Lenne egy napelemes kérdésem.

Adott két lakás, egymás közelében. Mindkét lakáshoz szerelek fel kisebb szigetüzemű napelemet, eredeti elképzelésem szerint külön-külön.
Az egyik lakáshoz nagyobbat, a másikhoz kisebbet, a várható fogyasztási különbségnek megfelelően. Eddig még nincs is semmi gondom.
A kérdés az, hogy ha egy egyik rendszer esetén az akku tele, a napeleme már fölöslegesen termel, a másik lakás akkuja pedig még éhes, akkor a két rendszert a tetőn összekötve, vagyis egyesítve használhatom e, a két külön töltésvezérlő az egyik és másik lakásban nem vész e össze közös rendszeren, vagy mindenképpen külön rendszerben kell legyenek ?

Előre is köszi !
Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

PV körörn nem tudsz közösíteni, elviszik egymást a töltésvezérlők és mindkettő meg fog bolondulni.
Akkumulátor oldalon közösíthető bármennyi és bármilyen teljesítményű töltésvezérlő, természetesen megegyező feszültségűek.
Azaza 1 24 voltos pakkot akár 3 töltésvezérlő is tölthet.
Vagy ha mindenképp PV szinten közösítenél,
párhuzamosan kapcsolod a két tetősztringet arra az idpre és a teli akkukör töltőjét PV bemeneten leválasztod.
Ez feltételezi hogy a másik töltő képes a nagyobb pv teljesítmény és a megnövekedett töltés kezelésére azaz túlméretezett, és az akkunál nem léped túl a maximális töltőáramot.
Ez PB pakknál erősen ajánlot max. 0,2C, inább 0,1.
Litium alapú tárolásnál ilyen megkötés nincs, akár 1C is lehet, az akku adatlapja he megngedi akár ennél több is.
Ha a PV rendszrek Voc, és mppt munkaponti feszültségei egyenlőek, és a tájolás is megegyezik, nem kell bypass dióda sem a 2 sztring párhuzamos kötésénél.
Ha nagyfeszültségen dolgozol, nem 30-60V van a PV lejövőn hanem 150-300V a rendszerfeszültség, akkor az átkapcsoló megoldása egyéb problémákat is felvet, ívhúzási, tűzvédelmi vonalon.

[ Szerkesztve ]

Ha biztos vagy benne hogy nem akarsz velük a közcélú hálózatra csatlakozni, akkor az a feltételed hogy "ha az egyik aksija megtelt akkor töltse a másiknak az aksiját az adott napelem" gyakorlatilag azt jelenti hogy ha a legegyszerűbben akarod megoldani, akkor az eredetileg 2 külön álló rendszeredet 1 összesített rendszerré tervezed át, ami esetén teljesen mind1 hogy melyik lakásnak mekkora az igénye.
Az 1 nagy rendszer a teljes terhelést fogja ellátni, nem pedig külön-külön.
Persze vannak berendezések annak a logikának a figyelésére hogy mikor melyik akkupakk melyik lakást lássa el, de nagyon hamar el lehet szállni a költségekkel ha nem tudod a nulláról összerakni nyákra forrasztgatástól kezdődően az egészet, már pedig ilyen rendszerek esetén, tehát amik a teljes lakást érintésvédelemmel együtt kéne hogy ellássák, ahol gyerekek is vannak, inkább valami hazai forrásból ellenőrizhetően beszerezhető, valódi EU-s CE minőség ellenőrzést kapott eszközöket használnék.

Egy garázs esetén én is hobbi barkácsolnék, mert imádok spórolni, de a több százezres háztartási elektronikát ellátó tényleges elektromos hálózat már más tészta.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Na, szóval: két nap tesztelés után úgy tűnik, hogy a borhűtő hibátlanul működik. Ahogy elérte a 12 C-t a belső hőmérséklet, szépen annak rendje és módja szerint lecsökkentette a ventilátor feszültségét és ezáltal fordulatszámát, aminek következtében beállt a normál, már megszokott minimális zajszintje. Szóval aki hasonlóba fut bele az mindenképpen a korábban csatolt fotókon látható kondik cseréjével kezdje a hibakeresést (mondjuk szemre is baromi feltűnő volt, hogy púposak voltak, még rutintalanul is rögtön kiszúrtam), mert simán elképzelhető, hogy más nem szállt el az áramkörben, ahogy ezek szerint nálam sem. Ezáltal menthető a készülék kb. 100 Ft-os beruházással és némi időráfordítással. Pardon, lehet volt 1.500 Ft is, mert a ventilátort is cseréltem.

Get Moded!

A vezérlőpanelon általában 3 poti állítja a lézerfejet:
E/F Balance
T-Gain (track)
F-Gain (focus)

Ha ezek kisebb értékre voltak állítva és a lézerfejen lévő poti volt erősebb fényre (szintén kisebb ellenállásra) állítva, akkor egy azonossal való csere után előfordulhat, hogy nem indul el.

Sokan oszcilloszkópot javasolnak a beállításhoz, de valójában fülre is lehet, bár ha nincs frame kijelzés a készüléken (1mp=75frame), akkor nehezebb.

A panelon lévő 3 említett potit ne piszkáld, mert sokkal nehezebb utána visszahozni az életbe... de nem lehetetlen.

1. Mérd le a lézerfej potijának beállított értékét. Ha ez 650-300 között van, akkor még nem állítgatta senki, így 3 állítás és ezáltal több év további működés elérhető.
2. Mivel másik készülékből szedted ki, nagyobb ellenállást állíts rá egészen addig, amíg 5mp alatt a No Disc jön elő. Ez lesz a gyenge végpont. Ezt mérd meg. Innen általában 100-150 ohm (ritkán 200 körüli) a túl erős végpont.
3. 50-70ohm-al csökkentsd a poti értékét, majd utána 20-30-as lépésekkel. Ha karistolás hangot hallasz, akkor túlmentél, ha pedig olvas csendben, majd megint, akkor még kevés.
4. Ha már elérted azt, hogy a tartalomjegyzéket beolvassa, jöhet a finomhangomás. Szám közepére tekerni (nézni, hogy a tekerés elég gyors-e vagy akadozik/keresgél) és ott először csak a fejet hallgatni. Ha teljesen csendes, az jó. Ha csak a léptetőmotor monoton léptetése hallatszik, az is jó. Ha sípol vagy serceg, akkor 5-10 ohm állításával tudod finomítani. Kis sípolás még elfogadható.
5. Hangminőség. Most a lejátszott hangot hallgasd meg! Ha kimarad, kevés a lézererő, ha serceg, pattog, akkor sok, ez kb. 20-30 ohm különbség, így nagyon finoman kell állítani. (Frame kijelzős készüléken (pl. DJ lejátszó) ilyenkor frame léptetéssel is beállítható. 5 frame hiba lehet 1mp alatt, de 5mp alatt lehetőleg 20-nál kevesebb legyen a hiba, az már tökéletes.)
6. Mindezt a leggyakrabban használt lemeztípussal állítsd, azaz ha gyárit használsz, akkor ahhoz hangold, ha írott lemezt, akkor ahhoz. (Írott lemezhez valamivel nagyobb lézererő kell, de fontos az is hogy max 8x sebességgel írt lemezhez állítsd, ennél gyorsabban írtak esetében sokkal több a lemezen lévő hiba, pontatlanok a bemarások.)

Kb. ennyi.
Minden készülék máshogy viselkedik, így azt nem tudom megnondani, hogy nálad épp milyen hangot kéne hallani, de a gyors pörgetés lehet attól, hogy túl erős a lézererő, ám ekkor sercegnie kéne a fejnek, meg lehet kevés is, ezért is írtam, hogy ha megvan a 2 végpont, az sokat segít.

100ohm alatti potiérték 1-2 éven belüli cserét jelent, de ahogy írtam, 1 fej 2-3 alkalommal általában állítható, mielőtt teljesen kiég/elgyengül.

Csak megcsináltad

Üdv:Attila

Nos az általam lézerfejesnek megítélt CD lejátszót kipattintottam, az AK200-ban és AK44-ben hibátlanul működő CD lejátszót raktam bele az AK28-ba.
Ez a CD lejátszó tuti jó, mert egy SA-AK44-ben is működött. Meg sem ugrott, szépen játszotta a CD-ket.

Most meg 10-ből 9 alkalommal NO DISC felirat van, vagy felpörög a lemez, de egyre gyorsul a motor, mikor meg kiveszem a CD-t forog a tálcán még kis ideig. Hát a CD forgatásnak meg kellene állnia mielőtt kinyílik a tálca.

Bennem 2 dolog merült fel:
1. A hifiben valami motorvezérlő adta meg magát (hol lehet az AK28-ban?), kazetta rész hibátlan, bekapcsoláskor önteszt lefut…
2. Valamelyest eltér az AK200-as optikája, megegyezhet az AK44-esével, de a 28-as CD része másabb.

Én a CD lejátszóhoz nem merek nyúlni, mivel elvileg hibátlan. Vagy nem teljesen kompatibilis, vagy a hifi egyéb paneljeivel lehet gond. Visszaraktam az AK200-ba, azzal meg megy...

[ Szerkesztve ]

Érdekes tapasztalat.
Szereztem nemrég ingyen 2 darab 12 voltos indítóakkut.Az egyik egy BMW-ből jött ki, a másik egy Merciből.Mindkettő még hibátlanul teljesített de a tulajok lecseréltették márkaszervizbe, 3 évesek az akkuk

.A BMW akku névlegesen 90Ah, a Merci akku 95Ah.
És most jön amiért az egészet leírtam.

A Merci akku 95Ah és 19 kilogramm.
A BMW akku 90Ah és 27kilogramm.

Ha valóban egyformák sőt a Merci akksi még 5 amperórával több is, hogyan lehet 8 kilóval könnyebb....?

Kiberheltem ket akkut halott tabletekbol, az LG felig volt toltve mikor meghalt a tablet, 4V-ot mutat piros-fekete kozott.
A Samsung sajnos evek ota a fiokban, ott 0.01V merheto.

Mivel erdemes ezeket tolteni, es mire valok a zold/kek vezetekek?
Szerintetek a Samsung eletre keltheto egyaltalan?

én nem szórakoznék ezzel. egy standard 18650-es cella pakkot még talán, egyenként, de így ez orosz rulett, főleg hogy nem tudod pontosan hogy mi mit csinál. én nem tenném.

A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)

A Samsung akkun látszik is,hogy a fólia alatt ott van egy elektronika.Csak annak eltávolítása után tudod felhasználni a cellákat de mint az előttem szóló én is azt javasolnám,hogy inkább engedd el.Notik,tabletek esetében az akku(ház)ban is van elektronika amely az egyes cellák töltéséért felelős és ott van még egy hő szenzor is stb-stb

Üdv:Attila

Amelyik túlmerül 2,5 V alá, károsodik általában, minél lejjebb megy, annál jobban. 0 V már 0 akku lesz belőle elvileg. Megnőtt a belső ellenállás és / vagy átvezetése is lehet, ami önmagát meríti.

A másik használható szerintem, ahogy szoktam én is, barkács célokra. Csak egy szokványos 4,2 V-os töltő kell hozzá (TP4056 stb.) 1C töltőáramot legalább bír, akár többet is. Igaz, hogy a felirat szerint 3,8 V névleges, ilyen akkuk 4,35 V-ig tölthetők, úgy több töltést tárol, de ez nem kötelező.

Piros a pozitív, fekete negatív, ezek csak a terhelhetőség miatt vannak duplázva. Van egy termisztorkivezetés, amivel a hőfokot mérik. Ez szándékosan ilyen primitív megoldás már régóta, hogy minél megbízhatóbb legyen és ezt a legtöbb ilyen akku tartalmazza. Multiméterrel a negatívhoz képest mérheted. Ahogy melegíted az akkut, változik az ellenállás. Régebben tudtam azt is, hogy PTC vagy NTC.

4. kivezetés, amikor van, egyvezetékes adatbusz általában, amiből a készülék azonosítót olvashat ki, eredeti gyártmány azonosítása vagy akármi, barkács szempontjából lényegtelen.

Ettől eltekintve az akkuban csak védelmi elektronika van, soha nem szabályoz töltést. Ennek biztonsági oka van, ha elromlana a töltő, vagy zárlatos a készülék, akkor mindig maradjon egy utolsó védelmi lépcső, magában az akkuban.

Védelmi funkciók: túltöltés, túlmerítés, túláram, túlmelegedés (utóbbi függetlenül a kivezetett termisztortól).

Ordas hiba, interneten terjedő "álhír", amikor a túltöltés elleni védelmet töltésszabályzónak hiszik. 4,35 V -os akku védelme például 4,4 V felett szakít meg, ez nem azért van, hogy a töltést szabályozza. Sőt, a CC/ CV töltés sajátossága miatt így nem is lehet annyi töltést bevinni, mert a töltőnek kellene korlátozni 4,35 V-nál és tolni még jó ideig az áramot.

De nem tudja, ha felszalad a feszültség és a védelem megszakít.

[ Szerkesztve ]

Nem egyformán öregednek,lesz ez a kapacitás még a fele is...Ha addig be nem áll a cellazárlat.

Azt mondod pl. egy ilyennel tudnam tolteni?
Nagyjabol utananeztem, hogy ezeknek van egy CC majd egy CV toltesi fazisa, es nem illik lebegoben hagyni (floating charge?).
Ezt pl. a fenti modul levezenyli, feltolt majd leall ha kesz?
A kek/zold vezetekeket hagyhatom szabadon?

Nagyon gatya minosegu a kep, nem latom van-e valami visszajelzo LED.
Szerinted a B+ es a B- (ahova az akkut kotom) mellett miert van pluszban OUT+ es OUT- is?

A Samsung-ot kukazom akkor, gondolom valahol le tudom adni.

Ha csak tölteni akarsz,akkor B+ B- .A két szélső az akku kimenet,mert ez védelemmel is rendelkező töltőmodul.Van rajta 2 led is! 1A-t tud alap beállításon kb.

A felső akkuról bontsd le a bms,t,utána azt is használhatod evvel a modullal.

[ Szerkesztve ]

Marmint a fekete boritasu LG-t kapjam szet?
Nem csak annyi, hogy ahogy most van a pirosat meg a feketet rakotom a modulra?

Nem erre irányult a kérdésem, hanem hogyan lehet 2 egyforma 90Ah kapacitású akkumulátor között 8 kiló súly eltérés.
19-27kg.

Akár még a tokozás súlya,belső átkötések vastagsága,cella lemezek tartójának vastagsága stb-stb

Üdv:Attila

Ha tudsz rajta feszültséget mérni,és terhelhető is,akkor akár rajta is hagyhatod. 2 kivezetés kell csak neked. Én értelmeztem rosszul.

[ Szerkesztve ]

Van az LG akkun 4V, dc motort tudok vele hajtani a piros-fekete madzagokkal.
Köszi, és a többieknek is!

Nem érdemes az akkuban lévő védelmet kiiktatni, szétgányolni, ami eleve áram szempontjából is az akkuhoz illeszkedik pontosan

TP4056 modul kapható védelem nélkül is, de lehet használni az általad linkelt védettet is, csak kihagyva azt a részét. Tehát ilyenkor az OUT pontokra megy a védett akku és ide csatlakozik a terhelés is.

Ha a B +/- pontokra kötsz egy védett akkut, akkor a töltés már két védelmen fog áthaladni, ami nem csak felesleges, de még zavart is okoz, próbáltam egyszer. Elkezdett ki-be kapcsolgatni a végén, megzavarodott. B +/- a védelem nélküli akkuhoz való, amikor a terhelés az OUT pontokra csatlakozik.

A TP4056 teljesen korrekt töltésvezérlő. Gondoskodik arról is, hogy túlmerült akkut előbb kímélő árammal tölt.

Töltés végén pedig, amikor 4,2 V-on tartva 10 %-ra csökken az akku által felvett áram, teljesen leáll a töltés. 1 A áramra konfigurálva ez értelemszerűen 100 mA.

Igaz, hogy 4 Ah kapacitású akku esetén 400 mA lenne elvileg a végérték. Tehát, ha azt mondjuk, hogy ennél tovább töltjük, amikor 100 mA-re esik vissza, akkor hihetnénk azt, hogy többet nyomtunk bele a kelleténél, de gyakorlatilag ez nem vészes. Pláne, ha az akku egyébként is 4,3 vagy 4,35 V végfeszültséget bír, maradhatna nagyon sokáig 4,2 V-on tartva is.

Tibi és Protron !

Sejtettem, hogy egy panellal két MPPT töltésszabályozó nem igazán szeret együttműködni.
A fejemben már körvonalazódott a rendszer.
A kisebbik akkuk feszültségét figyelném egy komparátorra, ami vezér a tetőn a panelok mellett egy relét, ami a kisebbik rendszer panelját arról lekapcsolja és párhuzamosan köti a másik rendszer paneljával, majd ha a kisebbik akku feszültsége egy szint alá megy, visszakapcsolja a panelt az akkura.
A kisebbik rendszer már 10. éve működik, 45W-os napelem és egy 40Ah-ás AGM ólom akku.
A nagyobbik rendszert most fogom építeni, terv szerint 200W napelem és egy 90Ah-ás AGM ólom akku.
A kisebbik rendszer napelem kapacitását 100W-ra növelem.
Viszont most másik kérdés merüt fel bennem.
Ha két napelem paramétereiben minimálisan különbözikm akkor gondolom, azokat már nem célszerű párhuzamosan kötni, egy töltésvezérlőre ?
Értem ez alatt, hogy mindkettő mondjuk polikristályos, de az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os.
Azt már meg sem merem kérdezni ezek után, hogy poli és monokristályos panel párhuzamosan kötve üzemetethető e ?
Abba a helyzetbe kerültem, hogy polikristályos helyett monokristályos napelem panelt küldtek.
Gondoltam, hogy a régi 45W-osat, ami polikristályos, párhuzamosan kapcsolom az új, szintén poli panellal, de ugye poli heyett mono lett.
Végül is úgy döntöttem, hogy maradjon, nem baj, ha poli és monokristályos is van, bár azt olvastam, manapság már alig van különbség a két fajta panel tulajdonságai között, nem úgy mint régen.
Vagy másik lehetőségként az új 150W-os mono-t és az új 100W-os polit kötöm egy körre, így van egyik és másik fajta is a rendszerben és a másik rendszerben pedig maradna a régi 45W-os, vennék mellé még egy 45-50W-os mono-t, így itt is mindkét fajta lenne.

És van még egy problémám !
Módosított szinuszos inverterről akarnám a lakás világítását is megoldani, így kipróbáltam saját, gyári LED lámpát és kompakt fénycsövet is az inverterről.
A saját LED lámpa az előtét kondenzátoros, a gyárit nem ismerem.
Mindkettő kicsit zúg a módosított szinuszról és láthatóan gyengébb a fényük mint hálózatról.
A saját LEDesen mértem feszültséget, valóban kevesebb jut a LEDekre.
A kompakt fénycső kb. azonosan világít mindkettőről, de ott ugye egyenirányítással és puffereléssel kezdődik a folyamat, így érzéketlenebb a jelalakra.
A kérdésem az, hogy vajon károsodnak is e a LED lámpák a módosított szinuszról, vagy csak gyengébb a fényük ?

Köszi,
Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

Sikerült a "bővítés". Beépítettem az MH-M18 (=HW-425) bluetooth modult.
A bal-jobb audió csatornát az előlapi átvezetés (alaplapi) csatlakozójáról kapja.
A táp az annyiban trükkös volt, hogy csak olyan 5V-os pontot találtam, ami mindig feszültség alatt van (CD kiadásért felelős táp).
Így megpróbáltam keresni 4V (3.7V és 4V is akadt) körüli tápot, de azzal meg az volt a gond, hogy amikor rá volt kötve a modul, akkor már csak 3V lett belőle.
A végső megoldás az lett, hogy beraktam egy LM7805-öt, (aminek pont volt szabad hely a hátlapi hűtőbordán is), így már hibátlan.
Melegragasztóval rögzítettem a forrpontokat, hogy ha véletlenül elszabadulna valami, akkor ne legyen gond.

Köszi a segítséget.

Tudom fárasztó vagyok az ilyen kérdéseimmel:
Több helyen látom hogy kapni "Pancontroll" márkájű műszereket, ismeri valaki a márkát?

Továbbá Maxvell-ből találtam 25612 számú lakatfogót br. 20k környékén amilyet kereset, tehát hogy AC és DC áram mérés 200A felett is, hőmérséklet szondát is tud....erről a márkáról van valakinek tapasztalata? Vagy erről a konkrét lakatfogóról?
Tehát hogy multiméterként, pl DIY lítium ups-aksi pakkhoz kimeneti CC-CV rész beállításához is használhatóan pontos?

Köszi ha valaki hozzáböffent.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

"az egyik mondjuk 18,1 a másik meg mondjuk 18,5V-os."

Ez a Voc, vagy a Vmp?
Ha utóbbi, minden következmény nélkül párhuzamosan kötheted a paneleket. A tájolás legyen 45 fokon belül, pl. D-DK még elmegy.
Ha nagyon akarod diódázhatod de felesleges.

Poli-mono véleményem szerint mindegy. Pláne ilyen kis rendszerben.

Amibe kondenzátor van vagy induktivitás, az nem úgy működik modifikált szinuszról mint a normál rendes szinuszról.
Pl. a hagyományos keringetőszivattyúk bár elmennek róla de zúg, morog. Magánvéleményem szerint a ledes lámpáid elmennek róla meghibásodás nélkül.

[ Szerkesztve ]

Az alapáramkört tekintve, noha a soros kapacitív előtét a meredek impulzusokkal szemben alacsony impedanciát képez, de neked a végeredményt kell nézni, hogy az átlagáram mennyi feszültségre tölti a C1 puffert.

Ha kevesebbre, akkor eszerint kisebb az modifikált szinusz átlagértéke, amitől csökken a LED-áram és így tovább fog tartani.

#85728 PROTRON

Ha a 4,2 V vagy annak többszöröse (CV érték) pontos beállítására gondoltál, ahhoz megfelelő.

[ Szerkesztve ]

Szuper vagy, köszi.
Valóban nem néztem meg az adatlapot, csak manapság eléggé szkeptikus vagyok a leírt dolgokkal kapcsolatban, azoknak nyoma marad, aztán Bástya elvtársat már meg se akarják gyilkolni...
Míg a szóbeszédben ott az erő.
Eddig egyébként meggyőztél hogy nem véletlenül akadt meg rajta a szemem, de azért még várok kicsit hátha van valakinek tapasztalata a Maxvell gyártóval.

Vagy 20k huf alatti kategóriában van valami best buy lakatfogó a fenti tudásával? [link]
Még az is jó lehet ha 2 külön egység, csak ne lépjem át a 20k-s határt, tehát legalább ennyire pontos multiméter + valami amivel pontosan tudok akár 200A is mérni, DC-n is.

BTW első projektnél, igen, arra kell hogy a külső tápegységből érkező 19V-ot leredukálom a megfelelő töltési feszre, majd ha épp aksira vált akkor meg az aksiból a laptop felé tartó szálon visszanyomom 19V-ra, mert olyan alaplapom van hogy kereken azt szereti.

Ugyanígy a töltőáramot is, mert hogy 120W-os a külső tégla tápom, nem lenne jó ha az épp feltöltődő aksipakk meg az épp felpörgő laptop együtt folyton kiütné a túláramvédelmet.

Még a kivételi áramot is szeretném maximálni lítium elemekhez igazítva, pl hogy ha nagyon meg akarna lódulni a laptop, ne gyújthassa fel az aksipakkot.

Vékony alaplap, vékony konfig, "hordozható" munkaállomásnak építem. Kicsit dundusabb lesz mint egy bolti notebook, de több lehetőségem is lesz a terepen használni az egyedi dolgok miatt.

[ Szerkesztve ]

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Vmp természetesen, de az üresjárási feszültségben is hasonló a különbség.
Egy leírás szerint, ha különbség két panel munkaponti feszültsége, vagy áramereje között, akkor a gyengébbik panel korlátozza a magasabb feszültségüt párhuzamosnál, vagy a magasabb áramerejüt soros kötésnél.
Nekem az poli panel 17,5V-os, a mono pedig 18,6 ez elég nagy különbség, 1-2 tizednél még nem aggódnék.
Áramerőben is különböznek, mert az egyik 100, a mások 150w- os, de ez párhuzamosnál nem gond.
A régi 45w-os poli adatait nem tudom, ahoz fel kell menni a tetőre. Mindenesetre amellé csak akkor veszek másik panelt, ha tudom a pontos feszült séget.
Éppen azért szőrösködöm a pontos értékekkel, mert amúgy sem nagy a teljesítmény, nincs vesztegetnivaló belőle.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A saját LEDnek ez a kapcsolása.
A LEDekért nem is aggódom, csak az előtét kondiért, hogy esetleg jobban megviseli a módositott trapéz, mint a valós szinusz.
Vagy mindegy neki, csak berreg tőle, de nem károsodik?
A berregés önmagában nem érdekel, a fényerö csökkenés kicsit zavar, de elviselhető.

Üdv.

Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979

A kondinak mindegy szerintem, a kapacitás óvatos növelésével vissza lehet állítani ugyanazt a feszültséget, a pufferkondin mérve. De akkor a lámpát normál szinuszon használva, nőni fog ugyanaz.

#85731 PROTRON

Nem nagyon szoktam ilyeneket nézegetni, TV-szerviz és hasonló célokra nincsenek olyan nagy igények. Aneng 8002 szint is már bőven elegendő, de igazság szerint a régi 3 és fél digites műszerekkel is elvégezhető volt minden:

-I.8.8.8

Sziasztok!

Egy teljesen laikus kerdesei kovetkeznek, kerlek e szerint olvassatok, elore is elnezest kerek az esetleges hulyesegekert es a hosszu iromanyert, csak szeretnek mindent vilagosan leirni elsore

Bosch Condens 3000w kazanhoz szeretnek Google Nest Thermostat (G4CVZ - Q4 2020) kotni.
A kazan szerencsere kepes 3 fele termosztat vezerleset is fogadni, 230Vos (a jelenlegi is ilyen ), BUS rendszeru es 24Vos rendszert (ide kototttem a Nestet is).

A Nestben ugyan van elem, de elvarja, hogy legyen tartos 24Vos ellatasa is, egyebkent nem csatlakozik a WiFi halozatra, hibat jelez es folyamatosan jelzi is a kijelzon, idorol-idore, hogy hianyzik a konstans tapellatas, szerencsere a kazan ST19-es csatlakozoi kozott van C (common, kozos) lab, igy van konstans tapellatas szamara.

A Nestrol van leiras es a Google Home appban is tokeletesen latszik mit, hova kell kotni, a kazan labairol semmi leirast nem talaltam, de vegul kimertem, az ominozus ST19 csatlakozon

1-es = C (Common, kozos)
2-es = W (Heat, futes)
4-es = R (aram)

Ezek alapjan kotottem ossze oket vegul, a Nest igy lett a kazan 24Vos vezerlojere kotve

Az elso meglepo dolog szamomra, hogy a 24V (23.7 igazabol, de gondolom ez nem szamit) az igazabol -24V es hogy a NEST ezt igy is varja el, barmilyen forditott bekotesi probat hibauzenettel es a korabban emlietett, konstans tapellatas hianya uzenettel buntet.

Es most akkor a hibajelenseg

Majdnem minden tokeletesen mukodik, egy gond van, a kazan kapcsolasa pont forditottan tortenik, amikor a Nest Heat modja ki van kapcsolva a kazan elindul, fut megallas nelkul, amint a Heat mod bekapcsol, a kazan leall.
Tehat a Nest forditott logikaval kapcsol, mint amit a kazan elvar.

Kimerve, amikor a Nest Heat modja
- ki van kapcsolva az ST19 4-es es 2-es laba kozott -21.7 V merheto
- be van kapcsolva az ST19 4-es es 2-es laba kozott nem merheto feszultseg, 0V

Hogyan tudom ezt rendbetenni, megforditani?

Elore is koszonom!
Udv
Hofi

Akkor működik így egy okostermosztát, ha klímavezérlés üzemmód van rajta beállítva, vagyis ha eléri a beállított hőmérsékletet, akkor küldi a klímának bekapcsoló jelet.

Böngészd át a beállításokat, biztosan át lehet valahogy állítani a kazánvezérlés és klímavezérlés üzemmódok között.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

A Nest Y /Cool pontja elvileg a fűtéssel ellentétesen kapcsol. Ha egyszerű átkötéssel nem megy és átkonfigurálni sem lehet, akkor talán egy fordítórelét kellene bekötni.

Ha jól látom, a W és Y kimenetek egy 24 V-os relétekercs meghúzatására valók. Egyik fűtőrelét, másik hűtést kapcsoló relét működtet.

Ez csak egy hasonló rajz, itt a vezérelt berendezésben trafó, vagyis AC táp van, a jelölések szabványosak.

Common a közös pont (kazántest elvileg, vagy lehet galvanikusan elválasztott), ehhez képest mértél negatív feszültséget az R ponton?
R a tápfeszültség (szimbolikusan fázisnak mondhatjuk, AC táp esetén).
W itt a fűtőrelére kapcsol tápfeszültséget.

Később ugrott be, ha szabványosan AC 24 V megy a termosztátba, amit az egy diódával egyenirányít a saját elektronikája táplálására, akkor a dióda előtt mérhetsz negatív feszültséget, DC állásban.

De AC mérésre kellene állítani a műszert és úgy megnézni.

[ Szerkesztve ]

Van egy mikrofonom aminek az áramellátás része baromi érzékeny, mindenféle zajt felszed onnan. USB-ről kap 5 Voltot.

Emiatt power bankra dugva használom, mert onnan semmilyen zajt nem szed. Viszont olyan kicsi a fogyasztása, hogy a power bank nem marad bekapcsolva.

Ezért forrasztottam bele a bejövő 5 Voltra két ilyen ledet sorba kötve. Ez ugye max 2.6 Voltot bír, ebből kettő sorban 5.2 Volt max, az USB pedig ugye 5 Volt kb. Így úgy gondoltam hogy nem kell bele még ellenállás vagy bármi, mert ez még "belefér" el kéne bírnia a két lednek így.

Pár hete ment így szépen, így már volt akkora fogyasztása hogy bekapcsolva tartsa a power bankot.

Most reggel viszont nem égett egyik se, szétszedtem megnézni, dióda teszt-ben az egyik megy, a másik nem. (Nem vettem ki, úgy beforrasztva sorba kötve mértem rá.)

Na most itt elszámoltam valamit, vagy rosszul gondolok valamit, vagy mi lehetett a hiba? Köszi.

szerk.: Egyébként van egy USB-s mérőm, az ilyen 0.08 ampert mutatott áramfelvételre, ami nekem soknak tűnik kicsit, mert gyári adat alapján olyan 20 mA körül kéne fogyasszon, bár lehet többet vesz fel ha kb. 2.5 Volton megy.

[ Szerkesztve ]

Switch Tax

A power bank sem épp túl stabil. Az enyém pl. töltés idején 5,5V-ot ad ki. Igaz az enyém kis fogyasztáson sem kapcsol ki, mivel napelemes, így a saját fogyasztását utánpótolja.

A led-ek elé mindig célszerű ellenállást rakni a fogyasztását korlátozandó. Emellett ha nem stabil a táp (ahogy esetemben sem), a led-ek inkább 80%-on dolgozzanak és sokáig fogják bírni.

1,8V-on már mennek a tieid, így 1,8V (max 2,2V) értékre kéne lekorlátoznod, hogy legyen mozgástere.

Működés közben nem melegedett egyik sem? Langyos se lehetne.

[ Szerkesztve ]

De melegedett, azt hittem normális.

Az adatlapja szerint mehet 2.6 Volton:

Raktam volna ellenállást, de nincs ilyen kicsi, 560 kOhm a legkisebb amin van, és az túl nagy feszültség esés lenne 5 Voltnál.

Egyébként ez a power bank jól stabilizált, általában 5.1 alatt van, nem láttam még hogy többet leadott volna.

pjen: Biztos egyszerűbb, de nem fér bele a mikrofonba... Meg hát abból próbáltam megoldani ami van.

[ Szerkesztve ]

Switch Tax

Sziasztok!
Időrelés kérdésem lenne, olyasmi kellene, ami 230 AC kapcsol 230 AC-t, nem nagy teljesítmény, 40-60W. A lényeg az lenne, h NC-t szakísa meg 10-30 percre (majd kiderül, h mennyi az ideális), ha jelet kap. Viszon amikor jelet kap, akkor a jel rajta is marad, változó ideig. A feladat az lenne, h a jel érkezésétől számolja az időt, ne a jel megszűnésétől. Van ilyen?

Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy

A fehér led, ami melegedhet, az hűtőbordával van ellátva. Ami klasszikus led formájú, az nem melegedhet fehérből sem.
12V-ra 560-as ellenállást szoktak használni, noha 480 is elég lenne, de ugye az autóban sem stabil 12V, ezért választják az 560-at.

De nálad az is elképzelhető, hogy mivel kapcsolgat a töltőd, a bekapcsolásnál lehet egy áramlökés, felugorhat a feszültség és akkor mehetett ki.

Ha nem akarsz ellenállást használni, de van még led-ed, akkor használj 3-at. 1,8+1,8+1,8=5,4V, tehát kisebb fényerővel dolgoznak, de nálad nem is a fényerő a lényeg, hanem a fogyasztás. Így sorbakötve 7,8V-ig felugorhat a töltőfesz, csak afelett menne tönkre, és 6,3V felett kezdene csak melegedni/langyulni.

Áramkorlát nélkül, nagyterhelhetőségű feszültségforrásra ledet kötni=led gyilkosság. Ami be is következett, és be is fog mindig is.
Legalább egy szerencsétlen 5--10ohmot tegyél be sorosan.

Igen ezeket a ledeket meg ellenállásokat még autóhoz vettem anno, csak megmaradt.

A 3 ledre nem is gondoltam, mert különbözőfajta ledeket vettem, de mindegyikből csak kettőt.
De akkor majd nézek 3 olyat ami 1,8 volton nyit, és átforrasztom bele.

Köszi.

tordaitibi: Köszi, mint írtam nincs olyan ellenállásom, ha lett volna akkor tettem volna bele. De van tipp, hogy miből lehet olyat bontani?

[ Szerkesztve ]

Switch Tax

Sziasztok!

Kérdezném, hogy nem probléma-e ha a melegragasztó pisztoly csőre belül is műanyag?
Mert ritkán és keveset használnám, nem akarnék sok pénz kiadni érte, és erre gondoltam, hogy megveszem: [link] Korábban itt lett ajánlva.
A Praktiker ügyfélszolgálata azt mondta, hogy náluk az egyetlen fémcsőrű pisztoly 6.999 Ft-ba kerül - annyit meg nem akarnék kiadni érte.

Köszönöm szépen előre is.

Azt úgy kell értelmezni, hogy a LED-en 20 mA áramot folyatsz át és ilyenkor a LED-en mérhető nyitófeszültség tipikusan 2,1 V, de gyártási szórástól, hőmérséklettől függően 1,8-2,6 V között is alakulhat.

Ha neked egy tipikus példányod van, az lehet, hogy 2,1 V-on 20 mA áramot vesz fel, de tegyük fel 2,6 V-on már 70 mA alakul ki rajta.

2,6 x 70 = 182 mW

Viszont fentebb írják a maximális disszipációt, amit a kis tok elbír fűteni: 130 mW és kinyírtad.

Mivel a görbe meredeksége miatt a LED érzékenyen reagál a rákényszerített feszültség változásaira, ezért szükséges ellenállással egy sokkal rugalmasabb korlátozást létrehozni, ami a feszültségváltozásokat is jobban kiegyenlíti, meg a hőfokváltozás miatti nyitófesz. változásokat is. Annál is inkább, mert létezik az öngyilkos hőmegfutás jelensége is: melegszik, emiatt csökken a nyitófesz., nő az áram, amitől még jobban melegszik és elszállhat.

Az ellenállás áramgenerátoros jellegű meghajtást biztosít, vagyis nem teljes áramstabilitást (mint egy elektronikus szabályzó), illetve némi veszteséget is képez, de ilyen egyszerűbb esetekben alkalmas.

Ez egyébként örök félreértés, már 20 évvel ezelőtt sem értették a zseblámpaizzók világához szokott fórumozók, hogy a LED egy dióda, aminek az áram-feszültség karakterisztikája pont olyan, mint egy diódáé. Feszültséghatároló jellegű eszköz, amit fix áramra hajtunk meg lehetőleg. Nem fix feszültségre.

Nem lehet összehasonlítani egy lineáris ellenállással, vagy izzóval, noha utóbbi sem teljesen lineáris, a hidegellenállás miatt, míg a dióda egészen más fogalom.

[ Szerkesztve ]

Pontosan ahogy irod, es megegy fontos parameter amit a led felhasznalok nem tudnak.
A led homersekleti egyutthatoja pozitiv azaz pl.
20 C fokon adott feszultsegen felvesz 20 milliampert. Melegszik, lesz 25 fokos de ott mar fel fog venni 23 milliampert, ez megjobban melegiti egy ez egy onmagat erosito folyamat aminek a vegeredmenye a felvezetokre jellemzo homegfutas, ongyilkossag.
Ez meg pregnansabban jelentkezik ha sok sorbakotott ledet hajtanak. Osszeadodik.
Ha nincs valami primitiv aramkorlatozas akkor ez is segit a lednek a tulvilagra koltozni.

Tenyleg sokan nem tudnak azonosulni az aramgeneratoros meghajtassal illetve ennek a megertesevel.

Hasonloan nem ertik nagyon sokan hogy miert is nem kell 3 fazisu rendszereknel a nullavezetot 3szorosra meretezni, eleg 1 fazis maximalis aramara.

[ Szerkesztve ]

Üdv mindenki!

Kíváncsi vagyok a véleményetekre! Jött hozzám egy Lenovo brand gép, vélhetően táphibás. Méretre egy szabvány ATX táp passzol bele, viszont nem ilyen egyszerű a dolog. A színek stimmelnek, de van, ahol hiányzik az eredeti tápjának csatlakozójából vezeték (ezt persze meg tudom oldani, egyszerűen kihúzom belőle), viszont az egyik narancs mellé a szabvány ATX-en egy vékonyabb narancs vezeték megy, a Lenovo tápján pedig egy vékony barna.
Jelent ez valamit? Össze merjem rakni, a hiányzókat lehúzva? Ha nem húzom le a hiányzókat, szeretni fogja a lap? Úgyértem, ha fizikailag passzol rá a csatlakozó, akkor az bolondbiztos is egyben, max nem indul el vele?

Köszönöm a válaszokat előre is!

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091