Nyitott kapukat döngetsz, csak nem tudom, milyen ár felel meg és nem is használtam ilyet soha, de létezik:

https://www.google.com/search?q=impulzusrelé

Egyből az első jó is Köszi
Tudtam, hogy létezik, csak igazából azt nem, hogy hogyan néz ki ez erősáramú kivitelben.

Mutogatni való hater díszpinty

Az alap impulzus relé nem jó? Relé egy impulzusra ki-be kapcsolja a fogyasztót.

[ Szerkesztve ]

Kíváncsi lettem és megnéztem, a másik 18W 1800lm-est. Úgy néz ki fele annyi LED van benne(30db) . Ennyire agyon lenne hajtva? Vagy kétszer annyi csip van egy tokban? Mondjuk a hőleadásnak az sem az igazi.
Kép:

Még a 15W-osnál is több LED van, 44 db. Bár más kialakítású. Elérhető helyen nincs is egy ellenállás sem, meg driver csip is (ha van) belül van:

Amúgy az hogy ha ilyen sötét mintázat van mint ezeken az azt jelenti hogy már halódnak a LED-ek, vagy eleve ilyen lehet?

[ Szerkesztve ]

Egyszerűsíteni akarok, és az előszobában mocsok sok kapcsoló lesz->elég legyen egy vezetékpárt lehúzni mindhez, és csók. Tehát ha a relé külön kapja a 230-at, az itt hasznos.

@mzso : Igen, ennyire határon vannak tolva. Pár óra után kézzel alig lehet megfogni.
Nekem volt olyan, aminek a LED korongjához külön drótokon vittem a tápot, az leforrasztotta magáról a drótokat.

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Legalább 1000 féle kialakításút gyártanak.Annyi a közös bennük,hogy a legnagyobb részük túl van hajtva...Annyit kukáztam,hogy hosszú évekig elleszek a javítható darabokkal A búrát alapból nem teszem vissza,mert még nélküle is elégtelen a hűtés.
Lehet ám rakni a kiégett led helyére ellenállást is! Ha már egy kiégett,a többiben is van rendesen "kilóméter" Jót tesz nekik egy kis könnyítés.

30C1B arra utal, hogy sorosan 30 db és 1 ágon (1 branch). Annál nem is disszipatív áramgenerátor van (amit a panelra szoktak tenni), hanem kapcsolóüzemű, esetleg kapacitív előtét van a belsejében.

44D valami másfajta jelölés, az is lehet soros, 1 ágon. A 2835 méretű LED-ek valószínűleg egyforma nyitófeszültségűek, beégés az elhasználódásra utal, de ez még semmi, ha így maradna. Csak ahhoz csökkenteni kell általában az áramot.

A60 / A65 a lámpa átmérője mm-ben.

#85607 Barret001

Egy áramgenerátoros lámpán nem könnyít a LED-helyébe rakott ellenállás, mivel a driver ugyanannyi áramot igyekszik generálni a LED-sorra, viszont felesleges veszteséget képez, amit egy kapcsolóüzemű meghajtónak meg is kell termelni, így még azt is melegíti, értelmetlenül. A driver áramát kézenfekvőbb csökkenteni. Lehet persze olyan helyzet, hogy a LED helyett túlméretezett ellenállás, amin túl nagy feszültség esik, emiatt a driver kifut a lehetséges feszültségből és emiatt csökken végül az áram, de ez is inkorrekt megoldás.

Kapacitív előtétes lámpánál a kapacitás értékét szoktam csökkenteni.

#85603 tknof1871

Gyakori kapcsolgatásra, érintkezési hibákra a kapacitív előtétes lámpák érzékenyek, mivel a soros kondenzátor 50 Hz szinuszra van méretezve, míg a meredek impulzusokkal szemben alacsony impedanciát képvisel (főleg a szinusz csúcsára indítva), amit próbál ugyan ellenállással is korlátozni a konstrukció, de így sem tökéletes megoldás.

Aktív áramgenerátoros (PWM vagy disszipatív) lámpák stabil áramot biztosítanak, kapcsolgatást is jól bírják. Viszont a LED-ek kiéghetnek bármelyikben, főleg az olcsóbb példányokban, ami a problémák fő oka. Igazság szerint ennek az a módja, hogy a lámpát megvizsgálni, hibát megállapítani és abból következtetni vissza az okra.

[ Szerkesztve ]

2835-ös ledben találkoztam már 20 és 60 mA-es áramúval, valamint olyannal is,
ahol 2, vagy 3 chip volt soros kötésben.
Sajnos ez csak akkor látszik, ha nagyon kis árammal van meghajtva a led.
Amúgy látszólag tök egyformák a tokok.
+ Minél sötétebb sárga a ledek felszíne, annál melegebb a fényük, viszont ha
barnásak, az a túlhajtás miatti korai öregedésre utal.

Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?

A második képen lévő 15W-os előtétkondisnak néz ki. Mértem áramot áthidalással, ha 2-3-at hidaltam át nőt az áram is minden lépéssel. A másik ág meg elkezdett halványodni.
Úgyhogy raktam kétszer két darab 270 ohm-ost mert csak 0,25W-osaim voltak.

"a legnagyobb részük túl van hajtva"

Úgy látszik, hogy csak Ultra Efficient Philips-et szabad venni. Még az árát figyelembe véve is megéri annak aki nem tudja javítani. (Mondjuk az ilyen LED szálasat nem is lehet reálisan.)

Bár a 30C1B-snél nem láttam használódás jelét, fogtam és kiforrasztottam a 100 ohmos ellenállásokat a másik mellől, hogy legyen tartósabb.

A 44Ds-be beraktam az imént említett 2x270 Ohm-ot az üres helyekre, mivel alapból egy kicsivel több mint 6V esett egyen, már így áthidalt állapotban. Mondjuk a végeredményre már nem volt eszembe rámérni... De remélhetőleg leesett 6V alá és hűvösebb lesz.

Erre tök jó a multiméter, de sajna csak 3V-ig. A 6-9V-os LED-ek tesztelésével meg lehet kínlódni

Az alábbi kérdés merült fel.
Megadta magát az Uni-T UT15C kétsarkú feszültségkémlelőm, legalábbis elem csere után se tudok vele folytonosságot ellenőrizni, bár a fázis-nulla között még mindig kijelzi a 230-at.

Az utódjának valami pontosabb műszert szeretnék (elejétől kezdve voltak azért nézeteltéréseink), mit ajánlotok?
Tudom ez inkább villanyszerelő topic, de az kevésbé pörög.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Én ha most kellene vennem valami ilyesmit vennék: [link]

Az E27-es LED-es világítótestek min. 90%-a ipari hulladék, hőterhelés szempontjából totálisan alul van méretezve. Ennek eredménye, hogy vagy a driver vagy adott esetben valamelyik LED a megadott 10 vagy 20 ezer óra helyett akár 100 óra alatt meghibásodik (azaz a valós élettartam sok esetben 1%-a sincs a megadottnak). Fürdőszoba meg ugye tip. extrán meleg...
Nagyon sok esetben ezek iszonyat alacsony CRI-vel rendelkeznek (vakító/zavaróan éles vagy színárnyalatos fény; mostanában ez már kevésbé jellemző mert az ilyet könnyű kiszúrni rögtön, az idő előtt tönkrementeket már nehezebb visszavinni).
Ennél már csak a fürdőszobai cuccok (pl. tükörvilágító) jobbak, nekem pl. meghibásodott a drivere az egyiknek és még az Alin sem tudtam hozzá szerezni cserét (de lehet csak nem voltam elég kitartó). Az IP44 védettség miatt jó eséllyel ki van műgyantával öntve és 10x annyiba kerül mint az E27-es világítótest...
Szóval ne a kontakt környékén keresd a hibát.

#85613 PROTRON
Ezek nem a pontosságra vannak kihegyezve, nekem UT-18C van, banális javítható hibája van a tüskénél nem rugalmas az érintkező, hanem elhajlik. Simán odaforrasztottam. Még bírja.

[ Szerkesztve ]

Kifutottam a szerkesztési időből, itt egy kép. Ami a tüskénél össze kellene fogja egy rugalmatlan lemez ami széthajlik idővel (elég gyorsan). Vagy csere, ha tudsz valami normálisat szerezni vagy forrasztás valami alacsony hőmérsékletű anyaggal, hogy összefogja és ne nyíljon szét.

#85614 Lëvï
Ezek dedikáltan villaszerelésre vannak (nem ezzel foglalkozok, de nálunk is meg rokonnál kellett) nagy impedanciás multiméter nem jó, pl. két sárga gombot megnyomva extra terhelést lehet bevinni (Fi relét ezzel szoktam lehúzni fázis és föld közzé téve), gyorsan meg lehet vele nézni a fázis sorrendet stb.
Nem a pontosság az erőssége arra több mint 4 digites multit használok, vagy a nagyon sok digites asztalit (bár az sokat fogyaszt és órák amíg beáll, azaz mostanában kevesebbet van használva...).

Huhh köszi a tippet, ez az UT-18C ránézésre tettszik.
Mennyire érzed megbízhatónak?

Mert a 15C egységemmel nem voltam egészen megelégedve, értem a villamosságot, csak eléggé zavart amikor olyan esetekben ha egy dugalj áramkörön be volt dugva csak egy kisrádió, már nem tudtam nulla-föld között folytonosságot ellenőrizni, hisz bejelzett a piros feszültség a sárga folytonosságom helyett. Pedig én magam kötöttem be és ha semmi sem volt bedugva az áramkörre akkor rendben tudtam ellenőrizni, de amikor épp nem találta a sárgát sose lehettem 100% biztos a dolgomban.

#85614 Lëvï
Köszi a tippet, de ilyenből olyat keresek ami lakatfogóként is megbízhatóan használható és 20A a mérés határa...na arra hajlandó leszek költeni én is.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

"Annál nem is disszipatív áramgenerátor van (amit a panelra szoktak tenni), hanem kapcsolóüzemű"

A kétfajta megoldás hogy működik? Miért használnak egyáltalán elfűtőset, ha van másmilyen is?

[ Szerkesztve ]

Egy PWM áramgenerátor anyagköltsége nagyobb, ami nagy tételnél már tetemes. Alábbihoz hasonló, de teljesítménytől függően lehet kisebb trafóval, kisebb panelon, vagy lehet a trafó helyett szimpla tekercs, step down konverterként. Utóbbi ugyan nem választ el a hálózattól, de egy szigetelt lámpánál ez nem is gond, ha nincsenek érinthető részei.

Ezek egyszerű kis kapcsolóüzemű tápok, ami optocsatolós szabályzást nem igényel, csak a primer áramot figyeli, ami arányos a kimenőárammal. A primer vezérlő IC véd a LED-sor szakadása ellen is, azaz ilyenkor nem fut meg, egy szinten korlátozza a PWM-et, ami egy ellenállással konfigurálható, meg az áram is egy másikkal.

Ott azért nagyon súlyos gondok vannak a nulla-föld folytonossággal (elvileg Fi relé előtt összekötve) ahol már egy rádió is bejelez. Kíváncsiságból kipróbáltam az UT-18C-t nulla-föld között egy hajszárítóval (egy régivel azaz kW környéki teljesítményről beszélünk). Bár a folytonosság jelzést levette, feszültséget nem jelzett. Az ugye normális, hogy egy nagyobb áram a nullát elhúzza a földtől, itt konkrétan multiméterrel mérve terheletlenül 50mV-ról fel is ugrott 0.4V-ra terhelten ami ahhoz elég is volt, hogy a folytonosság jelzést levegye, de ahhoz kevés, hogy feszültséget jelezzen (és mégegyszer kW nagyságú teljesítményről beszélünk, nem rádióról).

A lakatfogós megjegyzésed nem értettem az (is) egy dedikált eszköz, lakatfogóként sokkal több mint 20A az elvárható méréshatár, egyébként meg vezetékkel nem szoktak áramot tudni mert minek, pont nem az a cél.
Egy időben az UT210E-t is nagyon jó áron szórták (10k alatt házhoz), úgyhogy abba is beruháztam, de azt még kevésbé használom...

Köszi még1x a visszajelzést.
Az adott áramkörön csak az én műszerem jelezte ezt a furcsaságot, a drágább, minőségibb műszerek nem.
Mondhatni "túlérzékeny" volt a drága.
Rengetegszer le is lettem cseszve hogy ne ijetszgessek, dobjam el azt a sz...t a piiibe.

A lakatfogós rész nem Neked szólt hanem a kollégának a multiméter ajánlással kapcsolatban.

Most egy parkside lakatfogóm van(5k hufba került), az arra jó hogy melóban amikor egy társasház főelosztónál meg kell állapítani hogy 30 vagy 60 A az aktuális terhelés(tehát hogy jó-e a 16-os, vagy nagyobb MKh vezeték kell), akkor ne valami drága műszert kockáztassak. De persze komolyabb értékeléshez nem használom.
Ennek amúgy 600A a méréshatára 230V-os mérésen és sajna DC áram mérést nem tud, nem úgy mint a komolyabbak.
Meg persze a fesz mérés része sem okés...az is csinál vaklármát nekem.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Én most elvesztettem a fonalat, bevallom őszintén. Ha lakatfogót keresel vess egy pillantást erre [link] ha nem, akkor passz.

Most nem lakatfogoert jottem, de azt is keresek.
Csak mivel linkeltel sima multimetert, igy elohozakodtam a regi a specialis igenyemmel, hogy olyan megbizhato lakatfogos multimetert is keresgelek, hogy ne kelljen kulon multimetert is tartanom, ugyanakkor tudjak vele DC ampert is merni. Persze olcson, mert hat dragan mindenki tud csinaltatni. :P
Tudom bilibe log a kezem az arerzekenyseg miatt, mert lattam arlistakban ami anno tettszett, mostanra meg feljebb ment az ara.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Sziasztok,

Szeretnék egy Sony autós fejegységbe bluetooth-t rakni. Valami hasonló lenne a dolog.
Ehhez keresek bluetooth modult innen.
Vajon ez jó lehet nekem erre a célra?

Én egy ilyet építettem be az autóba. A beépített fejegység AUX bemenetére kötöttem, ez a kis kütyü tud bluetooth kapcsolatot, van benne jack csatlakozó, van benne USB aljzat pendrive fogadásához, meg lehet bele memóriakártyát is dugni, szóval lényegesen sokoldalúbb, mint egy bluetooth vevőegység.

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Köszi, jó tipp, láttam már ilyeneket. Az autót emiatt nem faragnám meg, de ha faragni nem is kéne, akkor sem tetszik annyira. Igyekeznék valami gyárias megoldást találni. Így a fejegység átvihető bármilyen autóba és további szerelés nélkül később is használható marad ez a funkciója.
Van a fejegységen AUX, így arra kábelezném rá belül a bluetooth modult.

Ha van aux akkor miért nem csak simán abba dugsz be valamit és kész? Tunai Firefly?

Switch Tax

MH-M18 modul van nekem, Aliexpressről. Működik, zenét lejátszani tudsz vele, de telefonhívást nem kezel, ha esetleg arra is gondoltál.

Úgy meg nem működik, hogy az ember a telefon mikrofonjába beszélne, mert azt a BT-kapcsolat letiltja. Ezért kihangosítós telefonáláshoz csak olyan BT-modul használható, amin mikrofont is látsz és hívásfogadó gombot. Például:

https://www.aliexpress.com/item/4000253030531.html

Ez viszont belső akkuval működik, amit néha tölteni is kell, micro usb kábellel. Végeredményben egyiket sem használom, mert rendeltem később egy BT-s rádiót, ami külső erősítőre csatlakozik (saját végfoka gyenge). Ez viszont nagyon praktikus, ahogy indul a motor, éled a BT-kapcsolat, semmit nem kell csinálni (telefon maradhat a zsebben is), máris fogad hívást stb. Ha nincs bekapcsolva a rádió és jön egy hívás, akkor is automatikusan bekapcsol.

#85627 Donki Hóte

Olyat is próbáltam, egy ideig "bedrótózva", vagyis nem véglegesre szerelve.

[ Szerkesztve ]

Kényelmetlen több szempontból is. Először is kilóg az előlapból a jack, így sérülékeny (nálam a középkonzol közepén van kb). Nyilván vezetés közben (nekem) nem, de gyerek/utas ki- beszállásnál, utazásnál igen.
Másodszor nincs a telefonon jack, tehát ott is csak átalakítóval lehet használni, amit inkább elkerülnék.
Használtam így, jól működött, de sokkal komfortosabb lenne kábel nélkül.

Amit írtam az egy bluetooth modul amit az aux-ba bedugsz, usb-ről meg kap áramot.

Switch Tax

Kaptam én is most BT kihangosító modult (ilyen $2 fajta), de nagyon nem az igazi kihangosítónak Pedig beépíteném a saját kókányolású rádióba

Mondjuk az már feature ilyen kínai izék között, hogy nem hagyja le a jel elejét. Régebben volt olyan, ami zene esetén jó volt, de navigációnál a mondatok eleje lemaradt

[ Szerkesztve ]

Mutogatni való hater díszpinty

Igen, köszi, ismerem ezt. Itt is kilóg az AUX kábel, plusz oda van vezetékelve a szivargyújtóhoz (ez nálam kb 15 centire van, akkor meg toldó kell) ahol mindig be kell hogy legyen dugva az adapter stb. Ennél még mindig egyszerűbb, ha beforrasztok egy BT modult szerintem.

#85630Dr. Szilikát: Köszönöm a választ. A telefonálás az nem merült fel, nem szükséges. Akkor ezt választom.

Ismerem ezt a fajta megoldást, amit linkeltél. Ebből van itthon kettő. Használom is, teljesen rendben működik. Ez is megfordult a fejemben, hogy beépítem, csak ennek meg bekapcsoló gombja van, így inkább elvetettem.

Ilyesmit [headset bluetooth modul] is használhatnál,1 kábel,és kész.USB-ről tölthető.

Üdv!
Viszont a LED-ek kiéghetnek bármelyikben, főleg az olcsóbb példányokban, ami a problémák fő oka.
Tungsram filament LED volt az utolsó ami örökre kialudt. Azt mondják a Tungsram jó márka.

#85615 ecaddsell
Fürdőszoba meg ugye tip. extrán meleg...
+ vastag matt üvegbúra van rácsavarva aminek talán 1 liter sincs a térfogata. Egy izzó éppen belefér. Például az egyenes kompakt fénycsőre már nem lehet rácsavarni a burát. Egy teljesen zárt kicsi térben van az E27-es LED. Bent reked a hő amit termel és "megfő".

Nem csavarom rá a burát és majd kiderül, segít-e.

Köszönöm a magyarázatokat!

Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió

Lajatfogós multiméter nincs. Van lakatfogó ami nagy áramok mérésére lett kitalálva, kiegészítő funkciók vannak de akkor sem multiméter. A multiméterrel meg mindenféle anyámkínját lehet mérni jellemzően 20A-ig. Ennek az ötvözetéről én nem tudok, de hátha a többiek okosabbak és tudnak neked ilyet mutatni.

Nálam 8 éve megy a tűzhely felett 2 darab 4W GU10-es Philips led spot.
Nagyon sokat mennek, estére ezt hagyjuk órákig égni +a főzéskor kapnak rendesen meleget, gőzt.
Még bírják.
Ugynakkor más márkájú és noneame ledes égők,
van amelyik full kínai, 12 wattos és 5. éve megy, másikaknak meg neve is van és 1 év alatt elhaltak.
Fene se érti a lelkivilágukat.
Munkahelyemen a térvilágítást korszerűsítettük 3 évvel ezelőtt, 160W HGL helyett ment 32W ledes gömbizzó a kandeláberekbe.
Az akkor vett 17 darabból 3darab 1 év múlva, 5 darab két év múlva halt meg, a maradék meg 3. éve bírja a minden éjjeli üzemet,. Napi kb. 10 órát mennek télen-nyáron minden éjjel.
Ez is eléggé érthetetlen, ugyanaz a gyártmány.

[ Szerkesztve ]

Én megjavítom őket, évente esetleg ha kell egy égőt venni.
Amúgy hibás E14-est keresek

Mutogatni való hater díszpinty

E14-ből tudsz nekem építeni olyat amelyik a bolti, 10W 1050 lumen-nél több lument tud? Mármint papíron az Osram LEDSTICK 10W elvileg tudja az 1050 lument, de majd meglátjuk hogy tényleg így van-e, mert van egy sejtésem hogy inkább csak 800 lesz az.

Az egyik gyártó ventilátoros világításában csak 1 db E14 foglalt van, ráadásul olyan alacsony a bura, hogy csak hosszúkás körte fér oda. Persze ismerős meg konyhába álmodta bele fő világításnak, pult világításról meg is feledkezett.
Azért az ilyen világítás gyártó cég tervezőjének is eltördelném a kezét, hogy nem lehetett volna legalább 2 db foglalatot, kicsivel nagyobb burával, vagy legalább E27-et... :@

Szal ide gondoltam szereznék a havernak erősebb körtét a szokásos 800 lumenesekhez képest, ami általánosan vásárolható, eddig a fenti Osram LEDSTICK tűnik papíron jónak.

Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.

Öööö pont ezen cumizok
Nem akarok még venni pár E14-E27 átalakítót, így összeraktam egy E14 foglalatra egy E27 izzó driverét meg korongját, de se jó burám nincs rá, se nem működik jól, se nem adnám más kezébe
És leforrasztja magát... Konkrétan leesik a szál, amin meg van táplálva (ilyen idióta csatlakozó van a korongon, amit rá kell hajtogatni a driverre )

Mutogatni való hater díszpinty

Van valami írás laikusoknak ezekről. Annyit tudok hogy a kapcsoló üzemű ki/be kapcsolgat. De hogy ebből hogy lesz áram (meg feszültség) korlátozás az homály.
Az a fajta amelyik elfűti a többlet feszültséget/áramot meg végképp nem tudom hogy éri el.

Amúgy kíváncsi lennék, hogy a Philips "Ultra Efficient"-ben miért induktív fojtóval van megoldva, nem tűnik szokványosnak. (Legalább is nekem ez jött le, "choke"-nak is hívja Clive.)

[ Szerkesztve ]

A link nem jó, de majd este vagy holnap tudok többet írni. Láttam már én is egyéb megoldásokat, az említetteken kívül.

Ez akart lenni: https://www.youtube.com/watch?v=nMc6mjE9Y1s

Ja meg az is érdekes, hogy az eredeti Dubai-ba szánt (szintén rendkívül hatékony) lámpákban meg simán tranzisztorokat használtak: [link 1], [link 2]

[ Szerkesztve ]

Sziasztok!
Mennyire jellemző, hogy öngyilkos BMS-t terveznek eszközökbe? Gondolok arra, ha egyszer leválasztod az akkukat és újat teszel bele, akkor többet nem éled fel.
Egy Bosch kéziporszívóba vettem 7 új 16850-et, beraktam ponthegesztve, balance vezetékeket helyükre rakva. Minden patent ahogy kell, de se nem tölt, se nem indul. A 7 akku sorba van kötve, 25V-os a készülék. A 25V mérhető az akkuk két végén, jó a bekötés. De mikor be akarom kapcsolni villog az üres akku jel. Az akkuk fel vannak töltve, egy Opus töltőben töltöttem őket. A motor 12V-tól forog labortápon.

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Nemrég láttam épp erről videót, eszembe juttattad.
[link]

Leírtad a lényeget,4W Nem termel annyi hőt,hogy túlmelegedjen.