Holnap kipróbálom.

Közben a 3.3V -> 12V váltót kidobtam kompletten (a 2n2222 a legelején meg utána a feszosztóval beállított PNP-t).
Helyettük bement egy BS170 N-FET, közvetlen a mikrokontrollerrel hajtva, a drain-ben 1k ellenállás, azalól megy ki a totem közös bázisaira.
Így az IRF510 nyitása 500-1000ns, de működés közben szoba hőmérsékletű marad.
Eddig én azt gondoltam a minél gyorsabb nyitás fontos, mert ha lassú több a disszipáció.
Az irf510 a doksi szerint egyébként 16ns alatt képes nyitni.

ez samsung? sztem van egy ilyen gyari kabelem, neked adom ha kell, bp - deli pu.

A camera does not make art, the artist makes art.

Igen Samsung, de került egy másik tyúkbél, egyébként meg 180Km-re vagy, de azért köszönöm.

Köszönöm a tanácsokat is!

Nem az számít, hogy veszítesz vagy győzöl, az számít hogy ÉN veszítek-e vagy győzök.

Néha az is probléma lehet, ha túl gyors a FET. Minél nagyobb a kapcsolási sebesség annál többet számítanak az összekötő huzalok vagy vezetősávok, mert ezeknek az induktivitása a FET kapacitásaival különféle rezonanciákat kelthet - ami fura anomáliákhoz vezethet.
Ráadásul a Te áramkörödben nagyon hosszú összekötések vannak, és az elrendezés is elég messze van az optimálistól. Kapcsolóüzemű, vagy nagyfrekvenciás áramköröknél vannak olyan tervezési szempontok, amit ha figyelmen kívül hagysz akkor nem fog jól működni az áramkör, hiába felel meg az alkatrészek összekötése, a kapcsolási rajznak.
Már azzal csökkenteni lehet az ebből eredő hibákat, ha az áramkör fizikai méreteit drasztikusan lecsökkented, mert a benne levő összekötések induktivitása arányos az adott vezetősáv által bekerített területtel (és pesze a sáv hosszával, és még néhány dologgal).
A terhelés nélküli melegedésnek valami "műhiba" lehet az oka, jó eséllyel egyszerűen benéztél valamit - mert a melegedéshez energia kell, ahhoz meg áramnak kell folynia a FET-en...

Amúgy az IRF510 egy régi típus, de amúgy egész jó FET (csak nem feltétlenül arra optimális amire te akarod használni.) Pl. építettem már belőle (megrendelésre) 20...30MHz között működő teljesítmény oszcillátort aminek kb 500V-ot kellett tudnia a kimenetén. A frekvenciát egy forgókondival lehetett állítani.
A két kimenő ponton egy-egy kicsi glimmlámpa van aminek a két lába egy pontra csatlakozik, de az 500V nagyfrekvencia miatt így is világít...

[ Szerkesztve ]

Megnéztem a tranzisztorokat a multiméter tesztelő funkciójával, és kiderült hogy a push-pull totem NPN tagja hibás, 1-es hFE értéket mért a műszer.
Kicseréltem egy másikra, csodák csodája a FET nyitás 70ns lett és max terhelésen 37 Celsius marad, hűtés nélkül.

A tervezési / elrendezési tippeket köszönöm, utánanézek majd jobban.

[ Szerkesztve ]

Sziasztok! Nézegetem a B1212-2W dc dc izolátor adatlapját és az a 83mA kimeneti áramerősség nem tűnik acélosnak. BT hangszóróban akarom izolálni a bt modult. Bár esélyes, hogy beleférne a 83mA-be de határeset.Viszont nagyon sokan ezt használják amikor hangszóró építős videókat nézek. A kérdésem az, hogy ez a 83mA ténylegesen a max áramerősség vagy ez valami más karakterisztikus értékre utal? Van erősebb alternatíva? Legalább 200mA körül

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Heló. Van, pl. ez 168mA [link] ez meg 250mA [link]

[ Szerkesztve ]

köszönöm. A 12eur posta kicsit húzós. Körülnézek hol van még

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Az valóban sok, Conrad? [link]
esetleg soselectric? [link] [link]

[ Szerkesztve ]

Zaj miatt?
Ha az az igazán sutyorgós zajos csoda BT egység akkor annak ez a saját zaja sajnos. Semmilyen elválasztás nem szedi ki.
Viszont ha külön tápolva a modult meg a végfokot, megszűnik a zaj akkor tégy próbát egy hangfrekis elválasztó trafóval. Autó hifi boltokban is kapható.
Én amikor építgettem a hordozható pc-imet, csak így tudtam lecsendesítetni, semmilyen más módszerrel nem tudtam kiszedni a digitális zajokat. 10 -15 féle földelési topológiát kipróbáltam , mindenféle hidegítési, szerelési módszerrel kombinálva, nulla eredménnyel.
Hallottam a hangszóróból még azt is mikor az egeret mozgattam.

igen, külön tápolva megszűnik.
Van valami zajszűrőm amit aliexpressen vettem, két jack megy bele, gyanítom két trafó van benne. Viszont mikor ilyen bt hangszóró építős vedeókat néztem mindenki a b1212S-2W izolálót használta erre a célra és nem a hangkimenetet szűrte, azért gondoltam.
Szóval vannak opcióim próbálgatni.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Szia, ha csak magát a BT vevőt, az nálad 12 voltos?
Nem a végfokot, akkor elég bőven a 80mA.
Van itthon egy vacak zajos, most mértem meg, 5 voltról 27mA a felvétele.

Van egy tabletem,és egy telefonom.Mindkettőnek egyforma (ránézésre) ugyan ez a kábel.Mégsem kompatibilisek egymással... De mint fent írták,a polaritás kimérhető.Az usb az szabvány.

[ Szerkesztve ]

USB-s 5V-os. Van benne egy LM2596 amivel 12-ből 5V-ot csinálok.
Igazából nem mértem mennyit vesz fel, de igen akár elképzelhető hogy belefér.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Szimmetrikus (differenciális) bemenetű végfokot érdemes használni ilyenkor. Ha a BT-modul kimenete is szimmetrikus, akkor csak össze kell kötni, ehhez hasonlóan (le kell görgetni a rajzokhoz):

https://www.elecbee.com/tw-31158-QCC3003-bluetooth-Audio-Module-Stereo-bluetooth-5.0-Receiver-Analog-I2S-Output-DIY-Speaker-Amplifier-Board

Ha a kimenet aszimmetrikus, akkor a noninvert bemeneteket közösítve, azt a modul kimeneti GND-pontjára kell elvezetni, így az erősítő azt kezeli viszonyítási pontként, zölddel jelöltem:

Miért nem használsz izolált 12/5V dc/dc konvertert akkor? A 12/12V megoldással van egy felesleges átalakításod az LM2596-al.

[ Szerkesztve ]

"Miért nem használsz izolált 12/5V dc/dc konvertert akkor?" Tudsz olyat olcsón? Sajnos ritka,mint a fehér holló...

Sziasztok!.

Mi a véleményetek? Egy modern, fejlett háimozi erősítő lehet gazdasági totálkáros attól, ha nem kapcsol be? Érdemes lehet ilyet venni, majd megjavíttatni?

Itt [link] 1250 Ft azért ez nem egy ökör ára. Vagy Conradnál [link] 1890

[ Szerkesztve ]

Ezt így nem lehet megmondani és az sem mindegy, valaki belepiszkált és mit csinált vele.

Elvben lehetne villámkáros is, amitől a processzoros vezérlés stb. olyan károkat szenved, hogy senki nem csinálja meg.

De lehet könnyen vagy nehezebben javítható is.

Persze hogy lehet, pl. procihiba.
Ha van is típus szerint hozzá mikrokontroller, az üres és a gyári kód nélkül esélytelen. Azt megszerezni...
De lehet teljesen egyszerű tápbaja is.
Látatlanba lutri.

Köszi a válaszokat!

A procihibát és egyéb nagyobb károkat a gyári szakszervíz sem tudja javitani, vagy csak olyan áron ami már nem éri meg?

Végül előkapartam az említett régi PIR fényforrást:

Volt kéznél egy 10 ohm 5W-os ellenállásom (bár mint kiderült túlzás.) úgyhogy kettőből az egyik pár helyére beforrasztottam, a másik pár meg át lett hidalva. 2,85V-ot mértem rajtam, úgyhogy vagyis olan 280mA. Úgyhogy nem hinném, hogy növekszik az áram. Viszont a villódzás megszűnt, úgy néz ki most már jut elég terhelés az áramkörnek.

[ Szerkesztve ]

Még jó, hogy emlegettem, hogy már bírják pár éve a v-tac-ok. Az egyik (15W 1500lm)gyorsan el is halálozott két héten belül...
Két körre volt osztva, mindkettőben szimmetrikusan egy-egy LED meghalt. Tesztelni sem kellett látszott. Úgyhogy áthidaltam őket.

Sziasztok!

A relé behúzótekercsre mikor kell diódát applikálni? Van olyan eset amikor ez elhagyható?

¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.

Gyors kérdés, mert még hozzá tudnám adni a rendeléshez ha valamit elfelejtettem:

Szilárd test relével csinálok egy végfokba bekapcsoláshoz triggert. Rendeltem egy jack aljzatot, a szilárd test relét, meg két vékony kábelt a jack meg a relé vezérlését összekötni. Kell még valami ide amire nem gondoltam? A nagyfeszültségű részhez valószínűleg van itthon kábelem.

Ugye elég csak a fázisra egy ilyen relé és kész?

800 Wattot ír a végfokra, az ilyen 3-4 amper, plusz hűtőbordát csak 5 ampertől ír szóval elméletileg nem kell. Viszont valamelyik fém részre csavarozom majd úgyis, az valamennyire hűteni fogja ha minden igaz. (Érintésvédelmileg kell valamire figyelni itt, hogy hova teszem?)

Köszi.

szerk.: Ja igen, a trigger az 12 Volt max. 100 mA, az elég a reléhez így magában is, ugye?
Specifikáció szerint a relé 4-32 VDC, trigger current: 12.0 mA max.

[ Szerkesztve ]

Switch Tax

Akkor kell ha felvezetovel kapcsoltatod.
Sima kontaktusnal elhagyhato a dioda.

Egy kapcsolós hosszabítóban található glimlámpa kb mennyit fogyaszt?

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Katalógus szerint 4kV 100Mohm a szigetelési értéke.
Melóhelyemen több darab ilyet és a 3fázisú nagytesóját szerelem fel földelt hűtőbordára. 5 év alatt még nem ütött át egyik sem ennek ellenére nem tudok konkrét tanácsot adni hogy egy kettős szigetelésű berendezés fémdobozára felszerelhető-e.
Földeltre igen.

Perszte hogy elég a meghajtás.

Nullát.
Mezei villanyóra nem, a mostani digitális talán méri.
Valahol a 0,05-1mA tartományban van az áramfelvétele, 0,1W körül.

Hallottam egy ismerőstől, hogy pl. ha elmegy otthonról mindent lekapcsol.
Én nem szoktam, főleg hogy a legtöbb nehezen elérhető helyen van.
Elgondolkoztam rajta, de sok értelmét nem látom.
A töltők terhelés nélkül Kb. ugyanilyen kis fogyasztás?

[ Szerkesztve ]

" I'm going to make him an offer he can't refuse."

Úgy tudom a modern kapcsolóüzemű tappal hajtott eszközök (manapság kb. minden, tv, töltő, stb) készenléti fogyasztása minimális, ellenben ha folyton ki/be kapcsolod alóla az áramot (vagy kihúzod/bedugod) az képes hamar hazavágni.

Szerintem ezt nem tudja, se a tv-m, se az erősítőm, se a pc, se a monitorom, se az aktív mélynyomó. Használaton kívül wifis konnektorral áramtalanítva vannak.
Van köztük ami több mint 10 éves és megy.

Nálam változó hogy mit áramtalanítok és mit nem.
Van olyan telefontöltőm amit 5 éve nem húztam ki az ágy mögötti konnektorból, 0,1W alatti a készenléti fogyasztása. de a ledszalagos díszvilágításomnak egy 500W PC tápja van, azt áramtalanítom ha nem használjuk.
És kikapcsolom hosszabbítós kapcsolóval a mikrohullámú sütőmet is csak ha használjuk akkor megy mert az egy bár kitűnő mikro de 26 éves és 12W a standby.
Telefontöltők jellemzően nulla, hasonlóak a modernebb tápok is, terhelés nélkül burst módban üzemelnek azaz pár másodpercenként bekapcsol majd kikapcsol.
Ezek azok amiknek 0,2-0,3W körüli a standby fogyasztásuk, szerény véleményem hogy ezeket teljesen felesleges kihúzkodni. A mini pc-met se áramtalanítom, értelmetlen, 0,5W alatti a készenlétije, évente ez 100Ft.
És ami meg kell azt sem lehet áramtalanítani, pontosabban nem érdemes.
Egy távirányítós TV értelmét veszti így, hasonlóan egy kert vagy garázskapu nyitóhoz vagy a szobai kivetítős órámat se huzgálom ki mert pont a lényegét veszítené el.
Szelektálni kell és nem ész nélkül mindent kihuzigálni.

Azt 100%-ra biztosan állítom hogy nálad nem az egyszem glimmlámpa miatt fogod túllépni a rezsicsökkentett 210kWh-át.

Én havi 110-120kWh-t fogyasztok.
3 éve költözött el a fiam, ő keményvonalas játékos, mióta elköltözött 10000 forint helyett 4000 a villanyszámlám, az a PC egy atomerőmű volt 1kilowattos táppal és ez pregnánsan meglátszik a fogyasztáson.

Gézengúz jár közel az igazsághoz, amikor régebben vasházas szörnyeteg PC-im voltak én is lekapcsoltam a hosszabbítóval és 10-en évek alatt semmi bajuk sem lett.
Akkor persze úgy tűnik mikor épp bekapcsolod és elszáll a táp hogy naugye, a bekapcsolás ölte meg mert 15 éve működik de ez nem igaz.
Ha egy smps táp elindul, akkor üzemelni fog akkor is ha pufferek már a kiszáradástól a halálukon vannak és nem kap nagy terhelést a táp. Így elketyeg.
De ha ez van és ki majd bekapcsolod, nem fog tudni elindulni, pláne terhelve és ilyenkor esélyes a primer kapcsolótranzisztor, fet halála is.
A user ezt természetesen a bekapcsolgatásnak tulajdonítja pedig az a táp már amúgy is halott.

Rendben.

Egyebkent azt lehet tudni hogyan viszonyul a folyton wifi-n logo okoskonnektor fogyasztasa az altala kikapcsolgatott eszkozok keszenleti fogyasztasahoz?

tordaitibi:
Okes elfogadom. Nem tudom honnan hallottam, hogy tobbet artok a lekapcsolassal mint hasznalok, bar tuti nem a szomszed Marineni meselte, inkabb Ecopityu mondhatta valamelyik videoban, de nem eskuszom meg ra, tenyleg nem emlekszem.

[ Szerkesztve ]

Jól mondod mert én is mindenhol ezt olvasom.
Viszont a saját tapasztalatom meg nem ezt mutatta.
Én meg inkább hiszek magamnak én már csak ilyen vagyok.

Megvan, Ecopityu mondotta volt: [link]

'amikor indul a tapja es valami nem ugy indul el ahogy kene, akkor abbol nagy csatt van es aztan kart is okozunk vele' - mondjuk nem egy szofisztikalt magyarazat

[ Szerkesztve ]

A wifis konnektor fogyasztása nagyon alacsony lehet, mert többet egymásba dugva sem tudtam az elsőn fogyasztást kimutatni. 1W körül saccolom max. darabját.

A pc táp, 6-8W körül van, tv szintén 6-7W körül, a Magnat mélynyomó kifejezetten rossz a 8W körüli értékével. A Yamaha erősítő viszont kifejezetten jó a 0.5W-jával.

Ja, mindez egy wifis konnektoron van és nem külön-külön.
Viszont a wifi konnektor után van egy 6-os elosztó, külön kapcsolható aljzatokkal.
A lényeg, hogy nemcsak ez miatt jó, a wifis konnektor, hanem kifejezetten a pc miatt. Mivel biosban úgy van beállítva, hogy a táp ha áramot kap akkor induljon a gép. Így bárhonnan bekapcsolhatom és egy automatikusan induló teamwiever-rel bármikor bárhonnan elérhetem.

Egyébként az 1-2W alatt fogyasztó dolgokkal én sem foglalkozok. Viszont a mosógép is 5-7W körül fogyaszt kikapcsolva az is egy billenő kapcsolós konnektorban van.

Ez is érthető. Így nincs értelme, persze.
Amivel legutoljára játszottam az 50 colos tv fogyasztása, tud 35-105W-ig mindent.
És sötétben egyáltalán nem baj ha nem világítja ki az ember szemét.

Ehhez a mindent-kíhúzunk témához pont az FB-n írtam egy hosszabb kommentet.

A lényeg az volt, hogy lehet éppen vele spórolni, de az ész nélkül kihúzgálás nem biztos, hogy megtérül.

Nyaralás előtt-után fotóztam a villanyórán. Levonva a különbözetből a kombi hűtő és a bojler specifikált fogyasztását (ami azért valljuk be, általában optimista közelítés) maradt 3kWh fogyasztás 1 hét alatt a stand-by eszközökre.
Ha otthon vagyunk, csak estére húznánk ki, ami kb a napok 1/3-a.
Tehát a kihúzgálással heti szinten 1kWh spórolást érhetnénk el.

Nem lesz olyan drága áram, ami mellett megérje ezt a körutat megcsinálnom minden este. Ha pedig mégis, akkor visszadugni nem fogok semmit

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Ha nem a megspórolt áram mennyiségét nézzük, hanem a kényelmet, akkor elmondom, hogy a wifi konnektorokat programozni is lehet. Nyilván van az a fogyasztás ahol nem éri meg.

Ha nem a megspórolt áram mennyiségét nézzük, hanem a kényelmet

Elég komoly IoT rendszerem van otthon, használom is ésszerű esetekben, mint például egy karácsonyi díszfény kapcsolása. (Ahol egyébként ugyancsak nem a fogyasztás, mint inkább a kényelem/igényesség játszik)

De az, hogy a TV-t, konzolokat, telefontöltőket áramtalanítsam, és azért hogy kényelmes legyen, okoskonnektor is tegyek mögé, kicsit kreált problémára megoldás érzés.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...