?

A potihoz tartozó ellenállásoknak gondolom elég az a 2 W-os is és maga a poti is viszonylag kis teljesítményű és lineáris.

Előre is köszöntem a segítséget!

[ Szerkesztve ]

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Ebben a rajzban a tranzisztor 38A-t "tud". Ki kell próbálni!

Helosztok

van egy nagyon zajos projektor ventilatorom,ami borzasztoan idegesito ha valamit akarok nezni mert tul zakatolja a filmet,.stb

https://www.youtube.com/watch?v=0mb4bI-a4qA

ez alapjan megprobaltam orvosolni,de sehogy nem tudtam leszerelni,kiugrasztani a kis butykot a ventilator hatuljabol hogy becsepegtessek abol a fujatos olaj spraybol keno anyagot....

Szerintetetek megprobalhatom valahogy a ventilator rése koze befujatni sprayvel olajat? ott van egy kis elektronika is..szoval ha ramegy majd az olaj tonkre megy az egesz? a zold lapra ahol vannak a a kabelek forasztva,ellenalasok stb. dolgok ....csak oda tudnam fujatni,,szoval a res koze ha mar nem sikerult szetszednem es becsepegtetni

Ez is jó...

A C1, C2 és C3 kondik azok mezei fóliakondik lennének? És az R2 ellenállás milyen teljesítményű és tűrésű legyen?

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Szerintem 3-18V-ig nem nagyon kell több W-os ellenállás, hiszen az a vezérlő áramkörben van.
Akár lehet fólia, kerámia kondi is.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Egyszerű PWM alapkapcsolás:

A kondenzátor kapacitása szabadon választható, az értéke
fordítottan arányos a frekvenciával. (100nF esetén kb 100Hz.)
A kapuk például CMOS invertáló pufferek lehetnek.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Akármilyen és akármekkora. Kondenzátoroknál a leghőmérsékletfüggőbbek a kerámiakondik, de szerintem azokat is lehet használni nyugodtan, nincs szó semmi finomhangolásról vagy pontos időzítésről.

Asszem az általad javasolt megoldást ki fogom próbálni.

Köszönet mindenkinek az infókért!

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Sokat kísérleteztem kis PC ventilátorok olajozással való csendesítésével. A siker kb 50 %-os és időleges. Általában siklócsapágyasok és ha már kopott akkor nagyon hamar ismét zajos lesz.
Golyós csapágyakkal is a csere az igazi megoldás.

mezis

Sziasztok!
Van egy elég egyszerű kis tápfeladóm (antenna erősítő tápfeladó). A TV-vel nem igazán akar működni, és azt sikerült kisakkozni, hogy nagy valószínűséggel a stabilizátor (78L05) gerjed.
Kernel azt tanácsolta, próbáljak meg hidegítő kondit beforrasztani. A kimenő ágon gyárilag van egy, de az túl picike, 104-es felirat van rajta, úgyhogy szerintem 104 pF lehet. Ide jó lenne egy több száz nF-os, vagy egy 10-100 µF-os. A bemeneten egyáltalán nincs. Kernel egy kapcsolási rajzot is készített a kütyüről fényképek alapján, ebbe belekontárkodtam, és zölddel berajzoltam, hogy az én értelmezésem szerint hova kéne a plussz kondi:

Jól értelmeztem?

A másik kérdésem, hogy nagyjából milyen kondenzátor kéne? A ki és bemeneten lehet ugyan akkora? Ez egy 5V-os stabilizátor, akkor gondolom már egy 6,3V-os kondi is elég, de ha olyat pont nem kapok, akkor jó a 10V-os is? Milyen fajtát lehet (érdemes) ide használni? Tantál, kerámia?

Remélem nem írtam túl sok hülyeséget, nem igazán értek az elektronikához.

A 104 tulajdonképpen egy tizest és 4 nullát pikofaradban számolva, azaz 100nF-ot jelent. Kerámiát szokás, mert nincs parazita induktivitása.

A névleges feszültségérték attól függ, hogy mekkora a bemeneti DC feszültség. Az érvelésed helyes, de csak a kimenetre, ahol tényleg 5V van.

[ Szerkesztve ]

Az a 104-es kondi pont 100 nF-os. (10x10 a 4-en pF.)
A bemenetre és a kimenetre is 1-1 ilyen, kerámia kondi javallott.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Még kérdés lehet az is, hogy elég-e a stabilizátor által biztosított maximum 140mA a "tetőre"?

Köszönöm a válaszokat.
Akkor elég a 100nF-os? Nincs előnye a nagyobbnak?

Igen, ez a bemenő ág, közben már rájöttem, elvileg 8-24V-ig bármit rá lehet kötni, nekem egy 12V-os tápom van hozzá. Tehát akkor ideálisan 24V fölötti kondi kéne.

Találtam itthon egyet, szintén 104-es felirattal egy régi antenna erősítőbe. Csak az a baj, hogy nem tudom hány volt-os.
Meg egy másikat is, az egy picit máshogy néz ki, nem szabályos kör alakú, inkább téglalap, és fényes a felülete. Miben különbözik attól, ami szabályos kör alakú, és matt a felülete? 104K 5vD a felirata. Ez 5V-ot jelentene?

Elvileg elég kell hogy legyen a 140mA, mert az erősítő adatlapján az van, hogy 22mA, bár az is, hogy feszültségtartomány 5-24V. Akkor a 22mA az lehet, hogy a 24V-ra vonatkozik, akkor az 528mW. Ha az én 5V-ommal számolunk az 105mA, tehát belefér. Ha jól gondolkodtam.

Sok esetben teljesen felesleges a fejerősítő. több helyen cseréltem a fejerősítőt ezekben a "lepke" antennákban sima illesztőpanlre. Volt ahol amúgy se működtet volna a süllyesztett fali aljzatban lévő leválasztás miatt. Amúgy a tv (beltéri) ad ki 5-12 voltot pont ilyen cuccoknak valamint a antenna-kábel tv átkapcsoló is arról a feszültségről működik (átkapcsolod a tv-t földfelszíni módba akkor az rf kimeneten jön is ki a fesz). Meg kell lesni a lefedettségi térképet, és tenni egy próbát, megspórolsz pár vezetéket meg egy fogyasztót

Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!

Sajnos ide kell. Igazából csoda, hogy bármit is veszek. Kb 50-60 km-re van az adótorony, ami csak 2,7kW-os, ráadásul erre sincs semmi rálátásom, visszavert jeleket veszek. Másik torony meg még ennyire sem jó. Lefedettségi térkép sajnos teljesen hibás adatokat mutat ide. Olyan adót ajánl, amit egy kb 200 méter magas domb takar, de az is úgy, hogy kb 100 méterre van a házunktól. Az adótorony meg ezen túl kb 5-6 km-re, de csak 400m magasan. Teljes a takarás, analóg tv-t sem lehetett erről fogni soha, most sincs egy apró jel sem, hiába teszem az antennát nagyon magasra.
Ez egy régebbi Samsung monitor TV, sajnos nem tud 5V-ot kiadni.

Helyzetjelentés: betettem a 104-es feliratú kondit, ugyan úgy gerjed az analóg tv, DE annyit javult a helyzet, hogy ha hozzáérek a tápfeladó és a TV közötti kábel tápfeladóhoz közeli részéhez, akkor szinte teljesen eltűnik a gerjedés.
Digitális tv-nél annyit jelent, hogy ha hozzáérek a kábelhez, megjön a hang és a kép is, bár a jelerősségen és a bithiba arányon is látszik, hogy még nem teljesen ok. Ha padláson van a tápfeladó, akkor bithiba 0-2, jelerő 70, így most bithiba 6-7, jelerő 55-60. Kondi nélkül akárhogy markolásztam tegnap a kábelt, a hang is csak akadozva jött. Ha elengedem a kábelt, teljes sötétség.
Mondhatjuk, hogy félsiker. Valamit még hátha lehet tenni az ügy érdekében. Nagyobb és/vagy másmilyen kondi? Stabilizátor csere?

[ Szerkesztve ]

Sziasztok

Lenne 1db 30cm-esnek írt hangszóró.
A lyuk vágás kisebb, mint az adatlapon megadott átmérőnél?

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Fejlemények 2 :
Egy hosszabbító kábel segítségével kb 1 métert távolabb raktam a tv-től a tápfeladót. Bithiba:0-3 Jelerő 65-70
Ez már majdnem eléri a tegnap a padláson mért értékeket.
Érdekes, hogy közvetlenül a tv-re kötve mennyire gerjed, valami nagyon zavarja.

Fizikai elhelyezkedésre nem érzékeny. Tehát ha továbbra is bent hagyom ezt a kb másfél méteres koax hosszabbító kábelt, de a tápfeladót a tv mögé helyezem, ugyan úgy jó a kép. Tehát csak a tápfeladó és a tv közti kábel hosszúsága változtatja a helyzetet.

Tehát nem zaj jut a tápfeladóba, hanem valóban valami gerjedésről lehet szó. Gondolom én.

Érdemesnek tartanám kipróbálni előbb 4 sorbakötött ceruzaelemmel "fent" táplálva, tisztázandó, hogy azzal megy.
Kinézetre nem tudom milyen az egész. Arra lehetne/kellene figyelni, hogy (ténylegesen) egy pontban találkozzanak az érkező negatív, stabilizátor referencialába és a továbbmenő negatív szál. A kondenzátorokat pedig a legjobb közvetlenül az IC lábaira forrasztani. Én elég hosszú idő alatt (amióta ezek a stabilizátor IC-k léteznek) nem láttam olyat, amelyiknek ne lett volna gerjedés ellen elég a 100nF.

Amit ma beforrasztottam kondit, az gyakorlatilag az IC lábánál van, pontosabban a nyák hátoldalán egy forrasztási csomóban van az IC lába, és a kondi lába. Csak külön lukban. Huh, remélem érthető.

A másik, gyárilag bent lévőnél nem ez a helyzet, ott úgy van, hogy IC láb, kb 1 centi nyomtatott áramkör, majd egy tekercs láb, egy ellenállás láb, majd a kondi láb. Esetleg itt lehetne akkor módosítani, bár itt talán annyit tudok csak tenni, hogy a lábakat felcserélgetni a lukakban kondi, tekercs, ellenállás sorrendbe, ha elférek. Közvetlen az IC lábáig biztosan nem tudom elvinni a kondi lábát sajnos.

A zárlatot és a károsodást nem zárnám ki, mert mikor először próbáltam a TV-vel, akkor még működött, aztán hoztam egy hosszabb koax kábelt, és azzal már teljes feketeség, és azóta nem jó. Mivel ezek használt kábelek voltak, és akkor tettem rá a menetes F csatikat is, simán elképzelhető egy zárlat.

Van egy Grundig R1000 erősítőm és egy Beag 15ohm-os hangszóróm.
A kérdésem az lenne, hogy a hangszórót ráköthetem az erősítő kimenetére hídba?
Vagy csak az egyik csatornát használjam hosszú távon?
Nem lesz rákötve 2db hangszóró.
Tehát, mono rendszerben lenne használva.
Köszi!

Grundig R1000 service manual

[ Szerkesztve ]

Próbáld meg a CD bemenetet egy kb 1 μF-os, unipoláris kondenzátorral leválasztani a közvetlen drótos csatlakozásról.
Vettem is két kerámia kondit, a jelenség ugyanaz.
Viszont inkább felvettem videóra, így jobban látható és hallható a jelenség
Ha külső tápról (tehát nem közös az USB tápja a rádióval) megy a Bluetooth adapter, akkor nincs ez a betárcsázós hang.

"Nekem a paszta szenvedély" by Tesco-Zsömle =)

...aztán hoztam egy hosszabb koax kábelt, és azzal már teljes feketeség, és azóta nem jó. Mivel ezek használt kábelek voltak, és akkor tettem rá a menetes F csatikat is, simán elképzelhető egy zárlat.

Ezzel a labda 99%-ban a kábel térfelére került. Azt meg kellene mérni. Zárlat kinyírhatja, de legalább mgkínozhatja a tápot. Szakadás pedig egyértelműen vételhiánnyal jár. Az F csatlakozóknál is érdemes körülnézni, hogy jól vannak-e.

Ja, ez nem most volt, hanem kb 3 hete. Azért mondom, mert simán lehetett akkor zárlat, ami betett a stabilizátornak.
A mostani kábelezéssel működik, ezek biztosan jó kábelek, és a csatlakozások is rendben vannak. A múltkori egy ideiglenesen összedobott kábelezés volt, abba simán belecsúszhatott valami hiba, ami hazavágta.
Most elvagyok így, hogy betettem egy kábelt a TV és a tápfeladó közé, plusz beforrasztottam a hiányzó kondenzátort. A vicc, hogy a nyáklapon a helye (furatai) megvolt, csak a nyákra már nem volt felrajzolva (összes alkatrész helye fel van rajzolva/írva), és így beszerelve sem.
Amint Pesten járok, veszek egy másik stabilizátort, és kicserélem. Ha azzal is gerjed, az sem probléma, mert ez egy ideiglenes tápfeladó, nem ehhez a tv-hez/antennához használom eredetileg. De ha már szétszedtem, legyen megcsinálva rendesen.

Esetleg érdemes lenne a hidegítő kondit előrébb venni?

Az IC felső lába az OUT, látható, hogy először a tekercs kapcsolódik rá, majd egy ellenállás, és csak utána jön a hidegítő. Esetleg megoldható, hogy a hidegítőt kiforrasztom, ellenállás meg a tekercs egyel jobbra csücsül, és a sor elejére veszem a hidegítőt (tehát ahol most a tekercs van). Ez jelenthet valamit?

Még valami...

Az általad mutatott kapcsolásnál megvalósítható az is, hogy nem egyet hanem 2 vagy 3 db FET-et is meghajthatok ezzel az LM555-el (hirtelen gondolatom, hogy műterhelés 300 W-ig PC tápoknak 12 V-on illetve a többi feszhez is)? Vagy akár nagyobb teljesítményűeket (tokméretűeket) is ugyanúgy max. 12 V-on?

Az LM555-ből van CMOS változat is. A kapcsirajz szempontjából van ennek valami jelentősége? Nekem nyílván megfelel a sima LM555 is.

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Igen. A tekercs akár be is segíthet a gerjedésbe. A kondit mindenképp közvetlenül az IC lábára kell kötni.

Elméletileg igen, de figyelembe kell venni, hogy ugyan a FETek feszültséggel vannak vezérelve, kapcsoláskor mégis fellép egy pillanatnyi kapuáram is. Ezt kell boztosítania a táp felé kötött ellenállásnak, ugyanakkor az LM555 kimenete is határok között mozog, nem tud 200mA-nál többet. Ez megtoldható - szükség esetén - még egy tranzisztoros fokozattal.
A CMOS változat - feltételezem - ugyanazokat a specifikációkat kellene hozza. Nem ismerem.

Valszeg elég lesz 2 db ebből az IRFZ46N FET-ből párhuzamosan kötve. Mert 12 V-on (és 3,3 V-on valamint 5 V-on is) max. 30 A-t akasztanék rá, azt pedig ez a 2 db FET elviszi (PC tápból bontott nagyobb méretű) hűtőbordákkal akár tartósan is.

A 10k-s ellenállásból 2 W-osat kaptam, akkor ezek szerint ez is elég lesz.

Akkor nyugodtan meghajthatom 2 db párhuzamosan bekötött IRFZ46N FET-tel is?

"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."

Könnyelműség/felelőtlenség lenne részemről most azt írni ide, hogy: rajta, ugorj neki! Amperekkel, tízessével játszadozni nem olyan egyszerű dolog. Nem az ellenállás teljesítményéról van itt szó. Az másodlagos. Inkább az értékével kell foglalkozni és az se egyszerűen egy szorzási vagy osztási művelet lenne. Mindez nagyban függ a vezérlőimpulzusok fel és lefutási frontjaitól (meredekségüktől) is a tranzisztor paraméterei mellett. Ezek figyelembevételével alakul az ellenállás számítása.
De, hogy lásd a dolog bonyolultságát, érdemes belenézegetni a mellékelt cikkbe, ahol a fentiekről említés esik.

Annak is utána kell nézni, hogy 3.3 és 5V esetén még használhatod-e ugyanazokat a típusokat, mert a FETek egyik fontos paramétere a Gate.küszöbfeszültség is (Gate Threshold Voltage). Ezt az adatlapokból lehet kiböngészni.

Nem mellesleg azt is szem előtt kell tartani, hogy a kapcsolási veszteségek miatti disszipáció hűtőbordák használatát is kötelezővé teszi a szerencsétlen delikvensek számára.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok

TC4066(BF) IC-t melyikkel helyettesíthetem,
HCF4066BE CMOS v. HCT4066N LOGIC IC?

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

HCF4066BE
Szerintem.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Köszi én is erre jutottam.

Más:

Lenne ez Giant hangszóró

Mennyire befolyásolja hangtartományát és teljesítményét, hogy a membrán tartó redőből ilyen kevés van?

Mert ahogy nézem és összehasonlítottam más hangszórókkal.
Ez mély-közép(120-6500Hz) sugárzónak lenne csak jó, és 30cm-hez képes max. 20cm-es hangszóró teljesítményt tud leadni tisztán.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Ez gitárhoz való hangszóró, nem zenehallgatásra való.