Szia! Persze,kiszedegetem őket,az a biztos.Ilyen teszterem nekem is van Honnan lehet tudni,hogy egy 400v/27uF elkónak mennyi a megengedett esr értéke? Van erre valami táblázat? Kinyomtatnám,jó lenne a műhelybe

Üdv: Attila

Hát találtam táblázatot,a mért és a táblázatban lévő értékek között van eltérés.Az összeset kiforrasztottam... Kapacitásra mind jó,esr passzolom. 50v/47uf mérve 2.4-3.0 ohm,táblázatban 0.5. 16v1000uf mérve 2.5ohm ,táblázatban 0.15 400v 27uf mérve 4.3ohm, táblázatban nincs érték,saccolva 1.3ohm lehetne. Akkor ezek mind cserések?

Üdv: Attila

Érdekes értékeket mértél,durva eltérések.

Probalok elektronikat tanulni, a tranzisztorok erdekelnek most epp.
Rajzoltam egy feszultsegerosito fokot (az elso tranzisztor kollektorabol a kimenet), ez szimulatoron erositette is a feszultseget, de aramerosseg szinte semmi a kimeneten.
Ezert utanakotottem egy aramerosito fokot, a masodik tranzisztor emittere 5mA-re beallitva, onnan egy kicsatolo kondi majd 120 Ohm ellenallas szimbolizalja a hangszorot.

Ez igy teljesen idiota megoldas, vagy hogyan szoktak ezt csinalni?
A masik dolog, hogyan lesz a valosagban 120 Ohm-os hangszorom?

A szimulator szerint a bemeno 200mV peaktopeak jelbol a vegso ellenallason 600mV peaktopeak lett, az aram szerinte is 5mA rajta peaktopeak.

szerk.: ha a vegere kicsi (hangszoronak eletszeru mondjuk 8 Ohm) ellenallast teszek, azon alig esik feszultseg, gondolom akkor az ugy nem jo.

[ Szerkesztve ]

Nem kell mindet cserélni, inkább csak a kimenő egyenfeszültség szűrő kondenzátorait. Azok meg legalább 320uF-osak.
Egyébként a gyári adatlapot érdemes előhalászni mert gyártól is függ az ESR érték. A táblázatok csak tájékoztató jellegűek.
És vannak ugye a hagyományos, nem "Low ESR" típusú elkók. Nem kötelező mindenhová Low ESR típusú elkót tenni. Pl a 400V 27uF bizonyára az 50Hz-es áramkörben van, oda meg jó a hagyományos elkó is.

[ Szerkesztve ]

mezis

Az emitterkövető kapcsolásnak is vannak korlátai. Itt például a pozitív félperiódust hiába képes lenne a tranzisztor felfelé húzni nagyobb árammal, de lefelé (negatív irányba) csak 1k húz, ami kevés áramot tesz lehetővé.

Ha csökkented az emitter-ellenállást, akkor viszont nő a melegedés, veszteség képződik, a tranzisztoron szintén. A kimenet DC-szintjét nagyjából féltápra kell állítani, ebből következik a nyugalmi disszipáció is. Nagyobb terhelhetőség komplementer végfokkal lehetséges, illetve szokásos:

https://www.google.com/images?q=komplementer+végfok

#84041 daninet

Előbb kimaradt, de adja magát, hogy több cellát érdemes párhuzamosítani, rövid és vastag bekötéssel, így nagyobb áram biztosítható, akár gyengébb cellákkal is.

#84048 tillatrilla

Ezeknél alaplaphiba is szokott ilyet produkálni.

[ Szerkesztve ]

Köszi mindenkinek a tanácsokat,ötleteket!A szükséges elkókat cserélem,aztán meglátjuk mi lesz utána.Ha alaplapos lenne,valamelyik procinak melegedni kéne,vagy eprom hibára utal?

Üdv: Attila

Köszi.

Az AB osztály elméleti megoldását láttam már, azt gondoltam értem is, viszont ez mindenhol arra alapoz, hogy van egy +Vcc, egy -Vcc, és a kettő között a GND.
Ezt hogy oldom meg, ha csak egy szimpla DC tápom/elemem van?

Ahogy a linken is szerepel egy példa, ha nem is korrekt a jelölés: lent GND van, amit a közös viszonyítási pontnak tekintünk, nem negatív.

Tehát a kulcs a leválasztó kondenzátor. A kettős táplálás a kondenzátor kihagyása érdekében szükséges, miután főleg nagyobb teljesítményen, az is hátrányos. De kisebb végfokoknál bevett gyakorlat.

Szia!

Pontosan mit szeretnél a LED szalaggal? Csak egyszínű lenne, vagy RGB? Címezhető (LEDenként más szín) vagy teljes szalagon egyszerre színezhető? Milyen tápforrásod van? A Microbit önmagában nem fog tudni egy komplett szalagot ellátni.

A Microbit igen aranyos cucc, annak idején, amikor elindult a pályafutása az elsők között vettem belőle, de hiába egész kézenfekvő, valahogy nem tudta megbillenteni az Arduino dominanciáját, és így végül kevesen ismerik.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

RGB lenne jó, a külön címzés nem fontos. Annyi tápom van amit a microbitet ellátó elem bír ( Talán azt olvastam, hogy 8 ledet tud kezelni). Ha számít a V2 es legújabb microbitem van!

Sajnos ebben az esetben szalagot nem fogsz tudni használni, felvázolom, hogy miért:

- Az elem-box 3V-ot (de inkább kevesebbet) ad. 3V-os LED szalag ugyan kapható, de elég ritka. Ugyanakkor ha vennél is...
- ... A Microbit kimeneti lábai csupán 5mA áramot tudnak kezelni, és maximum 3 pinen. Ez azt jelenti, hogy kb. egyetlen darab RGB LEDet tud kiszolgálni teljesítménnyel.

Választási lehetőségek:
- Címezhető LED szalag: Ehhez szükséges egy 5V táp, az adatlábat már ki tudod hajtani a Microbittel.
- Sima RGB LED szalag. Megfelelő táp mellett fog még kelleni pár mosfet amiket tudsz kapcsolni a Microbittel, azok pedig majd kapcsolják a LED-eket

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Köszönöm szépen

Sziasztok!
Távirányítós autók világában mennyire vagytok benne?
Van egy vevő az autóban amin van 10 csatorna kimenet, minden csatorna 3pin, gyakorlatilag +12V, GND, Signal (PWM)
Az egyik csatornához a távirányítón billenő kapcsolót rendeltem, tehát a Signal pin az vagy alacsony, vagy magas nincs köztes (nincs trimmelve sem a távirányítóban).
Szeretnék ezzel a pin-el LED-eket kapcsolni, de nem tudom mennyi terhelést bír el. Lehetne erre egy kisebb relét rakni? Vagy építeni kell valami kis tranzisztoros áramkört?

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

ok, kiméregettem, nem jó nagyon alacsony feszültséggel dolgozik a pwm, kell hozzá valami mikrokontrolleres kapcsoló

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Hi.
Ilyen nem jó neked?

https://www.hestore.hu/prod_10042010.html

[ Szerkesztve ]

Arra is figyelj, hogy nagyon sok R/C távadó signalja nem PWM hanem PPM, az pedig jeltől függetlenül mindig csak egy rövid impulzus marad, csak időben máshová tolva.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

1 kohmon keresztül köss rá egy npn tranyót földelt emitteres kapcsolásba, a bázisra egy 10mikrofarad körüli elkót, a kollektorkörbe meg egy ledet előtéttel.
Máris meglátod hogy a fapados integrátor mit csinál és hogy így akkor jó lesz-e neked ez a megoldás.
Ez csak PWM esetén fog működni.

vagy mindig világítanak majd a ledek

tordaitibi: igen, hasonlóra gondoltam. Kiderítem még pontosan milyen pulzussal dolgozik

[ Szerkesztve ]

Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>

Adott egy 2n7000 n-mosfet, Diotec márka a papír szerint S-G-D a lábak sorrendje. Valójában hármat is próbáltam, hogy csökkentsem a hibás darab valószínűségét.
Az ábra szerinti kis áramkörben, ráadom a 10V feszültséget a Gate-re, a LED világít.
Nade, ha elveszem a feszt a kaputól a LED azonnal kialszik, holott a mosfet-nek bekapcsolva kellene maradni a kapu kapacitás miatt ha nem tévedek.
Másik furcsaság, hogy a kaput ujjal megérintve újfent világít a LED (elalszik ha elengedem).
Harmadik furcsaság: szabadon lóg a Gate miközben megérintem a fémházas laptopot az asztalon, akkor világít a LED, az egyébként húsz centivel odébb levő próbapanelen.

Nah, mi folyik itt kérem?

Bohóckodok egy LDR fotoellenállással, egy alkonykapcsolót szeretnék csinálni.
Az LDR ellenállása megvilágítva 5kohm alatti, teljesen, totál lesötétítve nem tudom mennyi lehet de a multiméter 200Mohm állásba nem tudja mérni vagyis gyakorlatilag szakadás. A fotoelleállást egy cmos 4093 kapuja és a táp közé kötöttem, a kapu meg a test közé 1mohm trimmer. Így szépen lehet szabályozni mikor billenjen a cmos schmitt trigger.
A gondom az hogy így nem lehet egy bizonyos fényérték alá menni. Nekem eléggé sötétbe kéne kapcsolnia ami valahol 20Mohm környéke lenne és ekkora értékű osztót nem tudok stabilan megvalósítani valamint itt már bezavar a kapu ellenállása is és bármi kis nedvesság. pára elvinné az értéket.

Ezt hogyan oldják meg a gyári alkonykapcsolókban?

Milyen tápegysége(ke)t használsz? Meg tudod esetleg próbálni az 5V-ot mondjuk egy powerbankról szolgáltatni?

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Labortaprol is probaltam, es 2db sorba kotott AA elemrol is, az eredmeny ugyanaz.
Tudom, a ket elem csak 3V-ot ad.

Egy időben gondoltam rendelni ilyen sorozatot:

https://www.aliexpress.com/item/1005002937869697.html

https://www.kth.se/social/files/54ef17dbf27654753f437c56/GL5537.pdf
https://www.handsontec.com/dataspecs/sensor/GL55-LDR.pdf

Amivel korrigáltam volna igény szerint egy gyári lámpa kapcsolási küszöbét. Elvileg jobb megoldás cserélni, mint passzív ellenállással elhúzni. Csak később elfelejtődött.

#84070 aujjobba

Kétségtelen, a Gate-kapacitás szokott tárolni egy ideig, a nagyobb tokozású MOSFET-eknél, a kicsire nem emlékszem. De nálad lehet valami zavar a "légkörben" vagy nem tudni, de ez még így nem utal hibára. Meg az is normális, hogy brummra érzékeny.

"Nade, ha elveszem a feszt a kaputól a LED azonnal kialszik, holott a mosfet-nek bekapcsolva kellene maradni a kapu kapacitás miatt ha nem tévedek."
Ennek az lehet az oka, hogy az adott típus gate-töltése meglehetősen kicsi, adatlap szerint 1,7 nC körüli (@ 10V Ugs). Ha ehhez hozzávesszük a gate szivárgóáramát is (amire csak maximum értéket adnak, 10nA nagyságrendben), akkor kijön hogy akár 1-2 tizedmásodperc alatt elszivároghat a 'lebegő' gate-ről a nyitáskor arra felvitt töltésmennyiség).

Ertem, valoban ez lehet, koszi neked is es a tobbieknek is a valaszokat.

Csak azert is tunt nekem ez furanak, mert amikor ezt tapasztaltam kerestem itt-ott infot errol a mosfetrol, es pl. egy YT videoban amikor a kapuhoz erinti a pozitiv feszt felkapcsol a LED, amikor elveszi ugy marad a LED, amikor ezutan a GND-hoz erinti a gate-et elalszik a LED, epp ahogy en vartam volna.

Regebben IRF510-et probaltam igy, DC motorral a drain-ben, az ugy maradt forogva lebego gate-nel, de nyilvan az IRF510 mas kategoria.

A lenyeg hogy valoszinuleg ez nem hiba, bekotom a pulldown ellenallast a gate-GND koze aztan kesz.

Hi!

Valahogy így:

Regebben IRF510-et probaltam igy, DC motorral a drain-ben, az ugy maradt forogva lebego gate-nel, de nyilvan az IRF510 mas kategoria.

Motorvezérlő tervezésnél tanították nekünk, hogy a lebegő gate egy nagyon "égető" probléma tud lenni. A MOSFET-ek, főleg ha nagy árammal vannak terhelve, nem szeretnek analóg tartományban működni. Kimondottan figyelnünk kellett rá, hogy a lehető leggyorsabban feltöltsük, ill ürítsük.

[ Szerkesztve ]

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

meg ezt előszeretettel felejtik el a bütykölők, hogy a MOSFET kapuja lényegében egy kis kondenzátor, amit ha feltöltesz és úgy hagyod anélkül hogy lenne kisütőellenállás, akkor az bizony feltöltve fog maradni, azaz amint leveszed a vezérlőjelt a gate-ről, a tranyó nem fog azonnal zárni.

A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)

Tudom, epp emiatt indult a diskurzus, hogy 'amint leveszed a vezérlőjelt a gate-ről, a tranyó nem fog azonnal zárni' de nalam a kis 2n7000 megis azonnal lezar.

Egyebkent nem celom lebego gate-tel hasznalni se ezt, se az IRF510-et, csak elsore nem jott le miert nem marad nyitva a 2n7000, de kozben megfejtettuk.

#84077 Lëvï
A kepen a 3db lebego NAND, es a 4.7uf kondi mire szolgal?

[ Szerkesztve ]

a 3 lebegő NAND az a kapu IC-ből ami megmaradt (csak egy kapu van használva), a kondi meg gondolom valami hiszteréziskorrektor szerepet tölthet be, illetve azt fogja vissza hogy mondjuk ha egy villogó fényt vetítesz a fotoszenzorra akkor se játsszon stroboszkópot.

A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)

Sziasztok!
Adott egy Obiban vásárolt állítható színhőmérsékletű, fényerejű LED lámpa. A lámpán ha a fényerőt maximumra vagy majdnem maximumra állítom egy pár perc után elkezd vibrálni, illetve még egy kis idő múlva brutálisan elkezd stroboszkóp hatása lenni, legalacsonyabb fényerőn hibátlanul működik. Esetleg van erre valami házi megoldás?

Mennyi idős a lámp? Feltételezem a garanciát már kiöregedte, ezért az nem opció, és ezért kell a házi megoldás.
Több mint valószínű, hogy a tápegységében az elektrolit kondik öregedtek el, ezért nagyobb teljesítményen instabil a tápegység.

Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...

Tavaly Decemberbe vettük, annyi a baj, hogy a doboza nincs meg de a blokk megvan róla.

Vissza a boltba. A csomagolás hiánya nem jelent garancia vesztést. (Igaz így nem tudják kitenni ismét a polcra. )
Nekem vibrált egy 9W-os, egyszerű, nem fényerő szabályozós, LED-es lámpa. Hegesztő szemüveggel láttam azt, hogy a vibrálás úgy jön létre, hogy a 24 LED-ből csak 12 világít.
Hagytam úgy, jó az a garázsban. Most egy hónap elteltével már nem vibrál, csupán parászlik a 24 LED....

mezis

A kondi nélkül a relé prellezne [peregne] a küszöbérték környékén, a lebegő kapuk meg csak simán nincsenek bekötve.

TV távirányítóját mivel szabad megtisztítani? Szétszedtem és a tasztatúrán a gombok valamint a NYÁK-on azok vezető anyagból vannak?

A gumiból szokott kiválni a szilikonolaj (lágyító adalék), ami mosószeres meleg vízzel kíméletesen lemosható (folyékony szappan, mosogató, sampon, mindegy).

De még így is előfordulhat, hogy valamelyik érintkező pogácsa (vezető gumi) elkopott a gyakori használattól és már nem lesz tökéletes, az nem a lemosás hibája. Létezik felragasztható javító pogácsa is egyébként.

A panel mosható alkohollal, a vezető réteg általában stabil, néha tapasztalható viszont, főleg régebbi daraboknál, hogy a szénréteg megfogja a papírzsebkendőt, azaz nem árt vele vigyázni (típusfüggő).

#84080 aujjobba

Konkrétabban azért van pozitívra kötve a bemenet, hogy ne lebegjen, ami netán zavarokat vehetne fel. Adatlapon meg is szokták adni, hogy tápra vagy testre érdemes kötni, a minimális áramfelvétel érdekében, akár műveleti erősítőt stb.

[ Szerkesztve ]

Igen pontosan így csinálom.
Csak nekem az osztónak 16-17megaohmnak kéne lenni hogy az általam megkívánt fényviszonyoknál kapcsoljon.
Erre keresek megoldást, a Szilikát által célzott másik fényellenállás beszerzése nélkül. Aminek a sötétellenállása nem 50Mohm hanem max. 500kohm-1mohm.

Na, azt sosem tudtam, hogy mi az az olajszerű trutyi, ami a gombok alatt rendszeresen megjelenik, eddig komolyan azt hittem a kéz izzadtsága válik ki ott. Nekem a WD40 vált be a tisztításra, mostmár tudom, hogy azért, mert az oldja az olajat.

A felragasztható kis javító pogácsát egyébként hol lehet beszerezni?

(Bár az ebayen kvázi mindenféle távirányító beszerezhető 10-15 dolláros áron, eddig ha már nagyon nem akart működni egy távirányító, akkor vettem utángyártottat.)

Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.

Ha van, köss párhuzamosan 4db ilyen ldr-t és máris negyede lehet az osztó is. Tudom paraszt megoldás, de működik.

Köszönöm
Jól sejtem, hogy ez lenne a javító pogácsa?
https://www.hqelektronika.hu/hu/taviranyito-gumi-gomb-pogacsa-100db-rem000001r

Amikor kezdtem régen a TV-szervizt, eleinte én sem értettem, mindenki beleönti a cukros teát? A szilikonolaj egy ragacsos folyadék (mézhez hasonló), amit még annál is korábban ismertünk a lemezjátszók karliftjének csillapításából, vagy a kazettás magnók ajtajából.

Később leesett nekem is, hogy ez némelyik gumiból válik ki, akár állóhelyzetben is, hiszen volt olyan, amit félretettem pár évre, tiszta állapotban, senki nem nyomogatta, mégis trutymós lett. De a nyomogatás fokozza is a kiválást, ez megfigyelhető a gyakran használt gombok környékén. Nem is csak lágyító, ahogy írtam, hanem törésgátló adalék is.

Voltak viszont stabilabb gumik, vagy más összetételű / minőségű, Panasonic távszabályzók például, amiből soha nem vált ki semmi.

#84092 Blackmate

Például, de láttam ilyeneket eBay-en is. De amúgy soha nem használtam a gyakorlatban, mire ezek megjelentek, már nem volt rá akkora igény, illetve voltak rendelési lehetőségek utángyártott távszabályzókra, vagy némelyik típushoz teljes gumilap is kapható volt.

[ Szerkesztve ]

Üdv mindenki!

Szükségem lenne 12V -> 230V inverterre, a feladata néhány LED "izzó" meghajtása autóakksiról.

Ezt néztem, azt írják hozzá, "módosított színuszos", az mit jelent? Valós színusz, ami a konnektorban is van, vagy csak amolyan négyszögjelszerű színusz?

https://kabelvilag.hu/Green-Cell-12-V-230-V-150-W-autos-inverter-INV06#

A PC mellett lévő szünetmentesem nem valódi színuszt ad, multiméterrel mérve 180V körül mutat, amikor akkuról üzemel...

Köszönöm a válaszokat előre is!

[ Szerkesztve ]

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

Szerintem annak totál mindegy miről hajtod, minek a szinusz?
Én egy ilyet használok 5 éve a bldc keringetőmhöz, DC 260V-ra beállítva.
Szerintem verhetetlen, én megmértem, 24 wattnál 92% a hatásfoka, max. 70 wattot tud, az üresjárási áramfelvétele 0,7W.
[link]

[ Szerkesztve ]

Nem tudom, de ha nem színuszos, nem teszi-e tönkre a LED elektronikáját?

Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091

A "komoly" ledes világítótestekbe van egy graetz, 2 ellenállás, egy puffer és a ledek.
Ezen nem sok mindent tud tönkretenni.
Aktív PFC-s ledet én még életemben nem láttam, az tönkremegy dc-től valóban de az 2-300W felett jellemző.

Bár asszem igazad lesz, nemhogy tönkremenne de világítani se fog mert jellemzően kapacitív előtétet azaz kondenzátot használnak bennük és az sajnos nem megy DC-ről.
Viazont nem hinném hogy bármi más, trapéz, négyszögjellel meghajtva bármi baja is lenne.
Mérjél áramfelvételt a konnektorból meg az ups kimenetéről.
Ha egyforma akkor baja nem lehet.

Hi. Miért nem használsz 12V-os led izzót? Mi értelme ennek az oda vissza alakítgatásnak?

Lépcsős szinusznak is mondható, amivel a kapacitív előtétes lámpákat ki lehet nyírni. A soros kondenzátor impedanciája szabályos 50 Hz szinuszra van méretezve, viszont ugyanaz a kondi, a meredek élű jelekkel szemben jóval kisebb impedanciát tanúsít, így nagyobb áram jutna a LED-ekre.

Vannak még azok a dimmelhető LED-lámpák, ami a triac fázishasítókkal kompatibilis, annak van egy aránylag bonyolultabb IC-s vezérlése, ami a hasított jelet figyeli és attól függően szabályozza a LED-áramot, ami már sima DC. Hogy ez mennyire lenne korrekt a lépcsős jelformához, az így próba nélkül kérdőjeles, mert a vezérlő is elég intelligens, úgyhogy nehéz megmondani.

Másik fajta a záróélű MOSFET dimmer, amit már elsősorban a dimmelhető LED-lámpákhoz gyártanak, a szinuszhullám végéből hasít le.

Más esetben nem gond, a szokványos csúcsra pufferelt konstrukcióknál. Azaz meg kell vizsgálni a lámpát, amit használni szeretnél, mert nem mindegy, de értelemszerűen én sem lennék híve a felesleges konverzióknak.

Gyasznap van, a http://www.hardwarebook.info egyik naprol a masikra eltunt az osszes hasznos kabel es csatlakozo es egyeb rajzokkal es bekotesekkel es infokkal egyutt.
Most erosen lehet keresgelni azokat a hasznos informaciokat.

Ma kell megtenni a tegnap eltervezetteket.