236V van a jobb oldali katódján a rövid zár miatt, ezért is nem értettem, hogy ez így miért működik.

A rajz kicsit bonyi, nem akarok 4 csöves erősítőt csinálni. A kapcsolásomban csak mögé fogom kötni a pentódákat, stb.

totya694: jah igen, ha változik a rács ellenállás, az kellemetlen.

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Baj lehet azzal a szimulálással, az anód- és katódellenállás egyforma, áram is az, tehát ha a csövön nem is esne feszültség (akkor nem erősítene), akkor se lehet a katód nagyobb feszültségen, mint a táp fele. Sakkormivan? Akkora rácsáram folyik?

[ Szerkesztve ]

Hülyeséget mondtam, a rácson van ennyi feszültség.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Akkor pedig tényleg jó nagy lehet a rácsáram. Szintén bajos.

Beraktam a rövzárba egy árammérőt, ilyen nanoamperek folynak csak. Ha ez így van, akkor még jó is lehet.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

A katód hol van "feszültségileg"?

Az anód van 40V-n, a katód 230-on és a rács 237V-n. Az anódáram pedig 15.3 mA.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ez mind a második triódára vonatkozik? Ha igen, akkor végleg zavaros (nonszensz) az egész.

No így kicsit átláthatóbb:

Ha nem alkalmaznám az osztott anódellenállást, akkor 135V kerülne a jobb oldali cső rácsára, mint az említett HE rajzban: [link]

[ Szerkesztve ]

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

De hogy lehet az anódfeszültség 200V-tal kisebb (negatívabb) egy elektroncsőnél, mint a katód? Ha váltó (rms), az sem klappol. Vagy ezek pozitronokkal működnek? Inkább megyek lefeküdni...

[ Szerkesztve ]

Ha érdekel valakit, csináltam egy távirányítós hangerő- és hangszínszabályzót. Bármilyen távirányítót képes megtanulni, Volume, Bass, Treble, Loudness állítható, valamint az LCD kijelző alapfényereje is (akár ki is kapcsolható).

Azért csináltam, mert a Philips LCD tévémen csak a fejhallgató kimenetre lehet erősítőt kötni (meg a digitális kimenetre, de azt most hagyjuk), és csak fix-re lehet beállítani a fejhallgató kimenet hangerejét. (Ki hallott már ilyet?) A Behringer MS-16-os hangfalam meg csak gombos és a kettő közé raktam be ezt az áramkört, ami meglepően jól szól.

Akit érdekel, az megkeres és elküldöm neki a prociba égetendő kódot.
Majd teszek fel róla képeket is...

Nagyon ügyes kis szerszám.

A rajzban van egy-két apróbb hiba. Ha generáltál NYÁK rajzot, valószínű nem ez a rajz volt a végleges. Gondolom lesz érdeklődés a kódon kívül a NYÁKrajz iránt is. Készülj rá!

Megjegyzés: tulajdonképpen a fiziológiai hangerővel (loudness) "elpazarolsz" egy D/A konvertert. Azt lehetne vezérelni egyenesen egy portból. A megmaradó konverterrel pedig kispekulálhatnál inkább egy balansz szabályozást.

Üdv.

Van egy sima stereo pc hangfalpárom. Sehonnan nem kap tápot, se elem, se külső táp, se usb csati, csak 1db 3.5-ös Jack. Namost ennek a kábelét és csatlakozóját szeretném lecserélni, mivel ezer helyen van megtörve, nem mai csirke a cucc. Eredetileg egy kábel van beleforrasztva a hangszóró két kimenetébe. A terv az lenne, hogy a hangfal hátába beletennék két beépíthető RCA csatlakozót, majd vennék külön egy RCA-Jack kábelt, ami aztán pofon egyszerűen cserélhető lenne. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kellene bekötni, mit hova. Forrasztani forrasztottam már, azzal nem lesz gond, de ilyen audio cuccot még sose csináltam. Valami kis tutorialt ismer valaki, vagy pár hasznos tanács?

Előre is köszi!

"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."

Ha az nem kap se honnan tápot akkor nem tartalmaz erősítőt csak 1-1db hangszórót.Ha ez így van akkor polaritás helyesen be kell kötni és kész(RCA belső kontaktja a +)

Üdv:Attila

Ez maga a natúr szilicium lapka ??
Hogyan csatlakoztatod ?

Akoor ezt még fel kell "ragasztani" egy arra kiképezett nyáklapra és valahogyan "összedrótozni" a kivezetéseket ?

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Nem, dehogy, csak rossz a fotó. Csak telefon volt kéznél. Rendesen tokozott SMD alkatrész Plastic Quad FlatPack tokozásban. Megtekinthető az adatlapban.

Köszi!

Az áramkört próbanyákon raktam össze, a kapcsrajzot meg fejből rajzoltam meg utólag. De ha találtál benne hibákat, azt oszd meg légyszi, hogy ki tudjam javítani.

Még nem találkoztam olyan élő emberrel, aki a balanszot használta volna, így viszont megspóroltam egy analóg kapcsoló ic-t. Ugyanis a Loudness kikapcsolva a +5.4V-ra van kötve, használat közben pedig a Volume jelet kapja meg.

Apró hibák (kákán csomót keresés), csak azért jegyeztem meg, hogy esetleg gépi rajzolásnál zavarhatnak.

A balansz képzése agytornának is jó lehet, de tényleg nem fontos.

[ Szerkesztve ]

Kéne egy kis útbaigazítás.
Van itt ez a leírás és még egy vázlatrajz is a témában: Ex-Link Cable for C/D Series Samsung TVs.

Azt mondják 3.3V-os feszültség kell.

Megnéztem, és nekem 10V-os az alaplapi COM portom (RS232 csati nincs is felrakva, de a COM port tüskéi ott sorakoznak az USB bővítők mellett), én nem lehet BIOS-ban állítgatni.

Először arra gondoltam hogy a legegyszerűbb az lenne, ha vennék egy kompakt USB-RSR323 TTL-Level adaptert, aminek egyik vége a TV-be, másik egy USB kábellel a PC-be, és kész.

Csak turkáltam a PH aprót és az Árgépet is, aztán az ilyen átalakítókban használt chipek gyártói adatlapjait is, de még mindig nem jutottam zöld ágra afelől, hogy melyik felelne meg nekem.

Tudna valaki linkelni nekem egy olyan USB-RS232 adaptert, ami jó lesz a TV-mhez (a fent linkelt Wiki alapján).
Vagy nincs esetleg kedve valakinek összebarkácsolni otthon nekem egy adaptert mondjuk 2m hosszú kábellel, és egyik végén RS232, másik végén 2x5 pin-es csatlakozókkal (hogy nekem már csak be kelljen dugni a TV-be és az alaplapomba)? Felajánlok érte annyit, mint egy kompakt adapter bolti ára (+posta).

Ja, és még egy: Win7 x64 driver is kéne az USB chiphez...

TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."

DKU-5 kábel kell neked: [link]

AE

Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]

Azt hiszem ilyen talán még van is itthon, ha nem dobtam még ki a régi telefonjaim kacatjait...

Fogjak egy ilyet, szükség szerint bontsam meg kicsit a végét, keressem meg hogy mely kivezetései kellenek nekem, és kössem be őket a TV RS232 csatijának megfelelő érintkezőibe?

Eredetileg valami ilyesmire gondoltam: [link], csak sokszor nem tisztázottak a tényleges feszültségek és a driverkompatibilitás.

[ Szerkesztve ]

TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."

Amit linkeltél az +-12V-os, neked TTL kell. A linkelt keresésben van kép is, hogy hogy kell bekötni. -> [link]

Amúgy a Serial2USB IC-k nagy részét alapból támogatja a windows, de ha mégsem, akkor az USB VID / PID alapján találsz hozzá drivert...

AE

[ Szerkesztve ]

Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]

CA-53 kábeleket találtam itthon, ezeket a DKU-kat gondolom a még régebbi Nokia modellek mellé csomagolták, amiket még nem is nagyon volt értelme PC-re kötni akkoriban, így nem is volt alaptartozék.

Azért bedugtam, megnéztem, és ~4,8V-ot találtam benne. A DKU-5-ben 3.3V lesz?

Köszönöm, akkor nekiállok keresni ilyen DKU-5 kábelt.

[ Szerkesztve ]

TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."

Ja, itt írják, hogy a CA-53 az "straight USB".

[ Szerkesztve ]

TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."

Sziasztok!

Nézegetem az OPA2132 adatlapján, hogy melyik láb mit csinál, de egykét dolgot nem értek. Az lesett, hogy a V+ és V- lábakon veszi fel az áramot, de az pl. fura, hogy az Out A és B lábak elvileg kihasználatlanok lesznek a cmoyban. Nem azokon távozik az erősített jel?

Ón eltávolítására mit használjak? Ónszippantót vagy kiforrasztó sodratot?

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

Jól gondolod, azok kimenetek. Ha nincsenek bekötve, akkor rossz a rajz.

Én spec. ónszippantót használok, de az a sodrat sem rossz dolog.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Azt hiszem megvan mit néztem el. Ha a kapcsoláson azt írják az R5 ellenállásra, hogy optional, akkor az mit jelent? Nem kötelező beépíteni, vagy választható az értéke? Eddig én az elsővel számoltam, de már gyanítom, hogy a második.

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

Köszi, javítottam.

[ Szerkesztve ]

Rendben. De szerintem folytasd! Lesz érdeklődő a kivitelezésre is. Nemcsak TV-hez, máshova is jó a cucc.

Másold ide a rajzot had lássuk és had olvassuk.

Üdv:Attila

Tessék.

Ezen a képen nincs ellenállás azon a ponton a kapcsolásban, helyette egy dróttal megoldották a kivezetést.

Mit változtat az, hogy van-e extra ellenállás a jelútban?

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

Egy ilyen potmétert vettem az erősítő mellé. Ennek a lábait hogyan kössem be? Nem találok semmi idevágót az adatlapján sajnos.

Egyébként ugyanennél a kapcsolási-rajznál mit jelent, hogy a potméter irányába egy nyíl mutat?

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

Ez egy dupla poti. Egyik szélső lábat a jelre, másikat a testre. Erősítő bemenetét meg a középsőre. Másik csatornánál ugyanígy.

Viszont arra számíthatsz, hogy nem fog együtt futni a két potméter, az ellenálláspályák eltérése miatt.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Kis pontosítás: A fotón az alsó lábakat csatornánként a testre, kzépsőket a bemenetekre, felsőket a jelre ahhoz, hogy normálisan óramutatók járásával egy irányban erősödjön.

[ Szerkesztve ]

Csak hogy ne keverjem össze véletlenül a fogalmakat.

Test=földelés?

Jel=ami az RCA-ból jön?

Bemenet=ez megy majd az erősítő felé???

A lábak sorrendje minden potméteren ugyanígy van?

CPT.Pirk: Nem értem azt, amit az ellenálláspályák eltéréséről írsz. Úgy érted, hogy gyenge a potméter csatornáinak az együttfutása, vagy nem lesz szimmetrikus a erősítő két oldala valami miatt? Nem értem.

[ Szerkesztve ]

Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.

Igen, igen, igen. A legtöbbnél igen, ha ilyen a geometriája. Képzelj el egy ellenállás patkót (olyan 270-300 fokos körív), amin a középső kontaktushoz kötött csúszka mozog körbe és akkor minden egyértelmű.

Olyan nagyon nagy eltéréstől azért ne tarts a 2 potméter között. Egyébként műszerrel kipróbálhatod.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!

Keresek valakit, aki meg tudna építeni nekem egy USB-re csatlakoztatható olyan eszközt, ami egy relét működtet. A működéséhez viszont némi programozásra is szükség lenne windows alá.

Az elv ahogyan működnie kellene a következő:

USB-re csatlakoztatható legyen egy relé, ami akár 5, akár 12 V-al megszakít egy másik független vezetékszálat. Alapállapotban a vezérelt szál zárt, és egy jelre, amit USB-n kap, nyitna kb két másodpercre. A vezérelt szálon a max áramerősség 2A, és 12V fesz mellett. Az viszont lényeges, hogy a relén a vezérlés áramköre ne legyen összefüggésben (teljesen le legyen választva) a vezérelt szállal!
Ami a programozás része lenne: windows alatt egy progi kellene, ami a gép indulásakor elindul, pl indítópultból indítható, és fut a háttérben. A programnak meg lehet adni egy ip címet, amin figyeli a pinget, és ha nem elérhető a cím kb 20 mp-ig, akkor küld egy jelet USB-n a relé felé, ami megszakítja a vezérelt szálat 2 mp-re, majd utánna egy perc múlva ismételten elkezdi figyelni a pinget, és ha még mindig nem elérhető a cím, akkor megint megszakít, és egy perc múlva megint elkezdi figyelni a cím elérhetőségét... és így tovább. Ha pedig elérhető a cím (vagyis a ping-re jön válasz), akkor nem csinál semmit, mindaddig, amíg nem elérhető a megadott cím.

Remélem sikerült valami értelmeset leírni, mert elég fáradt vagyok ma, de olyasvalakit keresek, vagy valakiket, akikkel ezt össze lehetne hozni. A program nem kell csicsás legyen, csak tudja a fent leírtakat, na meg az USB-s megszakító eszközre is szükség lenne hozzá.

Ilyet tud itt valaki építeni?

Én tudok.

Az ígért képek:

Erről beszéltem neked:

Szép lett

Üdv:Attila

+

Billentyűzethez jó lenne, de az asztalra már nem.
Meg ez hány voltról van üzemeltetve? Csak mert elég sok van sorba kötve.

Más: Van valami egyszerű infra vevő kapcsolás? Eddig csak olyat találtam, ahol volt mikrocontroller is.

[ Szerkesztve ]

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

A válasz az, hogy a katódhoz képest csak 7.4V feszültségen van a cső rácsa, nem érdekes a földhöz képesti feszültség, így jó a kondi nélküli kapcsolat a két trióda között.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)

Ez OK, bár az anód (egyen)feszültségét még mindig nem tudjuk/tudom. Csak azért "pozitron"-oztam, mert úgy tűnt, hogy a katód meg rács jóval pozitívabbak az anódnál. Ugyanakkor mit jelent az rms az értékek mellett (amiknek a különbsége a 7.4V), nem azt hogy azok váltóáramú szimulációs értékek? Mert akkor még mindig zavaros számomra,

nem érdekes a földhöz képesti feszültség

Persze, hogy nem, de kell valamihez képest mérni.

[ Szerkesztve ]

Ez 12V-ról működik, és csak 3 db van sorba kötve Ezt egy baromi nagy tekercsben árulják, amiből annyit vágnak le neked, amennyit kérsz, a lényeg, hogy hármasával legyenek. Ha jobban megnézed a képet, látod is, hogy minden 3. led után van egy ellenállás is.

Más: Nincs. Csak mikrokontrollerrel tudod megcsinálni. A két legáltalánosabban elterjedt kódolás a Daewoo és az RC5-ös, ezen belül a távirányítók 24 bites kódolást használnak. Ha neked olyan áramkör kellene, ami bármilyen távirányítóhoz jó, csak a Dawoo-hoz 2^24 kimenet kellene... De mi a baj a mikrokontrollerrel? Erre találták ki és nem is drágák? Kicsit olvasgatni kell hozzá, kicsit meg kell tanulni a programozását és egy kicsit foglalkozni kell vele. Ez a szép a szakmában.

Valóban 3-asával vannak.

Pc-hez akarom, elég lenne csak ott belőni ezeket a dolgokat nem akarok én még PIC-ezni is (egyelőre).
Meg ahhoz kellene építeni égetőt is, kicsit sok munka lenne az.

Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com

Van nálam egy ilyen erősítőt és az egyik oldala nyugdíjba vonult Toshiba 2SD845 és Toshiba 2SB755 tranyók mentek át zárlatba.Ha valakinek esetleg lenne ilyen tranyó pár a fiók mélyén vevő lennék rájuk.

Üdv:Attila

Ja, PC-hez viszont tök egyszerű. Kell hozzá kb. 500Ft-nyi alkatrész, egy Girder nevű program, és egy Igor Plugin.

A vevő, amit egy soros portra dugsz:

Az Igor Plugin

Nekem ráment három hónapom, hogy írjak egy fordítót, debuggert és szimulátort az Atmel chipekhez, amiben persze benne van a letöltő is. Csak nyálcsorgatónak pár kép róla

Szimulátor egy óra programjával:

Szimulátor a távirányítós hangerő és hangszínszabályzóval:

A debugger:

A letöltő:

Terminál:

RMS csak az AC szimuláció miatt van ott, DC-ben ugyanennyi volt.

Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)