Hát lesz pár óra. Kb 6 éve beleömlött a cukros lé, akkor utána szétszedtem majdnem ennyire és kitakarítottam alkoholos cuccal. Jobb lett, de nem tökéletes, s lusta voltam, így hagytam a francba. Most viszont megint nekiállnék, de most tényleg alaposan, teljesen szétszedve. Amúgy is nagyon mocskos, szóval ráfér.

[ Szerkesztve ]

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

Az ötöt már én is elértem. Most volt két halott meg egy ami sötétedett, úgyhogy azt is áthidaltam. Előbb utóbb lecsökken annyit a hő hogy ne halálozzanak el.

Sziasztok
Szeged környékén tudtok ajánlani elektronikai boltot ami nyitva van hétvégén? Egy mosogatógép panelen egy nyomógombot szeretnék kicserélni, de eddig nagyon úgy tűnik, hogy rendelés lesz a vége.

Udv!
Van egy okosoram amit ra kell rakni egy toltobocsore amin 4 rugos pin van es igy tolt usb-n keresztul Pc re dugva. A pc viszont nem ismeri fel csak tolti a telefont. Elvileg a 4 pin kozul a ket szelso a toltesert felelos. Valahogy kinlehet azt merni, hogy a kozepso ket pin ami az adatert felelos abban futkoraszik e jel vagy barmi?

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Hi. Mérjél rá a mínuszhoz képest a két középső pinre (óra nélkül), ilyen 3-4 volt körül kell legyen alapból az adatvonalakon, ha nincs valami van a kábellel, ha ott van akkor az óra a bűnös vagy drivergondok vannak.

Fel kéne ismerje egyáltalán? Lehet vele bármit úgy csinálni?

Switch Tax

Köszi a segítséget. Megmértem. Mivel nem tudom melyik a + és a - és nem vagyok gyakorlott a mérőműszerek használatában sem, de lelkes vagyok és érdekelt mindig is az elektronika leírom egyszerű módon, hogy hogy csináltam:
-4 pin két szélére a multimeter piros és fekete mérőfejeit így 4,98-4,99V -ot mértem, viszont "-" előjel volt előtte akkor gondolom ez azt jelenti, hogy felcseréltem a polaritást?
-ha a fenti feltételezés helyes akkor ha a "-" -ra raktam a fekete mérőfejet és a két középsőn végigmentem a pirossal mindkettőn 0 -át mértem
-viszont, ha a "+" -ra taktam a pirosat akkor a két középső mindegyikén ugynúgy 4,98-4,99V -ot mértem

Kérdés, hogy ez így rendben van vagy valami nem kóser?

#85506MasterMark
Igen volt már, hogy felismerte aztán újra rádugtam és semmi. Custom romot lehet így rárakni. Ezt a Hybrid romot szeretném, de a gépem egyszerűen nem ismeri fel pedig már op. rendszert cseréltem, usb portot váltottam, drivert cserélgettem, de semmi mégcsak ismeretlen eszközként sem ismeri fel.

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Ok, csak kíváncsi voltam figyelsz e! Én mondtam rosszul, a pluszhoz képest kell mérni a két középsőt. Mivel a mérés azt mutatja, hogy a kábel ok a pin-ig az óra és a pin között kell legyen valami bibi. Nem korrodált? Egy fogpiszkálóval szép fényesre lehet polírozni őket.

Sziasztok
Érdeklődni szeretnék hogy nincs valakinek véletlen TCPT1200 vagy CPI210 opto kapuja/cstló
Vagy segítséget kérnék hol tudnám beszerezni Magyarországon.

Betettem egy ilyen szűrőt, semmi zaj. Annyira semmi, hogy azt hittem, nem kapcsoltam be. És most ráadásul ezen a szűrőn keresztül közös a tápja az elő és végfoknak. Teljesen zajmentes. Gyanúsan zajmentes. Mintha egy kicsit "meg lenne fogva". Nagyobb bemenő jelet kell adnom mint eddig szoktam.

Sanda gyanúm hogy ez csak tölteni tud, van egyáltalán valahol valami olyan leírás hogy képes kommunikálni PC-vel?

Nagyszerű, ennek így kell működnie.
Akkor a probláma megoldva.
Én ugyanilyeneket gyártogattam csak házilagos ad-hoc qalkatrészekkel és semmit nem segített.
Nagyobb jel, az kizárt, esetleg a hiányzó intermodulációs és egyéb torzítások miatt halkabbnak hat, és elmarad a D-class működéséből adódó táp interferencia is. Pontosabban nem halkabb lett hanem hangosabban sem bántja a fület.

[ Szerkesztve ]

Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a prodzsekt lemenedzselésében!

Pár hozzászólással előrébb linkeltem egy xda-s oldalt ott a leírás, hogy töltőre kell pattintani az órát és úgy kell romot rakni rá. Engem az bosszant, hogy korábban már felismerte a gép, de olyan hektikus volt hol látta, hol nem. Most szétkaptam az órát kicsit a sarukat megpiszkáltam, mert érezhetően vmi ragacsos cumó volt rajtuk fel is csillant a szemem, hogy hátha, de nem...lehet driver gond lesz. De akkor is fel kéne alul egy kis ablaknak jönnie nem, hogy új hardver vagy vmi? Eszközkezelőben se mutat semmit.

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Bocs az felett elsiklottam.
Pedig akkor kábel gond lesz, ha az OS nem is csinál vele semmit.
Próbálj ki egy Live Linuxot pendrájvról bebootolni, az felismeri? Ha az sem akkor nincs adatkapcsolat.

Üdv!

Valaki látott-e,tud-e infót,rajzot a képeken látható erősítőhöz.( KE A1001)Made in Japan

Előre is köszi minden infót

Üdv:Attila

Hmm. Erős a gyanúm, hogy ez a konkrét típus nem áramgenerátoros. Legutóbb max 2 órát bírt. Az egyik ágon négy kihalt leddel 8,92V esett egyre. A másikon 3-mal 8,63V.

Annak van jelzésértéke, hogy lekapcsolás után még eltart 1-2 másodpercet, hogy teljesen kialudjanak a LED-ek? Vagy csak annyi, hogy lassan sül ki a pufferkondi?

[ Szerkesztve ]

Bikázó kábel: sodrott réz vezeték átmérője 1,7mm (keresztmetszet: 2,27mm2).

Hány másodpercig lehet ezzel önindítózni?

mezis

A "bikázó kábel" belső átmérője olyan 10mm-nél kezdődik(akár pár 100A is folyhat a kábelen) tehát oda kell figyelni.
A kutakon és a multiknál kapható nagy csipeszekkel ellátott 2-3mm-es belsejű kábelek csak arra szolgálnak,hogy némi feszültséget "tölts" a lemerült akkuba.Ha indításkor is rajta hagyod pár mp alatt képes felizzani.

Üdv:Attila

Köszi a tippet ki fogom próbálni

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Adott egy mobiltelefon 5.1 droiddal. 3 éve beépítettem egy QI töltőt. Nem USB-re lett kötve, vízálló készülék bölcsős töltővel, csak az érintkező elég sűrűn nem működött rendesen, így annak a csatlakozójának belsejére lett kötve. Hosszú ideig jól működött, egy ideje viszont olyanokat csinál töltés alatt, hogy...

-töltő lecsatlakoztatva... 5-10mp, töltés elkezdve, 5-60mp töltő lecsatlakoztatva (mindezt 10-40p töltés után)

-töltés alapján kb 0,5A átmegy a készülékbe (1A a max tölési áramerősség), de töltést nem jelez, akku szint nem emelkedik, sőt merül is.

A gyári bölcsőben is csinált olyat, ha nem érintkezett rendesen, akkor bár írta, hogy tölt, de helyette merült. Ezért váltottam QI-re.

Nincs túlmelegedve ilyenkor. Lecsatlakozás, másik töltő sem segít, viszont egy újraindítás igen.
Nincs új dolog telepítve, vírusirtó nem talál semmit, 3-7 töltés után jön elő a probléma, így 1-3 hetente újra kell indítani.

Rendszeresen mentem a teljes rendszert, de a visszaállítás sem segít, utána is azonos a probléma.
Rootolt a készülék, tehát bármibe bele tudok nyúlni, ha valakinek van ötlete, hogy hova érdemes. (Mivel az újraindítás segít, szoftvergondra tippelek, de 5 éve nincs frissítve, nincs is kiadva hozzá újabb, tehát kezdetek óta hibásnak kéne lennie.. Dalvik is lett törölve, az sem segít.)

Bárkinek bármi ötlete van, hol keresendő a baj, ne tartsa magában!

Az csak rásegítő kábelecske.

Hiba jelenség?

#85519

Hacsak keresztmetszettel lenne a gond ezekkel.
Sima krokodil csipesz úgy át tud ütni, hogy garantáltan ott marad az ember.
Ívoltó k.csipesz sem olcsó, utána jönne min.10mm² vezeték, és min. 2 rétegű szigetelés.
Ez már nem pár ezer Ft tételből jönne ki.

Nekem van régi kábel, de azt összehajtani/feltekerni sem könnyű, aminek ugyanúgy hiányzik az ívoltó k.csipesze.
Inkább hívok sárga angyalt, mint azt használjam.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

A 2 végfok dolgozik tökéletesen de azon kívül minden kontakt hibás rajta.

Üdv:Attila

Pedig az egy tipikus lineáris / disszipatív áramgenerátoros lámpa. Ha meg tudod találni az U1 / U2 integrált áramgenerátorok adatlapját, akkor kiderül, az ellenállásokkal hogyan lehet beállítani a kívánt áramot. Láttam már hasonló adatlapot, de most nem emlékszem rá, szám szerint. Neten is láttam ilyen megoldásokat, plusz véletlenül nekem is van 1 db lámpa, ami így működik.

Ezek elvileg nem érzékenyek arra, hogy hány LED-et zársz rövidre (nem kellene ettől vibrálnia), bár az igaz, hogy amit átkötsz, annak disszipációját az IC kénytelen magára venni, azaz elfűteni. Ez ellen viszont viszont védheti a belső hővédelem, de ahhoz be is kell melegednie.

Általánosságban, amikor egy soros tagot kiiktatunk és továbbra is szabálytalanul vibrál, az csak azt indikálja, hogy van még másik hibás tag is az áramkörben, amit meg kell keresni.

"Sima krokodil csipesz úgy át tud ütni"
Hova? 12V nem üt át sehova...

"Ívoltó k.csipesz sem olcsó"

Az mi? Remélem ezeket csak trollkodásból írod. Szeretek én is nincs ezzel semmi gond.

Ő hálózati árammal szokott bikázni.

A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.

Elöregedett a forrasztás.?

Lëvï

Még nem hegesztették autó akkuval?
Vagy nem vetet szikrát összekapcsoláskor, szép kis lyukat égetve kivezetésre.
12V önmagában nem fog ívet húzni, csak mikor 50A+ is társul hozzá akkor bizony lesz ív.

lezso6

Nem kell hálózat hozzá, csak elég a tesla 3millió menetes tekercs, lehet 6-8m-es villámot csinálni 12V/55A akkuval.
Csak Faraday ketrecről ne feledkezzünk meg.

[ Szerkesztve ]

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Rengeteg autót bikáztam,nekem új amiről beszélsz Legtöbbször 24V.Teherautók,Nem volt ott semmi ív,lemaradtam valamiről? Hogy kell azt előidézni?

A forrasztás elöregedésére nem gondolnék mert ettől sokkal öregebb készülékek esetében sem jellemző.Amikor még ólmos forrasztó ónt használtak tökéletesebb volt a forrasztás minősége állaga,kémiai kötése mint a mai "környezet barát" RoHS szabványba.Ez is még rendes ólmos cinnel lett forrasztva anno.Saját célra én is jobban kedvelem az ólmos ónt és ha van benne pár % ezüst is az még jobb

Üdv:Attila

Nem hegesztettem, oda szoktam figyelni. Ívhúzást láttam már, de az már a konkrét kapcsolódás közben keletkezik, a pillanatnyi nem megfelelő kontakt miatt, mi köze ennek az átütéshez? Átütni nagyfeszültségű dolgok szoktak, nem 12V, legyen ott akár 1000A is. Továbra is várom az ívoltó krokodil csipesz linkjét 12V-ra, nagyon kíváncsivá tettél.

@lezso6:

Kicsit elemezzük ezt a "szikra,ív" kérdést.

Ha 2 autó akkut köt össze valaki és az egyiknek kisebb a feszültsége minta másiké akkor megkezdődik a feszültség kiegyenlítődés amely elektron vándorlással jár tehát áram folyik a kábelen.Ennek mértékét a 2 akku feszültség különbsége határozza meg.Mivel az akku sarok nem tiszták így a csatlakozás pillanatában is látható szikra keletkezés (de ez nincs így minden esetben)
Igazi "nagy" szikra keletkezés olyankor látható amikor az autót indítják és közben szakad meg a kábel csatlakozás.

Ez az ívoltó csipesz kifejezés szerintem valami jó képességű autóboltos fejéből kipattant ki (mert jól hangzik) Amúgy az alap elgondolás abból eredhet,hogy a csipesz hülső része be van vonva szigetelő anyaggal és így nem "látja" a félős autós az esetleges szikrákat.Valami ilyesmire "gondolt a szerző" [link]

Igazi bika kábelt régi hegesztőtrafó munkakábeléből lehet csinálni.Minél vékonyabb a vezeték belsejében lévő vezeték annál nagyobb a veszteség(melegedés,felizzás stb)
Azért hangsúlyozom a kábel belső átmérőt mert a gyártók sok esetben egy 2-3mm-es belső vezetőre öntenek 12-14mm-es szigetelés ezzel megtévesztve a vásárlókat és természetesen sok-sok rezet megspórolva.Amúgy is ha minden rendben van (töltés,akku állapot)nem sűrűn fordul elő,hogy egy autót bikázni kelljen.

Üdv:Attila

Ívhúzás, amikor egy induktív áramkört megszakítasz, a tekercsben összeomló mágneses mező energiája az áramot továbbra is fenntartani igyekszik, miközben a tekercsben tárolt energia rövid időbe koncentrálódva igyekszik távozni, nagyobb feszültség indukálódik, ami ívet húz.

Bekapcsolási szikra más, amit egy nagyobb kondenzátor hirtelen töltésekor is tapasztalunk. Rákapcsolás pillanatában a kondenzátor pillanatnyi rövidzárként viselkedik, miközben nagyon rövid idő alatt akarunk betenni valamennyi energiát, ez nagy árammal jár, az érintkezési pontok megolvadnak, fröccsen a fém, ezt látjuk. A kondenzátor vagy akku hirtelen kisütésekor szintén.

Az indítómotor és a behúzómágnes induktív fogyasztó, ezért sem jó indítás közben, ha bizonytalan az érintkezés. Utána esetleg megsüthet a csipesz, ha sokáig tartott az indítás és nem várod meg, míg kihűl.

Szigetelt csipeszek vannak, de ívoltó csipeszről itt sincs szó:

https://totalcar.hu/magazin/technika/2013/11/16/szerszam_szombat_bikakabel/

[ Szerkesztve ]

"Szigetelt csipeszek vannak, de ívoltó csipeszről itt sincs szó:" Szerintem titkosított kísérleti stádiumban lehet Ha ha mégsem titkosított,reméljük meg fogja mutatni! Holtig tanulunk ugyebár? Mindenkinek vannak hiányosságai.

"Ívhúzás, amikor egy induktív áramkört megszakítasz"

Kolléga látott 4-5kW PV rendszeren, 4-500V DC lejövőnél ívet?
Kukkantsa meg, na AZ ív.

Vibrálni nem vibrál(t), de pár óra után meghalt, mindkét körben egy-egy LED. Megvárta amíg felteszem azt a szerencsétlen lámpabúrát...
Azokat áthidalva megint működik, de kérdés, hogy meddig.

[ Szerkesztve ]

Igen, az egy másik műfaj, amikor a feszültség nagysága miatt állva marad az ív, majd ahogy távolítjuk a két pontot, megszakad. Attól függően, hogy mekkora a feszültség. Ilyet lehet tapasztalni a képcsöves TV-k nagyfeszültségű csatlakozójával "játszadozva" is.

Itt az előzményben a kisfeszültségű áramkör megszakításában gondolkodtam csak, ami önmagában nem húz ívet, hanem indukciós "rásegítéssel".

#85536 mzso

Ami nekem van, ilyen konstrukció, egyet zártam rövidre, majd az IC típusát leolvasva, az adatlap alapján az áramot lejjebb vettem, így működik.

[ Szerkesztve ]

Hmm. Viszont ezen nincs semmi felirat az U1/U2-n. Úgyhogy kideríteni róla nem nagyon lehet semmit.

Update: #Amazfit Stratos
Linuxos gepre radugva szinten nem mutatott semmit es itt mar gyanus kezdett lenni, ugy h elozoleg a tolto multimeterrel ki lett merve itteni ajanlasra. Igy csak az oraban lehetett a hiba. Szetkapva teljsen majd ujra osszetakva a gep egybol felinsmerte es fel is ment a rom utana hiba nelkul. Koszonom mindenkinek a segitseget.

Be my computer.. Baby I'm a user!!

Dehogynem.
Mivel mindössze 2 ellenállás és egy ismeretlen 3 lábú alkatrész van,
akár néhány méréssel feltérképezhető a kapcsolás.
Vagy próbaképpen ki lehet az egyik 27 ohmos ellenállást cserélni nagyobbra,
és a 2 ág áramának különbségét megmérve ki lehet számolni a szükséges
ellenállás értéket.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

Ezek egy kaptafára mennek általában, de megtaláltam közben:

https://www.google.com/search?q=PT4515

Ahol nyíllal jelöltem, a két pont között 500 mV-ra stabilizál (ezt ellenőrizheted a sajátodon is), ez alapján számítható a LED-áram:

Ha neked két áramgenerátor van párhuzamosítva (így osztják kétfelé a disszipációt), akkor a kettőt egyformán kellene módosítani. Az adatlapon egy hármas példa szerepel, ezek összege az eredő áram:

[ Szerkesztve ]

Szigetelt és ívoltó között csak annyi a különbség, hogy belül is van műanyag sziget borda.

Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke

Sziasztok!

Tudom, nem egyszerű így távolból, de egy kis segítséget szeretnék kérni elektronikát érintően.

Adott egy borhűtő, thermoelektromos, tehát nincs benne kompresszor. Van a belsejében egy ventilátor, illetve mégegy a hűtött téren kívül, hátul, a készülék burkolata alatt, az almíniumbordára szerelve. Úgy működik tehát, mint mondjuk a szivargyújtóról üzemeltethető hűtőtáskák. A működési elvéből kifolyólag a külső és belső ventilátorok 0-24-ben üzemelnek, annyi eltéréssel, hogy a külső ventilátor fordulatszáma változik, így ha elérte a beltér a célhőmérsékletet, akkor lassabb fokozatba vált.

Namost ez utóbbi, külső ventilátor úgy 3 év után bemondta az unalmast, ezért a hűtő működése leállt. Semmi gond, gondoltam, hogy elfáradt a ventilátor, cserélem és boldogság van. Nos, részben igazam volt, a ventilátor tényleg elfáradt: miután leszereltem a készülék hátlapját, azzal szembesültem, hogy a hűtőbordára szerelt 8 cm-es, szabványos, 12 V-ról üzemelő, 2 pin-es csatlakozójú ventilátor konkrétan beállt. Egyrészt tele volt porral, másrészt picit megmozgatva kiesett a belsejéből egy barna színű, kis kondenzátor tokozása, szóval ez biztos kuka.

Rámértem ugyanakkor az alaplap két tüskéjére, ami a 12 V-ot hivatott adni ezen ventilátornak és azt tapasztaltam, hogy 0 V-ot mutat a műszer. Ezen a képen látható még beszerelve a panel, pirossal bekarikázom a bal alsó sarokban levő csatlakozót, ami ki kéne szolgálja a bordára szerelt ventilátort:

Ergo hiába is szerelek be új ventilátort, nem forog. Azt nem tudom, hogy a tönrkement ventilátor hibája miatt esetleg elvihetett valamit a panelen, avagy épp fordítva: a panel esetleges hibája okozhatta-e a ventilátor halálát.

Itt a panel kiszerelt állapotban (itt a jobb felső sarokban látható az inkriminált csatlakozó):

Más szögekből:

Hátoldal:

Szabad szemmel nem látok semmi égésnyomot, szaga sincs, valamint a színes (kék, fekete, piros 2 tűs aljzatok és az 5 tűs fehér aljzat rendben működnek, ugyanis a borhűtő belső LED-világítása, a kijelzője, az érintős kezelőszervei és a belső ventilátora gond nélkül működnek. Azonban az első képen bekarikázott csatlakozó, illetve a közvetlen mellette levő is teljesen halott a műszer szerint.
Az első képen látható, hűtőborda alá befutó piros és fekete drótok a hőmérsékletszenzort kötik össze a panellel. Ezek termináljain is gyanúsan 0 V-ot mérek.

Ami az utolsó előtti képen feltűnt, hogy az érintett csatlakozó melletti, 2 darab 16V-os, 1000 uF-os kondenzátorok elég púposak.

Kérdésem: van-e valakinek bármi ötlete, hogy mit nézzek/mérjek, hogyan találjam meg a hibát? Esetleg van-e bárki budapesti, aki képes javítani és akihez el is tudnám vinni a panelt?

Előre is köszönöm a segítséget!

Get Moded!

Első körben én a 2db púpos kondit cserélném és utána kezdenék további nyomozásba.
A beállt ventid lehet túl terhelte az őt szabályozó áramkört és azért nem megy az új venti sem.

Üdv:Attila

Én is erre jutottam, köszönöm.

Ha túlterhelés történt a beállt ventilátor által, akkor mi az, ami véleményed szerint elszállhatott?

Get Moded!

Csak találgatni tudok.Esetleg keress rá a szekunder(kisfeszültségű) oldalon a 8 lábú IC számára,hogy az mit csinál.

Üdv:Attila

Ha megnézed a panel rajzolatát semmilyen szabályzó nincs, a ventilátorok csatlakozója direktbe vannak kötve a 12V-ra. Ha nem forog az új akkor valami kontakthiba van valahol. A fordulat azért csökken ha eléri a hőmérsékletet, mert a hőelem tápfeszét (12V) is csökkenti az elektronika. A kondikat persze ettől függetlenül cserélni kell, jól láthatóan halál közeli állapotban vannak.

[ Szerkesztve ]

Kösz, megpróbálom értelmezni.
Amúgy nálam szerintem legalább valamelyest máshogy van: két egymástól különálló kör a LED-ekből, mivel volt hogy csak az egyik fele világított.

Hülye kérdés: hogy lehet normálisan mérni bármit is a sok ragyogó LED között?

[ Szerkesztve ]

Akkor ha jól értem a R1,R4-gyel kell játszanom, hogy változzon az áram?