Azzal nincs gond,valahová mindenképpen kell valami központi egység amit programozol.Vagy minden ablakhoz külön akarsz vezérlést?Annak is csak kell hely,mindegyikhez,táp,stb.

Sziasztok

Van egy trafó, amin egyenirányítás után 13.8V-os.
Ez 12V stabIC-hez elég, max. 1.5A -ig?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Terhelést nem kötöttem rá semmit, azt írtad, hogy lehet az árammérővel rövidre zárni (digitális multiméter 2 végét a 2 kimenetre kötöttem, mintha feszültséget mérnék, alapból tudom, hogy sorba kell kötni, de írtad, hogy itt nem kell fogyasztó, így nincs mivel sorba kötni). Az értékek pedig ennyik voltak, ez biztos. 0.47A alapból terhelés nélkül csak multit rákötve, ha rákötöttem a led-et a kimenetre, vissza kellett vennem a bemeneti feszt 3V környékére, mert 12V sok a led-nek, viszont így 0mA áramfelvétel, és 0V fesz volt a kimeneten (gondolom 12V-on működik csak az áramgenerátorom). Így áramgenerátor nélkül próbáltam a led áramfelvételét, táp 3.2V-ra állítva, áramerősség 300mA-3000mA-re állítva is 220mA volt az áramfelvétele a led-nek.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Központi vezérlést akarok, ami a hőmérséklet mérést és a nyit/zár kimeneteket érinti.
Először 4 ablakról lenne szó, ezeket 2-2 párban, így 2 db kapunyitó vezérlőre lenne szükségem.

Trafó 3A-es.
Kicsit fura, mert 8 szekunder kivezetése van.
Ebből 2-2 összekötve, ezt egyenirányítva adja 13.8V névlegesként(lehet több, mert ezt csak tábláján van feltüntetve).

Más

Melodia 16-os működő rádió mennyiért lehetne eladni?

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

"...8 szekunder kivezetése van. Ebből 2-2 összekötve,..."

Még mindig marad 4.

Nincs bekötve sehova.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Így mértem:

Bocs, ampermérőt írtam, de digitális multiméterre gondoltam, csak egyenárammérésre kapcsolva. Kép jól mutatja, mit mértem. Fogyasztó egyik mérésnél sem volt rákötve, azt külön mértem meg, áramgenerátor nélkül, csak egy labortáp, a led, és a digitális multiméter volt a körben. Így 3.2V-on 220mA felvétele volt a led-nek, bemeneti áram akár lehetett 3A-en is, akkor is ugyanannyit vett föl a led.
Tudom, hogy áramot sorbakötve lehet mérni fogyasztóval, de Te írtad, hogy nem kell fogyasztó az áramgenerátor méréséhez, ezért ugyanoda volt kötve, mint a fesz.mérésnél, csak átdugtam a banándugót a másik csatiba, hogy tudjak fesz-t mérni, ne 20A-es dugaljban legyen.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Tegyél be elé egy PWM modulátort !
Azzal tudod szabályozni,hogy impulzusosan mennyi ideig kapjon áramot az izzó, ettől fog függeni a fényereje.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Szevasz

Igen, ezek valóban előtétek, egy relésor kapcsolja őket, amit valamilyen mikrokontroller vezérel binárisan gombnyomásra, tehát nagyobb fordulathoz van mikor nagyobb kondit kapcsol, máskor kettőt kapcsol párhuzamosan.
Kínai gyártmány a masina, így pláne kérdőjeles az alkatrészek élettartama, kínai minőségben.

Köszi a megerősítést, akkor mindenképpen veszek egy garnitúra kondit, kicserélem, aztán ha rendben van, akkor kicserélem a többi problémásban is.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Lehet, hogy én tudom rosszul, de normál izzót nem lehet PWM-mel vezérelni, csak led-et, vagy led-es izzót. PWM adott frekin villogtatja az izzót, amit a normál izzó nem bír. Bár lehet, hogy én tudom rosszul.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Én is arra gondoltam, mint dave0825 kolléga, olyan lenne, mintha folyton kapcsolgatná az izzót, az élettartam valószínűleg rövidülne, de ami még rosszabb, látszana is a fényerő ingadozása. Én mondjuk ledek esetében sem szeretem a PWM-et, a legtöbb esetben látható, zavarja a szemem.

Időközben néztem jobb minőségű ledes H7 égőket is, lassan emészthető árkategóriába kerülnek, hogy megérje kipróbálni, annál mondjuk játszhat a PWM, DRL üzemmódban, úgyse én nézem. De amennyi pénzt eddig kidobtam feleslegesen ledekre, valószínű ez is zsákutca lenne (autóban első helyzetjelző, hátsó helyzetjelző/féklámpa, rendszámvilágítás, tolatólámpa, belső világítás - ezeknél bevált a led, minden másra eddig alkalmatlan volt).

Köszi, ebben az esetben nagyon szimpatikus megoldás, főleg, hogy gyakorlatilag szabadon beállíthatom a kívánt fényintenzitást DRL módban. Ez a PWM vezérlés hogy működik, csak a meglévő tápfeszültséget engedi/nem engedi, vagy van valami teljesítményküszöbe? Elbír akár 5 amperral, ha úgy adódik?

A kivitelezéshez majd szerintem kerítek egy villanyászmérnököt.

Nagyon köszönöm!

Akkor csak veszek egy ilyet, inputra +12V, outputra az izzó, a potival pedig beállítom a kívánt fényerőt? Ez sokkal egyszerűbb, mint gondoltam.

Kedves kolléga, egy kb. 0,5 másodperc tehetetlenségű feszített vastag izzószál modulálva 20kHz frekvenciával, azaz másodpercenként 20000szer. Megeszem a kalapom ha ezt valaki szemmel látja, vagy zavarja. Az izzó élettartamára véleményem szerint csak pozitív hatással lehet.

Ennyi az egész, a potival beállítod a neked megfelelő fényerőt.
Mivel neked a pozitív ágban kell a szabályozás, a fetet P csatornásra kell cserélni, a felső ágba tenni, a terhelést az alsóba. Ha csak izzó lesz, a szabadonfutó dióda is elhagyható.

Ha kéred, átrajzolom szívesen.

Szerk, látom keresgéltél kész panelt, a 3A az neked kevés lesz. Min.5A kell, inkább több.
Az izzószál hidegellenállása miatt, az indulási áramlökés a többszöröse,
Elég a 3A szabályzó is, ha először teljes fénnyel, a gyári módon kezdesz, és utána iktatod be a dimmert, de ez így macerás.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm szépen, pont most jöttem rá én is, hogy az csak 3A, már licitáltam is egy 5-ösre.
Sajnos a felfuttatás is az ő dolga lesz, mert gyújtásra egyből a DRL fog bekapcsolni (egy külön időzítővel és relével meg tudnám oldani, hogy előbb felkapcsolódjon, de az túlbonyolítaná).

Szerk.: időközben találtam egy 10 amperest is, alig drágábban, ez remélhetőleg elbír a felmelegítéssel.

Sziasztok

Nemrég említettem trafó adatait nem jól tudtam.
Tehát ráírva 13.8V 1A, mérve 18.92V.
S mint írtátok ennyi kell 12V-os StabIC-hez.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Tehát mit érdemes csinálnom az egésszel akkor? Ha a 12V-ot bírja is a led, a 470mA sok neki, ellenállás pedig nagyon melegszik. Vegyek nagyon teljesítményűt, ami bírja a hőt, vagy mit? Nem lehet, hogy azért halt meg a led benne, mert 470mA sok volt neki, és eddig bírta? Kínai meg nem foglalkozott vele, hogy nézőt bírja majd... Nem nagy összeg, 2000 ft kb., de mondom ha 1-200-ból megoldható, akkor inkább megcsinálom.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Második hsz-ben írtam is, hogy névleges(igaz ezt elsőbe is írhattam volna).

Ez a trafó csöves fejhallgató erősítőhőz lesz, aminek meghatározták, hogy max. 300mA lehet.
Ezt megoldható egyszerűen 300mA -es biztosíték + ágon sorba?

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Szekunder oldalán lenne biztosíték, mivel egyenirányítás után van + ág.

Köszönöm
315mA -es nem lenne jobb?
Bár lehet jobb lenne PCT 500mA -es.

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Még egy ötletem támadt, így, hogy 2 PWM vezérlőm van.

Szeretnék halványan világító indexeket előre, mint szélességjelző, az autóban ezt is könnyen megoldottam, duplaszálas 21/5W izzóval és hozzá való foglalattal, viszont a motor kicsi, száron lógó indexeibe valószínűleg nem egyszerű más foglalatot farigcsálni.

Megoldható lenne az, hogy 2 párhuzamos ágon kap áramot ugyanaz a 21 wattos izzó? Az egyik ágról fixen kapná a halvány fényt a PWM szabályzón keresztül, a másik ágon pedig a gyári index jel jönne egy relén át, ami minden villanást átengedne. A minden ág végére kerülne az izzó elé egy dióda, hogy ne zavarhassanak be egymásnak visszafelé.
Vagy ebben az esetben villanási ciklusban túl nagy lenne az áram? Ez mondjuk megkerülhető, ha egy plusz relé a PWM oldali áramot kikapcsolgatná villanáskor, csak ismét túl bonyolult lenne már.

Köszi!

Ez így működhet?

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Persze, de csak akkor van értelme ha a reléket egyszerre kapcsolod. A dióda minek kell? Megemeli 0.6-0.7V-tal a kimenetet.

Köszönöm válaszokat.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Akkor marad az empirikus teszt, ha már meglesznek a cuccok? Milyen problémát okozhat? Végülis a testet is tudom relével kapcsolni, ha úgy alakul (a kocsiban a DRL pillanatnyilag pontosan azt csinálja, az egyik izzó testére adok 12V-t, így van sorbakötve a másikkal).

Beforrasztottam egy 10Ω-os ellenállást, kicseréltem a púpos, 0μF-osnak mért (felirat szerint 1,5μF) elkót 2,2μF/450V-osra és működik.
(Az eredeti ellenállás fekete zsugorcsőben volt. Napfényben, nagyítóval nézve is ugyanolyan feketének látszik az első gyűrű is, mint a második, harmadik. )

mezis

Ahogy Kernel kolléga is mondja, az izzónak semmi baja nem lesz tőle !
Gondolj arra, mi van a hálózatról üzemeltetett 230-as izzókkal ??
Azok sem villognak és nem mennek hamarabb tönkre, pedig másodpercenként 50-szer van nullátmenet, vagyis nem kap áramot egy pillanatra, továbbá minden periódusban ellentétes irányban folyik az áram, mégsem "rázza szét", teszi tönkre az izzószál anyagát.
A PWM modulátorok ráadásul jóval magasabb frekvencián szoktak rendszerint üzemelni, mint 50Hz, tehát még kevesebb esélye van az izzónak követni a ki-be kapcsolgatást, nem mintha az 50Hz-et is tudná követni.

A közlekedési jelzőlámpa sárga fényének villogsa viszont olyan alacsony frekvencia, amit ugyebár egy izzó is jól tudott követni (manapság már valszeg abban is LED van), az biztosan nem tett túl jót neki.

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A PWM modulátorban található kapcsoló elem, pl. FET impulzusban sokkal nagyobb árammal elbír, mint folyamatos üzemmódban így nem igen zavarja, ha hidegen indul az izzó, közvetlen a félvezetőről.
Persze, hogy egy ilyen Ebay-en kapható kis kapcsolásba milyen, mekkora terhelhetőségű kapcsolóelemet tesznek, hogy a megadott érték (amper) az impulzusban, vagy folyamatos terhelésnél értendő, az jó kérdés !

Én készítettem is ilyen kapcsolást, nyilván nem ilyen összegért, amiben olyan kapcsoló elemet használtam, ami folyamatos terhelésnél is 10 amper felett bírt, impulzusban pedig majdnem tízszeresét bírta !

A biztonság kedvéért azért kettő kapcsoló elemet alkalmaztam, de arról 3db 60W-os izzót tudtam hajtani zokszó nélkül.
A kapcsolóelem melegedése némileg függ a kitöltési tényezőtől is, hogy mennyit van bekapcsolt állapotban, de közel teljes fényen sem volt vészes a melegedése, persze ezen kis áramkörben találhatónál jóval nagyobb bordát tettem a sajátomra.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Á, értem, ismét egyszerűbb a megoldás, mint ahogy én megközelítettem. Csak az a baj, hogy ugye kész eszközt veszek, és még csak át sem látom, hogyan működik, nemhogy módosítsam. Na jó, most hogy alaposabban nézegettem, sikerült beazonosítani a fogyasztót és a FET-et.
De egy próbát megér, annyira nem drága dolog, hogy ne érje meg kísérletezni vele. Ha nagyon muszáj, forrasztani is tudok, ha egy micro usb kábelt össze tudtam forrasztani nagy pillanatpákával, akkor ez is menni fog.

(#58544) Batman2
A 10 ampereshez, amit vettem, oda van írva, hogy fix 10A, de 10 mp-ig 20-at is kibír. A melegedés meg majd kiderül, meg hogy milyen házba tudom beépíteni (pl van itthon tenyérnyi falon kívüli fedeles elosztódoboz, ha nem melegszik nagyon, akár abba is beépíthető).

[ Szerkesztve ]

...pedig másodpercenként 50-szer van nullátmenet...

100-szor

Értem, köszi.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Üdv

Átalakítottam egy régi PC tápot egy sima egyenáramú táppá, ami annyit tesz hogy összeforrasztottam a külön 12 voltos ágakat és külön a negatív vezetékeket, mindezt azért hogy elektrolízishez használatos tápot kapjak, ami működik is, a táp és a kábelek sem melegednek. Azonban, amikor megszeretném mérni az áramerősséget, akkor a multiméterem(Maxwell 25201) túlterhelést jelez, a kábelei pedig 2mp alatt olyan forróak lettek hogy kellemetlen volt fogni, mindez azért érdekes mert a táp elvileg 18A-t tud leadni a 12 voltos ágakon, a multiméterem pedig 20A-ig képes mérni. Na most vajon a táp ad le erősebb áramot a kelleténél, vagy a multiméterem túl gagyi? Mindez azért lenne fontos mert egy hosszabbítót akarok csinálni a masinához, hogy mégse 15 centire legyen egy láda víztől, a 18A-hez elég kellene legyen a 2,5mm-es, de ha netán 20A fölött ad le a táp, akkor ez már vékony lenne igaz?

Kicsit hosszú lett bocs

My SHAMAN is so overpowerd, I once cast a frostshock in Summerspring, now its called Winterspring.

A multimétereknek elég vékony a vezetékükben a réz mag, így 10A felett már párvmásodperc alatt is melegednek!

De az is kérdés, mit ad le a táp, mert nekem úgy rémlik, hogy a tápok az 5V-os ág terhelését figyelik, az alapján stabilizálják a kimenő feszültségüket.
Ha Te csak a 12V-os ágat használod, akkor kérdés milyen feszt ad a táp a kimeneten, egyáltalán szabályoz e vagy sem.

Mondjuk nekem korábbi tapasztalataim alapján, ha nem terheltem meg az ATX táp 5V-os ágát, akkor a 12V-os ágon csak alig 11V körül produkált, tehát feszültségben kevesebbet adott, nem többet.

Üdv.

[ Szerkesztve ]

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979